Paris Fashion Week SS27: Designer:innen geben bekannten Codes einen neuen Dreh
Nach einer Saison voller Stühlerücken bei den Designer:innen geht es bei der Frühjahr/Sommer 2027-Ausgabe der Paris Fashion Week weniger um die Vorstellung neuer Namen. Vielmehr steht die Entwicklung einer einzigartigen Designvision im Vordergrund. Jonathan Anderson bei Dior und Matthieu Blazy bei Chanel bauen ihre Vision für die französischen Modehäuser weiter aus. Gleichzeitig etablieren junge Designerinnen wie Julie Kegels und Marie Adam-Leenaerdt zunehmend ihre eigenen Codes.
Das Ergebnis ist eine Modewoche, bei der Innovation nicht immer in einer völlig neuen Bildsprache zu finden ist. Manchmal entsteht sie dadurch, dass ein bestehendes Kleidungsstück anders behandelt wird. Oder ein Gestaltungsprinzip wird wörtlich umgesetzt oder bekannte Codes werden weiterentwickelt.
Neue Namen schaffen ihr eigenes Vokabular
Ein klares Beispiel ist Julie Kegels von dem gleichnamigen, 2024 gegründeten Label. Sie eröffnete die Paris Fashion Week mit ihrer Frühjahr/Sommer 2027-Kollektion ‘Apple of the Day’. Die belgische Designerin ging von einer alltäglichen Gewohnheit aus: jeden Tag einen Jonagold-Apfel zu essen. Von der bekannten Anekdote über Isaac Newton und den fallenden Apfel gelangte sie zum Prinzip der Schwerkraft.
Dieser wissenschaftliche Ausgangspunkt wurde direkt in die Silhouette übersetzt. Kleider scheinen von den Schultern zu gleiten. Röcke fallen in Richtung Hüfte und Hosen haben einen extrem tiefen Schritt. In einige Kleidungsstücke arbeitete Kegels sogar kleine Gewichte ein. So fallen die Stoffe buchstäblich so tief wie möglich um den Körper.
Die Kollektion kam auch zu einem wichtigen Zeitpunkt für die Designerin. Kegels gewann letzten Monat den LVMH-Preis für junge Modedesigner:innen 2026. Dieser ist mit 400.000 Euro und einem Jahr Coaching durch LVMH-Expert:innen dotiert.
Auch Marie Adam-Leenaerdt entwickelt ein immer wiedererkennbareres Vokabular. Die belgische Designerin gewann in diesem Jahr den Großen Preis der ANDAM Fashion Awards, der mit 300.000 Euro dotiert ist. Ihre SS27-Kollektion basiert auf dem, was sie nach eigenen Angaben in ihren vorangegangenen sieben Saisons gelernt hat. Die Kollektion führt außerdem zum ersten Mal Stücke für die Herrenmode ein.
Während Kegels ein wissenschaftliches Prinzip als Ausgangspunkt nutzt, spielt Adam-Leenaerdt mit der Verzerrung von Alltagskleidung. Ihre Show war als surrealistischer Supermarkt inszeniert. Die Kleidung selbst balancierte zwischen praktisch und übertrieben schick. Laut der Designerin wurde eine Kollektion für den Gang zum Supermarkt, zum Markt oder zum Fußballspiel bewusst ‘zu schick’ gestaltet.
Wattierte Jacken und Cardigan-Mäntel zitierten die Alltagskleidung, wurden aber mit skulpturalen Formen kombiniert. Kleider hatten kleine Reifen an den Hüften, die die Silhouette hervortreten ließen; Miniröcke schienen um die Taille zu schweben; und übergroßer, geknitterter Taft wurde für Maßanfertigungen verwendet. Die surrealistischen Elemente sind subtiler als in früheren Kollektionen. Sie bleiben aber ein wesentlicher Bestandteil ihrer Handschrift.
Alltagsgarderobe erhält eine neue Bedeutung
Die Neubetrachtung von Alltagskleidung ist nicht nur bei jungen Designer:innen zu sehen. Auch Miu Miu geht bei seiner SS27-Kollektion von einer wiedererkennbaren Garderobe aus. Diese wird jedoch mit Elementen aus Sportswear und Abendmode kombiniert. Miuccia Prada stellt Sportswear der Maßschneiderei und Abendmode gegenüber. Trainingshosen werden mit Blazern und Blusen kombiniert. Sportoberteile erhalten verzierte Details. Cocktailkleider werden mit Turnschuhen getragen. Auch Micro-Shorts, bauchfreie Sportpullover, Rugby-Shirts und Bralettes werden Teil der Garderobe.
Laut Prada ist das Ziel, Alltagskleidung durch die Mischung von Sport und Raffinesse interessanter und reichhaltiger zu machen. Dieser Ansatz ersetzt keine bekannte Garderobe. Er stylt sie neu und verleiht ihr ein anderes Gefühl. Auch der Materialeinsatz spielt dabei eine Rolle. Geknittertes und gewachstes Wildleder wird mit schmuckähnlichen Details auf Satin und Mesh kombiniert. Denim erhält in Zusammenarbeit mit Wrangler einen stärker getragenen Look.
Die kommerzielle Position von Miu Miu steht im Einklang mit der starken Entwicklung der Marke in der letzten Zeit. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im ersten Halbjahr um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im zweiten Quartal betrug das Wachstum 2,6 Prozent und war damit mit dem ersten Quartal vergleichbar. Dieses Wachstum wurde trotz einer größeren Präsenz im Nahen Osten und einer hohen Vergleichsbasis erzielt. Im zweiten Quartal 2025 wuchsen die Einzelhandelsumsätze dort um 40 Prozent.
Auch bei Celine steht die Alltagsgarderobe im Mittelpunkt. Michael Rider sucht nach Kleidung, die aussieht, als wäre sie spontan und mühelos kombiniert worden. Seine Silhouetten bewegen sich zwischen elegant und lässig. Zum Beispiel kombiniert er einen getragenen Turnschuh mit einem anspruchsvollen Look, ein grafisches T-Shirt unter einem Satinanzug oder einen Samtblazer mit einem schlichten schwarzen Oberteil.
Matthieu Blazy erweitert das Bild der ‘Chanel-Frau’
Bei Chanel liegt die Innovation nicht nur in neuen Kleidercodes. Sie liegt auch in der Frage, wer sich mit dem Modehaus identifizieren kann. Matthieu Blazy sagte, dass er seit seiner Ernennung zusammen mit dem Team und dem Atelier versucht, die Vorstellung der Chanel-Frau zu erweitern. Es geht nicht um einen Frauentyp, sondern um verschiedene Frauen, die in die Welt des Hauses passen. Dies zeigt sich auch in der SS27-Kollektion. Hier wechseln sich seine charakteristischen kastenförmigen Silhouetten mit figurbetonteren Formen ab, wie zum Beispiel halbtransparenten Strickwaren und einem perlenbestickten Korsett-Top.
Auch das Casting zeigt, wie Blazy das Image von Chanel erweitert. Bhavitha Mandava, seit März die erste indische Markenbotschafterin des französischen Modehauses, trug Look 10. Es war ein skulpturales schwarzes Kleid mit großen floralen Applikationen. Im Dezember 2025 war sie das erste indische Model, das eine Chanel-Show eröffnete, die Métiers d’Art 2025/26-Kollektion. Danach schloss sie im Januar 2026 die Haute-Couture-Kollektion für Frühjahr/Sommer 2026 als Braut ab.
Zudem gab die 22-jährige Nigerianerin Rachael Ojuromi ihr Chanel-Debüt. Sie und die Stylistin Debby Fasingha hatten in Lagos mit Secondhand-Kleidung ihre eigene Interpretation der Métiers d’Art-Kollektion von Chanel kreiert. Die Bilder gingen viral und erregten Blazys Aufmerksamkeit. Daraufhin lief Ojuromi ihre erste Chanel-Show in Paris.
Die Innovation scheint auch kommerziell erfolgreich zu sein. Chanel erzielte im ersten Halbjahr 2026 Berichten zufolge ein vergleichbares Umsatzwachstum von 16 Prozent. Dies geht aus Zahlen hervor, die von Bloomberg gemeldet und von Reuters aufgegriffen wurden. Die Zahl wurde nicht von Chanel selbst veröffentlicht. Sie fällt aber mit den ersten Kollektionen von Matthieu Blazy zusammen, die ab März in den Geschäften erhältlich waren. Besonders neue Taschenmodelle sollen auf großes Interesse gestoßen sein.
Bei Dior ist die Innovation weniger radikal
Bei Dior wird besonders deutlich, wie sich eine neue Designvision schrittweise entwickelt. Jonathan Anderson präsentiert seine dritte Damenmode-Kollektion für das französische Modehaus, nach seinem Debüt im letzten Jahr.
Für SS27 kehrt Dior zum Le Bassin Octagonal im Jardin des Tuileries zurück. An demselben Ort präsentierte Anderson bereits seine FW26-Kollektion für das Haus. Die Kollektion weist auch wiedererkennbare Elemente auf, die an die FW26 anknüpfen. Die Innovation liegt daher weniger in einer völlig neuen Bildsprache. Sie liegt vielmehr in der Weiterentwicklung und Verschiebung bestehender Ideen.
Die Einladung von Dior für SS27 bestand aus zwei Walnüssen. Dies ist eine Anspielung auf die chinesische Tradition des Wénwán, bei der taktile Objekte durch Berührung und Gebrauch mit der Zeit eine charakteristische Patina entwickeln. Die Wahl passt zum Thema der Asymmetrie und der Unvollkommenheit der Natur. Auf diese Weise werden auch über die Kleidung hinaus Wege gesucht, um Ideen über Zeit, Berührung und natürliche Formen mit der Kollektion zu verbinden.
Saint Laurent setzt auf maximalen Glamour
Während Dior hauptsächlich auf seinen Grundlagen aufbaut, entscheidet sich Saint Laurent für eine weitaus ausgeprägtere Form des Spektakels. Anthony Vaccarello präsentierte die SS27-Kollektion unter dem Eiffelturm, mit Gold als zentralem Thema.
Die Farbe, die Yves Saint Laurent selbst als magische Farbe und als Farbe der Sonne beschrieb, wurde verwendet, um die bekannten Codes des Modehauses neu zu interpretieren.
Sahariennes, Trenchcoats und scharf geschnittene Maßanfertigungen erhielten einen monochromen, metallischen Look. Vaccarello arbeitete mit Materialien, die von Organza bis zu mit Goldfolie überzogenem Latex reichten. Auch die Accessoires wurden in das Thema einbezogen. Sie zeigten filigrane Details und Schuhe mit schlangenförmigen Absätzen. Die Show endete mit schwarzen Samt-Maßanfertigungen, die das reine Gold-Image durchbrachen.
Alaïa ohne Pieter Mulier: Ein bescheidener erster Schritt
Zum ersten Mal seit dem Weggang von Pieter Mulier präsentierte Alaïa eine neue Kollektion aus dem eigenen Studio. Mulier verabschiedete sich im März mit seiner letzten Kollektion. Seit dem 1. Juli ist er Kreativdirektor bei Versace, wo seine Debütkollektion Anfang nächsten Jahres erwartet wird. Ein:e Nachfolger:in wurde noch nicht bekannt gegeben. Das zu Richemont gehörende Haus lässt sich Zeit und verlässt sich derzeit auf sein Atelier und sein internes Designteam. Das Haus kehrte in das alte Gebäude der Fondation Cartier am Boulevard Raspail zurück, wo auch Mulier seinen Abschied nahm.
Die SS27-Kollektion von Alaïa zeigt vor allem, wie das Haus auch ohne festen Designer weiterhin wie es selbst klingt. Das Studio entschied sich für wiedererkennbare Stücke: schlichte schwarze Jacken mit kleinen, eng gesetzten Knöpfen; Lederröcke mit nach unten spiralierenden Falten; und neue Versionen der Strickkleider in fröhlichen Farben wie Buttergelb. Eine burgunderrote Lederjacke zeigte zudem einen weichen, eingearbeiteten Korsett-Look um die Taille.
Dies ist ein weicherer und farbenfroherer Ansatz als Muliers letzte Kollektion im März. Diese war streng, monochrom und fast ohne Accessoires. Während Mulier Präzision und Wiederholung suchte, entscheidet sich das Studio nun für das bekannte Alaïa-Repertoire mit einer leichteren Note.
Diese kreative Kontinuität steht im Gegensatz zu einer weniger stabilen finanziellen Situation. FashionUnited berichtete Anfang des Jahres, basierend auf einem Bericht von Glitz, dass das Wachstum von Alaïa trotz verbesserter kommerzieller Dynamik unrentabel bleibt. Das Haus bleibt somit strukturell von der finanziellen Unterstützung durch Richemont abhängig.
Hermès verfeinert seine eigenen Haus-Codes
Auch Hermès bleibt seinen eigenen Codes treu, verleiht ihnen aber für SS27 eine leichtere und technischere Anmutung. Der Reißverschluss ist das wiederkehrende Element in der Kollektion von Nadège Vanhée. Er wird verwendet, um die Länge von Röcken anzupassen, über Lederblousons zu verlaufen oder entlang von ausgestellten Hosen zu erscheinen. Ultra-kleine Gürtel fungieren nicht nur als Accessoires, sondern werden auch Teil der Kleidungsstücke selbst. Die Kollektion spielt somit mit Bewegung, Leichtigkeit und wechselnden Silhouetten. Materialien wie Seide, Leder und Mesh bewahren dabei den luxuriösen Reiz des Hauses.
Die Kollektion kommt auch zu einer Zeit, in der Hermès mit einem schwierigeren Luxusmarkt konfrontiert ist. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 ein Umsatzwachstum von 6,1 Prozent bei konstanten Wechselkursen. Die Nachfrage in China bleibt jedoch unter Druck. Der Umsatz mit Ready-to-wear und Accessoires sank im gleichen Zeitraum um 2,5 Prozent. Im Januar wird Vanhée ihre erste Haute-Couture-Kollektion präsentieren. Grace Wales Bonner ist ab dieser Saison die neue künstlerische Leiterin der Herrenmode.
Louis Vuitton sucht eine neue Balance in den Proportionen
Bei Louis Vuitton verlagert Nicolas Ghesquière den Fokus von der Silhouette auf ein leichteres Spiel mit Proportionen. Während er für FW26 ausgeprägte Schultern und architektonische Silhouetten zeigte, wird der Körper für SS27 häufiger um die Taille geformt. Rüschen, Knopfdetails und Gürtel-Elemente betonen die Körpermitte. Der Rest der Silhouetten bleibt lockerer und fließender.
Diese Veränderung passt zur breiteren Ausrichtung der Kollektion. Ghesquière, der sich selbst als Spezialist für ‘Rüstungen’ bezeichnet, wählt in dieser Saison bewusst Leichtigkeit und Schlichtheit. Bekannte Kleidungsstücke wie Kleider, Cardigans und Blousons sind aus dünnen, fließenden oder fast papierartigen Materialien gefertigt.