Wie neue Gender-Codes in der Mode Sexiness neu definieren
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Das internationale Laufsteg-Model Teddy Quinlivan, die sich auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes als Model 2017 als transsexuell geoutet hat, sagte letzte Woche auf dem Diversity Forum der Fairchild Media Group: „Wir stehen an einem kulturellen Wendepunkt.“ Auf einer Podiumsdiskussion mit dem Titel ‚Neudefinition von Sexualität und Stil für jedes Geschlecht - was ist nötig?‘ sagte sie, dass die Gesellschaft endlich bereit sei, neue Formen der Geschlechtsauslebung und Darstellungen von Sexualität zu akzeptieren, die über Klischees hinausgehen.
„Kreativ neue Grenzen zu überschreiten und Codes neu zu schreiben, ist revolutionärer, als einem Jungen einfach nur ein Kleid anzuziehen“, sagte Quinlivan, die vom Kreativdirektor von Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, entdeckt wurde und bereits für Modehäuser wie Gucci, Marc Jacobs, Fendi, Caroline Herrera, Dries Van Noten und Dior auf dem Laufsteg stand. Das Konzept eines Jungen in einem Kleid sei eine zu starke Vereinfachung von Gender-Fluidität und nach Ansicht von Quinlivan bereits veraltet. „Wir können es auf eine weniger offensichtliche, weniger oberflächliche Weise tun.“
Dieses Gespräch findet zeitgleich mit der Eröffnung der Ausstellung ‚Fashioning Masculinities, The Art of Menswear‘ im Victoria & Albert Museum in London statt und nur wenige Tage bevor Timothée Chalamet sich für seinen Oscars-Look mit einer schmal geschnittenen Hose und einer abgeschnittenen Perlenjacke aus Nicolas Ghesquières’ Frühjahrs-Kollketion für Damen zeigte. In der Mode geht es, vielleicht mehr als in jedem anderen Beruf, um Identität und Selbstdarstellung, aber Quinlivan versteht nicht, warum das Geschlecht so stark in die Mode eingeflossen ist.
Neben ihr sitzt Ludovic de Saint Sernin, ein 27-jähriger Designer, der sich auf der Pariser Modewoche den Ruf erworben hat, der Herrenmode neues Leben einzuhauchen, obwohl er nicht in Geschlechtern denkt. Sein Markenzeichen ist ein Slip mit Ösen, aber er ist auch bekannt für Spaghettiträger mit Pailletten, transparente Chiffon-Wickeloberteile und BHs, die mit tief sitzenden Hosen getragen werden. Beide gehören einer neuen Generation an, die die Leitplanken durchbricht, die die internationale Modeindustrie seit den Anfängen der Modenschauen vor über einem Jahrhundert in denselben engen Bahnen gehalten haben. Sie trafen sich auf dem Höhepunkt von Phoebe Philos Celine-Ära, die Quinlivan als „einen intellektuellen, antisexistischen Moment in der Mode“ bezeichnete, und erkannten ineinander Seelenverwandte, die kompromisslos sexy sein wollten.
Aber zunächst hatte Quinlivan einige persönliche Angelegenheiten zu erledigen. Während die Last, die sie mit ihrem Geheimnis zu tragen hatte, ihren Tribut forderte, sagte sie, dass die Besorgnis über die zunehmende Gewalt gegen die Trans-Gemeinschaft unter der Trump-Regierung der Grund für ihre Entscheidung war, ihre Trans-Identität publik zu machen. Dies überwog die Angst vor einem möglichen Karriereknick.
„Ich wollte beweisen, dass transsexuelle Menschen Unglaubliches leisten können und nicht in ein Jerry-Springer-Narrativ gedrängt werden“, sagte Quinlivan, die das Gefühl hatte, dass ihr Coming-Out auf dem Höhepunkt ihres Erfolges die Marken in Zugzwang bringen würde. Wenn sie sie gebucht hatten, als sie sie für eine Cis-Frau hielten, würden sie sie dann immer noch als Trans-Frau buchen? Transsexuell zu sein war ein Teil von ihr, aber es definiert sie nicht.
Nicht-binäre Geschlechtermodelle in die Mode
De Saint Sernin nennt als seine Einflüsse „kulturelle Ikonen, die eine besondere Beziehung zu Sex hatten“, wie Robert Mapplethorpe und Madonna, und verweist auf Patti Smiths Memoiren Just Kids. Seine Markenbotschaft ist persönlich, er beschreibt sie als „ein Tagebuch, das etwas bewirken könnte“. Als er 2017 zum ersten Mal seine Mode präsentiert, wusste niemand, wer er war, aber diese Anonymität ermöglichte es ihm, seine eigene Erzählung zu entwickeln, die er als „homoerotische visuelle Akzeptanz“ bezeichnet. Authentizität ist zu einem mühsam überstrapazierten Wort in der Mode geworden, aber de Saint Sernins Entscheidung, in seiner eigenen Show für Herbst ‘22 aufzutreten, stellt den Schöpfer in den Mittelpunkt seiner Marke. „Ich male Selbstporträts“, sagte Frida Kahlo, „weil ich die Person bin, die ich am besten kenne.“ In ähnlicher Weise hat de Saint Sernin seinen Laufsteg als Leinwand benutzt, weil er keinen anderen Weg kennt. „Ich habe nur meinen Traum gelebt“, sagte er, „eine Botschaft der Selbstliebe.“
Quinlivan mahnt Marken, nach der Wahrheit zu suchen, wenn sie sich in dieses unbekannte, aber aufregende Gebiet wagen. „Marken haben den Wunsch, so provokativ wie möglich zu sein. Das geht so weit, dass sie die Menschen ausnutzen, um Publicity zu bekommen, um für sich zu werben“, sagte sie. Die Erforschung neuer Ausdrucksformen von Geschlecht und Sexualität funktioniert nur, wenn sie sinnvoll ist und nicht nur für Schlagzeilen sorgt.
„Wir können uns glücklich schätzen, dass wir uns selbst ausdrücken können, dass wir so sein können, wie wir wirklich sind“, sagte de Saint Sernin, der einräumt, dass nicht alle Menschen in dieser glücklichen Lage sind. Manchmal ist das Mutigste, was man tun kann, sich selbst treu zu bleiben. „Aber wir sind nicht hier, um den Leuten beizubringen, wie sie auf uns zu reagieren haben.“
Dies ist eine Übersetzung eines englischen Beitrags von Jackie Mallon. Jackie Mallon lehrt Mode in New York und ist die Autorin des Buches ‚Silk for the Feed Dogs’, ein Roman, der in der internationalen Modeindustrie spielt. Übersetzung und Bearbeitung: Barbara Russ