Weiche Hüte und klare Schnitte für die Herren von Prada
Für die Herbst/Winter-Show am Sonntag in Mailand suchte der Prada-Mann nach „Schönheit“ und „Präzision“. Dies geschah vor dem Hintergrund der „unvorhersehbaren“ heutigen Welt.
Die langen Mäntel schmiegten sich an die schlanken Körper der Models. Sie wurden von einem originellen Baumwollhut begleitet, der über der Schulter hing.
Klassische Trenchcoats wurden mit wasserdichten Capes in Rot, Gelb oder Lila kombiniert. Sie wirkten, als wollten sich junge Kardinäle vor der Außenwelt schützen.
Die Hemden waren klassisch geschnitten. Ihre Ärmel kamen unter den Mänteln zum Vorschein und waren mit bunten Manschettenknöpfen verziert.
„Wir leben in einer Zeit, in der wir so wenig wissen und die Zukunft nicht vorhersagen können. Deshalb brauchen wir Klarheit und Präzision in der Kleidung“, erklärte die Designerin Miuccia Prada nach der Show.
„Wir wollten uns auf das Wesentliche konzentrieren, auf schöne Dinge, die vertraut erscheinen, aber neu überdacht werden müssen“, ergänzte ihr Co-Kreativdirektor Raf Simons.
„Wir haben die formale Sprache einiger Objekte, die wir so gut kennen, umgekehrt – eine neue Silhouette, ein verwandeltes klassisches Hemd (...). Sie kennen alle Teile. Aber das Endergebnis kennen Sie nicht“.
Die Show erinnerte an die Überreste eines alten Palastes im Herzen der Fondazione Prada. Vor dem Museum warteten tausend Fans auf die anwesenden Stars. Darunter waren der amerikanische Rapper Jack Harlow, der thailändische Schauspieler Win Metawin und die koreanische Sängerin Karina.
Der Reggaeton-Sänger Rauw Alejandro lobte eine Kollektion mit „leuchtenden Farben“ und charmanten Details. Dazu gehörten die Portemonnaies, die lässig in den Gesäßtaschen der Prada-Models steckten, manchmal sogar zwei. Das italienische Modehaus Prada erzielt einen großen Teil seines Umsatzes mit Luxuslederwaren.
Wüstentrilogie
Nur wenige Schritte von der Fondazione Prada entfernt, im Arbeiterviertel Corvetto, hatte die französische Designerin Emma Rowen Rose den Boden einer alten Kirche mit Sand bedeckt. Dort präsentierte sie ihre Kollektion, die von der Wüstentrilogie des Malers Salvador Dalí inspiriert ist.
Im Kerzenschein ließen Varianten von Apollo und Venus aus Dalís Gemälde ihre Formen durch drapierte und teilweise transparente Krinolinen erahnen. Diese wurden jedoch durch breite Schulterpolster, dem Markenzeichen von Rowen Rose, verhärtet.
Die junge Designerin interpretierte auch das plissierte (Kunst-)Leder neu, das in ihrer letzten Saison bei Jacken und Hosen zu sehen war. Krokodil, Zebra? Nein. Die geometrischen Muster und die verschiedenen Sandtöne bezogen sich in diesem Jahr auf die Klippen von Wadi Rum in Jordanien, erklärte sie gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.
Dieser Artikel wurde mithilfe von digitalen Tools übersetzt.
FashionUnited nutzt Künstliche Intelligenz, um die Übersetzung von Artikeln zu beschleunigen und das Endergebnis zu verbessern. Sie helfen uns, die internationale Berichterstattung von FashionUnited einer deutschsprachigen Leserschaft schnell und umfassend zugänglich zu machen. Artikel, die mithilfe von KI-basierten Tools übersetzt wurden, werden von unseren Redakteur:innen Korrektur gelesen und sorgfältig bearbeitet, bevor sie veröffentlicht werden. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@fashionunited.com