Für das Jahr 2026 hat FashionUnited sechs Expert:innen für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft gefragt, was die Mode- und Einzelhandelsbranche in diesem Bereich erwarten kann.

Mode 2026: Was uns laut Expert:innen für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft erwartet

Tiina Nyman, Gründerin von Circular Fashion News

Resale bleibt der wichtigste Motor für Kreislaufwirtschaft in der Mode. Die Zahl der Marken mit Resale-Initiativen wächst stetig und es wird erwartet, dass das Tempo neuer Marktteilnehmer:innen zunimmt. Die meisten Initiativen sind Rücknahme- oder Inzahlungnahmemodelle, die Rabattcodes für zurückgegebene Produkte oder Einkaufsguthaben anbieten. Diese schaffen einen klaren kommerziellen Wert, indem sie die Kund:innen wieder in das Ökosystem der Marke zurückführen. Die wachsende Akzeptanz von Resale bei Luxuskund:innen wird wahrscheinlich dazu führen, dass mehr Luxusmarken Experimente mit Vintage und Resale starten.

Eine Konsolidierung unter den Recommerce-Anbietenden ist mit zunehmender Marktreife wahrscheinlich. Größere Plattformen werden mit kleineren Unternehmen in den Bereichen Resale, Vermietung, Reparatur und Aufbereitung zusammenarbeiten oder diese übernehmen.

Ein Wachstumsbereich ist das Textil-zu-Textil-Recycling. Die Fortschritte sind noch nicht skaliert, aber die Zusagen von Marken, Partnerschaften und Investitionsaktivitäten nehmen zu. Ich erwarte, dass mehr bekannte Marken Abnahmevereinbarungen unterzeichnen und strategische Partnerschaften mit Textil-zu-Textil-Recyclebetrieben eingehen werden. Dies wird sie dabei unterstützen, weitere Finanzmittel zu beschaffen.

Ein paralleler Schwerpunkt und eine große Herausforderung für Marken ist die Entwicklung von Dateninfrastrukturen. Die Branche bereitet sich auf die Einführung des Digitalen Produktpasses vor. Es wird erwartet, dass im Jahr 2026 mehr Marken diese Systeme testen und implementieren werden. Dies geschieht oft in Zusammenarbeit mit externen Anbieter:innen, die die erforderlichen Daten und die technische Infrastruktur bereitstellen.

Natascha van der Velden, Forscherin und Beraterin für nachhaltige Mode

Was im Jahr 2026 – oder in den kommenden Jahren – wichtig wird, ist die Berichterstattung für Anforderungen wie das CSRD-Mandat und den Digitalen Produktpass. Der Besitz umfassender Produktinformationen wird immer wichtiger. Er ermöglicht es Ihnen zu überwachen, was Sie haben, was Ihre Aktivitäten beinhalten und wo Sie sich verbessern können.

Das Ziel solcher Vorschriften ist es, Unternehmen zu ermutigen, Schritte in Richtung Nachhaltigkeit zu unternehmen. Die Dokumentation von Informationen bedeutet jedoch nicht automatisch, dass eine Verbesserung stattfindet.

Eine Erkenntnis, die ich anbieten kann, ist, dass die Durchführung einer Lebenszyklusanalyse (LCA) für Textilien – also das Durchlaufen all dieser Prozesse – ein erhebliches Bewusstsein innerhalb von Organisationen schafft. Und Bewusstsein ist meiner Meinung nach der Anfang echter Veränderung.

Außerdem hoffe ich, dass der Informationsfluss zu den Verbraucher:innen verbessert wird. Informationen müssen prägnanter, qualitativ hochwertiger und ehrlicher sein. Es muss klar sein, was ein Produkt ist, wie man es benutzt, wie man es pflegt und wie man es schließlich wiederverwendet oder recycelt. Mein Wunsch ist, dass es nicht mehr nur um die Hülle geht, sondern wirklich um den Inhalt.

Ann Claes, Mitbegründerin von Masjien, Agentur für Mode, Nachhaltigkeit und Technologie

Als Technologie-Optimistin erwarte ich, dass Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der Mode durch die intelligente Integration von Technologie in der gesamten Wertschöpfungskette beschleunigt werden. Der Digitale Produktpass kann über eine reine Compliance-Checkliste hinausgehen und zu einem kreativen Motor werden. Er ist eine digitale Ebene, die Transparenz erhöht, Vertrauen aufbaut und neue Möglichkeiten eröffnet, mit Kund:innen während des gesamten Lebenszyklus eines Produktes in Kontakt zu sein. Diese Verschiebung wird zu einem reichhaltigeren Storytelling, neuen serviceorientierten Geschäftsmodellen und einer datengesteuerten Kreislaufwirtschaft führen, die sich intuitiv und nicht aufgezwungen anfühlt.

Gleichzeitig wird die digitale Produktentwicklung weiter reifen. Von Design und Mustererstellung bis hin zu Produktion und Kommunikation werden digitale Arbeitsabläufe nicht nur Muster und Abfall reduzieren, sondern auch die kreative Freiheit erhöhen. Das Aufkommen der virtuellen Anprobe wird das Markenerlebnis verändern und einen bewussteren Konsum ermöglichen. Dies reicht von einer nachfrageorientierteren Produktion bis hin zur Senkung der Retourenquoten durch bessere Passform und Erwartungen.

Das Aufkommen von Pre-loved eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten für Marken. Es schafft Wege, ein neues Publikum anzusprechen und gleichzeitig den Wert jedes Produkts über mehrere Lebenszyklen zu verlängern. Es geht nicht nur darum, die Wahrnehmung der Verbraucher:innen zu ändern, sondern auch darum, das kulturelle und wirtschaftliche Potenzial von Langlebigkeit zu erkennen. Mit aufkommenden technologischen Lösungen können Marken sogar internen Peer-to-Peer-Resale anbieten. Dies stärkt die Gemeinschaft, vertieft die Loyalität und fügt ein echtes zirkuläres Geschäftsangebot hinzu.

Vorausschauend glaube ich, dass die aufregendste Dynamik in immersiven digitalen Erlebnissen liegt. Ich erwarte eine anhaltende Zunahme des Markenengagements in spielerischen Umgebungen, AR/VR-Ebenen und holografischen Showcases wie Future Front Row. Diese bieten alle neue Bühnen, um Handwerkskunst, Kreativität und Kultur zu feiern. Diese Formate ersetzen die physische Mode nicht, sie werten sie auf.

In einer Zeit, in der die nachhaltige Kommunikation abnimmt, bieten diese Tools neue Wege, um bedeutungsvolle Geschichten zu erzählen. Sie ermöglichen es den Menschen, sich wieder mit Mode als Ausdruck ihrer Persönlichkeit zu verbinden, nicht nur als Ausdruck dessen, was sie kaufen. Wenn wir diesen technologischen Optimismus gezielt annehmen, kann 2026 das Jahr werden, in dem Innovation und Wirkung Hand in Hand gehen. Dadurch wird die Kreislaufwirtschaft nicht nur skalierbar, sondern auch wirklich erstrebenswert.

Gauri Sharma, Direktorin für Strategie & Engagement, Fashion Producer Collective

Einen Großteils des letzten Jahrzehnts konzentrierte sich die Modebranche auf verbraucher:innenorientierte Nachhaltigkeit, wie zirkuläre Pilotprojekte und Materialinnovationen. In den letzten Jahren haben Finanziers, Stiftungen und Marken ihren Fokus auf die Dekarbonisierung der Lieferkette verlagert, wo die meisten Emissionen entstehen. Obwohl dies notwendig ist, stützt sich diese Verschiebung immer noch auf dasselbe Top-Down-Skript. Wenn Herstellende als Ausführende statt als Mitgestaltende bei der Problemdefinition behandelt werden, führen ehrgeizige Klimaziele zu einer unverhältnismäßigen Übertragung von Risiken und Kosten. Dies betrifft Unternehmen, die bereits mit geringen Margen in volatilen Handelsumgebungen arbeiten.

Der jüngste Vorstoß für einen beschleunigten Kohleausstieg verdeutlicht dies. Einige Marken verfolgten aggressive Zeitpläne, die herstellende Betriebe zwangen, Millionen in Biomasseanlagen zu investieren. Dies erhöhte die Betriebskosten und trug in einigen Regionen zu Bedenken hinsichtlich der Luftqualität bei. Diese Vorgaben lenken auch Aufmerksamkeit und Ressourcen von kontextbezogenen Lösungen und dringenden Anpassungsbedürfnissen ab. Man denke an Hitzestress, anfällige Infrastrukturen und Fabrikausfälle, die die verheerenden Überschwemmungen in Sri Lanka kürzlich ans Licht brachten. Herstellende befürchten, dass die Erwartungen an einen ‘gerechten Übergang’ und eine Anpassung den Kohleausstieg widerspiegeln werden: ehrgeizig auf dem Papier, ungleich in der Praxis.

Im Jahr 2026 hoffe ich, Nachhaltigkeitsstrategien und sektorale Roadmaps zu sehen, die mit den Produzierden im Zentrum der Problemstellung entwickelt wurden. Ich hoffe auch auf eine Zunahme von herstellergeführten Initiativen, Forschung und Konzepten. Ein gerechter Übergang ist nicht möglich, wenn die Menschen, die ihn umsetzen müssen, nicht auch die Macht haben, ihn zu gestalten.

Kim Poldner, Professorin für Kreislaufwirtschaft und regionale Entwicklung, Universität Groningen

Im Jahr 2026 erwarte ich, dass sich die Mode- und Einzelhandelsbranche entschlossen über Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft hinaus in Richtung eines regenerativen Paradigmas bewegen wird. Nach zwei Jahrzehnten Arbeit in der nachhaltigen Mode sehe ich eine deutliche Verschiebung. Marken sind nicht mehr damit zufrieden, nur Schäden zu reduzieren oder Kreisläufe zu schließen. Sie beginnen sich zu fragen, wie ihre Aktivitäten die sozialen und ökologischen Systeme, von denen sie abhängen, wiederherstellen, revitalisieren und stärken können.

Regenerative Mode wird daher zu einem Leitthema. Denken Sie an Materialien aus biodiversen und bodenaufbauenden Agrarsystemen; Lieferkettenbeziehungen, die auf Gegenseitigkeit statt auf Ausbeutung beruhen; und Designprozesse, die auf Langlebigkeit, Pflege und Reparatur ausgerichtet sind. Dieser Wandel wird durch die Zunahme von Investitionen in die regenerative Landwirtschaft, die wachsende Legitimität indigenen Wissens und die steigende Nachfrage von Kund:innen unterstützt, insbesondere jüngeren Generationen, die nach Marken fragen, die einen positiven Beitrag für Mensch und Planet leisten.

Gleichzeitig wird 2026 klare Herausforderungen mit sich bringen. Die Branche muss lernen, Regeneration sinnvoll zu messen, ‘Regen-Washing’ zu vermeiden und die tiefgreifenden Kooperationen aufzubauen, die zur Transformation ganzer Wertschöpfungsketten erforderlich sind. Einzelhändler:innen stehen vor der Aufgabe, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken. Sie müssen von volumen- zu wertorientiert und von saisonalem Push zu serviceorientierten Ansätzen wechseln, die auf Verantwortung und gesellschaftliches Engagement ausgerichtet sind.

Doch in diesen Herausforderungen liegen große Chancen. Marken, die es wagen, mit regenerativen Praktiken wie Ökosystem-Partnerschaften, fairer Wertverteilung und zirkulär-regenerativen Hybriden wie Reparatur- und Rücknahmesystemen, die lokale biobasierte Kreisläufe speisen, Pionierarbeit zu leisten, werden nicht nur ihr Geschäft zukunftssicher machen. Sie helfen auch, ein widerstandsfähigeres und menschenzentrierteres Modesystem zu gestalten. Regeneration ist kein Nischenkonzept mehr; sie wird zu einer wesentlichen strategischen Linse für die nächste Ära der Mode.

Lydia Brearley, Gründerin von Enkel Consulting und der Sustainable Fashion School

Auf dem Weg ins Jahr 2026 wird die Modebranche mit dem wachsenden Geschäftsrisiko der Material- und Rohstoffknappheit konfrontiert.

Dieser Druck beschleunigt die Notwendigkeit, Next-Gen-Materialien in großem Maßstab zu kommerzialisieren. Zirkuläre Innovator:innen sind gezwungen, einen Reifeprozess, der normalerweise ein Jahrzehnt dauert, in nur wenigen Jahren zu skalieren. Obwohl Branchenkooperationen – von Circ x H&M über Circulose x Marks & Spencer bis hin zu Syre x Nike – Anzeichen für eine echte Dynamik zeigen, bleibt die Landschaft stark polarisiert. Viele Innovator:innen haben immer noch Schwierigkeiten, das Kapital, die Infrastruktur und die planbare Nachfrage zu sichern, die erforderlich sind, um das Tal der Skalierung zu überwinden.

Die Marken, die sich mit langfristigen Verpflichtungen und Partnerschaften engagieren, anstatt Initiativen in der Pilotphase zu starten, werden die nächste Ära der Materialinnovation gestalten.

Gleichzeitig wandelt sich Transparenz von einem Anspruch zu einer betrieblichen Notwendigkeit. Der Digitale Produktpass, EPR-Systeme und strengere Chemikalienvorschriften erfordern detaillierte, überprüfbare Daten aus der Lieferkette. Dies zwingt Marken dazu, neu zu überdenken, wie Produkte entworfen, hergestellt und zurückgewonnen werden. Design für Demontage und Langlebigkeit, die Sicherung von recycelten Rohstoffen und die Bekämpfung von Überproduktion an der Quelle werden zu zentralen Geschäftsentscheidungen. Sie sind keine Nebenprojekte mehr, die in den Zuständigkeitsbereich von Nachhaltigkeitsteams fallen.

Trotz der Behauptungen, dass Nachhaltigkeit in der Branche an Dynamik verliere, wird sie tatsächlich zur strategischen Notwendigkeit für die Wettbewerbsfähigkeit. Sie ist derzeit die größte Herausforderung für Marken, aber auch die am schwierigsten umzusetzende. In einer Landschaft, die von knappen Ressourcen, steigenden regulatorischen Erwartungen und sich schnell änderndem Verbraucher:innenverhalten geprägt ist, werden die Marken, die jetzt handeln, nicht nur die Vorschriften einhalten. Sie werden positioniert sein, um im kommenden Jahrzehnt zu überleben und zu wachsen.

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