Fashion Talks Antwerpen: Rushemy Botter und Dries van Noten-Desinger Julian Klausner über die Spannungen in einem großen Modehaus

Unter dem Dach des Botanic Sanctuary, einem ehemaligen Kloster und heutigen Fünf-Sterne-Hotel im Herzen von Antwerpen, haben sich Modefans und Fachleute zu den jährlichen Fashion Talks versammelt. Der Saal mit seinem Spitzdach und den Holzbalken wirkt intim, besonders wenn er so voll besetzt ist. Er erinnert an eine geheime Kirche. Das ist passend, denn Antwerpen ist auch eine Art Modekapelle, als Geburtsstätte der Antwerpener Sechs.

Nach ihnen kamen übrigens noch viele weitere Talente von belgischen Modeschulen. Zwei von ihnen sitzen heute auf der Bühne: Julian Klausner, Kreativdirektor von Dries Van Noten, sowie Rushemy Botter mit seiner Partnerin und Lebensgefährtin Lisi Herrebrugh. Sie sprechen offen über Freiheit, Druck und Kreativität in einem großen Modehaus.

Einfach machen: Botter

Rushemy Botter und Lisi Herrebrugh, das niederländische Design-Duo hinter Botter, schlagen immer wieder neue Wege ein. Nach dem rasanten Start mit ihrem eigenen Label im Jahr 2018, mit dem sie sofort große Modepreise gewannen, folgte die Kreativdirektion bei Nina Ricci. Später übernahmen sie die Leitung der Raw Research Pinnacle Line von G-Star. Was haben die beiden aus diesen schnellen Sprüngen gelernt?

Das Paar stand in Rushemys Mutterküche, als der Headhunter anrief. Nina Ricci war eine andere Hausnummer: ein klassischerer Stil und ein größeres Unternehmen. Lisi: „Plötzlich hatten wir ein riesiges Team. In der ersten Woche googelten wir, was die einzelnen Funktionen bedeuteten. Was macht ein:e Kommunikationsdirektor:in? Wir wollten nicht zeigen, dass wir es nicht wussten. Jetzt können wir ehrlich darüber sprechen. Aber wir hatten keine Ahnung.“

Bewusst-naive Entscheidungen

Rushemy beschreibt ihre Zusage für die Rolle bei Ricci als eine bewusst naive Entscheidung. Angst, etwas Großes anzugehen, gab es nicht. Es ging auch nicht um Prestige, sagt er: „Mehr ein Gefühl von: Wir haben einen Fuß in der Tür. Wir spielen in der Champions League. Wir gehen nach Paris – das war ein Traum für uns.“

Nina Ricci brauchte die beiden für ihren „Cool-Faktor“. Im Gegenzug benötigte die Marke Botter Sichtbarkeit und Finanzierung, die durch die Einnahmen aus der Arbeit in Paris möglich wurden. „All das Geld, das wir verdienten, investierten wir in Botter. Der Plan war, dass Botter von selbst wachsen würde. Aber die Realität ist: Botter ist sehr kreativ, Covid kam dazwischen, und wir brauchten mehr, um es am Leben zu erhalten und unseren Traum fortzusetzen.“

Am ersten Tag bei Nina Ricci wartete ein aufblasbares Einhorn auf die Botters – ein Symbol für die Freiheit, die sie erwartete. Das Versprechen war Carte blanche. Das war eine ziemliche Enttäuschung; es gab viel Druck, sagt Lisi. „Zuerst spürt man den Druck der Zahlen. Dann muss man in seiner Vision konsequent sein. Nach ein paar Jahren war es Zeit, weiterzuziehen.“

Denim-Laien

Bei G-Star kamen sie als Denim-Laien an. Jetzt lernen sie unermüdlich dazu, und das macht Spaß: von der Beschaffenheit der Gewebe bis zur richtigen Position des Hosenschlitzes („Fly“). Das hilft, ein solches Unternehmen von innen aufzurütteln, sagt Rushemy. „Denim-Fans wissen alles, äußern sich aber selten – es sind stille Regeln. Wir stellen die Fragen und wollen die Antworten hören, die das Unternehmen als selbstverständlich angesehen hatte.“

Botter als Label war eine Zeit lang still, aber ein Relaunch steht bevor. „Es wird der Wahnsinn“, sagt Rushemy. So positiv ist er nicht immer eingestellt. Es gab auch Zeiten, in denen sie sich fragten: Werden wir jemals wieder inspiriert sein? „Manchmal fühlen wir uns beide elend, dann sind wir sehr still. Dann muss die Person, die sich etwas weniger elend fühlt, die andere da herausholen. Aber wir kämpfen das gemeinsam durch. Und ein Kampf ist es. Man kämpft für seine Überzeugungen, für sein Design, für die Miete und für das Überleben seines Unternehmens.“

Lob für Klausner

Große Fußstapfen, in die er treten muss? Klausner füllt sie mühelos aus. Der frischgebackene Kreativdirektor, der die Nachfolge von Dries Van Noten antrat, wird in Antwerpen wie ein Superstar empfangen. Michelle Obama möchte ebenfalls, dass er so weitermacht, beginnt Moderatorin Chioma Nnadi von der britischen Vogue. Anstatt sich in seinem Star-Status zu sonnen, erzählt Klausner ruhig, wie er zu seiner Position kam.

Klausner wächst in Brüssel auf, studiert an der La Cambre und landet über Umwege im Antwerpener Atelier von Dries Van Noten. Das war sechs Jahre vor seiner Ernennung zum Kreativdirektor. Seine Beförderung beschreibt er als einen sorgfältigen, professionellen Prozess. Es war nicht einfach nur die persönliche Vorliebe von Dries, und er musste sich vor allem gegenüber dem höheren Management beweisen.

„Dries’ Büro zu beziehen, war ein seltsamer Moment für mich. Es fühlte sich noch wie sein Büro an, es ist ein ganz besonderer Ort. Es dauerte eine Weile, bis ich mich in diesem Raum wohlfühlte.“

Umschalten

Von Dries lernt er, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, wenn etwas schiefgeht, denn das passiert ständig. „Dries verschwendete nie Zeit mit Frustration oder Enttäuschung, wenn Dinge nicht funktionierten oder anders aussahen als erhofft. Er reagierte schnell, schaltete schnell um und nutzte Rückschläge zu seinem Vorteil. Man muss sich schnell wieder fangen können.“

Als er mit hohen Erwartungen nach dem Archiv gefragt wird, muss Klausner enttäuschen: Es ist ein geordnetes System, man sieht dort hauptsächlich viele schwarze Kleidersäcke. Was Dries in vierzig Jahren geschaffen hat, beschreibt er als eine Balance zwischen Traum und Realität. Das ist das Markenzeichen des Hauses, und daran hält Klausner ausdrücklich fest.

„Es gab immer viel Storytelling und viel Fantasie im Haus, aber wir müssen auch Garderoben füllen. Das Ziel ist es, ein Kleidungsstück zu schaffen, das jemandem dient und ihm oder ihr Freude oder Begeisterung bereitet. Es gibt nichts Befriedigenderes, als wenn jemand die Stücke immer wieder trägt und sie Jahrzehnte später noch mit der gleichen Zuneigung betrachtet.“

Wenn er zwischen zu gewagt oder zu brav und kommerziell wählen muss, entscheidet er sich für Ersteres. „Das ist auch der Geist des Hauses und der Antwerpener Designer:innen: Kreativität muss eine Priorität bleiben.“ Es ist seine Ode an Dries.

Kreatives Pingpong

Studierenden und jungen Designer:innen gibt er mit auf den Weg: Traut euch, Fehler zu machen, und erklärt, warum euch etwas anspricht. Dries nannte das kreatives Pingpong. „Um gut Pingpong zu spielen, muss man seine Entscheidungen gut begründen können.“

Auf die Frage, was es bedeutet, ein:e belgische:r Designer:in zu sein, sagt er: „Als Belgier:in nimmt man sich von Anfang an nicht zu ernst. Es gab kaum ein modisches Erbe in Antwerpen, also musste die erste Welle von Designer:innen, die Antwerpener Sechs, alles erst noch aufbauen. Es gab kein Gewicht eines bestimmten Erbes oder etwas, mit dem man verglichen werden konnte. Das gibt eine gewisse kreative Freiheit. Die Idee von Luxus ist hier auch nicht so präsent. Es geht mehr um Qualität und kreative Integrität – etwas, das Bedeutung hat und mit Absicht gemacht wird.“

FashionUnited reiste auf Einladung des Flanders District of Creativity nach Antwerpen.