Ba&sh: „Wir wurden nicht als nachhaltige Marke geboren, aber wir machen das extrem ernsthaft.“

Die französische Modemarke Ba&sh gehört zu den Namen im Premiumsegment, die trotz des inflationären Umfelds erfolgreich sind. Neben den Produkten ist auch die gut funktionierende und sich ständig weiterentwickelnde CSR-Politik ein Grund für die Beliebtheit des Unternehmens.

Im Jahr 2022 stieg der Umsatz um 22 Prozent, während sich der CO2-Fußabdruck von Ba&sh um 15 Prozent verringerte. Eine Zahl, die von der Marke mit Stolz geteilt wird und die dafür steht, dass Wachstum und Umweltauswirkungen entkoppelt werden können. Aber wie kann man diese Auswirkungen konkret begrenzen, wenn man ein internationales Unternehmen ist, das 2003 gegründet wurde und mehr als zwei Millionen Teile pro Jahr produziert? Um die Herausforderungen zu verstehen, sprach FashionUnited mit Pierre-Arnaud Grenade, dem CEO von Ba&sh.

Ba&sh hat diesen Sommer angekündigt, 70 Prozent seiner Produktion in den Nahimport (Europa, Maghreb, Türkei) zu verlagern. Ab wann wird das umgesetzt?

Pierre-Arnaud Grenade: Eigentlich haben wir schon angefangen. Heute sind wir bei 50/50 zwischen Asien und der Euromed-Zone. Wir geben uns noch zwei Jahre, um 70/30 Prozent zu erreichen. Im Allgemeinen produzieren wir dort, wo wir das Material kaufen: Accessoires in Italien, Schuhe in Portugal, Baumwollprodukte in Portugal, Jeans in Marokko oder der Türkei, Mäntel in Mitteleuropa, Seide und Viskose in China. Der positive Effekt auf die Umwelt verdoppelt sich, weil der Energiemix in Europa besser ist als in China und wir weniger Transportwege haben. Ein weiterer Effekt sind kürzere Time-to-Market Prozesse, so dass wir uns besser an die Nachfrage anpassen können, da wir weniger Latenz- und Transportzeiten in unseren Lagern haben. Dennoch haben wir auch einen Produktfluss von China nach China [Anmerkung der Redaktion: Ba&sh hat 58 Geschäfte in China]. Allerdings sind die Warenströme vom Lager nach Europa und in die USA stärker. China macht heute etwa 15 Prozent unseres Umsatzes aus. Wir sind ein globales und weltumspannendes Unternehmen, 320 Geschäfte weltweit, 40 in den USA, 120 in Europa - ohne Frankreich. Wir müssen die Argumentation auf einer globalen Ebene ansetzen.

Wie hoch sind die Kosten für ein solches CSR-Projekt?

Wir müssen uns von Experten und spezialisierten Beratungsunternehmen begleiten lassen [Anmerkung der Redaktion: Die Marke hat sich kürzlich mit Fret21 zusammengeschlossen, einem Begleitprogramm, das die Auswirkungen der logistischen Aktivitäten von Unternehmen verringern soll und das mit der Agentur für die ökologischen Transformation, Ademe, verbunden ist]. Der Wechsel von konventionellen zu zertifizierten Materialien war mit Kosten verbunden. Ich denke, in der Zukunft wird es weniger kosten. Im Moment befinden wir uns noch in einer Situation, in der nur eine geringe Menge der zertifizierten Materialien verfügbar ist. Bald aber wird es ein ausreichendes Angebot an zertifiziertem Material geben, eine höhere Produktion und somit ein neues Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Vorübergehend ist dies jedoch auf jeden Fall ein zusätzlicher Kostenfaktor.

Zum Beispiel haben wir unsere Polybags auf 100 Prozent recyceltes Plastik umgestellt, was zusätzliche Kosten in der Größenordnung von etwa 20.000 Euro verursacht. Wir nehmen diese Kosten in Kauf, versuchen aber darüber hinaus, bei anderen Ausgabenaspekten clever zu sein, um dies auszugleichen. Sicher ist, dass die Kund:innen nicht wirklich bereit sind, für ein vorbildliches Produkt mehr zu bezahlen, vor allem nicht in diesen Zeiten. Es liegt also an uns, uns anzustrengen und intelligente Lösungen zu finden, damit wir die Ausgaben ausgleichen und es letztendlich das Unternehmen nicht aus dem Gleichgewicht bringt. Das Ganze muss auch wirtschaftlich positiv sein, wenn es nicht positiv ist, ist es nie nachhaltig.

Wie misst Ba&sh die Wirkungen seiner Maßnahmen im Hinblick auf die Reduzierung der CO2-Emissionen?

Wir berechnen unsere CO2-Bilanz seit 2020. Die Methode, die wir gewählt haben, ist die des GHG Protocol, das ist ein internationaler Bewertungsrahmen, ein Berechnungsmodus, der die drei Scopes abdeckt: die direkten und indirekten Emissionen des Unternehmens. Zum anderen quantifizieren wir unseren Reduktionsplan. Wenn wir mehr Schifffracht nutzen, sind wir in der Lage, die positiven Auswirkungen zu berechnen, die das auf den Kohlenstoffausstoß hat. Daher priorisieren wir die Maßnahmen, die in unserer CSR-Map die größte Wirkung haben. Aber wir machen nicht nur das. Denn letztendlich ist der CO2-Ausstoß eine Vereinfachung der Messung von Auswirkungen, die in Wirklichkeit viel komplexer sind. Aber es hilft, weil es jedem ermöglicht, einen eigenen Fahrplan zu entwickeln. Wir verfolgen auch den Anteil an zertifizierten Materialien. Heute sind 70 Prozent unserer Materialien zertifiziert, mit einem Gütesiegel versehen oder recycelt. Dann messen wir die Verteilung des Transports und den Anteil an erneuerbarer Energie in unseren Geschäften. Wir haben eine Reihe von Indikatoren, die auf jede der Reduktionsmaßnahmen angewendet werden, die wir zuvor als Maßnahmen identifiziert haben, die eine echte Wirkung haben.

Wie haben Sie bei der Verlagerung der Produktion die Fabriken ausgewählt?

Wir haben ein Sozialaudit bei allen unseren Tier-1-Lieferanten [Anmerkung der Redaktion: Veredelung oder Konfektionierung] durchgeführt. Um zu überprüfen, ob die Arbeitsbedingungen der Teams unseren Standards und Kriterien entsprechen. Im Jahr 2024 werden wir 100 Prozent unserer Zulieferer der Reihe 2 [Anmerkung der Redaktion: Färberei oder Gerberei, aber auch Weberei/Strickerei] auditieren. Und wir werden bei den Umweltaspekten bei all unseren Tier-1-Lieferanten noch weiter gehen.

Darüber hinaus haben wir Allgemeine Einkaufsbedingungen, in denen festgelegt ist, dass der Lieferant bereits vor dem Audit eine Reihe von Regeln einhalten muss. Beispielsweise die Nichtverwendung bestimmter chemischer Materialien, das Verbot bestimmter Materialien aus bestimmten Regionen. Zum Beispiel: keine Baumwolle aus der Uiguren-Region.

Wir haben in unseren Allgemeinen Einkaufsbedingungen eine Reihe von Warnhinweisen integriert. Sie entwickeln sich jedes Jahr weiter. Wir sind sehr bescheiden, wir sagen nicht, dass unsere Spezifikationen perfekt sind, aber sie stellen auf jeden Fall das Maximum an Wissen dar, das wir über Dinge haben, die wir unbedingt vermeiden sollten. Wir verlassen uns wirklich auf unsere Lieferanten. Es ist echte Gemeinschaftsarbeit.

Textilien sind ein relativ wenig automatisierter Berufszweig. Wir müssen in der Lage sein, die Teams täglich davon zu überzeugen, ihr Verhalten zu ändern. Es gibt viele Menschen, sei es auf der Ebene der Landwirt:innen, der Fabrik oder des Handels. Aus diesem Grund haben wir mit Sozialaudits begonnen: weil ich denke, dass wir von den Teams echte Anstrengungen für die Umwelt verlangen können, solange sie gut behandelt werden.

Wie kommunizieren Sie diese Daten gegenüber Ihren Kund:innen, um mehr Transparenz zu erreichen?

Bei Inkrafttreten des Agec-Gesetzes [Anmerkung der Redaktion: Agec steht für ‚Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire‘, was ‚Anti-Verschwendung für eine Kreislaufwirtschaft‘ bedeutet] hatten wir bereits vorgesorgt. Bei einigen Teilen wird bis zur Tier 1 zurückverfolgt, aber wir haben noch keine vollständige Rückverfolgbarkeit. Das Ziel für das Jahr 2024 ist, dass 100 Prozent der Referenzen mindestens bis zur Tier 3 [Anmerkung der Redaktion: Spinnerei] zurückverfolgt werden können. Heute haben die Produktetiketten in den Geschäften einen QR-Code, den man scannen kann, um die Herstellungsstufen des Produkts zu sehen.

Heutzutage sind die Kund:innen bereit zu akzeptieren, dass man nicht perfekt ist, aber dass man sich bemüht und ernsthaft daran arbeitet.

Wir veröffentlichen auch einen CSR-Bericht, in dem wir klar und transparent sagen, wo wir stehen und wohin wir gehen wollen. Ich denke, man muss sehr demütig sein. Heutzutage sind die Kund:innen bereit zu akzeptieren, dass man nicht perfekt ist, aber dass man sich bemüht und ernsthaft daran arbeitet. Wir sind also diesbezüglich transparent. Unser CO2-Fußabdruck ist um 15 Prozent gesunken, bei gleichzeitigem Wachstum zwischen 2022 und 2021 um 22 Prozent (11.000 Tonnen weniger CO2). Auf Artikelebene bedeutet dies, dass ein Ba&sh-Produkt im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 29 Prozent weniger CO2 ausstößt.

Sie haben kürzlich angekündigt, Ihre CO2-Emissionen durch den Verkehr bis 2025 um 38 Prozent zu senken. Was waren die Herausforderungen dabei?

Beim Thema Transport ging es darum, unseren Zeitplan zu überdenken. Wir mussten unsere gesamte Produktkette, die Entwicklung, das Design, die Produktion und mehr überdenken, um den Seetransport so weit wie möglich zu begünstigen. Das war eine erste Herausforderung, die Neugestaltung des gesamten Prozesses. Wir haben also unsere Lieferanten stark in die Einhaltung der Fristen und die vollständige Umstrukturierung des Zeitplans einbezogen.

Eine weitere Herausforderung ist es, wie man dies auf einfache Weise kommuniziert, aber nicht so simpel, dass man Gefahr läuft, ins Greenwashing zu verfallen. Man muss didaktisch sein, um seriös zu kommunizieren und gleichzeitig nicht zu langweilen. Es gilt, ein Gleichgewicht zu finden.

Wir wurden ja nicht als ‚nachhaltig‘ geboren, aber wir machen das extrem ernsthaft. Ich glaube, wir sind eine der seriösesten und fleißigsten Marken, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben fünf Leute, die sich intern mit CSR beschäftigen. Das ist eine große Investition. Wir machen das, weil wir daran glauben, weil unsere Teams daran glauben und auch, weil wir glauben, dass das die Zukunft ist. Wir sind stolz auf unsere Ergebnisse und wissen gleichzeitig, dass es noch viel zu tun gibt. Es ist noch nicht vorbei.

Was sind die nächsten CSR-Projekte?

Ende 2023 sollen es 75 Prozent zertifizierte Materialien sein, 100 Prozent bis Ende 2025 und null Verpackungen aus neuem Plastik bis Ende 2023. Und was die Ziele für das Ende des Lebenszyklus der Produkte angeht, so haben wir uns vorgenommen, dass fünf Prozent des E-Commerce-Umsatzes auf Secondhand entfallen soll. Wir eröffnen regelmäßig Pop-up-Stores für Secondhand. Alle defekten Produkte, also Produkte, die nicht wieder verkauft werden können, und die sehr geringen Bestände, die wir noch haben - weniger als ein Prozent nach zwei Jahren im Handel, wir sprechen also von einigen tausend Stück - geben wir an eine Recycling-Kette weiter. Und wir werden weiterhin Upcycling betreiben.

Wie steht die Marke in Bezug auf den stationären Handel da?

Wir haben bis 2023 etwa zwanzig Geschäfte eröffnet. Wir werden das bis 2024 fortsetzen. Es sind 25 Geschäfte geplant. Wir eröffnen nicht mehr in Frankreich, weil wir der Meinung sind, dass wir ein vollständiges Netz haben, aber wir eröffnen weiterhin in Europa: in Italien, in Deutschland, in den skandinavischen Ländern. Wir eröffnen natürlich auch in China, im November in Singapur und Anfang 2024 in Taiwan. Wir haben auch in Korea ziemlich viel eröffnet. Vor ein paar Wochen haben wir in Boston und Vancouver eröffnet.

Dieser übersetzte Beitrag erschien zuvor in französischer Sprache auf FashionUnited.fr.