The Industry We Want schafft Dialog entlang der Lieferkette

Eine kürzlich stattgefundene Veranstaltung der Initiative The Industry We Want (TIWW), die von der Fair Wear Foundation im Januar gemeinsam mit der Ethical Trading Initiative ins Leben gerufen wurde, war gut besucht und zeigte, dass ihr Ziel - die Akteure der Branche zusammenzubringen, um sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie einzusetzen - von vielen geteilt wird.

Mehr als 270 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus der gesamten Welt und Lieferkette waren dabei. Zu den Referenten gehörten unter anderem Nazma Yesmin vom Bangladesh Institute for Labour Studies, Bülent Alkanli vom Verband der türkischen Bekleidungshersteller, die Expertin für Wirtschaft und Menschenrechte Olivia Windham-Stewart, Jeremy Lardeau von der Sustainable Apparel Coalition und Dorothy Lovell von der OECD.

Das Treffen am 23. Juni begann damit, dass die Moderatoren Pierre Hupperts und Ama van Dantzig einen Überblick über die bisherigen Erfolge nach der Auftaktveranstaltung im Januar gaben: Es wurden viele konstruktive Gespräche mit einer Vielzahl von wichtigen Akteuren der Branche geführt, darunter Fokusgruppen und Einzelgespräche mit Arbeitern, Lieferanten und Gewerkschaftsvertretern in Bangladesch, Vietnam, Bulgarien und Nord-Mazedonien. Rund 200 weitere Akteure nahmen an sechs offenen Arbeitssitzungen teil, um Schlüsselbereiche und Möglichkeiten zur Messung und Förderung des Fortschritts zu erkunden.

The Industry We Wants präsentiert drei Schwerpunkte und Schlüsselbereiche

Das Ergebnis war die Entscheidung für drei Schwerpunkte mit zwölf Schlüsselbereichen, die auf der Veranstaltung am Mittwoch bekannt gegeben wurden. Bei den Schwerpunkten handelt es sich um die drei Säulen Soziales, Umwelt und Wirtschaft, die ein gemeinsameres Gespräch und einen breiteren, systemischen Wandel in der Branche schaffen sollen.

“Dies ist die einzige Initiative in der Bekleidungs- und Schuhindustrie, die soziale, ökologische und kommerzielle Aspekte gleichermaßen berücksichtigt und dabei den Schwerpunkt auf kommerzielle Praktiken als Schlüssel zur Erzielung sozialer und ökologischer Fortschritte legt”, so TIWW.

Für die Säule “Soziales” wurden vier Indikatoren vorgestellt: Löhne, Abhilfemaßnahmen, sozialer Schutz und Abdeckung durch Tarifverträge. Die ökologische Säule wird sich auf Wasser, Chemikalien, Abfall und Treibhausgasemissionen konzentrieren, während die Säule zur Wirtschaft Einkaufspraktiken, Gewinnspanne/Wertverteilung, Risikoteilung/Käufermacht und Ungleichheit ins Auge fasst.

Teilnehmende betonen Ausrichtung und ganzheitlichen Ansatz

Ein gemeinsames Thema der Diskussionsteilnehmer war die Notwendigkeit, einen ganzheitlichen Ansatz für die drei Säulen zu wählen, um die Ziele der SDGs zu verwirklichen. Zudem kamen sie zu der Erkenntnis, dass es oft Änderungen in den Geschäftspraktiken sind, die Verbesserungen der sozialen und ökologischen Bedingungen in den Lieferketten unterstützen können.

Bülent Alkanli, Geschäftsführer des in Istanbul ansässigen Beschaffungsbüros Perseus Ltd. und gewähltes Vorstandsmitglied des türkischen Bekleidungsherstellerverbandes, betonte den Druck, dem die Zulieferer aufgrund der sehr kurzen Vorlaufzeiten ausgesetzt sind. “Das hat Auswirkungen auf die Arbeiter und Arbeiterinnen und die gesamte Wertschöpfungskette. Stattdessen brauchen wir eine gleichmäßige Werteverteilung, die durch gleiche Verträge und faire Löhne erreicht wird”, sagte er.

Nazma Yesmin, Direktorin des Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS), wies auf die Tatsache hin, dass es derzeit keinen nationalen Mindestlohn im Land gibt. Bekleidungsarbeiterinnen verdienen im Durchschnitt etwa 8.000 Taka pro Monat (etwa 90 US-Dollar), aber etwa 332 US-Dollar wären als existenzsichernder Lohn erforderlich. “Der soziale Schutzmechanismus ist gering”, sagt sie, was sich während der aktuellen Covid-19-Pandemie bemerkbar macht. “Wir brauchen finanzielle Unterstützung während der Covid-Pandemie, ein Stipendium für die Ausbildung der Kinder und vieles mehr, um eine ethische, inklusive und nachhaltige Industrie aufzubauen”, so Yesmin.

Existenzlöhne sind der Schlüssel

Kristina Ampeva, Präsidentin der Bürgervereinigung der Textil-, Leder- und Schuharbeiter in Nordmazedonien, stimmte dem zu. Auf die Frage, wie eine bessere Industrie aussehen würde, nannte sie ebenfalls existenzsichernde Löhne, zusammen mit einer angenehmen Arbeitsatmosphäre, dem Respekt vor den Gesetzen eines Landes und einer sorglicheren Art, Geschäfte zu machen, im Allgemeinen.

Jeremy Lardeau, Vizepräsident des Higg Index bei der Sustainable Apparel Coalition (SAC), sagte zu den ökologischen Herausforderungen der Branche, dass es wichtig sei, den Fortschritt zu verfolgen, aber auch den Fußabdruck der Branche im Auge zu behalten. “Wir brauchen branchenweite Standards, die wir nachverfolgen können, und müssen dann messen, wie groß die Auswirkungen sind”, erklärte er.

Deutsches Lieferkettengesetz als Vorlage für die EU

Sebastian Herold, Senior Policy Officer im Referat Nachhaltige Textillieferketten und nachhaltiger Konsum des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), sprach über das neue Lieferkettengesetz, das am 11. Juni in Deutschland verabschiedet wurde und nach zwei Jahren in Kraft treten wird. Zunächst wird es für Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten gelten und ein Jahr später für Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten. “Das ist ein großer Schritt, um eine bessere Menschenrechtsprojektion entlang der Lieferkette zu gewährleisten”, kommentiert Herold.

Auf die Frage, warum sich die deutsche Regierung für diesen Schritt entschieden habe, sagte Jürgen Janssen, Programmdirektor der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), es gehe darum, ein Zeichen zu setzen, dass Unternehmen eine Verantwortung für ihre gesamte Lieferkette haben. Nun soll ein ähnliches Gesetz auch in der EU zur Anwendung kommen und die Zusammenarbeit ist bereits unterwegs.

Im Hinblick auf die jüngste Covid-19-Krise und die Rana-Plaza-Tragödie betonte Janssen, dass man aus den Ereignissen lernen müsse, und verwies auf Winston Churchills Zitat, keine Krise ungenutzt verstreichen zu lassen. “Wir haben die Bescherung; jetzt müssen wir entscheiden, ob wir zu den alten Modellen zurückkehren wollen oder ob es Zeit für eine Veränderung ist, für Zusammenarbeit? Viele Organisationen versuchen, dieses Fenster der Gelegenheit für Veränderungen zu nutzen”, sagte Janssen.

Der nächste Meilenstein für The Industry We Want ist eine hybride (pandemiebedingte) Online-/Offline-Veranstaltung im Februar 2022, die zeitgleich mit dem OECD-Forum zur Sorgfaltspflicht in der Bekleidungs- und Schuhbranche stattfinden soll.