Abseits des Trubels glänzt Kreativität auf der Haute Couture Week

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Haute Couture in Salons stattfand, in denen Kollektionen der exklusiven, wohlhabenden Kundschaft einer Maison präsentiert wurden. Es geschah unaufdringlich, schick und vor allem heimlich, hinter verschlossenen Türen. Doch diese Zeiten liegen nun hinter uns. Genau wie die Konfektionsmode konkurriert auch die Haute Couture um die Aufmerksamkeit der Modewelt und macht Platz für aufwändige Kulissen, Hollywood-Prominenz, Tumulte in der ersten Reihe und natürlich eine hohe Quote an Selbstüberschätzung. Das Ziel? Sich zu verkaufen natürlich oder vielleicht unter den Designer:innen und Häusern zu sein, die am meisten Schlagzeilen machen, wenn die Bilder längst im Feed verschwunden sind.

Am hervorstechendsten war zweifellos Schiaparellis von Dante inspirierte Kollektion, die mit Doja Cat in der ersten Reihe Fabelhaftigkeit (oder Ungeheuerlichkeit, wenn man sie als solche bezeichnen will) bot. Sie kam als ‘Doja's Inferno’ in einem Ensemble, das aus 30.000 Rubinkristallen und roter Körperfarbe bestand und deren Anbringung fünf Stunden dauerte. Auf einem Platz nicht weit entfernt trug Kylie Jenner vom Kardashian-Clan ein Kleid, das so heiß war, dass es die größte Kontroverse der Woche auslöste – das inzwischen berüchtigte Kleid mit der Skulptur eines künstlichen Löwen, das erst wenige Augenblicke später offiziell auf dem Laufsteg vorgestellt wurde. Dementsprechend gingen einige von Daniel Roseberrys exquisiteren Vorschlägen in dem entstandenen Lärm unter.

Dior und Chanel sorgten für großflächige, aufwändige Bühnenbilder, wobei letztere auch ein tierisches Thema aufgriffen: Die riesige, aus Sperrholz gefertigte Tiermenagerie des Künstlers Xavier Veilhan war eine Anspielung auf Coco Chanels Sammlung von Tierskulpturen in ihrer Pariser Wohnung.

Herr Veilhan, der 2017 auf der Biennale in Venedig ausstellte, sagte, dass die künstlerische Leiterin von Chanel, Virginie Viard,  „mich gefragt hat, ob ich mit der Idee von Gabrielle Chanels Wohnung und ihrem Bestiarium arbeiten könnte“, so die Kunstzeitschrift Artnet. Die Wohnung von Gabrielle ‘Coco’ Chanel befand sich über der Wendeltreppe ihrer Pariser Boutique und ihres Ateliers.

Dior wendet sich dem Jazz zu, Ackermann nimmt es mit Jean-Paul Gaultier auf

Bei Dior wurde die Sängerin Josephine Baker mit einer Rückkehr ins Jazz-Zeitalter gefeiert, vor einer Kulisse von Mickalene Thomas, die gigantische Porträts schwarzer Frauen zeigte. Zu den Werken gehörten Gemälde von Donyale Luna, Eartha Kitt und Naomi Sims. In einem Interview mit Reuters sagte Frau Thomas:  „Alle diese Frauen waren sozial aktiv und nutzten entweder ihre Bühne, ihre Stimme oder ihre Performance, um wirklich eine Geschichte über ihr persönliches Leben und auch über die Bevölkerungsgruppe, der sie angehörten, zu erzählen.“

Bei Armani gab es endlose Variationen eines Harlekin-Themas, rund 77 Looks, die das Konzept „weniger ist mehr“ stark beanspruchten. Wenn der Laufsteg eine Endlosschleife war, dann gab es eine thematische Wiederholung in der Tages- und Abendgarderobe und unbegrenzte Variationen dazwischen.

Immer wenn die Kleider für sich selbst sprachen, gab es Momente der Freude und des Feierns des Handwerks und des detaillierten Fachwissens, das erforderlich ist, um diese Kleidungsstücke so schön zu nähen. Bei Jean-Paul Gaultier, wo in dieser Saison Gastdesigner Haider Ackermann das Ruder übernahm, lieferte er meisterhafte Schneiderkunst, wie eine Abendjacke, die mit einer Rüsche aus federndem Tüll verziert war, oder die Art und Weise, wie ein Bustier zu einem eleganten Hosenanzug umgestaltet wurde; manche bezeichneten dies als Triumph der Couture-Saison. Bei Dior war es die Schönheit der Kleidungskonstruktion, wo Bademäntel aus leichtem Samt gesteppt oder geknittert wurden.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf FashionUnited.uk. Übersetzt und bearbeitet von Simone Preuss.