Balenciaga ohne Spektakel: Stellt Demna die Marke neu auf?

Ein schlichter, weißer Raum ohne Dekoration – bis auf die mit Stoff verkleideten Wände – bildete die Kulisse für den Laufsteg von Balenciaga am Sonntag während der Pariser Modewoche. Der Vergleich mit einem unbeschrieben Blatt liegt nahe und dennoch fand die Show in den majestätischen Hallen des Louvre statt. Trotz aller Gerüchte über eine Neuausrichtung der Marke verzichtete Demna Gvasalia, der Künstlerische Leiter von Balenciaga, auf die Theatralik eines groß angelegten Spektakels und konzentrierte sich auf das Wesentliche – die Kleidung.

Wie ein Phönix aus der Asche will Balenciaga – nach zahlreichen Rückschlägen für eine schlecht durchdachte Kampagne und der stoischen Verweigerung eines echten Mea culpa – in dieser Saison wieder auferstehen. Dafür bleibt der Marke keine andere Wahl, als sich auf ihren Ursprung zurückzubesinnen.

Im Dezember unterzeichnete Balenciaga-CEO Cedric Charbit die verspätete Entschuldigung der Marke, in der er "eine Reihe schwerwiegender Fehler" einräumte, für die Balenciaga "die Verantwortung übernimmt". Die Maßnahmen, die das Unternehmen in die Wege geleitet hat, wurden größtenteils hinter den Kulissen durchgeführt, um die internen Abläufe zu verbessern.

Gibt es sichtbare Anzeichen für Veränderung bei Balenciaga?

„Mode ist zu einer Art Unterhaltung geworden, aber oft wird das Wesentliche dadurch überschattet“, schrieb Gvasalia in seinen Shows-Notizen für Herbst/Winter 2023. Die Rückbesinnung auf das Wesentliche bedeutete für Balenciaga die Konstruktion und Dekonstruktion von Kleidungsstücken.

Der Ausgangspunkt für diese Saison waren eindeutig Hosen. Sie wurden zugeschnitten, plissiert und gelayert, als wären sie ein zusätzliches Anhängsel, das unter übergroßen Mänteln und Jacken flatterte. Ein Bomber und eine Lederjacke, die drei Größen größer getragen wurden, hatten den vertrauten Charme eines Secondhand-Ladens, wobei der Stoff im Vordergrund stand. Gvasalias osteuropäische Motive sind in seine Silhouette eingeflossen und gehören zu seinem Vermächtnis – ähnlich wie der Skinny-Cut zu Hedi Slimane gehört.

Blumenkleider und eine kleine Auswahl an bodenlangen Abendkleidern hatten ausgeprägte Schultern, die wie von Cristobal Balenciagas Hand geschnitten waren. Sie erinnerten an Gvasaliass grandioses Haute-Couture-Debüt für den Herbst 2022.

Abgesehen von einem futuristischen Bikerstiefel war die Kollektion frei von Streetwear und Logos. Die Accessoires waren deutlich zurückhaltender und konzentrierten sich auf Schmuck, Taschen und Brillen, wie die Alien-ähnlichen Sonnenbrillen, die zum Synonym für die Marke geworden sind.

Ist Balenciaga ohne Laufsteg-Gimmicks noch Balenciaga?

Der Umsatz von Kering wurde durch die öffentlichkeitswirksamen Kooperationen der Marke mit Crocs und durch eine Vielzahl wiedererkennbarer Neuinterpretationen angekurbelt – von DHL-Tops und Streetwear mit Firmenlogo bis hin zu Ikea-inspirierten Ledertaschen. Es war der ultimative "ugly sneaker", der Triple S, der Kering einen nicht enden wollenden Strom von Einnahmen bescherte. Doch ohne die Logo-Kapuzenpullis, ohne Kim Kardashian und ohne eine neue modische Ausrichtung wird das abgespeckte Balenciaga unter dem Druck stehen, Wachstum oder zumindest gleichwertige Umsätze zu erzielen.

Dennoch ist Gvasalia ein Ausnahme-Designer, der nicht wegen eines Irrtums guillotiniert werden sollte, und er hat gezeigt, dass er weitermachen kann. Eine grundlegende Neuausrichtung kann die gleiche Wirkung auf die Kundschaft haben wie eine große Inszenierung.

Dieser übersetzte Beitrag erschien zuvor auf FashionUnited.com