Who's Next 2026: Blundstone, Léon & Harper und True Religion - krisenfeste Modelle
Die Fachmesse Who's Next zeigte im Januar 2026 die Ready-to-wear-Kollektionen der Herbst/Winter-Saison 2026/2027 und bestätigt eines: In einem geschwächten Markt wissen Marken wie Blundstone, Leon & Harper und True Religion genau, wer sie sind. Ihre Kleidungsstücke sind für den täglichen Gebrauch konzipiert, und sie nutzen die Messe als Instrument für Beziehungen und Geschäftsentwicklung.
Mit fünf Prozent mehr Besucher:innen im Vergleich zum September 2025, davon 60 Prozent aus dem Ausland, bleibt die Who's Next (WSN) ein physischer und beziehungsorientierter Treffpunkt, den Einkäufer:innen schätzen.
Die Messe entwickelt ein kreatives und übergreifendes Angebot, das Mode, Accessoires, Beauty und Dekoration umfasst. Gleichzeitig versammelt sie auch Zugpferde der Ready-to-wear-Branche und des Accessoire-Sektors. Diese sind in der Lage, den Anforderungen an Qualität, Preis und Stil gerecht zu werden. Sie sind attraktiv genug, um französische und internationale Einzelhändler:innen anzuziehen.
Marken, die den Erwartungen des Marktes entsprechen
„Immer mehr Modekonsument:innen möchten eine langlebige Garderobe aufbauen“, erklärt Sabine Bertolino, kaufmännische Leiterin von WSN, gegenüber FashionUnited. „Sie suchen nach hochwertigen Stücken und Säulen, auf die sie sich verlassen können. Sie wollen Basics: eine gut geschnittene Jeans, ein Paar einfache und funktionale Stiefel, die man jeden Tag tragen kann, einen sehr schönen Pullover; gut gemachte, zeitlose Grundlagen, die sich mit kreativeren Teilen kombinieren lassen“.
„Dieser Bedarf an Qualität erklärt, warum etablierte Marken eine zentrale Rolle spielen: Sie bringen Produktexpertise mit und schaffen Vertrauen bei Verbraucher:innen und Einzelhändler:innen“, fügt die kaufmännische Leiterin hinzu.
Ob es sich um australische Workwear von Blundstone, eine hybride Pariser Garderobe von Leon & Harper oder um mit der Rap-Kultur verbundenen Denim von True Religion handelt – diese Angebote fallen unter den weit gefassten Begriff Streetwear. Es ist Kleidung, die für das tägliche Leben konzipiert ist.
Blundstone: 2,3 Millionen verkaufte Paar Schuhe 2025
Als langjähriger Aussteller auf der Who’s Next veranschaulicht Blundstone ein Modell, das die Messe als regelmäßigen Geschäftstermin und nicht als Event-Schaufenster nutzt.
„Blundstone stellt seit vielen Jahren kontinuierlich auf der Who's Next aus, sowohl bei den Sommer- als auch bei den Winterausgaben, hauptsächlich um seine französischen Kund:innen zu treffen“, erklärt Hugues Segal, Präsident von Héritage Diffusion, dem Importeur und Vertriebspartner von Blundstone in Frankreich. „Auch wenn 2026 alles kompliziert erscheint und alle den Gürtel enger schnallen, sind die Einzelhändler:innen da.“
Blundstone ist ein australisches privates Familienunternehmen, das 1870 in Hobart, Tasmanien, gegründet wurde. Es wurde von einer Familie britischer Siedler:innen gegründet und wird noch immer von der Familie Cuthbertson geführt.
Ursprünglich wurde die Marke mit Workwear und Landwirtschaft in Verbindung gebracht. Sie war eine Marke für derbe Schuhe, die für die landwirtschaftliche Arbeit und den städtischen Gebrauch bestimmt waren. Seit den 2000er Jahren ist sie zunehmend femininer geworden. Heute wird sie in Amerika, Europa und Asien als Lifestyle-Marke wahrgenommen, mit Preisen zwischen 190 und 250 Euro pro Paar.
Der Großteil der Produktion findet in Vietnam statt. Die verwendeten Materialien sind Rindsleder für das Obermaterial, Elasthan für die Gummibänder und Polyurethan für die Sohlen. Diese werden größtenteils direkt angespritzt, also mit dem Leder verschweißt. Dies verbessert die Wasserdichtigkeit, Haltbarkeit und Herstellungsgeschwindigkeit. Sie enthalten eine Dämpfungstechnologie namens XRD, die unter anderem von Harley-Davidson verwendet wird. Diese Technologie ermöglicht eine erhebliche Verringerung der Ermüdung beim Gehen.
Im Jahr 2025 verkaufte Blundstone fast 2,3 Millionen Paar. Frankreich macht dabei einen geringen Anteil aus, mit etwa 50.000 verkauften Paaren pro Jahr. Dies steht im Vergleich zu Kanada, einem Schlüsselmarkt mit etwa 700.000 Paaren pro Jahr.
Der Vertrieb basiert auf einem Netzwerk von lokalen Importeur:innen und Händler:innen je nach geografischem Gebiet. In Frankreich erfolgt der Wiederverkauf hauptsächlich über Multimarken-Geschäfte und Partnerhändler:innen. Die Marke erwägt jedoch die Eröffnung von Flagship-Stores in bestimmten Gebieten, wie zum Beispiel eine kürzlich in Mailand eröffnete Boutique.
Leon & Harper: Treue zu den Grundlagen des Großhandels
„Wenn man Agent:innen in Frankreich hat, könnte man denken: Wir machen jetzt seit über 30 Jahren Messen, wir müssen nicht mehr wirklich kommen. Aber das stimmt nicht“, bemerkt Philippe Corbin, Gründer der Marke Léon & Harper. „Für uns sind die Who's Next-Messen wichtig, um die Beziehung zu unseren französischen Kund:innen zu pflegen.“
Léon & Harper wurde vor 15 Jahren gegründet und beansprucht eine stilistische Stabilität, die auf einem Konzept beruht: eine maskuline Garderobe, die feminin interpretiert wird. Es ist eine Mischung aus Sportswear, Tailoring und ausgeprägteren femininen Stücken.
Etwa 80 Prozent der Produkte enthalten Materialien wie Biobaumwolle, recycelte Wolle und Viskose aus FSC-zertifiziertem Holz. Die Marke verwendet Polyester in Maßen für Kunstleder und Kunstpelz. Sie hat auch ein internes Label namens „Born Again“ entwickelt, um die Herkunft der Materialien und die Herstellungsprozesse zu erklären.
In Frankreich erfolgt der Vertrieb über ein Netzwerk von Multimarken-Agent:innen mit mehr als 100 Verkaufsstellen. Hinzu kommen fünf eigene Boutiquen, die sich alle in Paris befinden, und eine E-Commerce-Website, die sich „in vollem Wachstum“ befindet.
In Europa, genauer in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Italien und Spanien, wird der Vertrieb ebenfalls von Handelsvertreter:innen übernommen. Weltweit gibt es etwa 400 Verkaufsstellen.
True Religion: die Marke, die Aya Nakamura und Booba einkleidet
True Religion hat bereits in der Vergangenheit auf der Who's Next ausgestellt. Für Christophe Nguyen, Agent bei Talk Studio, ist es jedoch eine Premiere. Talk Studio ist die Struktur, die True Religion auf dem französischen Markt begleitet. Das Ziel ist es, die Präsenz im Land zu stärken und zu organisieren.
True Religion wurde 2002 in Los Angeles gegründet und hat sich um eine spezielle Verarbeitung von Premium-Denim herum aufgebaut. Die Marke behauptet, die Standard-Nähmaschine neu erfunden zu haben, um ihre eigenen Stepptechniken wie „Big T“ und „Super T“ zu entwickeln. Diese sind zu visuellen Markenzeichen geworden. Das Hufeisen-Logo und die markanten Gesäßtaschen sind ebenfalls wichtige Erkennungsmerkmale.
True Religion prägte den Y2K-Trend der Jahre 1998 bis 2005, ähnlich wie Marken wie Evisu, Juicy Couture oder Von Dutch. Weltweit erzielt die Marke einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro in den USA, Asien und Europa. In Frankreich hat sie etwa 20 Verkaufsstellen.
Die Tatsache, dass True Religion von vielen Künstler:innen in den USA getragen wird, wie Central Cee und Timothée Chalamet, und es Kooperationen mit Bella Hadid, Dreezy und Supreme gibt, erzeugt einen Schneeballeffekt. „In Frankreich sind wir im Einklang mit der Rap-Szene. Wir haben Aya Nakamura, Booba, Gazo, Kalash und viele andere eingekleidet“, bestätigt der Agent. „Das Produkt ist auf den ersten Blick an den Nähten, dem Logo und den Taschen erkennbar.“
Anhand dieser Beispiele stellt sich eine Frage: die nach der tatsächlichen Tragbarkeit der Kleidung, ihrer Preispositionierung und der wahrgenommenen Produktqualität. Ohne explizit formuliert zu werden, scheint diese Gleichung heute für Marken zu gelten, die es schaffen, sich langfristig zu etablieren.
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