MBFW Madrid: Die Ausgabe, die spanische Mode auf die Straße brachte
Fast zwei Wochen lang war Madrid erneut das Epizentrum der spanischen Mode. Zuerst mit dem Event ‘Madrid es Moda’ und vom 14. bis 19. September mit der 84. Edition der Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW Madrid). Eine Veranstaltung, die dieses Mal die Stadt in den Mittelpunkt rückte.
Zum ersten Mal seit 1996 fand der Laufsteg nicht auf dem Messegelände von Ifema statt. Die Schauen wurden an drei offiziellen und fünf inoffiziellen Standorten an einigen der bekanntesten Orte der Hauptstadt abgehalten. Die Locations reichten vom Gewächshaus des Palacio de Cristal de Arganzuela bis zur Galería de las Colecciones Reales.
„Diese Ausgabe hat gezeigt, dass wir nicht mehr nur eine Reihe von Modenschauen sind. Wir sind jetzt ein Ort, an dem Kreativität, Business, Internationalisierung und die Stadt zusammenkommen“, sagt Asier Labarga, Leiter der Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, im Rückblick auf die Veranstaltung gegenüber FashionUnited.
Die Woche umfasste 33 Modenschauen von 25 bekannten Marken, sechs neuen Designer:innen und zwei Schulen. Zudem waren zehn neue Marken im EGO Showroom zu sehen. Neben den Laufstegschauen gab es auch Auftritte und Präsentationen. Erstmals wurde ein professioneller Showroom im Hotel Palace eingerichtet.
Die Zukunft: Ein Spiel zwischen Ifema und der Stadt
Die Frage, die die ganze Woche im Raum stand, war, ob es eine Rückkehr zum Messegelände geben würde oder ob die Zukunft in einer hybriden Form liegt. Die Branche war erleichtert, die ‘Black Box’ von Ifema zu verlassen. Es war ein Ort, an dem man leicht vergessen konnte, dass die Welt draußen einfach weiterging.
„Die Zukunft des Laufstegs ist keine Wahl zwischen Ifema oder der Stadt. Es geht darum, das Beste aus beiden Welten zu nutzen“, sagt Labarga. Er glaubt, dass es eine große Wirkung hat, die Mode auf die Straße zu bringen. Dies ist etwas, wonach die Branche seit Jahren verlangt und was einst der Grund für ‘Madrid es Moda’ war.
Der Direktor stellt sich einen Laufsteg vor, der zunehmend Teil der Stadt wird. Er soll internationaler, enger mit der Industrie verbunden und das ganze Jahr über aktiv sein. Madrid soll eine weltweit anerkannte kreative Hauptstadt werden und nicht nur die Kulisse für eine Woche im Jahr. Die größte Herausforderung besteht darin, auf nachhaltige Weise internationale Bedeutung zu bewahren.
Die kommerzielle Front des Laufstegs
Im kommerziellen Bereich führte diese Edition ein Auswahlverfahren für die Marken im Showroom ein. Ziel war es, jene Marken auszuwählen, die am besten auf eine Verkaufsstrategie und die Nachfrage von Multibrand-Stores vorbereitet sind.
„Dieses Jahr wollten wir einen Schritt weiter gehen und das kommerzielle Angebot des Laufstegs weiter verbessern“, erklärt Labarga. Das Programm richtet sich an Haute-Couture- und Ready-to-wear-Marken, die ihre kommerzielle Präsenz stärken und neue Chancen in wichtigen Märkten suchen. Teilnehmende Marken waren Isabel Sanchis; Yolancris; Simorra; Lola Casademunt; Ernesto Naranjo; Jcpajares; Odette; Paloma Suarez; De La Cierva Y Nicolas; Hannibal Lagua und María Lafuente.
Vertreter:innen einiger der größten Vertriebsgruppen und Einzelhändler:innen waren bei dem Treffen anwesend. Auch Agent:innen, internationale Showrooms und die Fachpresse aus Märkten wie Europa, dem Vereinigten Königreich, Lateinamerika und dem Nahen Osten waren vor Ort. Die internationale Präsenz war auch auf den Tribünen deutlich. Einer von zehn akkreditierten Gästen kam von ausländischen Medien.
„Wir wollen einer der wichtigsten Beschleuniger für ihr internationales Wachstum sein“, sagt der Direktor über die Rolle, die er für die Veranstaltung sieht. Das Ziel ist nicht mehr nur, eine Woche lang Sichtbarkeit zu schaffen. Wir wollen das ganze Jahr über Geschäftsverbindungen knüpfen. Dahinter steckt eine neue Idee von ‘Made in Spain’. Zuerst lag der Schwerpunkt auf der Produktion und der Textilindustrie. Jetzt steht das Label für Kreativität mit Identität, Handwerkskunst und eine Generation, die mit den großen Modestädten konkurrieren kann. „Wir sind über den reinen Export von Produkten hinausgegangen. Jetzt exportieren wir Talent, Vision und Kultur“, sagt Labarga.
Eine starke Brücke nach Lateinamerika
Der internationale Fokus hatte einen lateinamerikanischen Akzent. Die kolumbianische Marke Agua by Agua Bendita der Designerinnen Catalina Álvarez und Mariana Hinestroza eröffnete den zweiten Tag. Sie erhielt den Preis für ‘Internationale Designer:innen’. Die Plattform Latin American Fashion Awards, die die Zusammenarbeit zwischen Agua Bendita und der MBFW Madrid ermöglichte, gewann den ‘Fashion Game Changers Award’. Sie wurde für ihr Engagement zur Förderung von Talenten aus der Region ausgezeichnet.
Dieselbe Exportambition zeigte sich auch bei den Preisen, die gemeinsam mit Maison Pyramide und dessen MP Showroom verliehen wurden. Vier spanische Marken werden dadurch am internationalen Showroom der Paris Fashion Week 2027 teilnehmen. Der Preis für ‘Responsible Design’ ging an Redondo Brand. Diese Marke gewann auch den Preis für die ‘Beste Kollektion’ der Edition. Im Palacio de Vista Alegre präsentierte Jorge Redondo zusammen mit einer Mariachi-Band ‘La Doña’. Dies war eine Hommage an die mexikanische Schauspielerin María Félix. Erstmals kamen die vier Linien des Hauses – Casual, Ready-to-wear, Couture und Brautmode – in einer einzigen Show zusammen.
Die Ausrichtung auf Mexiko spiegelt sich nicht nur in der Ästhetik wider, sondern entspricht auch dem Wunsch nach internationalem Wachstum. Die Marke hatte dies bereits zuvor mit ihrem Pop-up in New York versucht.
In der Kategorie Commercial Potential desselben Preises von Maison Pyramide gewann Moisés Nieto. Er kehrte nach fast zehn Jahren mit einer Kollektion zurück, die ein ungewöhnliches Bild von Andalusien zeigte. Die Inspiration stammte aus seiner Heimatstadt Jaén und weckte Erinnerungen an die Dörfer und die Frauen von Julio Romero de Torres, mit Lorca im Hintergrund. Schwarz stand für Erinnerung, nicht für Abwesenheit.
Während der Show wechselten sich die Dunkelheit der Trauer und die Farben des Festes ab, begleitet von Live-Musik der Banda del Amor de Úbeda. Die Kollektion ist kommerziell attraktiv, da die Kleidung alltagstauglich ist. Beliebte Stücke sind die Popeline-Blusen mit asymmetrischem Kragen, die stark stilisierten Hosen mit Steigbügeln und vor allem die drapierten T-Shirts mit asymmetrischem Fall und seitlichen Knöpfen. Dies ist ein Beispiel für kommerzielles Design mit Charakter.
Die Auszeichnung für Emerging Talent ging an Antonio del Canto. Er wechselte nach seiner Teilnahme am Ego-Circuit in den Hauptkalender. Sein Ziel war es, mit ‘Dress Up’ das ‘Ritual des Ankleidens’ in den Mittelpunkt zu stellen. Die Kollektion ist inspiriert vom weiblichen Schminktisch des 19. Jahrhunderts. Sie umfasste handwerkliche Stickereien, historische Schmucksteine, neu interpretierte Blumen und Murano-Kristalle.
Das Quartett wurde von Acromatyx, dem Gewinner in der Kategorie ‘Creative Identity’, vervollständigt. Die Marke von Xavi García und Franx de Cristal blickte in ihr eigenes Archiv, um es zu dekonstruieren und neu zusammenzusetzen. Der Körper stand im Mittelpunkt und Kontraste zogen sich wie ein roter Faden durch die Kollektion. Das Ergebnis war maskuline Maßkonfektion mit taillierten Jacken, Anzügen und neuen Versionen des Fracks. Das für das Haus typische Schwarz wurde durch Weiß, transparente Stoffe, Puderrosa, Violett, Limettengrün und leuchtendes Blau ergänzt. Traditionelle Stoffe wurden mit den neuesten technologischen Materialien kombiniert.
Die übrigen Preise der Edition, insgesamt 13, gingen an Hannibal Laguna als nationalen Designer zu Ehren des 40-jährigen Jubiläums seiner Marke. Rolf Schrader erhielt den Preis für das beste Model. Palomo Spain gewann für die beste Make-up-Vision.
Jubiläen als Ankerpunkte der Woche
Palomo Spain feierte sein zehnjähriges Bestehen in der Rosaleda del Parque del Oeste mit Et in Arcadia Ego. Die Kollektion umfasste 40 Looks, die ein imaginäres Arkadien zeigten. Die Inspiration stammte von spanischen Barockgärten, der pastoralen Malerei des 18. Jahrhunderts und den Welten von Visconti, Pasolini und Cecil Beaton. Straußenfedern, die Schleife als wiederkehrendes Motiv und ein finaler Brautlook bestätigten einen so wiedererkennbaren Stil, dass die Marke, international als Palomo bekannt, den Zusatz ‘Spain’ nicht mehr benötigt.
Zehn Jahre später hat sich die Debatte verändert. Es geht nicht mehr darum, diese Identität jede Saison zu bewahren, sondern darum, wie sie in eine wachstumsfähige Struktur umgewandelt werden kann. Dieser Schritt wurde mit der Umstrukturierung im Juni offiziell. Dies bedeutete einen Umzug nach Madrid, einen neuen Chief Executive Officer (CEO), die Öffnung für Kapital und die Einführung einer Damenlinie.
Palomo ist nicht nur eine Geschichte, sondern auch ein Unternehmen. Das wurde durch die Unterstützung von acht Namen deutlich. Dazu gehörte Levi’s, das gemeinsam mit Palomo die Denim-Looks des Laufstegs entwarf, bis hin zu einem spanischen Olivenöl, das einen Look inspirierte. Denn Mode muss nicht nur entworfen, sondern auch finanziert werden.
Adolfo Domínguez feierte einige Tage zuvor sein 50-jähriges Bestehen mit ‘Chroma’. Dies war eine Untersuchung der Farbe als Zusammenspiel von Licht, Stoff und dem Blick. Es gab Workshops mit natürlichen Farbstoffen. Stickereien erinnerten an das Kaleidoskop der Kindheit. Prints wurden von Alltagsgegenständen wie einem Verkehrskegel oder einem Tennisball inspiriert. Diese Elemente bildeten die Grundlage der Kollektion. Mit Bermudas und einem erneuerten Look sprach die Kollektion neue Generationen an. Sie nahm auch die Hauptrolle vorweg, die Farbe in dieser Woche spielen sollte, nach Jahren der neutralen Töne.
Rückkehr
Die am meisten erwartete Rückkehr war jedoch die von Alvarno. Acht Jahre später wählten Arnaud Maillard und Álvaro Castejón die Galería de las Colecciones Reales für ihr Comeback im Kalender. Ihre Kollektion vereinte das Licht Madrids und den Geist von Paris in einer Formel des barocken Minimalismus.
Schwarz diente als Ausgangspunkt für einen schlichten, aber zugleich eleganten Entwurf mit handgefertigten Stickereien, Taft-Rüschen und dekonstruierter Spitze. Weiß sorgte für einen leichten Kontrast, der die Möglichkeiten der Kollektion erweiterte und einige der stärksten Looks hervorbrachte. Es zeigte, wie eine begrenzte Farbpalette eine visuell reiche und kommerziell starke Kollektion unterstützen kann. Eine Kollektion, die entworfen wurde, um zu bleiben, nicht um nur eine Saison zu überdauern.
Álvaro Calafat interpretierte die Nutzung von Orten außerhalb des offiziellen Programms auf seine Weise. Er organisierte seine Show an einem OFF-Standort mit dem Titel ‘Burnt Rose Garden’. Die Kollektion blieb seinen skulpturalen Formen und handgefertigten Details wie Stickereien, Prints und Schmucksteinen treu. Die Marke ergänzt dies stets mit Musik und Performance, um ihre gesamte Welt zu präsentieren.
Alex Rivière Studio präsentierte sich in einem raffinierten, aber ebenso interessanten Stil. Die Marke kehrte mit ‘The Core’ in die Galería de Cristal des Palacio de Cibeles zurück. Die Kollektion umfasste 45 zeitlose Looks, die an der Costa Brava mit lokalen Handwerker:innen gefertigt wurden. Sie verwendeten mehr als fünf Forschungs- und Entwicklungsstoffe, die gemeinsam mit Pyratex entwickelt wurden, von Bio-Baumwolle bis zu recyceltem Lyocell.
„Unsere Priorität ist es nicht, Museumsstücke zu schaffen, sondern Kleidung, in der man lebt“, sagt Kreativdirektorin Alex Rivière. Zusammen mit Beatriz Villarroya, die für das Management verantwortlich ist, setzt sie sich für eine dynamische Garderobe und ein Luxuskonzept ein, das auf echtem Design und Nachhaltigkeit basiert.
Debüts
Neben dem bereits erwähnten Antonio del Canto debütierte Celia B mit ‘Indian Summer’. Der Name verweist auf die letzten warmen Sommertage. Gleichzeitig bezieht er sich auf die Welt der asturischen ‘Indianos’. Dies waren Emigrant:innen, die aus Amerika zurückkehrten und die Farben, Architektur und das Handwerk ihres Landes veränderten. Dies spiegelte sich in einer farbenfrohen Kollektion wider, deren Optimismus sich auf das Publikum übertrug.
Die Marke entschied sich für ein See-now-buy-now-Modell. Alle Looks waren direkt nach der Show zur Vorbestellung verfügbar. Die amerikanische Content Creatorin April Lockhart, die sich für die Sichtbarkeit von Behinderungen in der Mode einsetzt, eröffnete die Show. Rodrigo Cuevas schloss mit einem Live-Auftritt ab.
Vom Kleid zur Marke
Auf dem Laufsteg der Nebrija Universität zeigte Ernesto Naranjo ‘Ondine’, eine Übung in bewegter Mode. Die Kollektion ist nach der Wassernymphe benannt. Sie besteht aus Kleidung aus Organza, Tüll, Satin, drapierten Stoffen und transparenten Materialien, die sich mit dem Körper bewegen. Skulpturale Elemente, inspiriert von Meeresorganismen, verleihen dem Ganzen eine zusätzliche Dimension.
Der Designer aus Sevilla, der am Central Saint Martins studierte und bei Balmain und Maison Margiela arbeitete, zeigte eine Kollektion mit langen Kleidern, Blusen, Tops, Hosen und Stücken mit Fransen. Seine Arbeit gab ihm bereits die Gelegenheit, Zendaya einzukleiden, neben vielen anderen Erfolgen.
In dieser neuen Phase weicht der Eigenname einer breiteren Markenidentität. Dies ist ein üblicher Prozess in der Entwicklung großer Modehäuser. Dahinter verbirgt sich dieselbe Herausforderung, mit der viele spanische Designerlabels konfrontiert sind: Sie müssen Sichtbarkeit in eine wachstumsfähige Unternehmensstruktur umwandeln.
Der Ansatz besteht darin, sich zu professionalisieren, das Expansionstempo zu kontrollieren und eine DNA aufzubauen, die den:die Gründer:in überdauern kann. Da die spanische Designermode an Einfluss und Anerkennung gewinnt, bleibt die eigentliche Herausforderung, diese kreative Kraft in ein beständiges Unternehmen umzuwandeln.
Der Ego-Circuit schloss die Woche ab, diesmal auf Samstag vorverlegt. Karla Aguilar wurde mit ihrer Kollektion ‘Amorfo’ zur besten aufstrebenden Designerin gekrönt. Die Kollektion wurde aus biologisch abbaubarer Gelatine als organische zweite Haut gefertigt. Sie zeigte, dass die spanische Modeszene sowohl national als auch international konkurrenzfähig ist.