Modetrend Herbst/Winter 2026: Korsetts und Krinolinen, das 18. Jahrhundert als Werttreiber

Die Kollektionen für Herbst/Winter 2026/2027, die während der Pariser Modewoche im März 2026 vorgestellt wurden, zeigen eine gemeinsame Dynamik: die Reaktivierung von Codes aus dem 18. Jahrhundert. Diese sind nicht nur eine beständige stilistische Referenz. Sie bieten auch eine Antwort auf die aktuellen Herausforderungen im Luxusmodesektor.

Drei Ausstellungen (Palais Galliera, Musée des Arts Décoratifs, Musée Cognac-Jay) und mehrere Looks für Herbst/Winter 2026/2027, die auf der Pariser Modewoche im März 2026 gezeigt wurden, deuten darauf hin. Das 18. Jahrhundert ist mehr als nur eine stilistische Inspirationsquelle - es ist ein strategischer Hebel.

FashionUnited beleuchtet diesen neuen Trend anhand von Beispielen aus dem Luxussegment (Dior, Louis Vuitton, Nina Ricci, Saint Laurent). Auch unabhängige Marken (Cecilie Bahnsen, Stella McCartney, AlainPaul) und aufstrebende Designer:innen (Henri Maheu, r.le) werden betrachtet.

Palais Galliera: Das 18. Jahrhundert oder die Utopie des Scheins

Der Rundgang durch die aktuelle Ausstellung 'La mode au XVIIIᵉ siècle. Un héritage fantasmé' (übersetzt: Mode im 18. Jahrhundert. Ein fantasievolles Erbe) im Pariser Modemuseum Palais Galliera, die bis zum 12. Juli 2026 läuft, zeigt, was Mode im 18. Jahrhundert war. Es beginnt mit den originalen Kleidungsstücken: Taillen, die durch Korsetts betont werden, wobei das vermutlich Marie-Antoinette gehörende ausgestellt ist; hochwertige Stoffe wie Spitze, Brokat, Jacquard und Posamenten; seitliches Volumen durch Krinolinen; helle Rosatöne und Blumenmuster.

Anschließend zeigt die Ausstellung die verschiedenen Interpretationen von Modeschöpfer:innen vom 19. Jahrhundert bis heute. Sie verdeutlicht, wie dieser Stil in jeder Epoche der Geschichte neu interpretiert wurde, gleich einem verlorenen Paradies.

Reaktivierung des 18. Jahrhunderts: Zwischen Differenzierung, Image und Markenwert

Nach mehreren Saisons, die von Minimalismus und ‘Quiet Luxury’ geprägt waren, scheinen einige Marken Kleidung wieder als Mittel zur sozialen Abgrenzung zu etablieren. Als Antwort auf die ästhetische Sättigung des Marktes erzeugen diese Silhouetten eine sofortige visuelle Wirkung. Sie tragen zu einer Bildökonomie bei, in einer Zeit, in der soziale Netzwerke die Entstehung und Veralterung von Trends ständig beschleunigen.

Darüber hinaus unterstreicht der Einsatz aufwendiger Konstruktionen den Wert des Savoir-faires, das in der Luxus- und Premiumbranche hochgeschätzt wird. Schließlich könnte die zunehmende Komplexität der Silhouetten das Kopieren in einem verschärften Wettbewerbsumfeld erschweren.

Die Stilelemente des 18. Jahrhunderts in den Kollektionen für Herbst/Winter 2026/2027 sind also keine exakte Wiederholung. Sie sind vielmehr eine Antwort auf die heutigen Herausforderungen der Modebranche: Differenzierung, Begehrlichkeit, Image und Aufwertung. Historische Bezüge verleihen kulturelle Legitimität und unterstützen Premium-Strategien.

Die Interpretationen variieren je nach Modehaus. Einige bieten eine spektakuläre Lesart, andere eine eher strukturelle oder intime. Statt einer wörtlichen Rückkehr bieten die Kollektionen eine Neuinterpretation dieser Codes.

Cecilie Bahnsen: Eine zeitgenössische Neuinterpretation von Volumen

Für ihre Herbst/Winter-Kollektion 2026/2027 schafft die dänische Designerin Cecilie Bahnsen einen starken Kontrast. Sie kombiniert ein eng anliegendes Oberteil, das durch sichtbare Schnürungen oder Riemen strukturiert ist, mit einem Rock. Dieser wird durch Lagen von Tüll und Organza gehalten und entwickelt seitliche Ausladungen, ähnlich wie bei Reifröcken und Krinolinen.

Florale Spitze, Transparenz und geschnittene Kanten verstärken den Bezug zum 18. Jahrhundert. Gleichzeitig wird durch die Kombination mit Streetwear-Teilen und technischen Elementen aus der Sportmode ein moderner Look geschaffen. So werden die historischen Referenzen in eine zeitgemäße Garderobe übertragen.

Dior: Luxus als Instrument der sozialen Repräsentation

Mit der Wahl des Jardin des Tuileries als Schauplatz für die Modenschau belebt Jonathan Anderson das Erbe der Kleidung als Mittel zur Abgrenzung. Dieser Ort ist historisch mit Spaziergängen und sozialer Selbstdarstellung verbunden. Die Kleidung wird so dem Spiel der Blicke und der Inszenierung ausgesetzt.

Dieser Ansatz zeigt sich in strukturierten Silhouetten mit taillierten Schnitten und ausgestellten Schößchen. Jacquard-Stoffe mit Blumenmustern, die an Möbelstoffe erinnern, verstärken den Bezug zu einer dekorativen Ästhetik des 17. und 18. Jahrhunderts.

Louis Vuitton: Wenn handwerkliches Erbe auf Technologie trifft

Nicolas Ghesquière für das französische Modehaus Louis Vuitton stellt die Herbst/Winter-Kollektion 2026/2027 in einen größeren Kontext. Er spricht von einer ‘neuen Folklore’ und hinterfragt, wie Kleidung, ähnlich wie Trachten, kollektive Geschichten und Zugehörigkeiten transportiert. Dieser Ansatz erinnert an die Kleiderordnungen vergangener Jahrhunderte, in denen Kleidung zur Kennzeichnung sozialer Schichten diente.

Hier verschmelzen Technologie und Handwerkskunst, um in eine Ära der Exzellenz einzutreten. Dieser Anspruch ist dem Mutterkonzern des Hauses, LVMH, besonders wichtig.

Henri Maheu und Stella McCartney: Vom Watteau-Kleid zur Befreiung der weiblichen Silhouette

Als Neuling in der Modeszene betrachtet Henri Maheu Kleidung als ein neu zusammengesetztes Archiv. Hier treffen gefundene und neu interpretierte Stücke aufeinander. Seine fließenden Volumen erinnern durch ihren Fall und ihre Bewegungsfreiheit an die ‘Robes à la française’. Diese wurden im 19. Jahrhundert nach den Gemälden von Watteau als Watteau-Kleider bezeichnet. Ihr Rücken zeichnet sich durch eine doppelte Reihe von Kellerfalten aus.

Die britische Designerin Stella McCartney hingegen zitiert das 18. Jahrhundert nicht direkt. Sie bietet ihre eigene Vision mit einem Fransenkleid, das die Hüften reifrockartig verbreitert, aber im Gegensatz zu den starren Konstruktionen der damaligen Zeit die Bewegung befreit. Durch die Verwendung von Chantilly-Spitze knüpft sie zudem indirekt an eine Ästhetisierung der Unterwäsche an, die sich im 18. Jahrhundert entwickelte.

r.le: Die Zeit der Unschuld

Auch in der Kollektion von r.le, einer chinesischen Marke, die ihr Debüt auf der Pariser Modewoche feiert, geht es um Lingerie. Morgenmäntel, Korsetts, sichtbare Unterwäsche, geraffte Ausschnitte, Bänder und weiche Volumen verwandeln ein historisches Erbe in eine aktuelle Sprache. Diese bewegt sich zwischen Unschuld, kindlichen Spielen - da die Kollektion von der Kindheit inspiriert ist - und Identitätsbildung.

Die Modenschau von r.le fand im ehemaligen Appartement von Françoise Sagan statt. Die Kulisse passte perfekt zur Fantasie eines 18. Jahrhunderts, das von Leichtigkeit und Lässigkeit geprägt ist. Es ist eine zeitlose Ästhetik, für die Marie-Antoinette, zu Lebzeiten eine umstrittene Figur, sich allmählich als beständige Stilreferenz etabliert hat, insbesondere auf den asiatischen Märkten.

Nina Ricci: Theatralische und unvergessliche Silhouetten

Harris Reed für das französische Modehaus Nina Ricci bietet die wohl expliziteste Interpretation dieser Wiederbelebung der Codes des 18. Jahrhunderts. In einem von Minimalismus und ‘Quiet Luxury’ gesättigten Markt entscheidet sich der Designer für eine sichtbare, fast theatralische, aber dennoch realitätsnahe Erzählung. Strukturierte Korsetts, sichtbare Krinolinen, florale Jacquards und zuckerfarbene Pailetten erinnern an die Silhouetten am Hof von Marie-Antoinette. Sie werden jedoch mit Oversize-Pullovern, Utility-Stiefeln oder Leopardenmustern kombiniert.

Dies ist eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu erregen und gleichzeitig eine Nachfrage zu befriedigen: die nach einem Luxus, der Fantasie und Funktionalität vereint.

Es sei darauf hingewiesen, dass Harris Reed seine Zusammenarbeit mit Nina Ricci beendet hat, um sich auf seine eigene Marke zu konzentrieren.

Saint Laurent: Wenn Spitze den Körper kleidet

Anthony Vaccarello für das französische Modehaus Saint Laurent lässt sich nicht direkt vom 18. Jahrhundert inspirieren. Dennoch erinnern einige Silhouetten an die seitlichen Volumen von Reifröcken, insbesondere die Kleider aus schwarzer Spitze mit ausgestellten Hüften. Spitze, die oft als Ornament dient, wird hier technisch verarbeitet.

AlainPaul: Eine Einladung in die Archive des 18. Jahrhunderts

Schließlich wurde AlainPaul vom Musée des Arts Décoratifs (MAD) eingeladen. Er sollte die immersive Ausstellung ‘Une journée au XVIIIᵉ siècle, chronique d’un hôtel particulier’ (übersetzt: Ein Tag im 18. Jahrhundert – Chronik eines Stadthauses) neu interpretieren. Die Ausstellung rekonstruiert einen Tag in einem Pariser Adelshaus um 1780 und läuft bis zum 5. Juli 2026.

Die Herbst/Winter-Kollektion 2026/2027 von AlainPaul basiert auf einer Studie der im MAD aufbewahrten Bekleidungsarchive des 18. Jahrhunderts. So werden die Reifröcke des 18. Jahrhunderts in fließenden Kleidern und Röcken neu interpretiert.

Auch die dekorativen Codes des 18. Jahrhunderts wie Bänder, Schleifen, Blumenmuster oder Gobelinstoffe werden neu interpretiert. Dies geschieht insbesondere durch Reliefdrucke und Stickereien, die von alten Stoffen inspiriert sind. Das ‘Corps à baleine’, der Vorläufer des Korsetts, wird aus technischem Strick neu gestaltet. So bleibt die Struktur erhalten, während gleichzeitig Flexibilität und Beweglichkeit ermöglicht werden.

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