Die Herausforderungen des New Yorker Modegesetzes und derer, die sich darauf vorbereiten

Trotz der Dringlichkeit und der Forderung nach einer Regulierung der ungezügelten Modeindustrie scheint es immer noch Reibereien bei der Einführung neuer Gesetze zu geben, die genau das beabsichtigen. Dies gilt auch für das New Yorker Modegesetz (New York Fashion Act), das seit zwei Jahren im Ausschuss des Senats des US-Bundesstaates verhandelt wird.

Das hat Organisationen jedoch nicht davon abgehalten, sich bereits daran zu machen, Einzelhändler:innen und Marken auf die mögliche Integration des Gesetzes vorzubereiten, da die Nachfrage der Verbraucher:innen nach ethischen und umweltfreundlichen Angeboten gestiegen ist.

Was ist der Fashion Act?

Der Fashion Act - oder Fashion Sustainability and Social Accountability Act - wurde 2022 in die Legislative des US-Bundesstaates New York eingereicht und 2023 wieder aufgegriffen. Er verpflichtet die in Frage kommenden Unternehmen zu einer verbesserten Sorgfaltspflicht in Bezug auf Umwelt- und Menschenrechtsfragen. Dazu gehören die Einführung öffentlicher Übersichten über die globale Lieferkette, die Integration wissenschaftlich fundierter Ziele für die Verringerung der Treibhausgasemissionen und die Veröffentlichung von Einzelheiten über den Umgang mit Chemikalien.

Das Gesetz würde für alle Bekleidungs-, Schuh- und Handtaschenmarken mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen US-Dollar gelten. Die Nichteinhaltung würde eine Strafe von bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes des Unternehmens in New York nach sich ziehen, deren Mittel in Umwelt- oder Arbeitnehmerschutzprogramme fließen würden.

Eine Reihe von Marken wie Patagonia, Ganni und Another Tomorrow haben ihre Unterstützung für das Gesetz bekundet. Sogar Prominente wie Leonardo DiCaprio, Ciara und Zooey Deschanel haben sich für das Gesetz stark gemacht. Woran liegt es also, dass der Fortschritt des Gesetzes scheinbar zum Stillstand gekommen ist?

Kritik an dem Gesetz

Die Befürworter:innen des Gesetzes haben zwar erklärt, dass das Gesetz mit neuem Schwung in das neue Jahr gegangen sei und wieder auf der Tagesordnung der New Yorker Legislaturperiode stehe, aber die Tatsache, dass es immer noch auf Hürden stößt, lässt die Beobachter:innen nach den Gründen fragen. Nachdem das Gesetz nach seiner ursprünglichen Einführung aufgrund heftiger Kritik noch einmal überarbeitet wurde, stützt es sich in der geänderten Fassung erneut auf bestehende Nachhaltigkeitsstandards als Mindestanforderungen, die Marken erfüllen müssen. Qualifizierte Unternehmen sollen außerdem verpflichtet werden, die Auswirkungen auf das Klima zu reduzieren, um sich an das Pariser Klimaabkommen anzupassen und bestimmte Löhne der Arbeitnehmer:innen offenzulegen.

Trotz der Änderungen ist auch die jüngste Fassung des Gesetzentwurfs nicht von Kritik verschont geblieben. Neben der Befürchtung, dass sich solche Anforderungen negativ auf die im Bundesstaat tätigen Modeunternehmen auswirken könnten, stellte die Kreislaufeinzelhandelsplattform Cosh fest, dass es auch an der Durchsetzung der Verantwortlichkeit von Marken für ihre Schäden fehle. Cosh hob hervor, dass das Gesetz "von Marken nur verlangt, Informationen über ihre Lieferkette offenzulegen, aber nicht unbedingt ihre Nachhaltigkeit zu verbessern".

Cosh wies auch darauf hin, dass es derzeit unklar sei, wie die "wissenschaftlich fundierten Ziele" der Einzelhandelsunternehmen überwacht würden, da das Gesetz die Marken nicht verpflichte, nach diesen Zielen zu handeln oder zu versuchen, sie zu erreichen, was bedeute, dass es an Durchsetzbarkeit fehle. Insbesondere fordert das Gesetz, dass Marken 50 Prozent ihrer Lieferkette offenlegen, ohne anzugeben, welchen Teil sie detailliert darstellen sollen, was Raum für Interpretationen lässt und die Möglichkeit bietet, selektiv zu sein, was mitgeteilt wird. Diese Bedenken wurden ursprünglich von Senatorin Alessandra Biaggi und der Abgeordneten Anna R. Kelles geäußert, die das Gesetz in einem offenen Brief als "weit schwächer" als ähnliche Maßnahmen in anderen Ländern bezeichneten.

Wie Organisationen den Marken bei der Anpassung helfen

Auch wenn dem Gesetz noch einige Hindernisse im Weg stehen, gibt es einige Organisationen, die sich weiterhin bemühen, Marken und Einzelhändler:innen bei der Umstellung und Anpassung an die Anforderungen zu unterstützen. Gen Phoenix ist eines dieser Unternehmen. Die im Vereinigten Königreich ansässige Technologieplattform für Kreislaufmaterialien hat bereits mit Unternehmen wie Coach und Dr. Martens zusammengearbeitet und verschiedene Initiativen und Programme ins Leben gerufen, die den Anforderungen des Gesetzes gerecht werden.

„Wenn Marken und Hersteller:innen für mehr Transparenz verantwortlich gemacht werden, können die Verbraucher:innen den Grad der Nachhaltigkeit einer Marke besser beurteilen...“

„Unser Ansatz besteht darin, Berichtssysteme einzurichten, die so flexibel sind, dass sie sich an die verschiedenen Bedürfnisse unserer Marken anpassen können, anstatt ein starres Datenberichtssystem einzuführen, das sich nicht ohne Weiteres auf die individuellen Bedürfnisse des Berichtsmodells der einzelnen Marken übertragen ließen“, so Gen-Phoenix-Geschäftsführer John Kennedy. „Wir arbeiten mit den Nachhaltigkeitsteams unserer Marken und ihren Beratern zusammen, wodurch sie Daten erhalten, auf die sie sich verlassen können, und die uns dabei helfen, unsere Überlegungen darüber zu verfeinern und anzupassen, wie wir ihre künftigen Bedürfnisse vorhersehen und uns darauf vorbereiten können.“

Zu den Aufgaben von Gen Phoenix gehört es, verbundene Unternehmen bei der Formulierung und Ausführung von Transparenzplänen zu unterstützen, die einen wesentlichen Teil der Anforderungen des Gesetzes darstellen. Auf die Frage, was für die Erstellung solcher Karten wesentlich sei, fügte Kennedy hinzu: „Die Abschaffung der oft transaktionalen 'Lieferant:innen/Kund:innen'-Beziehung und die Förderung einer wirklich kooperativen Partnerschaft zur Erstellung von Fahrplänen, die für die Marke und ihre Umweltziele geeignet sind, ist der Punkt, an dem wir die größte Wirkung gesehen haben - es gibt keine Einheitsgröße für alle. Nur vollständige Transparenz und Offenheit können Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen und positive Veränderungen bewirken.

Für Gen Phoenix ist ein weiterer wichtiger Faktor, dass das Gesetz die Verantwortung vom Kunden auf die Marke überträgt. „Diese Verlagerung fördert die Verantwortlichkeit unter den Branchenführer:innen, fördert einen nachhaltigeren Ansatz und reduziert die Umweltauswirkungen der Mode- und Einzelhandelsbranche“, so Kennedy. „Wenn Marken und Hersteller:innen für mehr Transparenz verantwortlich gemacht werden, können die Verbraucher:innen den Grad der Nachhaltigkeit einer Marke besser einschätzen, anstatt sich auf irreführende oder ungenaue Marketingaussagen zu verlassen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um das Spielfeld zu ebnen und die Marken anzuerkennen, die bereits Fortschritte machen, und mehr zu verlangen, dass sie es auch tun.“

Auch bei landesweiten Gesetzen kommt es zu Verzögerungen

Der Fashion Act ist nicht der einzige Gesetzesentwurf, der derzeit sowohl in New York als auch in den USA erwogen wird. Der Staat denkt auch über die Umsetzung des Fashion Workers Act nach, der Model- und Content-Creator-Management-Agenturen regulieren würde, die sich weitgehend der Verantwortung entziehen konnten, wenn es um die Behandlung von Mitarbeiter:innen geht. Der Gesetzentwurf, der ebenfalls Anfang 2022 eingebracht wurde, durchläuft ebenfalls das langwierige Gesetzgebungsverfahren in New York und hat noch nicht das dringend benötigte grüne Licht erhalten, um die angestrebten Änderungen zu verwirklichen.

Es gibt jedoch einige Staaten, die bei der Umsetzung solcher Verfahren wesentlich schneller sind. Dazu gehört Kalifornien, das bereits den Garment Worker Protection Act, ein weiteres Gesetz zum Verbot von Weichmachern in Textilien und ein Gesetz zur Klimarechenschaftspflicht verabschiedet hat, das bei den nordamerikanischen Industrieverbänden auf breite Zustimmung gestoßen ist. Landesweit gibt es weitere Gesetzentwürfe zu ähnlichen Themen, die noch umgesetzt werden müssen. Dazu gehören der Fashioning Accountability and Building Real Institutional Change Act (FABRIC Act), der neue Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten in der Bekleidungsindustrie schaffen soll, und der kürzlich eingeführte Americas Trade and Investment Act (oder Americas Act), der die Hersteller ermutigen und motivieren soll, die Produktion vor Ort der Produktion in China vorzuziehen.

Die Kampagne für den New York Fashion Act geht jedoch weiter. Eine der letzten Aktualisierungen ist, dass einer der Unterstützer, das New Standard Institute, nach Albany gereist ist, um für die Sache zu werben. Auch in den sozialen Medien ist die Organisation weiterhin aktiv und setzt sich für ihr Ziel ein, in der Hoffnung, eines Tages einen festen Platz für das Gesetz zu erhalten.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf FashionUnited.com