Dringlichkeit beherrscht den Copenhagen Fashion Summit

Der Copenhagen Fashion Summit, eine der größten Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Mode, feierte vergangene Woche sein zehnjähriges Jubiläum. An nun zwei statt einem Konferenzentag blickten die Teilnehmer auf die Errungenschaften und Fehler des letzten Jahrzehnts zurück.

"Als wir vor 10 Jahren den ersten Gipfel veranstalteten, erkannten nur wenige Marktführer die Wichtigkeit einer Neuausrichtung der Art und Weise, wie unsere Industrie Mode produziert, vermarktet und konsumiert. Glücklicherweise ist seine Bedeutung heute hoch anerkannt", sagte Eva Kruse, Gründerin und Geschäftsführerin von Global Fashion Agenda, der Organisation hinter dem Copenhagen Fashion Summit, in einer vor der Veranstaltung veröffentlichten Erklärung.

Es besteht kein Zweifel, dass die Branche einen langen Weg zurückgelegt hat. Vanessa Friedman, Fashion Director bei der New York Times, gestand am zweiten Tag der Veranstaltung, dass sie nicht wirklich wusste, was der Begriff "Sustainability Fashion" bedeutet, als sie zum ersten Mal zum Gipfel eingeladen wurde. Mike Barry, Director of Sustainable Business bei Marks & Spencer, sagte, dass das Unternehmen die Idee der Abfallreduzierung zunächst nicht mit seiner Modedivision in Verbindung gebracht habe. "Vor zehn Jahren drehte sich bei der Nachhaltigkeit alles um Lebensmittel. Heute haben wir diese Sichtweise völlig geändert". Nike konnte sich nicht einmal vorstellen, recyceltes Polyester so wie heute zu verwenden, so sein Chief Sustainability Officer Noel Kinder.

Anna Gedda, Head of Sustainability bei der H&M Group, stellte fest: "Vor zehn Jahren sprachen wir über den gesetzlichen Mindestlohn. Jetzt sprechen wir über einen fairen Lebensunterhalt". Marissa Pagnani McGowan, Senior Vice President of Corporate Responsibility bei PVH Corp, stimmt zu: "Vor zehn Jahren bekam das Tarifgespräch eine Augenklappe". Glücklicherweise ist die Branche nicht nur offener geworden, um über ihre Missgeschicke und Mängel zu diskutieren, sondern sie ist auch viel offener für die Zusammenarbeit bei Nachhaltigkeitsbemühungen wie der Sustainable Apparel Coalition und der Bangladesch Accord on Fire and Building Safety. "Der Grad der Zusammenarbeit, den wir jetzt erleben, ist beispiellos", sagte McGowan.

Bewegt sich die Branche schnell genug?

Der Verbraucher hat sich in den letzten 10 Jahren ebenfalls weiterentwickelt. "Wir bekommen so viele Fragen von unseren Kunden. Überall, nicht nur in den westlichen Ländern, stellen die Menschen Fragen zu Rückverfolgbarkeit, Tierschutz und CO2-Emissionen. Geschäftsleute verstehen jetzt, dass es etwas sehr Wichtiges ist. Selbst die Vertriebsmitarbeiter in unseren Boutiquen sagen uns, dass diese Fragen immer wieder auftauchen", so Marie-Claire Daveu, Chief Sustainability Officer und Head of International Institutional Affairs bei Kering.

Bewegt sich die Branche aber schnell genug? Nicht wirklich, nach Ansicht der meisten Diskussionsteilnehmer. Roger Lee, CEO der Tal Group, einem asiatischen Bekleidungshersteller mit über 10.000 Mitarbeitern, sorgte beim Publikum für einen Realitätsschock, als er verriet, dass sein Unternehmen "keine zusätzlichen Aufträge erhalten hat, weil wir Veränderungen vorgenommen haben, um nachhaltiger zu sein. Marken fragen nicht danach. Es ist ihnen egal. Für die meisten Marken ist es genug, solange Sie ein paar Häkchen setzen können.”

Dieses Jahr war von einem Gefühl der Dringlichkeit geprägt, da uns nur noch zehn Jahre bleiben, um die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen und die globale Erwärmung auf maximal 1,5°C zu begrenzen, wie es das Pariser Klima Abkommen vorsieht.

Unternehmen müssen sich zusammenschließen, um schneller auf den Klimawandel reagieren zu können

Mehrere Diskussionsteilnehmer betonten die Notwendigkeit engagierterer Geschäftsführer, die eng mit den Wettbewerbern zusammenarbeiten sollten, um ein konkretes Paket branchenweiter Ziele zu erreichen. "Es gibt eine Menge fachlicher Zusammenarbeit, aber es gibt keine Zusammenarbeit mit dem Vorstandsvorsitzenden", sagte Barry von Marks & Spencer. "Wir müssen diese Geschäftsführer 2020 in einen Raum bringen, weil wir nur noch zehn Jahre Zeit haben".

Barry betonte, dass das nicht nur eine Frage der Moral ist, sondern auch der Umsatzzahlen. Denn die Regierungen von vielen Ländern werden wahrscheinlich Gesetze erlassen, um Unternehmen zu bestrafen, die weiterhin die Umwelt belasten. "Wenn wir uns nicht ändern, werden wir stark besteuert. Die finanziellen Kosten für uns alle werden enorm sein". Die Einführung nachhaltiger Praktiken ist auch ein Mittel, um Talente anzuziehen und zu halten. "Damit die Mitarbeiter motiviert und glücklich bleiben, brauchen sie das Gefühl, für ein gutes Unternehmen zu arbeiten", erklärte McGowan vom PVH.

Gedda von der H&M Group sagte, dass Unternehmen darauf achten sollten, ihre Nachhaltigkeitsbemühungen nicht in ein Wettrennen zu verwandeln. "Nachhaltigkeit sollte ein nicht wettbewerbsfähiger Bereich sein. Wir sollten nicht mehr Wettbewerb in Sachen Nachhaltigkeit schaffen als Zusammenarbeit".

Aber auch wenn Wettbewerber bereit sind, ihre Kräfte für ein höheres Ziel zu bündeln, kann der Mangel an umfangreichen Daten über fragmentierte Lieferketten ihre Bemühungen behindern. "Alle sagen, dass Geschäftsführer sich ändern müssen, aber gleichzeitig glaube ich nicht, dass sie über ausreichende Daten verfügen. Es gibt keinen gemeinsamen Datensatz, einen ganzheitlichen Datensatzbestand, den CEOs aufnehmen und verstehen können", beklagte Lee (Tal Group). "Es liegt nicht bei jeder Marke, zu entscheiden, was Transparenz bedeutet", fügte Friedman von der New York Times hinzu.

Google Cloud, die Niederlassung des Silicon Valley-Giganten mit Cloud-basierten Services, bot an, der Modebranche in dieser Hinsicht zu helfen. Das Unternehmen kündigte ein offenes Werkzeug zur Datenerhebung und -analyse der Auswirkungen von Rohstoffen wie Baumwolle und Viskose an, um Modemarken bei " verantwortungsbewussten Entscheidungen " zu unterstützen. Das Projekt, das sich noch in der Anfangsphase befindet, hängt davon ab, dass Unternehmen freiwillig Daten über ihren Produktionsprozess und ihre Lieferkette austauschen. Stella McCartney ist die erste Partnerin von Google.

Die neu gegründete Higg Co, ein Spin-off der Sustainable Apparel Coalition, betonte auch, wie wichtig es für CEOs sei, Daten in ihre Entscheidungen einfließen zu lassen. "In den letzten zehn Jahren haben wir den Wert der Zusammenarbeit erkannt und festgestellt, dass die Messung funktioniert. Aber wir haben auch gelernt, dass es nicht genug ist. Wir könnten mit diesen Dingen, die nur der Anfang sind, selbstgefällig werden. Die Messung ist kein Mittel an sich. Wir müssen uns Ziele setzen", sagte Jason Kibby, CEO von Higg Co.

Mode-Riesen kündigen neue Nachhaltigkeitsziele in Kopenhagen an

Den Kopenhagener Modegipfel nutzten mehrere Modeunternehmen als Plattform, um neue Nachhaltigkeitsmaßnahmen vorzustellen.

Nike kündigte ein Circular Design Handbook an, um Designern und Produktgestaltern in der gesamten Branche eine gemeinsame Sprache für Zirkularität zur Verfügung zu stellen.

Kering verpflichtete sich dazu nur Modelle von über 18 Jahren einzustellen.

Der amerikanische Bekleidungskonzern PVH Corp kündigte ein die Überarbeitung von seinen Corporate Responsibility Zielen an.

Ein Manifest, dass EU-Politiker dazu auffordert, zur Zirkulatität in der Modebranche beizutragen, wurde von Euratex (European Apparel and Textile Confederation), Federation of the European Sports Goods Industry (FESI), Global Fashion Agenda (GFA), International Apparel Federation (IAF) and Sustainable Apparel Coalition (SAC) veröffentlicht.

Haben Sie bemerkt, dass die meisten dieser Maßnahmen das Wort "kreisförmig" oder "zirkulär" anstelle von "nachhaltig" verwenden? Das ist nicht ohne Grund. Einer der wichtigsten Punkte des diesjährigen Gipfels ist, dass Modeunternehmen endlich aufwachen und die Verantwortung für das übernehmen sollten, was mit der Kleidung passiert, die sie herstellen, nachdem die Verbraucher sie nicht mehr tragen wollen. "Zirkularität war vor einigen Jahren ein fremdes Konzept. Jetzt ist es akzeptiert. Es spricht für das, was hinter den Kulissen passiert", sagte McGowan von PVH Corp. "Die Zirkularität war vor fünf Jahren noch nicht auf unserer Karte, diese Siege zu feiern ist wirklich wichtig. Aber letztendlich geht es bei der Zirkularität um einen Mentalitätswechsel. Es erfordert, dass große Unternehmen mit vielen Prozessen und Systemen die Dinge ganz anders angehen, und das braucht Zeit", sagt Gedda von H&M.

Die Verringerung des Konsums, bleibt ein Tabuthema

Obwohl der 10. Modegipfel in Kopenhagen von einem Gefühl der Dringlichkeit geprägt war, scheinen einige Themen weiter tabu zu sein. Auf die Frage, wie Nachhaltigkeit mit den Wachstumserwartungen der Aktionäre in Einklang zu bringen sei, verzichteten drei der vier Vorstandsvorsitzenden auf der Bühne (Kering, PVH und H&M) auf eine Stellungnahme. In einem anschließenden Vortrag über die Senkung des Konsums und die Neudefinition des dominanten Wachstumsbegriffs, dem laut den Veranstaltern des Gipfels offentsichtlichen Problem beim Thema Nachhaltigkeit, waren keine Vertreter von Modeunternehmen anwesend. Das Panel bestand aus einem Aktivisten, einem Model und zwei Journalisten.

Dieser Artikel wurde zuvor auf FashionUnited.uk veröffentlicht. Übersetzung und Bearbeitung: Weixin Zha. Bilder: mit freundlicher Genehmigung des Copenhagen Fashion Summit