Warum fliehen junge Designer:innen von der New Yorker Modewoche nach London?

Es ist unmöglich, nicht zu spüren, dass sich ein leichter Schatten über den Abschluss der New York Fashion Week (NYFW) legt. Carly Mark, die Gründerin des seit fünf Jahren bestehenden Labels Puppets & Puppets, gab bekannt, dass sie künftig nicht mehr an der NYFW teilnehmen und ihre Aktivitäten nach London verlegen wird. Die Show am Montag war ihre Abschiedsgeste und die Laufsteg-Looks werden nie in Produktion gehen. Das Theater, die Ironie und die Verspieltheit einer Puppets & Pamp; Puppets-Show waren ein wahrer Genuss im Vergleich zu dem zynischen, von Unternehmen geleiteten Getue vieler erfolgreicher Marken der US-Branche.

Der Glanz und der Schliff, die prominenten vorderen Reihen bei den Schauen von Tommy Hilfiger und Michael Kors ziehen viel Presse an, aber sie sind nicht repräsentativ für die Zukunft in einer Stadt, die so rauflustig, durstig und strebsam ist wie NYC. Die Ankündigung des Relaunches von Donna Karan lässt einen auf diesen Straßen nicht vom Fleck kommen, vor allem wenn Marc Jacobs gerade sein 40-jähriges Bestehen gefeiert hat und selbst Altuzarra seit fünfzehn Jahren existiert. Während die USA in einen Wahlzyklus eintreten, in dem zwei Achtzigjährige um das höchste Amt im Lande kämpfen, ist es da verwunderlich, dass die Mode dies widerspiegelt? Wie eine Säugetiersmutter setzt die New Yorker Modewoche ihren Nachwuchs kurz nach der Geburt aus, indem sie selektiv die Schwächsten aussortiert, um die Stärke der Stärksten zu sichern, weil sie nicht die Mittel hat, beide zu versorgen.

Warum gibt es in New York keinen Platz für die kleinen unabhängigen Kreativen?

In einem Artikel der New York Times über Marks Entscheidung mit dem Titel "Ein aufstrebender Modestar, der keine Zukunft in New York sieht" wird Julie Gilbert, Modeberaterin bei der Tomorrow Group, mit den folgenden Worten zitiert: „Der größte Fehler ist, dass niemand wirklich aggressiv in junge Designer investiert.“

Tretet vor, Investor:innen, denn diese Stadt braucht die Jugend, aber die Kosten für den Betrieb eines jungen Modeunternehmens in dieser Stadt sind mehr als ein Witz. Die meisten Designer:innen, die neu anfangen, leben oft dort, wo sie arbeiten, haben freiberufliche Jobs, Beratungsfirmen, Familienunterstützung und verbrauchen alle Ersparnisse, die sie haben, nur um ihr Debüt zu geben. Der Lebensunterhalt kommt erst später. Der Designer Jackson Weiderhoeft von Weiderhoeft begann mit 25.000 US-Dollar, die sich aus Familienspenden und dem Erlös aus dem Verkauf seiner Thom-Browne-Einzelhandelsuniformen auf The Real Real zusammensetzten. „Ein PR-Berater für Presse und Öffentlichkeitsarbeit, aber das meiste Geld ging in die Herstellung von 40 Kleidungsstücken“, sagte er dem Magazin The Cut. „Ich hatte über die Jahre Stoffreste aufbewahrt, und Freunde kamen zu mir nach Hause und halfen beim Nähen. Ich sagte: 'Ich kann euch nicht bezahlen, aber ihr könnt Rosetten und Schleifen nähen und ich lade euch zum Mittagessen ein.'“

Die Kosten für Schnittmustererstellung, Mustererstellung und Sortierung gehen in die Zehntausende von US-Dollar. Selbst wenn die Geschäfte eine Bestellung aufgeben und nur kleine Mengen, aber viele Modelle kaufen, müssen Designer:innen einen Herstellerzuschlag zahlen, weil er die Mindestmengen nicht einhält. Die Herstellungskosten berücksichtigen nicht die Kosten für Rohmaterialien oder die Einstellung eines Passform-Modells, um das Kleidungsstück zu testen. Wiederhoeft hat die Kosten für einen Jackenentwurf aufgeschlüsselt: „Der Endpreis des Musters liegt bei 1.500 bis 2.000 US-Dollar plus 300 US-Dollar für das Modell. Dann 700 US-Dollar für die Fabrik, um zwei Modelle anzufertigen. Das sind etwa 2.600 US-Dollar, und da sind die Kosten für die Herstellung der Muster noch gar nicht mit eingerechnet.“ Vor einem Jahrzehnt war es nicht ungewöhnlich, dass man für eine 300.000 US-Dollar teure NYFW-Laufstegshow Sponsorengelder erhielt, aber diese Budgets gehören der Vergangenheit an. Heute müssen Designer:innen für den Veranstaltungsort, die Sitze, die Sicherheit, die Versicherung und alle Genehmigungen, die Models, Haare und Make-up sowie das Catering selbst aufkommen. Der Wert, einen Prominenten wie Dua Lipa oder Doja Cat dazu zu bringen, die eigene Kleidung zu tragen, um einen viralen Moment zu garantieren, der dann Kund:innen anzieht, hat sich bestenfalls als Illusion erwiesen.

NYFW verliert als Modezentrum an Bedeutung

Die Entwürfe der Marke Saint Sintra strahlen eine jugendliche, sexy Attitüde aus, die sowohl bei den Influencer:innen, die sich bei ihren Laufstegshows in der ersten Reihe rühmen, als auch bei Dua Lipa Anklang findet. Die Gründerin Sintra Martins sprach jedoch über das zweischneidige Schwert der prominenten Unterstützung und darüber, wie unmöglich es für kleine Marken ist, mit etablierten Modehäusern zu konkurrieren. „Sie sind in der Lage, Waren im Wert von Tausenden und Abertausenden zu verschicken, weil einer von ihnen für alle anderen bezahlen kann“, sagte sie gegenüber The Cut. „Es ist ein Spiel mit dem Volumen. Damals hatte ich nicht das nötige Kapital. Ich konnte es mir nicht leisten, Kleider im Wert von Hunderttausenden von US-Dollar zu verschicken.“ Wenn eine Berühmtheit in den Entwürfen einer jungen Marke fotografiert wird, ist das ein Eitelkeitsprojekt, ein schöner öffentlicher Vertrauensbeweis. Aber es sorgt nicht dafür, dass die Lichter brennen. Die jüngste NYFW-Show von Saint Sintra fand in der Herbst-Saison 2023 statt.

Wir wünschen Carly Mark und New Yorks jungen Talenten viel Glück. Denn London ist zwar seit jeher dafür bekannt, aufstrebende Designtalente in großer Zahl zu kultivieren und zu inspirieren, wobei ein Großteil davon von den international renommierten Modeschulen der Stadt ausgeht, aber es war auch notorisch nachlässig bei der Förderung dieser Talente. Die meisten jungen Londoner Designer:innen ziehen nach Paris oder Mailand, um dort eine respektable Karriere zu machen, das heißt, um Geld zu verdienen.

Dieser übersetzte und bearbeitete Beitrag erschien zuvor auf FashionUnited.de