Mailänder Modewoche: Wo Mode inszeniert wird, spricht die Qualität für sich
Eine Fashion Week der Gegensätze. In Mailand trafen spektakuläre Inszenierungen auf die intime Präsentation kleinerer Marken. Diesel setzte mit einer Performance von zweihundert Tänzer:innen des Künstlerkollektivs (La)Horde aus Marseille auf großes Spektakel. Daneben standen Marken wie Biagini, eine traditionsreiche Made-in-Italy-Marke für Lederwaren, die auf die persönliche Beziehung zu ihren Kund:innen und eine intime, leidenschaftliche Erzählung ihrer Arbeit setzt.
Auch abseits der klassischen Schauen zeigte sich die Spannbreite der Mailänder Modewoche. Mediale Großereignisse wie Vogue World rückten die Größen und Prominenten der Branche ins Rampenlicht, während auf Messen wie der White Milano Unternehmer ihre Produkte präsentierten. Die Mailänder Modewoche, die heute, am 28. September, mit den digitalen Schauen endet, bot damit Raum für die unterschiedlichsten Akteure: für große und kleine Labels, für das Showbusiness, für Debüts wie das von Loris Messina und Simone Rizzo als neue Kreativdirektoren von Moschino ebenso wie für Abschiede, etwa den von Glenn Martens bei Diesel.
Premierministerin Giorgia Meloni saß mit Unternehmer:innen am Tisch
Diese Modewoche markierte auch das offizielle Debüt von Premierministerin Giorgia Meloni in der Modewelt. Sie nahm am 23. September am Galadinner der Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) teil. Dort saß sie mit Unternehmer:innen wie Frédéric Arnault, Chief Executive Officer (CEO) von Loro Piana bei LVMH; Luca de Meo, CEO von Kering; Andrea Guerra, CEO von Prada; und Alfonso Dolce, Präsident und CEO von Dolce&Gabbana, am Tisch. Ebenfalls anwesend waren Diego Della Valle, Präsident und CEO der Tod's Group; Brunello Cucinelli, Präsident und Kreativdirektor von Brunello Cucinelli; Remo Ruffini, Vorstandsvorsitzender von Moncler; Gildo Zegna, Vorstandsvorsitzender von Ermenegildo Zegna; und Renzo Rosso, Präsident und Gründer der Otb Group.
„Die italienische Mode macht etwa fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukt (BIP) aus und beschäftigt entlang der gesamten Wertschöpfungskette rund eine Million Menschen. Sie ist seit jeher eines der Wahrzeichen des Made in Italy in der Welt. In einer Zeit tiefgreifender wirtschaftlicher und geopolitischer Veränderungen sind der Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Institutionen und Industrie von grundlegender Bedeutung. Nur so können wir das außergewöhnliche Erbe unseres Landes weiter aufwerten und stärken“, betonte Carlo Capasa, Präsident der CNMI.
Zahlen belegen, dass die touristischen Ausgaben während der Mailänder Modewoche, die heute, am 28. September, endet, 219,5 Millionen Euro übersteigen werden. Dies entspricht einem Rückgang von acht Prozent gegenüber September 2025, aber einem Anstieg von 1,4 Prozent gegenüber Februar dieses Jahres. Davon entfallen 100,8 Millionen Euro auf Shopping, 85,4 Millionen Euro auf Unterkunft und Verpflegung und 32,9 Millionen Euro auf Transport.
Es werden fast 141.000 Besucher:innen erwartet. Die Zahl der ausländischen Besucher:innen steigt um 22 Prozent, während die der italienischen um 29 Prozent sinkt. Diese Schätzungen stammen vom Studienzentrum der Confcommercio Mailand Lodi Monza und Brianza. Sie basieren auf Daten von Istat, der Mailänder Polizei, der Banca d'Italia, Global Blue und der Banca Ifis.
Prada Galleria hat eröffnet
Zu den Neuheiten der Woche gehört die Eröffnung der Prada Galleria in der Galleria Vittorio Emanuele II. Das Projekt des italienischen Luxuslabels erstreckt sich über acht Etagen. Diese sind dem Einzelhandel, der Gastfreundschaft, der Kunst und der Geschichte gewidmet. Der Raum verbindet die beiden Seiten des zentralen Achtecks der ikonischen Galerie aus dem 19. Jahrhundert durch einen neuen unterirdischen Gang.
Unter der Leitung von Miuccia Prada verbindet der Komplex über ein Jahrhundert Familien- und Unternehmensgeschichte. Er folgt dem Gründungsprinzip, dass Prada keine feste Identität ist, sondern eine kontinuierliche Erkundung, die vom Dialog mit Kunst, Architektur, Film, Kultur und Sport getragen wird.
Im Piano Nobile der Galerie veranschaulicht die Dauerausstellung ‘Pradasphere’ die Geschichte der Marke von ihrer Gründung bis heute. Neben ‘Pradasphere’ befinden sich die erweiterte Prada-Boutique für Herren- und Damenmode, Marchesi 1824 und das Osservatorio Fondazione Prada. Hinzu kommen weitere Etagen für Private Shopping und private Gasträume. Die Prada Galleria vereint diese Stränge zu einem einzigen Zielort. Er ist für die tiefgehende und forschende Aufmerksamkeit konzipiert, die die Forschungsgeschichte der Marke kennzeichnet.
Die Prada-Damenmodeboutique, die sich am ursprünglichen Standort von Fratelli Prada befindet, wurde um ein Untergeschoss erweitert. Dadurch hat sich die Ausstellungsfläche fast verdoppelt. Der renovierte Raum beherbergt die Damenkollektionen, einen Bereich für Reiseartikel sowie Home- und Beauty-Produkte. Historische Wandmalereien und Archivobjekte umgeben die Bereiche.
Ein Kalender mit 60 physischen Modeschauen und zwei Ausstellungen
Der Kalender der Modewoche umfasste 211 Termine. Darunter waren 60 Modeschauen, davon 53 physisch und sieben digital, sowie 93 Präsentationen, davon sechs nach Vereinbarung, und 58 Events.
Zu den kulturell geprägten Veranstaltungen zählte die Ausstellung ‘Dalí e la Moda’ im Palazzo Reale. Mode ist schließlich auch Kreativität, Intellekt und Denken, nicht nur Zahlen, auch wenn die komplizierten Zeiten uns das vergessen lassen. Die Ausstellung wurde von der Stadt Mailand Kultur gefördert und von Palazzo Reale, MondoMostre und Civita Mostre e Musei in Zusammenarbeit mit der Fundació Gala-Salvador Dalí produziert. Eine weitere Ausstellung war dem niederländischen Kreativduo Viktor Horsting und Rolf Snoeren gewidmet.
Die Ausstellung ‘Viktor&Rolf. Spectrum’ ist bis zum 22. November 2026 in der Galerie 10 Corso Como zu sehen. Sie reicht von frühen Projekten wie der simulierten Markteinführung ‘Launch’ aus dem Jahr 1996 und der Kreation des konzeptionellen Parfums ‘Le Parfum’ bis zur jüngsten Herbst/Winterkollektion 2026/2027, ‘Gilded Age 2.0’.
Auf dem Laufsteg: Starke Leistungen von Daniela Gregis, Jil Sander und Emporio Armani
Eine zeitlose Max Mara verband die Praktikabilität von Abenteuerkleidung mit der Raffinesse von Salon-Looks. Leinen und glänzender Gabardine prägen eine Kollektion, in deren Mittelpunkt die neu interpretierte Safarijacke steht. Ob an der Seite drapiert und geknotet oder lang und fließend wie ein Staubmantel, die ikonische Entdeckerjacke bringt eine neue Idee von Glamour in den urbanen Dschungel.
Simone Bellotti hat sein Talent unter Beweis gestellt, indem er die Codes von Jil Sander unterlief, sie aber dennoch respektierte. Strenge, Präzision und Ordnung sind drei Elemente, die Jil Sander, eine Marke, die seit 2021 zu Otb gehört, auszeichnen. Diese triumphierten in Mailand auf dem Laufsteg, gaben aber auch einigen „Fehlern“, der Zerbrechlichkeit und der Unvollkommenheit nach. „Eine Kollektion zu entwerfen ist wie eine Therapie. Man zerlegt die Dinge, um zu verstehen, was man behalten will. Dann setzt man sie wieder zusammen“, betonte der Designer in einer Mitteilung.
Das Ergebnis ist eine Kollektion, die vom Konzept der Uniform ausgeht. Sie schweift dann mit Volumen, Falten, Proportionen und Überlagerungen ab. Im Mittelpunkt stehen jedoch das Tailoring und eine Stilübung, die von Strenge ausgeht.
Die Farben sind neutral, aber es fehlt nicht an Farbe in dieser Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 der 1968 von Jil Sander gegründeten Marke. „Angesichts dessen, was inkohärent erscheint, versteht man klarer, was man will“, erklärt Bellotti.
Missoni setzte für die kommende Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 auf Bewegung. Man kleidet sich ‘on the go’, fügt je nach Moment etwas hinzu oder lässt etwas weg. Man bewegt sich von einem Ort zum anderen, ohne viel über die Kleidung nachzudenken. Ein Hut mit geknitterter Krempe schützt, dicke Socken umhüllen die Füße, auch wenn die Sandalen schmale Riemen haben.
Lange, fließende Formen treffen auf weite, am Knöchel geraffte Hosen, kleine Cardigans, Jacken und schlichte Tops. Die Accessoires sind natürlich die falschen.
Emporio Armani präsentierte die letzte Kollektion, die von der Familie Armani entworfen wurde. Die Entwürfe für Damen stammen von Silvana Armani, die für Herren von Leo Dell'Orco. „In gewisser Weise schließt sich ein Kreis, aber es öffnet sich auch ein neuer, viel interessanterer“, sagte Dell'Orco gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa.
Tatsächlich wurde am 16. September Dario Vitale mit sofortiger Wirkung zum Kreativdirektor von Emporio Armani und den Accessoires von Giorgio Armani ernannt. Er ist der erste, der diese Rolle außerhalb der Familie Armani innehat.
Die Kollektion wurde im Theater in der Via Bergognone präsentiert. Sie zeichnet sich durch eine Garderobe in Bewegung aus, einen Behälter, einen Ort des Austauschs. Hier koexistieren Männliches und Weibliches, Formelles und Informelles ohne Hierarchien. Es ist auch eine Garderobe, die die Persönlichkeit und Ausdruckskraft der Träger:innen in den Vordergrund stellt.
Säurebehandlungen und Kaltfärbungen machen die Farbe unregelmäßig. Leinen reproduziert im Trompe-l'œil-Stil die Oberflächen abgenutzter Kleidungsstücke. Seersucker wird entleert und zerknittert, gelaserter Samt wird gesprenkelt. Organza überlagert Transparenzen und Reflexe. Alles trägt ein Zeichen, das Tiefe und Erinnerung hat.
Alles schwebt, behält aber Festigkeit und Struktur bei. Leichtigkeit definiert die Garderobe für Damen und Herren. Leinen, hauchdünne Seide, Hemdenstoffe, Viskose und Jersey sind die Hauptdarsteller der Kollektion.
Akzente aus Lurex und aquatische Oberflächen durchbrechen die taktile Opazität der Erzählung. Tailoring und Transparenz, Jacken und kleine Westen, weite Hosen und schlichte Tops wechseln zwischen männlich und weiblich. Die Farbpalette umfasst unregelmäßige Neutraltöne und Schwarz. Große Taschen, Slipper aus Seil oder Stoff und kleine Kopfbedeckungen runden die Looks ab.
Glenn Martens: „Bei Diesel steht die Party immer an erster Stelle. Sie ist Inklusivität, Selbstausdruck, Vergnügen und Demokratie der Erfahrung“
Einen ganz anderen Ton schlug die letzte Kollektion des belgischen Designers Glenn Martens für Diesel an.
„Bei Diesel steht die Party immer an erster Stelle. Sie ist Inklusivität, Selbstausdruck, Vergnügen und Demokratie der Erfahrung. Die Kollektion ist die Essenz von Diesel: disruptiv, sexy, fließend, unterhaltsam. Wir sind alle Teil derselben Sache: Lasst uns eine letzte Runde zusammen drehen“, betonte Glenn Martens, Kreativdirektor von Diesel, der die Marke nun verlassen wird, in einer Mitteilung.
Mit Beginn der Modenschau begann auch eine Reihe von performativen Einlagen von (La)Horde, dem Künstlerkollektiv aus Marseille. Zweihundert Performer:innen im Publikum bezogen die Gäste ein und interagierten miteinander durch Zärtlichkeiten, Küsse und heiße Aktionen. Ihre Handlungen, die spontan wirken konnten, sind Teil des „Spiels“ des Alltags. In der Kollektion wird Daywear so begehrenswert, dass man alles auf einmal tragen möchte. Eine gewachste Lederjacke über einem Blazer mit Steppnähten, darüber ein Rippenpullover, der mit einem Trainingsanzugkragen und Hemdmanschetten verschmolzen ist. Diese hybriden Stücke ziehen sich durch die gesamte Kollektion.
Denim-Kleidungsstücke werden beschichtet und anschließend mit Laser behandelt, um einen Ledereffekt zu erzielen.
Bei Gucci liefen der Snob, der rebellische Aristokrat und der Exzentriker
In den letzten Tagen wurde auch die Modenschau von Gucci mit großer Spannung erwartet. Die ‘The Store Show’ war die erste Kollektion, die Demnas persönliche Vision für die florentinische Marke zum Ausdruck bringt. Die Kollektion wurde in einem als Verkaufsstelle konzipierten Raum inszeniert. Sie gibt einen Vorgeschmack auf seine Ästhetik für die zukünftigen Gucci-Boutiquen. Die Kollektion repräsentiert die gesamte Bandbreite an Persönlichkeiten, die Demnas Gucci verkörpern: der rebellische Aristokrat, der Snob und der Exzentriker.
Von Florenz nach China: Marken aus dem Osten zeigen ihre Kollektionen immer häufiger in Mailand. Diesmal sorgte vor allem die Modeindustrie aus Futian für Gesprächsstoff. Futian ist ein Bezirk in der Provinz Guangdong, der von der Stadt Shenzhen verwaltet wird.
Dank einer Zusammenarbeit mit der Camera Nazionale della Moda Italiana und der besonderen Unterstützung der Volksregierung des Bezirks Futian, Shenzhen, präsentierten drei Marken aus dem Bezirk ihre Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2027.
Laurèl, Idpan und Yiner sind die drei ausgewählten Labels. Laurèl präsentierte die Atelier-Kollektion für Frühjahr/Sommer 2027, inspiriert vom Thema ‘Layers of Time’. Laurèl wurde 1978 in München gegründet und hat das Bauhaus als ursprüngliche Designsprache. Die Marke, die derzeit zur chinesischen Ellassay-Gruppe mit Sitz in Shenzhen, China, gehört, entschied sich dieses Jahr für Mailand. Sie präsentierte ihre Schneiderkunst, die ihre zentrale ästhetische Sprache darstellt. Die Kollektion umfasst Anzüge, die durch architektonische Schultern und präzise Proportionen eine rationale Struktur schaffen. Gleichzeitig werden entspanntere Drapierungen in klaren Schnitten integriert, sodass die strenge Konstruktion natürlich fließen kann.
Die Modemarke Idpan hingegen präsentierte eine Kollektion, die vom Thema ‘From Milan, back to Milan’ inspiriert ist. Die Kollektion mit dem Namen ‘Tribute to Craftsmanship — Modern Serenity’ entdeckt die Wärme und den Wert der Handarbeit wieder. Sie betrachtet Handwerkskunst als zeitlose Ressource: ein lebendiges Erbe, das Menschlichkeit, Gesellschaft, Know-how, Kultur und Tradition umfasst. Die Marke gehört zur Textilgruppe Shenzhen MyStyle.
Die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 der Marke Yiner trägt den Titel ‘Nature Imprint’. Yiner wurde 1996 in China gegründet und ist Teil der Yinger Fashion Group. Die Kollektion richtet den Blick auf das visuelle Archiv, das die Zeit auf den Formen der Natur hinterlässt. Die Linien entwickeln sich in radialen, umhüllenden und überlappenden Bewegungen. Sie wechseln von Leichtigkeit zu Tiefe, von Leere zu Materie und bringen eine mikroskopische Dimension in den alltäglichen Blick. Der dreidimensionale Schnitt artikuliert sich um die Kurven von Schultern, Taille und Säumen. Weiche Linien folgen den Körperformen, während asymmetrische Strukturen eine neue Ordnung zwischen Abweichung und Gleichgewicht definieren.
Die Kollektion von Daniela Gregis ist durch und durch italienisch, aber international ausgerichtet. Die Nischenmarke hat ihren soliden Ruf auf Qualität und Handwerkskunst aufgebaut. Die Kollektion wurde im Oratorio della Passione neben der historischen Basilika Sant'Ambrogio gezeigt. Die Kleidungsstücke sind alle in hellen Tönen gehalten: Milchweiß, Creme, Rosa, hier und da Blitze von Gelb auf langen Seidenkleidern mit Rundhalsausschnitt und Empire-Stil. Knielange Röcke aus knittrigem Stoff mit passender Bluse sorgten für eine gesammelte und diskrete Eleganz. Die Taschen sind weich, fast wie Bündel, die sich mit der Kleidung tarnen. Marta Bortolotti, Tochter der Gründerin Daniela Gregis, interpretierte wie immer die Qualität der Stoffe mit Kreativität. Sie übersetzte die Kollektion in tragbare Stücke: weite Hosen, weite Hemden, Linien, die den Körper umschmeicheln und einen stolzen Charakter definieren, der nicht prahlen muss, sondern sich im Einklang mit der Natur fühlen will.
Leinen, Baumwolle, Hanf und Seide sind die tragenden Materialien einer sonnigen Kollektion. Sie findet im Innenhof des Oratorio della Passione einen idealen Raum, um erzählt zu werden.
Auch für diese Kollektion lief eine lächelnde Benedetta Barzini über den Laufsteg. Sie war ein gefeiertes Model der 70er Jahre und ist ein interessantes Gesicht der Mode.
Am Sonntag, schloss Giorgio Armani traditionsgemäß die physischen Modeschauen ab. Die von Silvana Armani entworfene Kollektion war ein Wechselspiel aus Jacken mit klarem maskulinen Einschlag, mit länglichen und fließenden Formen, und Linien, die dem Körper folgen. Elfenbein, Schwarz, Gold. Der Schmetterling markiert die Metamorphose, sowohl der Frauen als auch des Labels, das sich erneuert, aber sich selbst und seiner Natur treu bleibt.
Die Präsentationen: Von Blauer Glam bis Palmatic Studio, einer von Benedetta Mia Formilli Fendi in Rom gegründeten Marke
Blauer präsentierte in Mailand B.Glam, eine Capsule-Kollektion für Damen für Frühjahr/Sommer 2027. „Normalerweise richten wir uns in unseren Kollektionen nicht nur an einen Frauentyp. Wir kleiden Frauen jeden Alters. Für B.Glam stellen wir uns eine Frau vor, die 25 oder 40 Jahre alt ist, arbeitet, reist, ausgeht. Sie kennt die Qualität von Blauer, will ihren Körper aber nicht in einer technischen Daunenjacke verstecken. Sie will nicht nur ‘sporty’ sein. Sie will Sport als Waffe der Verführung einsetzen. Es ist die Frau, die weiß, dass ein technisches Kleidungsstück, wenn man es transparent, glänzend und eng anliegend macht, sexier wird als ein Abendkleid.“ Mit diesen Worten erklärte Enzo Fusco, Präsident von Fgf Industry, die Zielgruppe von B.Glam. Die Capsule-Kollektion schlägt ein neues Kapitel in der Entwicklung der Marke auf.
Die Kollektion soll Blauer im Premium-Segment der internationalen Damenmode etablieren. Die Capsule-Kollektion wurde in einem historischen sizilianischen Restaurant präsentiert, das mit zahlreichen schockierend pinken Hortensien geschmückt war. Sie repräsentiert die Begegnung von edlen Stoffen, technischer Innovation, stilistischer Forschung und Premium-Attitüde. Dabei wird die DNA der Marke durch eine zeitgenössische, anspruchsvolle und modische Vision neu interpretiert. Die Kollektion besteht aus zwanzig Damenlooks und wird in ausgewählten internationalen Geschäften vertrieben. Sie ist der „exklusivste“ Ausdruck des Markenuniversums.
„Die Oberbekleidung liegt bei etwa 450 Euro, während wir für die anderen Kategorien unter diesem Betrag liegen“, fügte er hinzu. „Die Kollektion wurde in Italien, Deutschland und Spanien, unseren Hauptreferenzmärkten, vorgestellt.“ Fusco arbeitet bereits an der neuen Winterkollektion, die Mitte November präsentiert wird.
Auch Palmatic Studio wählte Mailand für sein offizielles Debüt. Die Marke wurde 2022 in Rom von Benedetta Mia Formilli Fendi gegründet. Sie gehört zur vierten Generation der Fendi-Familie und ist die Nichte von Franca Fendi.
„Die Produktion ist vollständig italienisch“, erzählte Benedetta Mia Formilli Fendi, Gründerin und Leiterin des neuen unabhängigen Mode- und Schmuckprojekts für Frauen.
Die Kollektion für Frühjahr/Sommer 2027 wurde ‘The Hours, Dalla notte alla luce. Il tempo della donna Palmatic’ getauft. „Sie erzählt von den Stunden, die sie durchlebt, den Räumen, die sie einnimmt, und der Art und Weise, wie sie jeden Moment des Tages in einen Ausdruck ihrer selbst verwandelt“, erklärt Formilli Fendi.
„Früher war Mode eher eine rein ästhetische Angelegenheit. Heute ist sie ein soziales Phänomen, das Botschaften vermittelt und die Essenz und Identität der Menschen erzählt“, betonte die Gründerin von Palmatic Studio. Sie fügte hinzu, dass das Team ihrer Marke rein weiblich ist, genau wie das ihrer Familie, die die Marke Fendi geschaffen und in die Welt exportiert hat.
Rom ist der Ausgangspunkt und die ständige Präsenz der Kollektion. Eine Stadt, die Epochen, Strenge und Instinkt, Monumentalität und Unvollkommenheit vereint. Die Bildsprache orientiert sich an der schwebenden Helligkeit der Gemälde von Lawrence Alma-Tadema, an klassischer Architektur, Marmor, Drapierungen und einer beherrschten Sinnlichkeit. Diese Referenzen werden nicht wörtlich wiedergegeben, sondern in die zeitgenössische Sprache von Palmatic Studio übersetzt, wo der Körper im Mittelpunkt der Konstruktion bleibt.
Zu den eng anliegenden Silhouetten, drapierten Kleidern, Bodys und transparenten Stoffen gesellen sich Denim, Hemden, Anzüge, Oberbekleidung und strukturiertere Stücke. Die Codes der Marke bewegen sich von der nächtlichen Dimension zu einem breiteren Alltag. Ein sinnliches Top tritt in Dialog mit einer präzisen Hose. Denim gewinnt durch Ösen und Schnürungen an Spannung. Ein Hemd oder eine Jacke behält die gleiche Energie wie ein Abendkleid.
Die Konstruktionen wechseln zwischen Haftung und Fließfähigkeit, Kontrolle und Bewegung. Drapierungen, Cut-outs, Korsetts, Raffungen, Federn und Schmuckdetails ziehen sich als funktionale Elemente für den Körper durch die Kollektion. Sie sind niemals reine Dekoration.
Die Farbpalette folgt dem Übergang vom Schatten zum Licht: Schwarz, Marmorweiß, Elfenbein, Hellblau und staubige Töne. Das römische Licht wird zum Gestaltungsmaterial. Es beleuchtet Oberflächen, Transparenzen und Volumen und schafft eine Kontinuität zwischen Tag und Nacht.
Viel Weiß, Creme und Schwarz auch bei Herno. Die Herno Damenkollektion für Frühjahr/Sommer 2027 feiert die schöne Jahreszeit mit einer Garderobe, die Leichtigkeit, Eleganz und Funktionalität vereint. Sie entwickelt sich in drei narrativen Universen: ‘Origin’, ‘Excellence’ und ‘Advanced’.
‘Origin’ repräsentiert die DNA von Herno. Leistungsstarke Materialien, innovative Konstruktionen und ikonische Details definieren Wesentlichkeit, Raffinesse, Vielseitigkeit und Zeitgenossenschaft.
Sinnbild dieser Vision ist der ultraleichte Trenchcoat. Er interpretiert die Volumen und die Farbpalette der Achtzigerjahre durch einen raffinierten Glow-Effekt und eine lebendige Farbstudie neu.
‘Excellence’ drückt die höchste Studie von Herno zu Materialien und Savoir-faire aus.
Edle Stoffe, raffinierte Verarbeitungen und Lederdetails definieren schlichte und zugleich anspruchsvolle Silhouetten. Eine Jacke aus kostbarem Stoff mit Pfirsichhaut-Haptik und Knebelverschlüssen aus echtem Leder sticht hervor. Ebenso ein Leinenkleid mit Ajour-Verarbeitung, das die handwerkliche Tradition durch eine dekorative und anspruchsvolle Sprache aufwertet.
‘Advanced’ schließlich bietet eine Ästhetik, die von der modernistischen Architektur inspiriert ist. Strenge Formen und fließende Stoffe treten in einen ausgewogenen Dialog zwischen Struktur und Bewegung.
Unter den Sonderprojekten debütierte Herno D'Atelier. Es ist eine Capsule-Kollektion von T-Shirts, die in Italien entworfen und von indischen Meisterhandwerker:innen handgefertigt werden. Stickereien, Kristalle, Federn, Origami und dreidimensionale Verarbeitungen verwandeln Baumwolle in „Objekte zum Tragen“.