Jungdesigner:innen trotzen widrigen Umständen und triumphieren auf der Londoner Modewoche

Seit ihren Anfängen auf einem Parkplatz in Kensington 1984 hat sich die Londoner Modewoche stark gewandelt. In jenen frühen Tagen, als es in New York, Mailand und Paris bereits etablierte Modeveranstaltungen gab, fehlten den britischen Designer:innen, insbesondere denjenigen, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen hatten, sowohl die Möglichkeiten als auch die Budgets, um ihre Kollektionen zu präsentieren.

London ist zwar inzwischen als Brutstätte junger kreativer Talente bekannt, doch viele Designer:innen haben nach wie vor finanzielle Probleme, sich Shows oder Veranstaltungen leisten zu können. Im vergangenen Jahr sahen sich Designer wie SS Daley, Robyn Lynch und Dilara Findikoğlu mit finanziellen Zwängen konfrontiert, die sie dazu veranlassten, keine Schauen zu organisieren. In der aktuellen Saison fehlen Nensi Dojaka und KWK by Kay Kwok im Kalender, die aufgrund finanzieller Engpässe ebenfalls auf Shows verzichten. Die aufstrebende Designerin Feben wiederum zeigt ihre Kollektion in Mailand im Rahmen des von Dolce & Camp; Gabbana gesponserten Inkubators für neue Talente.

Caroline Rush, die Geschäftsführerin der London Fashion Week, erklärte gegenüber dem Recherchedienst Euromonitor, dass die derzeitige Lebenshaltungskostenkrise eine unglaubliche Herausforderung für junge Marken darstelle. Trotz Londons Ruf als Drehscheibe für kreative Ausdrucksformen bestehen weiterhin finanzielle Hürden, die sich auf die Fähigkeit aufstrebender Designer:innen auswirken, uneingeschränkt am Markt der Branche teilzunehmen.

Finanzielle Hürden für Londons Jungdesigner:innen bleiben bestehen

Angesichts der rückläufigen Konsumausgaben müssen viele Einzelhandelsunternehmen ihre Budgets für die Akquisition neuer Marken verringern. In der Vergangenheit waren Online-Einzelhandelsplattformen wie Net-a-Porter, Matches, Ssense, MyTheresa, Machine-A und Kaufhäuser wie Selfridges und Harvey Nichols von zentraler Bedeutung für Marken, die eine Präsenz suchten. Diese Plattformen dienten als Schleusen für aufstrebende Talente und verschafften den Designer:innen Sichtbarkeit und Einkünfte.

Die Dynamik hat sich jedoch verändert. Die Türen zu den Verkaufsstellen im Einzelhandel sind schwieriger zu öffnen, so dass sich viele Marken für den Direktvertrieb an die Verbraucher:innen entschieden haben. In dieser sich wandelnden Landschaft sind die traditionellen Wege zur Entdeckung des Marktes, die einst für aufstrebende Designer:innen von entscheidender Bedeutung waren, nicht mehr so leicht zu finden.

Die Marken stehen unter erhöhtem Druck, bereits in der zweiten Saison hohe Abverkaufsquoten zu erzielen, da die Einzelhandelsunternehmen, die mit ihren eigenen finanziellen Zwängen konfrontiert sind, weniger tolerant sind, wenn ihr Bestand nicht den Erwartungen entspricht. Die früher übliche Praxis, Marken, die die Erwartungen nicht erfüllen, schnell aus dem Sortiment zu nehmen, hat sich weiter verbreitet. Dies stellt eine große Herausforderung für aufstrebende Modeschöpfer:innen dar, da der Aufbau eines nachhaltigen Geschäfts ohne die Unterstützung des Großhandels den Weg zum Erfolg versperrt. Da sich die Konsumgewohnheiten und die Dynamik der Branche ständig weiterentwickeln, ist der Weg zur Etablierung einer Marke und zur Sicherung ihres Platzes auf dem Markt komplexer und anspruchsvoller geworden.

Fashion Scout China

Doch es gibt auch Lichtblicke. Viele Marken betrachten die Londoner Modewoche immer noch als eine Plattform für Neues. Dies ist einer der Gründe, warum Fashion Scout China, eine Plattform, die sich der Förderung chinesischer Designtalente widmet und sie auf die internationale Bühne bringt, diesen Monat auf das Parkett der LFW zurückgekehrt ist. In Zusammenarbeit mit Fashion Scout stellte die Plattform fünf aufstrebende chinesische Talente ins Rampenlicht: AFMN, E7W Studiio, Gorgiya, Ladecente und Chiyue. Diese Veranstaltung unterstrich die Bedeutung der Präsentation aufstrebender Stars, die sich in der sich ständig weiterentwickelnden globalen Modeszene einen ersten Namen machen, während gleichzeitig der interkulturelle Austausch gefördert und Innovationen gefeiert werden.

Dilara Findikoğlu

Ein vorübergehender Ausstieg aus der Modewelt kann durchaus positive Auswirkungen haben, wie Dilara Findikoğlu anschaulich demonstriert. Bei ihrer triumphalen Rückkehr zur LFW artikulierte die Designerin ihre Vision in den Notizen zur Show und beschrieb sie als "Manifest für eine Weltordnung, die aus einem unerbittlichen Strudel weiblicher Energie geboren wird; die Erschaffung einer neuen Welt durch ein Massenritual"

Dieses kreative Versprechen manifestierte sich in Form von Miederwaren und dekonstruierter Business-Kleidung, wobei die Models provokativ ihr Gesicht berührten und sich gewunden bewegten. Auf unkonventionelle Weise nahmen die Models direkten Blickkontakt mit dem Publikum auf – eine Abweichung von der üblichen Laufsteg-Etikette, die die Überwindung toxischer Männlichkeit unterstreichen sollte.

Findikoğlus Rückkehr ins Rampenlicht der Modewelt unterstreicht die Kraft einer strategischen Auszeit und eines bewussten Wiederauftauchens, wobei ihre Laufstegpräsentation als kühner Kommentar zu gesellschaftlichen Normen und als Aufruf zu transformativen Veränderungen dient.

Eudon Choi

Widerstandsfähigkeit war ein durchgängiges Thema. Der Designer Eudon Choi huldigte Pompeji und ließ sich von dessen verwitterten Fresken und freigelegten Wänden inspirieren. Letztlich war es eine Erkundung der menschlichen Verletzlichkeit und der zeitlosen Schönheit, die in der Unverwüstlichkeit des Verfalls liegt.

Die Kollektion fing die emotionale Komplexität und die dynamischen Formen der lebendigen und doch verfallenen Überreste der antiken Stadt ein und verwendete strukturierte Materialien und gedämpfte Farben. Die Entwürfe stellen opulente Materialien und beschädigte Oberflächen einander gegenüber und schaffen so ein ergreifendes Zusammenspiel von Schönheit und Widrigkeit. Die erdige, tonale Farbpalette erinnert an die historischen Wandmalereien von Pompeji, und komplizierte Details, sinnliche Silhouetten und skulpturale Elemente evozieren die dauerhafte Anziehungskraft, die von den Überresten der Stadt ausgeht.

Chet Lo

Historische Bezüge gab es auch bei Chet Lo, der in die 70er Jahre zurückging, als Landwirt:innen in der chinesischen Provinz Shaanxi die berühmte Terrakotta-Armee ausgruben, die vor über 2.000 Jahren von Qin Shi Huangdi geschaffen wurde.

Inspiriert von der Unverwüstlichkeit der Armee präsentierte Chet Lo eine Kollektion, in der stachelige Utopie auf antike Krieger trifft. Die ikonischen Stacheln der Marke zieren Kleidungsstücke, darunter Kapuzenpullis, Röcke und Hosen, die die Stärke der Terrakotta-Armee symbolisieren. Lo verbindet östliche und westliche Einflüsse mit Sarong-Hosen aus Wolle und hybriden Rockhosen, die an die Silhouette von Rüstungen erinnern. Die Farbpalette ist von dem deutschen Künstler Gerhard Richter inspiriert, während die Accessoires, darunter Handtaschen und Schuhe mit Stacheln, in Zusammenarbeit mit Charles & Keith entstehen.

Doch neben all den aufstrebenden Marken gab es auch eine Reihe etablierter Designer:innen wie J.W. Anderson, Roksanda Ilincic, Simone Rocha, Emilia Wickstead und Dunhill, die gleichermaßen begehrenswert und tragbar waren.

Ein neues Zeitalter der britischen Eleganz

Insbesondere Dunhill ist in ein neues Zeitalter der britischen Eleganz eingetreten. Der neu ernannte Kreativdirektor Simon Holloway, der schon bei Ralph Lauren und Agnona tätig war und ein tiefes Verständnis für Luxus und Garderobe mitbringt, hat der Marke ein zeitgemäßes Leben eingehaucht, obwohl sie traditionell für klassische Schneiderei bekannt ist.

Früher war Dunhill eine zuverlässige Adresse für Manschettenknöpfe und Herrenaccessoires, heute ist es eine echte Modemarke, die diese Woche bei den BAFTAs und bei der letztjährigen Met Gala als "best dressed" ausgezeichnet wurde. Damit ist Dunhill das überzeugende britische Gegenstück zu italienischen Schneidermarken wie Brioni und Zegna.

Dieser übersetzte Beitrag erschien zuvor auf FashionUnited.uk