Wie eine nachhaltige Marke die indische Textiltradition durch Handwerkszentren nutzt

Die 2009 gegründete Marke Injiri - was so viel wie wahres Indien bedeutet - konzentriert sich ganz auf die Entwicklung von Textilien und die nachhaltige Verwendung von Materialien aus ganz Indien, das vielleicht mehr als jedes andere Land die Modeindustrie seit langem mit außergewöhnlichen handgewebten Textilien versorgt. Aber wie viel wissen wir wirklich über diese jahrhundertealten Techniken und darüber, wie diese Textilien genau hergestellt werden? In diesem Interview möchte die Gründerin von Injiri, Chinar Farooqui, dazu beitragen, unser Wissen über die Handwerker:innengemeinschaften in ihrem Heimatland zu erweitern, wo bestimmte Orte für bestimmte Techniken bekannt sind.

Injiri wird weltweit in 300 Geschäften verkauft, darunter auch in renommierten Boutiquen wie Dover Street Market in London und Japan sowie ABC Home in New York City. Injiri verkauft nicht direkt an Endverbraucher:innen, und pro Saison werden nur 50 bis 100 Stück pro Modell hergestellt. Diese Zahl spiegelt nicht die begrenzten Ressourcen der Kunsthandwerker:innen wider, erklärt Farooqui, da es in jedem Bereich eine Fülle von ihnen gibt. Vielmehr spiegelt sie ihr Engagement für die Aufrechterhaltung der Produktqualität wider, da die Koordination mit den über ganz Indien verteilten Handwerker:innen eine Herausforderung sein kann.

Modebranche überdenkt Beziehung zu indischen Kunsthandwerker:innen

Farooqui bezeichnet das Injiri-Team als „eine Werkstatt mit etwa 65 Mitarbeiter:innen“, aber die Grundlage des Unternehmens ist ihre enge Zusammenarbeit mit den Hüter:innen der Tradition, den indischen Meisterweber:innen, Sticker:innen und Färber:innen. Unabhängig von Trends konzentriert sie sich auf Produkte, die eine Hommage an Slow Fashion, zeitlosen Luxus und letztlich an die indische Tradition darstellen. Sie erinnert daran, dass in früheren Zeiten gewebte Stoffe ein kostbares Gut waren, mit dem man sparsam umgehen musste, und dass die Herstellung von Kleidung ein langwieriger Prozess war. Sie sagt, dass ihre zeitgenössische Ästhetik oft von den einfachsten Kleidungsstücken der Landwirt:innen und des einfachen Volkes beeinflusst wird.

Verschiedene Zentren von Handwerksbetrieben in ganz Indien sind die Grundlage für den Erfolg der Marke. Für die meisten Textilien arbeiten mehrere Personen zusammen, in der Regel alle innerhalb einer Familie, und jede hat ihr Fachgebiet, um die Kreationen zum Leben zu erwecken. Farooqui sprach mit FashionUnited über die verschiedenen Orte, die hinter den beliebtesten Techniken des Landes stehen, und die einzigartigen Merkmale der Handwerkszentren.

Jamdani aus West Bengal

Das Jamdani-Gewebe, ursprünglich als „Dhakai“ bekannt, ist eine der zeit- und arbeitsintensivsten Formen der Handweberei, gilt aber als eine der feinsten Musselinarten. Zunächst nach der Stadt Dhaka benannt, einem der vielen alten Zentren der Textilweberei in der Region Bengalen vor der Teilung, wurde der persische Begriff „Jamdani“ erst im Mogulreich populär. Jamdani besteht aus einer zusätzlichen Schusstechnik, die neben dem Standardschuss, der die Kettfäden zusammenhält, gewebt wird. Der Standardschuss erzeugt ein feines, durchsichtiges Gewebe, während der Zusatzschuss mit dickeren Fäden komplizierte Muster hinzufügt. Jedes zusätzliche Schussmotiv wird separat von Hand hinzugefügt, indem die Schussfäden mit feinen Bambusstäben und einzelnen Garnspulen in die Kette eingeflochten werden. Das Muster wird nicht auf dem Stoff skizziert oder umrissen, sondern auf Millimeterpapier gezeichnet und unter die Kette gelegt. Das Ergebnis ist eine komplexe Mischung aus verschiedenen Mustern, die auf einer schimmernden Oberfläche zu schweben scheinen.

Chikankari aus Lucknow, Madhya Pradesh

Aus dem Urdu übersetzt bedeutet „Chikankari“ einfach Stickerei. Fachleute glauben, dass sie sich aus der Weiß-auf-Weiß-Stickerei von Shiraz entwickelt hat, die als Teil der Kultur der persischen Adligen am Mogulhof nach Indien kam. Bei der zarten und kunstvollen Handstickerei werden weiße Fäden auf kühle, pastellfarbene Töne aus hellem Musselin, Baumwolle und Seide gestickt. Der zeitaufwändige Prozess der Herstellung eines Chikankari-Stücks kann von einigen Monaten bis zu einigen Jahren dauern, da die Arbeit mit nur einer Nadel oft von Frauen zwischen der Hausarbeit erledigt wird. Das Muster wird zunächst von Hand auf den Stoff gestempelt, dann werden sechs Grundstiche und über 35 weitere traditionelle Stiche in verschiedenen Kombinationen je nach dem gewünschten Muster verwendet. Die Stickerei wird oft unter den Kunsthandwerkerinnen aufgeteilt, wobei sich Gruppen von drei oder mehr Personen auf einen bestimmten Stich spezialisieren. Und wenn jede Gruppe ihren Teil fertiggestellt hat, wird das Kleidungsstück an die nächste Gruppe weitergegeben, die wiederum ihren Spezialstich anbringt.

Pochampally Ikkat aus Andhra Pradesh

Das aus der indischen Seidenstadt Bodhan stammende Handwerk des Pochampally Ikkat umfasst das Färben von Seidenfäden und das Weben dieser Fäden zu traditionellen geometrischen Mustern im Ikkat-Stil. Ikkat-Variationen sind seit langem Teil der alten indischen Webtraditionen und haben dem Pochampally Ikkat einen Platz auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes eingebracht, da es sich um ikonische Sari-Webmuster handelt.

Der traditionell aus Seide gewebte Pochampally Ikkat ist zeitaufwendig, wird in der Familie weitergegeben und überlebt nur in wenigen Dörfern, hauptsächlich im Bezirk Nalgonda im Bundesstaat Telangana. Vor dem Weben werden die Kett- oder Schussfäden oder beide gefärbt, um Muster auf dem Stoff zu erzeugen, die durch einen Umwicklungsprozess festgelegt werden. Die Kettfäden werden gefärbt, und wenn sie abgewickelt werden, haben die Bereiche unter den Bindungen ihre ursprüngliche Farbe behalten. Beim Auflegen der Kettfäden auf den Webstuhl muss darauf geachtet werden, dass alle Fäden in Position bleiben, damit das Muster funktioniert.

Bhudoji-Weberei aus Gujarat

Der indische Bundesstaat Gujarat ist seit langem das Tor zum indischen Subkontinent und ein wichtiges Handels- und Bildungszentrum, mit dem Meer zu seiner Linken und einer weiten weißen Wüste zu seiner Rechten. Die Menschen dort haben das traditionelle Handwerk bewahrt, darunter das Bhujodi, das nach seinem Textilzentrum benannt ist.

Mogul-Einwander:innen aus Rajasthan fertigten vor über 500 Jahren Wollschleier und grobe Wolldecken für die Rabari-Gemeinschaft an, um die Hirten auf den Feldern vor den Elementen zu schützen. Die Decke wurde entweder über der Schulter, um die Taille oder auch als Turban getragen. Ihre heutigen Nachfahren verwenden Wolle von einheimischen Schafen, aber das Garn bricht in seiner Rohform und verheddert sich leicht. Daher müssen die Wollstränge vor der Verwendung in einer dünnen Paste aus gekochtem Weizen- oder Reismehl eingeweicht, auf den Feldern in der Sonne getrocknet und dann durch Kämmen getrennt werden. Traditionell tun dies die Männer der Familie, während die Frauen das Garn auf der Charkha herstellen, es auf den Webstuhl legen und das Produkt mit der ikonischen Abla-Verzierung abschließen.

Bandhani aus Gujarat

Die Ursprünge der Bandhani-Färbetechnik, die auch als Bandhej bekannt ist, lassen sich bis in die Indus-Tal-Zivilisation zurückverfolgen. Es handelt sich um eine der ältesten Methoden zur Musterung von Stoffen, deren frühestes Beispiel auf Gemälden von Buddha aus dem 6. Jahrhundert zu sehen ist. Die Farbe wird daran gehindert, Teile des Stoffes zu erreichen, indem man sie zusammenbindet, ein Vorgang, der hauptsächlich von Frauen ausgeführt wird. Für komplexe Designs werden Blöcke oder Pauspapier mit Nadellöchern verwendet. Für das Binden des Bandhani-Musters sind drei grundlegende Werkzeuge erforderlich: ein starker Baumwollfaden, ein Glasrohr zum Halten und Binden des Fadens und ein Fingerhut, mit dem man einen winzigen Bereich zum Binden abzupfen kann.

Tagai aus Rajasthan

Eines der vielen traditionellen Kunsthandwerke Rajasthans ist das Jaipuri Razai, die Kunst der Steppdeckenherstellung, die traditionell aus handgesponnenem und -gewebtem Khadi und handgekettelter Baumwollfüllung hergestellt wird. Die kalten Winternächte in Rajasthan inspirierten die Menschen aus der Not heraus, Bettbezüge abzusteppen, und das uralte Verfahren ist bis heute unverändert geblieben. Dhunai, das Kardieren, bezieht sich auf das Auflockern und Reinigen der Baumwolle auf einer großen, bügelartigen Holzkonstruktion, die „Pindar“ genannt wird. Dann wird eine Schicht der kardierten Rohbaumwolle mit der Hand und Bambusstäben auf die genähte äußere Schicht aufgetragen. Zum Schluss wird der Stoff umgedreht und geklopft, um die Baumwolle gleichmäßig zu verteilen, bevor er genäht wird.

Alle Bilder: Injiri.co.in

Dies ist eine Übersetzung eines englischen Beitrags von Jackie Mallon. Jackie Mallon lehrt Mode in New York und ist die Autorin des Buches ‚Silk for the Feed Dogs’, ein Roman, der in der internationalen Modeindustrie spielt. Übersetzung und Bearbeitung: Simone Preuss