Reicht eine Hommage? Das Debüt von Ludovic de Saint Sernin bei Ann Demeulemeester

Das Debüt von Ludovic de Saint Sernin bei Ann Demeulemeester am vergangenen Wochenende in Paris wurde mit Spannung erwartet. Es war eine schlichte Hommage, die vielleicht ein wenig zu schlicht war.

In den vergangenen Wochen und Monaten hat es in den Organigrammen der Mode wieder viele Namensänderungen gegeben. Die Verträge zwischen den Labels und den Modeschöpfer:innen werden immer kürzer, im Durchschnitt drei Jahre, während es früher manchmal zehn Jahre waren. Wenn der Funke zwischen Marke und Modeschaffenden nicht überspringt, heißt es bald "Next!". In London hat Daniel Lee vor zwei Wochen die Regie bei Burberry übernommen, und in Paris haben Harris Reed und Ibrahim Kamara letzte Woche ihre ersten Kollektionen für Nina Ricci sowie Off-White vorgestellt.

Und dann war da noch Ann Demeulemeester, wo der neue Künstlerische Leiter Ludovic de Saint Sernin am Samstagabend sein Debüt auf dem Laufsteg gab.

Das belgische Label gibt es seit 1985 und wurde von Demeulemeester und ihrem Ehemann und rechten Hand, Patrick Robyn, gegründet. Das Paar ist seit 2013 nicht mehr an dem Unternehmen BVBA 32 beteiligt. Es wurde dann an die Unternehmerin Anne Chapelle verkauft. Der französische Designer Sébastien Meunier, der bereits seit einigen Jahren die Herrenkollektionen entwirft, wurde Künstlerischer Leiter.

Das Label wechselte 2021 erneut den Besitzer. Es wurde vom italienischen Geschäftsmann Claudio Antonioli übernommen, der Boutiquen in Mailand (wo er seit 1987 Ann Demeulemeester verkauft), Turin, Lugano und Ibiza sowie den Club Volt in Mailand besitzt. Antonioli war auch Mitbegründer der New Guards Group (NGG), der Gruppe hinter trendigen Labels wie Off/White, Palm Angels und Ambush. NGG wurde vor einigen Jahren an den E-Commerce-Riesen Farfetch verkauft; er selbst ist jedoch nicht mehr an der Gruppe beteiligt.

„Ich möchte nicht, dass sich die Marke völlig verändert", sagte Antonioli nach seinem Relaunch von Ann Demeulemeester im vergangenen Jahr. „Es besteht keine Eile. Aber ich möchte uns auf die Zukunft vorbereiten. Mode ist nicht für Sechzigjährige gedacht. Mode spricht Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern an, und wir wollen sie erreichen. Mit Respekt vor der DNA von Ann Demeulemeester".

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Sébastien Meunier bereits verabschiedet. Das Label, einschließlich des Ateliers, zieht von Antwerpen nach Mailand um. Antonioli holte Demeulemeester und Robyn wieder an Bord. Demeulemeester beriet hinter den Kulissen, Robyn war unter anderem für die Neugestaltung des Flagship-Stores in Antwerpen zuständig.

Die beiden saßen auch bei der ersten Laufstegshow der Marke unter Antoniolis Leitung in der ersten Reihe. Diese und die nächste Show, beide während der Pariser Modewoche, wurden von einem eigenen Team entworfen. Die Kollektionen standen im Einklang mit dem Erbe der Designerin und enthielten viele Neuinterpretationen von Stücken aus dem Archiv. Sie wurden gut aufgenommen, aber entfalteten relativ wenig Wirkung, trotz des Auftritts von Cher in der ersten Reihe in der letzten Saison.

Das war nicht wirklich überraschend. Während der Pariser Modewoche wird es für ein unabhängiges Modehaus immer schwieriger, sich von den Mega-Shows der Luxushäuser und jüngeren, in den sozialen Medien versierteren Labels wie Jacquemus oder Coperni abzuheben, die in der letzten Saison mit einem Kleid aus einer auf den Laufsteg gesprühten Tube bei Bella Hadid massiv punkten konnten.

Ludovic de Saint Sernin gibt sein Debüt bei Ann Demeulemeester

Ende letzten Jahres gab Ann Demeulemeester etwas unerwartet einen neuen künstlerischen Designer bekannt: den in Brüssel geborenen, aber in Frankreich aufgewachsenen Ludovic de Saint Sernin.

Der Designer, der 2017 sein eigenes Label gründete und gelegentlich als Model bei Shows auftritt, hat sich auf (wortwörtlich) Sneakers mit viel Glitzer spezialisiert, die oft genderfluid sind. Auf den ersten Blick gibt es nichts, was De Saint Sernin und Demeulemeester verbindet, außer vielleicht die venezianisch-blonden Locken des Parisers.

Aber De Saint Sernin hat eine große Fangemeinde, meist junge Fans, und ein starkes Netzwerk. Er kennt sich mit digitalen Medien aus. Einer seiner ersten Schachzüge war es, Michèle Montagne, den legendären Pariser Presseattaché, der Demeulemeester seit den neunziger Jahren begleitete und auch jahrelang beim Styling der Schauen half, durch die Agentur von Lucien Pagès zu ersetzen, der unter anderem für die Stunts von Coperni verantwortlich war.

De Saint Sernin begann seine Arbeit bei der Marke mit einer Serie von sechs Fotos, auf denen er sich in Archivstücken von Demeulemeester zeigt. Dann kam die Show am Samstagabend im Lycée Carnot, einem Gymnasium, in dem regelmäßig Shows stattfinden - Anfang dieser Woche war auch die schwedische Marke Acne Studios dort zu Gast.

Das Debüt war, wie diese Selfies, in bemerkenswerter Weise den Archiven verpflichtet: schwarze Lederanzüge und weiße Hemden für die Jungs, lange Seidenröcke für die Mädchen; robuste Steppstiefel; Schnüre; Federn - beim ersten und letzten Look diente eine Lederfeder als eine Art Bandeau, und mehrere Models, bemerkenswerterweise alles Frauen, verschränkten ihre Arme vor ihren nackten Brüsten in der Art einer Taube.

"Das war meine Art zu sagen, dass ich nach diesem ersten Schritt meine Flügel ausbreiten werde und mich selbst ausdrücken kann", sagte der Designer hinter der Bühne.

Er nannte die Kollektion eine Hommage an Demeulemeester, basierend auf dem 2014 erschienenen Buch mit Fotos von allen Looks aus allen Shows der Designerin, von ihrem Debüt bis zu ihrer letzten eigenen Kollektion 2013, gedruckt auf hauchdünnem Bibelpapier. Darin bevorzugt er die Zeit zwischen etwa 1997 und 2000, weil er sich darin am meisten wiedererkennt. Er soll sie auch kennengelernt haben, und ihm wurde geraten, sein Bestes zu geben und hart zu arbeiten.

Vielleicht muss er noch härter arbeiten. Alles in allem war dies eine Kollektion, die im übertragenen, aber auch im wörtlichen Sinne eher leicht war - mit Ausnahme von Stücken aus Leder gab es kaum Jacken oder Mäntel zu sehen. Demeulemeester war bekannt für ihre stimmungsvollen, poetischen Schauen, aber De Saint Sernin schaffte es zu keinem Zeitpunkt, eine ähnliche Atmosphäre zu schaffen oder auch nur wieder zu erschaffen. Es fehlte der Zauber.

Außerdem war der Unterschied zu den Kollektionen seines Vorgängers Sébastien Meunier eher gering. Eine einfache Hommage an Ann Demeulemeester reicht vielleicht nicht aus, um die jüngeren Generationen für die Geschichte zu begeistern. Für die älteren Fans der Marke ist die Kollektion von De Saint Sernin ein schlechter Abklatsch vom Original, Demeulemeester "light". Und die jüngere Zielgruppe wartet ungeduldig auf die eigene Vision des französischen Designers.

Was bedeutet Ann Demeulemeester jetzt, im einundzwanzigsten Jahrhundert? Vielleicht wird der Designer in der nächsten Saison eine Antwort auf diese Frage finden.

Dieser übersetzte Beitrag erschien zuvor auf FashionUnited.nl.