Galeria soll sich für die Suche nach einem Käufer die Unternehmensberatung Roland Berger an Bord geholt haben.

Hirmer baut sein Stammhaus in der Münchner Kaufingerstraße weiter um. Unter dem Leitgedanken „A New Tradition“ überarbeitet das Männermodehaus Flächen, Sortimente und Services und will sich stärker als Ort für Inspiration und persönlichen Austausch positionieren, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Die Inditex-Marke erweitert ihre Verkaufsfläche um rund 200 Quadratmeter im Stuttgarter Milaneo Center am Mailänder Platz 7. Dazu wurde der bisherige Standort umgebaut und nach dem aktuellen Store-Konzept neu gestaltet.

Strenge globale Vorschriften und deren Durchsetzung sind nicht länger ein Zukunftsthema, sondern eine unmittelbare unternehmerische Realität. Wie groß sind die Lücken zwischen den regulatorischen Erwartungen und der aktuellen operativen Bereitschaft der Modebranche? Der Anbieter von Lieferkettenlösungen TrusTrace befragte 57 Insider:innen von Mode-, Bekleidungs- und Schuhmarken aus 24 Ländern und fasste die Ergebnisse im Bericht ‘The Enforcement Era: Fashion's Compliance Readiness in Numbers’ zusammen.

Mit erstmals drei Messehallen und mehr als 590 Ausstellenden erreichten die Performance Days am 13. und 14. Oktober 2026 in München eine neue Größe und setzten ihre Erfolgsgeschichte fort. Im Fokus standen wie immer innovative Materialkonzepte und diesmal vor allem biobasierte Fasern.

Der chinesische Markt bleibt ein wesentlicher Wachstumstreiber für Premium- und Luxusmarken. Zahlreiche Unternehmen setzen daher ihre Expansion im Einzelhandel in der Region fort. So auch die Pariser Marke Yves Salomon, die diese Woche die Eröffnung neuer saisonaler Verkaufsflächen bekannt gab.

Die deutsche Modemarke Armedangels ist mit ihrem Windbreaker aus 100 Prozent Tencel Lyocell in der Kategorie Outerwear auf der ‚Best Inventions 2026‘-Liste des amerikanischen Magazins Time vertreten. Laut der Marke ist es der erste Windbreaker mit einem Ripstop-Außenmaterial, das vollständig aus dieser Holzfaser gewebt ist und ohne Membran, synthetische Fasern oder PFAS auskommt.

Time wählt jährlich 300 Erfindungen basierend auf Kriterien wie Originalität, Wirksamkeit, Ambition und Wirkung aus. Für die diesjährige Liste bat das Magazin um Nominierungen von Redakteur:innen und Korrespondent:innen weltweit sowie über ein Online-Bewerbungsverfahren.

Das 2007 in Köln gegründete Unternehmen Armedangels entwickelte die Jacke gemeinsam mit der Lenzing Group, der Textilberatung Montebelo und der Weberei Hermin Textile. Die Marke brachte den Windbreaker im März als Teil der Frühjahr/Sommer 2026-Kollektion auf den Markt.

„Bei funktioneller Outdoor-Bekleidung ist die Industrie immer noch fast vollständig von Polyester, Polyamid und chemischen Ausrüstungen abhängig“, so Gründer und CEO Martin Höfeler. „Deshalb haben wir mit einer einfachen Frage begonnen: Kann ein Stoff aus Holz das leisten, wofür normalerweise synthetische Materialien benötigt werden?“

Von der Faser zum Gewebe

Die Jacke besteht aus Tencel Lyocell-Fasern von Lenzing. Diese stammen aus zertifiziertem oder kontrolliertem Holz. Die Produktion erfolgt in einem geschlossenen Kreislauf, in dem das Lösungsmittel zurückgewonnen wird. Laut Lenzing benötigt dieser Prozess mindestens 50 Prozent weniger Wasser. Zudem verursacht er mindestens 50 Prozent weniger CO₂e-Emissionen als herkömmliches, markenloses Lyocell. Die Berechnung erfolgte nach ISO 14040/44 über Higg MSI 3.8.

Die Fasern werden in Taiwan zu ultrafeinen, starken Garnen gesponnen. Hermin Textile webt daraus ein dichtes Ripstop-Gewebe. Dieses wird anschließend unter Druck und Hitze dauerhaft verdichtet. Die Methode ist von der Art und Weise abgeleitet, wie Gestein unter Druck verklumpt. Laut der Marke wird dadurch eine Windbeständigkeit von bis zu 97 Prozent erreicht.

Bei Feuchtigkeit quellen die Lyocellfasern leicht auf, wodurch sich das Gewebe schließt. Eine PFC-freie Ausrüstung schützt vor leichtem Regen. Die Jacke ist leicht wasserabweisend, aber nicht wasserdicht.

Fast vollständig ohne synthetische Zutaten

Auch die Komponenten sind weitestgehend frei von synthetischen Materialien: 99,9 Prozent der Zutaten sind nicht-synthetisch und nicht auf Erdölbasis. Dazu gehören unter anderem ein Reißverschlussband aus Baumwolle mit Metallzähnen; Kordelstopper aus Metall; Bündchen aus Baumwolle und Naturkautschuk und ein reflektierender Druck auf Wasserbasis. Nur ein kleines Endstück des Reißverschlusses ist noch aus Plastik, da es dafür noch keine ausreichend nachhaltige Alternative gibt.

Der Windbreaker wurde digital in CLO3D entworfen, hat eine genderneutrale Passform und ist in drei Farbvarianten erhältlich. Armedangels betrachtet die Jacke als Proof of Concept und als Grundlage für die Entwicklung weiterer Outerwear ohne synthetische Fasern.

Die spanische Kinderschuhfirma Pablosky wird in ihren Kampagnen, eigenen Kanälen und Markenmaterialien keine identifizierbaren Kindergesichter mehr zeigen. Das Unternehmen mit Sitz und Produktionsstätte in Toledo begründet die Entscheidung mit dem unbestreitbaren Einfluss von sozialen Medien und künstlicher Intelligenz. Dieser Einfluss betrifft die mögliche Verwendung von Bildern Minderjähriger.

2025 importierte die Europäische Union Textilien im Wert von 129 Millionen Euro aus Armenien, fast ausschließlich Bekleidung. Hinter dieser Zahl verbirgt sich eine Industrie, die seit Jahren für europäische High-End-Unternehmen, insbesondere italienische, arbeitet. Daneben sind Generationen von Designer:innen herangewachsen. Die Yerevan Fashion Week (YFW) will ihnen über die Landesgrenzen hinaus zu eigener Anerkennung verhelfen.

Die vierte Ausgabe, die vom achten bis elften Oktober stattfand, umfasste mehr als 20 Schauen und Präsentationen in Jerewan. Außerdem gab es einen Showroom mit über 40 Marken, mehr als zehn Vorträge und mehrere Ausstellungen.

„Wir sind ein kleines Land mit einem sehr begrenzten Markt. Damit unsere Marken wachsen können, brauchen wir den internationalen Markt“, erklärte Elen Manukyan. Sie ist Mitbegründerin und Teamleiterin der Fashion and Design Chamber of Armenia. Manukyan gründete sie zusammen mit dem Designer Vahan Khachatryan, dem heutigen Präsidenten, wie sie bei einem der Vorträge der Woche erzählte.

Armenien hat laut der offiziellen Schätzung vom Januar 2026 etwa 3,1 Millionen Einwohner:innen, von denen fast 1,15 Millionen in der Hauptstadt leben. Ein erheblicher Teil der Textilproduktion wird daher ins Ausland verkauft. Im Jahr 2025 war sie laut der Europäischen Kommission die zweitgrößte Kategorie der europäischen Importe aus dem Land, nur hinter mineralischen Produkten. Laut den Daten von UN Comtrade bleibt Russland jedoch das Hauptziel für Bekleidung und Schuhe. Zu den Partnern dieser Ausgabe gehörte der russische Marktplatz Wildberries, der einen Vortrag über seine Plattform als Vertriebskanal für armenische Designer:innen hielt.

Die Kammer, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert, arbeitet daran, ihre Designer:innen auszubilden und sie auf ausländische Märkte zu führen. Die Modewoche ist eines ihrer wichtigsten Projekte. Für diese Ausgabe brachte sie rund 30 Gäste aus der gesamten Lieferkette der Mode zusammen. Darunter waren Journalist:innen großer internationaler Publikationen; Influencer:innen; Einkäufer:innen und Expert:innen für Nachhaltigkeit und Kreislauftextilien. Italien, der wichtigste europäische Kunde, war in dieser Gruppe stark vertreten: mit der Messe White Milano, Einkäufer:innen der italienischen Luxusboutique-Kette Tessabit und der florentinischen Modeschule Polimoda. Die Liste wurde durch die US-Messe Coterie NYC und die Talentplattform Fashion Scout vervollständigt.

Viele von ihnen nahmen an einem Vortragsprogramm teil, das sich sowohl an aufstrebende Designer:innen als auch an marktreife Marken richtete. Massimiliano Giornetti sprach darüber, wie man eine einzigartige kreative Stimme findet. Für etablierte Marken gab es Sitzungen zum internationalen Vertrieb und zur Anpassung an neue europäische Anforderungen, wie den digitalen Produktpass, mit dem niederländischen Experten Chris Koeleman. Sophia Shin, internationale Leiterin von Coterie und eine der Rednerinnen, betonte das Potenzial von Modewochen wie dieser. Sie merkte an, dass Einkäufer:innen derzeit nach neuen Perspektiven aus aufstrebenden Märkten suchen.

Eine Brücke zwischen Alt und Neu

Die Woche fiel mit dem 2.808. Jahrestag von Jerewan zusammen, einer Stadt, die behauptet, älter als Rom zu sein. Sie wurde 782 v. Chr. als Erebuni, eine Festung des antiken Königreichs Urartu, gegründet und genau dort begann alles. Im Erebuni-Museumsreservat, das die ganze Stadt überblickt, brachte die Ausstellung ‚The Ancient Gods‘ die Arbeiten von 30 jungen Designer:innen zusammen. Die Ausstellung zeichnete eine Reise von dieser alten Festung bis ins heutige Jerewan nach. Sie präsentierte das Erbe nicht als etwas in der Vergangenheit Festgelegtes, sondern als eine Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen, die durch Design interpretiert, hinterfragt und verändert werden kann und sollte.

Die Marke Sončess der Designerin Sona Hakobyan verfolgte diesen Ansatz wörtlich. Sie präsentierte ihre Kollektion auf der Roten Brücke, einer der ältesten historischen Brücken der Stadt und ein Symbol für den Lauf der Zeit. Die Kollektion war von der Befreiung der Frauen inspiriert.

Hakobyan ist auch eine der Inhaberinnen von Cone, dem Concept-Store, den sie zusammen mit Ariga Torosian, der Designerin der Marke Ariga-to, im Zentrum von Jerewan betreibt. Der Laden, benannt nach dem Baum, der im Inneren wächst, ist seit 2022 zu einem Muss für Anhänger:innen von Designermode in der Stadt geworden. Er kombiniert Designerkleidung und zeitgenössische Kollektionen mit traditionellen Objekten aus aller Welt. Ihre Auswahl beschränkt sich auf „handgefertigte Arbeiten oder Stücke aus kleinen Werkstätten, die zu unserem Konzept und unserer Umgebung passen“, erklären sie.

Auf den Kleiderstangen hingen am Tag nach der Präsentation Kleidungsstücke der iranischen Marke Reza Nadimi, einem der internationalen Teilnehmer dieser Ausgabe. Er erhielt gerade seine ersten Bestellungen für maßgefertigte Stücke, als wir den Laden besuchten. Seine Kollektion ‚Jardin de l’absence‘ spricht von Erinnerung, Widerstandsfähigkeit und der zerbrechlichen Beständigkeit der Schönheit durch Mohnblumen. Diese Idee nimmt Gestalt an in skulpturalen Silhouetten, Stickereien, handbemalten Stoffen, transparenten Lagen, traditionellen iranischen Textilien und architektonischen Referenzen.

Ebenfalls aus dem Iran stammt der Kreative hinter Highbert Studio, einer der Marken im Showroom der Yerevan Fashion Week. Haibert Velanian lebt und arbeitet in Armenien, wo die Marke ansässig ist. Zuvor hatte er sechs Jahre lang seine Arbeit im Iran entwickelt, weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Schwierigkeiten, seinen Stil dort öffentlich zu zeigen, ermutigten ihn, Märkte in anderen Ländern zu suchen.

Seine Spezialität ist die Arbeit mit Handfärbung und Dekonstruktion, wodurch er eine sehr interessante Textur innerhalb einer zurückhaltenden und meist dunklen Farbpalette erzielt. „Für mich ist Kleidung eine Möglichkeit, meine Weltanschauung zu verkörpern“, fasst er zusammen. An seinem Stand wurde neben den zum Verkauf stehenden Kleidungsstücken eine Textilskulptur mit einem begleitenden Text in englischer Sprache ausgestellt.

„Sie weigert sich, sich durch die Rollen definieren zu lassen, die ihr die Gesellschaft zugewiesen hat. Sie formt sich aus dem, was ihr gegeben wurde, und übernimmt die Verantwortung für ihre Entscheidungen, auch wenn sie allein ist. Leiden bringt kein Versprechen der Befreiung. Sie nimmt noch Gestalt an.“

Armenien liegt eingebettet zwischen Georgien, Iran, der Türkei und Aserbaidschan, auf halbem Weg zwischen Europa, Russland und dem Nahen Osten. Diese Position als Knotenpunkt spiegelte sich auch im Programm der Woche wider.

Der Laufsteg schlug auch eine Brücke zur armenischen Diaspora, die die Bevölkerung des Landes bei weitem übersteigt und enge Verbindungen zu ihrer Heimat pflegt. Aus dieser Diaspora kamen Lara Manukyan, die ihre Couture- und Brautmodenmarke aus ihrem Atelier in Lyon präsentierte, und Suzanna Margaryan, die 2017 Sumara in Moskau gründete und ‚Or noir‘ zeigte. Zu den internationalen Gästen gehörte auch die in Dubai ansässige Marke Dunesi, die von der finnischen Designerin Hanne Ripsaluoma gegründet und geleitet wird.

Es gab auch Kooperationen mit anderen Modewochen. Die in Kasachstan ansässige Marke Arevik Hamar zeigte ihre Kollektion dank einer dreijährigen Partnerschaft mit der Visa Fashion Week Almaty. Dieser Austausch wird die armenische Marke Themis auf den kasachischen Laufsteg bringen. In Jerewan entschied sich Themis, der Stadt zu ihrem Jubiläum mit ‚Monumental‘ zu huldigen. Die Kollektion ist von der Kaskade von Jerewan inspiriert. Ihre skulpturalen Silhouetten, das Tailoring und eine von Stein inspirierte Farbpalette interpretieren die Geometrie und die Travertin-Texturen des Monuments neu. Die moldawische Marke Sannàt präsentierte ‚Held‘, eine Kollektion über die Spannung zwischen dem Wunsch nach Freiheit und den Kräften, die ihn eindämmen. Dies war Teil einer Vereinbarung mit der Moldovan Brands Runway, die gleichzeitig in Chișinău stattfand.

Das Erbe als Bühne

Zum Glück für Erstbesucher:innen des Landes verlegten mehrere Marken ihre Schauen vom konventionellen Laufsteg an armenische Kulturerbestätten. Ruzanē versammelte die Gäste in den Ruinen der Kathedrale von Swartnoz. Die Show begann schon, bevor das erste Model erschien, als die Gäste die letzten Meter zum Veranstaltungsort mit dem Berg Ararat im Hintergrund gingen. Dies ist ein armenisches Nationalsymbol, das heute jenseits der Grenze auf türkischem Gebiet liegt.

Auf dem Laufsteg zeigte die Kollektion stark strukturierte Peplum-Silhouetten. Sie kontrastierte hohe, steife und stark texturierte Kragen mit fließenden oder transparenten Unterteilen. Der Gesamteindruck hatte eine gewisse bukolische Romantik, die an JW Andersons Dior erinnerte.

Loom Weaving wählte das Komitas-Museum, das einer der großen Persönlichkeiten der armenischen Kultur gewidmet ist, dem Komponisten, der half, die Volksmusik zu bewahren. Die Designerin Inga Manukyan ließ sich von einem seiner Klaviertänze inspirieren, um ‚Hyusq‘ (‚Gewebe‘) zu schaffen. Der Gesang der Vögel, ein wiederkehrendes Thema in seinem Werk, begleitete die Models, als sie die Treppen des Gebäudes hinabstiegen.

In der Kollektion kontrastierten offene Gewebe, geometrische Lochmuster, grober Häkelstrick und Fransen mit Tailoring mit starken Schultern und strukturierten Revers. Bauschige Röcke und steife Peplums erkundeten das Volumen.

Manuk Aleksanyan, einer der etablierten Namen der armenischen Szene, präsentierte eine Kollektion im Planetarium der Stadt. Sie basierte auf recyceltem Kunststoff und war als Reflexion über unsere Verantwortung für den Planeten konzipiert.

Seine Arbeit, die sich an eine starke und selbstbewusste Frau richtet, zeichnet sich oft durch textile Graffiti und andere Eingriffe aus, die jedes Kleidungsstück einzigartig machen. Auf dem Laufsteg entfaltete sich die Kollektion als ein wirkungsvoller Vorschlag. Später im Showroom zeigten die Einzelteile auch ihre tragbarere und kommerziellere Seite, ohne ihren Charakter zu verlieren.

Die neue Generation

Neben den etablierten Namen bot die Woche auch Raum für die nächste Generation. Unter den 30 jungen Leuten, die in Erebuni ausstellten, waren die Teilnehmenden von Fashion Scout Armenia, einem Eckpfeiler der Veranstaltung seit ihrer ersten Ausgabe. Das Programm zielt darauf ab, den talentiertesten jungen armenischen Designer:innen zu helfen, im Ausland zu lernen und an Sichtbarkeit zu gewinnen, genau die Logik, für die Manukyan eintrat.

Aus rund 75 Bewerbungen präsentierten acht Finalist:innen ihre Kollektionen einer Jury. Das Gremium bestand aus Massimiliano Giornetti, dem Direktor von Polimoda; Martyn Roberts, dem Gründer von Fashion Scout; Brenda Bellei, der CEO von White Milano; Vahan Khachatryan, Designer und Präsident der Fashion and Design Chamber of Armenia; Irina Vanyan, der künstlerischen Leiterin von 5 Concept und dem lokalen Designer Missak Haji Avedikian.

Die Jury vergab drei Preise: die Teilnahme am Fashion Scout während der London Fashion Week für Eva Mesropyan; einen Sommerkurs an der Polimoda für Hasmik Hayrapetyan und den Preis der Stadtverwaltung von Jerewan in Höhe von 1.000.000 Dram für Yea Balasanyan.

FashionUnited wurde von der Yerevan Fashion Week nach Jerewan eingeladen.

Das Pariser Modehaus Karl Lagerfeld kooperiert mit der amerikanischen Schuhmarke G.H. Bass für eine Schuh-Kapselkollektion für Herbst/Winter 2026. Im Mittelpunkt der Kollaboration steht der Penny Loafer. Die Zusammenarbeit fällt mit zwei Meilensteinen für G.H. Bass zusammen: dem 150. Jubiläum der Marke und dem 90. Jubiläum ihres Weejuns Penny Loafers.

G.H. Bass wurde 1876 in Maine gegründet. Die Marke führte 1936 die Weejuns ein. Dieses Modell wird vom Unternehmen als der erste Penny Loafer bezeichnet.

Sieben Modelle für Damen und Herren

Die Kollektion umfasst sieben Modelle für Damen- und Herrenmode. Jedes Design verfügt über eine silberne K/Autograph-Münze, die in die traditionelle Penny-Keeper-Lasche eingesetzt ist. Dies ist eine Anspielung auf das charakteristische Detail des Loafers.

Der Loafer ist in drei Versionen erhältlich: in poliertem Schwarz; in einem schwarz-weißen Kontrastdesign; und als schwarze Edition mit Ton-in-Ton-Prägung von Karl Lagerfeld Icon-Motiven.

Die Kapsel wurde laut Karl Lagerfeld als Ergänzung zu den Ready-to-wear-Kollektionen für Damen und Herren für Herbst/Winter 2026 entworfen. Sie kann sowohl zu Tailoring als auch zu Alltagsstücken getragen werden.

Die Kollektion Karl Lagerfeld x G.H. Bass ist ab Oktober 2026 in den Karl Lagerfeld-Filialen, auf den Websites beider Marken und bei ausgewählten Großhandelspartner:innen erhältlich.

Louis Vuitton begibt sich auf unbekanntes Terrain: Das französische Modehaus veröffentlicht einen neuen Band seiner Travel Book-Reihe, der diesmal an einen Ort führt, den es auf keiner Landkarte gibt. Im Mittelpunkt steht Tempo Point, eine fiktive Metropole aus dem Universum der virtuellen Popgruppe K/DA, deren Mitglieder zugleich spielbare Charaktere im Videospiel League of Legends sind: Ahri, Evelynn, Kai’Sa und Akali.

Für das neue Buch hat Louis Vuitton erstmals mit dem Spieleentwickler Riot Games zusammengearbeitet, wie das Modehaus am Freitag bekannt gab. In der bisherigen Reihe hatte das Unternehmen mit Künstler:innen aus aller Welt kooperiert.

Mit „Tempo Point“ erschließt Louis Vuitton erstmals eine vollständig fiktive Welt innerhalb seiner Travel Book-Reihe. Inspiriert von League of Legends, verbindet der Band Gaming, Musik und Graphic Novels. Im Zentrum stehen die vier Mitglieder von K/DA, deren Alltag über jeweils 24 Stunden hinweg begleitet wird. 70 Illustrationen führen durch das imaginäre Stadtbild und die Welt der Gruppe. Ergänzt werden sie durch eine Biografie von K/DA und einen Reisebericht über Tempo Point. Die limitierte Collector’s Edition enthält außerdem eine Vinylplatte mit der neuen EP der virtuellen Popgruppe. Das Projekt eröffne der Reihe neue kreative Perspektiven und ermögliche ein neuartiges Reiseerlebnis, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Tempo Point Travel Book erscheint in zwei Ausführungen: einer Standard Edition und einer großformatigen Collector’s Edition. Beide Varianten sind als Hardcover mit Stoffeinband gestaltet und verfügen über einen Siebenfarbdruck sowie ein im Siebdruckverfahren veredeltes Cover. Der Inhalt ist auf Englisch, Französisch und Chinesisch verfügbar.

Die Kooperation ist nicht die erste gemeinsame Initiative von Louis Vuitton und Riot Games. Bereits 2019 und 2020 hatten die beiden Unternehmen im Rahmen von League of Legends zusammengearbeitet. Damals entwarf Nicolas Ghesquière, künstlerischer Leiter der Damenkollektionen von Louis Vuitton, den sogenannten Trophy Trunk für die Weltmeisterschaft des Spiels.

Darüber hinaus gestaltete er virtuelle Outfits, sogenannte Skins, für die Charaktere Qiyana und Senna, die zum virtuellen Hip-Hop-Kollektiv True Damage gehören. Die Partnerschaft umfasste außerdem eine physische LV-x-League of Legends-Kapselkollektion mit Kleidung, Taschen, Accessoires und weiteren Produkten, die ebenfalls von Ghesquière entworfen wurde.

Sebastian Skøtt übernimmt die Position des Sales Directors beim dänischen Label Bareen. Seit Oktober ist er in seiner neuen Rolle für die Marke tätig, wie Skøtt Anfang der Woche auf seinem LinkedIn-Profil mitteilte.

Skøtt erklärte, die Marke habe große Ambitionen. Er freue sich darauf, Teil der weiteren Entwicklung zu sein, auf den bisherigen Erfolgen aufzubauen und Bareen gemeinsam auf die nächste Stufe zu heben. Insbesondere an der Schnittstelle zwischen Streetwear und Activewear sehe er großes Potenzial.

In den kommenden Wochen wolle er sich zunächst darauf konzentrieren, ein ganzheitliches Verständnis für das Unternehmen zu entwickeln und die Strategie für die kommenden Saisons mitzugestalten, so Skøtt weiter.

Zuvor war der designierte Sales Director fast zehn Jahre für das ebenfalls dänische Modelabel Les Deux tätig. Dort begann er seine Laufbahn 2019 als Marketing-Praktikant und arbeitete sich schrittweise die Karriereleiter hinauf. Zuletzt war er als Head of Italy tätig, eine Position, die er im November des vergangenen Jahres übernommen hatte.

Denim war in den letzten Jahren eine der zuverlässigsten Kategorien der Mode. Das lag an Käufer:innen, die vor allem Komfort wünschen. Über mehrere Saisons ging die Entwicklung von der Skinny-Jeans zu lockereren Formen wie Wide-Leg, Baggy-Fit und zuletzt der geschwungenen Barrel-Jeans, die zur beliebtesten Silhouette der Saison wurde. Nach Abschluss der Schauen für die Saison Frühjahr/Sommer 2027 stellt sich die Branche die Frage, was die Barrel-Jeans ersetzen wird. Die Antwort auf dem Laufsteg ist keine dramatischere, sondern eine dezentere Form: die entspannte, durchgehende Straight-Leg-Jeans, die mit einem Blazer getragen wird.

Diese Erkenntnis ergibt sich aus der Analyse der Kollektionen aus Paris und New York durch The Data Fashion Brief. Sie wird durch das Suchverhalten der Käufer:innen gestützt. Die Straight-Leg-Jeans wird mittlerweile etwa dreimal so oft gesucht wie die Barrel-Jeans und verzeichnet ein schnelleres Wachstum.

In Paris ist Denim ein Basic für die Garderobe

Denim tauchte in vier Prozent aller in Paris gezeigten Looks auf. Diese verteilten sich jedoch auf 63 Prozent der analysierten Modehäuser, was auf ein geringes Volumen bei großer Reichweite hindeutet. Jeder dieser Looks enthielt genau ein Denim-Teil, sodass es in Paris keinen Denim-on-Denim-Look gab. Nur bei 18 Looks war Denim der Hauptstoff, sieben davon präsentierte die britische Designerin Stella McCartney. Überall sonst war die Jeans ein ergänzendes Element.

Überwiegend handelte es sich um die Jeans selbst. Hosen machten 75 Prozent der Denim-Teile aus. Davon waren Straight-Leg und Wide-Leg die beliebtesten Formen, wobei der Straight-Leg-Schnitt besonders bei Maison Margiela, Stella McCartney und Tom Ford zu sehen war. Die Passform war bei 77 Prozent der Teile entspannt. Es gab keine Anzeichen für ein Revival der Skinny-Jeans, mit nur einer einzigen Skinny-Jeans in ganz Paris bei Tom Ford. Bei den Farben führte Mid-Wash mit 55 Prozent, hauptsächlich bei Balenciaga und Stella McCartney. Darauf folgte Indigo, vor allem bei Tom Ford und Miu Miu.

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*Methodik: The Data Fashion Brief hat ein KI-gestütztes Tool entwickelt, das jeden Look der FS27-Kollektionen der Pariser Modewoche scannt und nach Kleidungsstücktyp, Passform, Stoff und Farbe kategorisiert. Jeder Trend wird auf zwei Arten gemessen: wie dominant er innerhalb der Kollektion einer einzigen Marke ist und wie präsent er über sämtliche Entwürfe für eine Saison hinweg ist. Die bei der Pariser Modewoche berücksichtigten Modehäuser sind: Balenciaga, Balmain, Celine, Chanel, Chloé, Dior, Dries Van Noten, Isabel Marant, Lacoste, Lanvin, Loewe, Maison Margiela, Miu Miu, Stella McCartney, Tom Ford und Valentino, mit insgesamt 997 Looks. In New York wurden Altuzarra, Calvin Klein, Carolina Herrera, Coach, Conner Ives, Cult Gaia, Khaite, Michael Kors, Ralph Lauren, Thom Browne, Tommy Hilfiger, Tory Burch und Ulla Johnson berücksichtigt. Die Suchdaten stammen von Google Trends, Sie berücksichtigen weltweite Daten für den Zeitraum von Oktober 2025 bis Oktober 2026 im Vergleich zum Vorjahr.

Beim Styling wird der Nachfolger der Barrel-Jeans deutlich. Wollanzüge tauchen in 23 Prozent der Denim-Looks auf und Leder in 14 Prozent. Die Formel lautet also Blazer zu Jeans, insbesondere bei Tom Ford und Maison Margiela. Die Daten zeigen, dass Mid-Wash-Jeans mit geradem Bein etwa neunmal häufiger vorkommen, als es der Zufall erwarten ließe. Tom Ford kombinierte Indigo-Jeans unter Blazern mit Nadelstreifenjeans, weißen Jeans und Jeans-Shorts. Balenciaga zeigte fast ausschließlich Mid-Wash-Jeans mit Hemden und T-Shirts, davon fünf mit weitem und drei mit geradem Bein. Stella McCartney führte mit einem Denim-Anteil von 16 Prozent in ihren Looks. Sie zeigte hauptsächlich Straight-Leg-Jeans neben einer Jeansjacke, einem Jeanshemd und weißen Jeans mit Palmenprint.

Die Modehäuser, die etwas Neues mit Denim wagten, waren eher die Ausnahme als die Regel. Maison Margiela, mit einem Denim-Anteil von 14 Prozent in den Looks, zeigte drei Jeansjacken, einen Denim-Maxirock und Jeans in Anthrazit – als einziges Haus in Paris. Miu Miu präsentierte Jeans mit Schnürung, ein geschnürtes Denim-Latzkleid und geknitterte Denim-Röcke. Dies war der einzige Denim der Saison mit einem anderen Finish als matt. Das französische Luxusmodehaus Chanel kombinierte ein Denim-Korsett mit einem Tüllrock. Stella McCartneys bedruckte und mit Patches versehene Jeans zeigten die meisten Oberflächendekorationen der Saison.

Auch in New York spricht vieles für die entspannte Hose

New York hatte bereits früher in der Saison in die gleiche Richtung gewiesen. Denim erschien in 38 Prozent der analysierten Schauen. Am stärksten vertreten war er bei Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Conner Ives und Thom Browne. Die entspannte Jeanshose ist dabei das verbindende Element zu Paris. Paris verteilte Denim auf mehr seiner Modehäuser, 63 Prozent im Vergleich zu 38 Prozent in New York. Dennoch zeigen beide Städte denselben Wandel: Denim hat sich vom Statement zum Basic entwickelt. Er ist in einem großen Teil der Kollektionen präsent, ohne dass ein einzelnes Haus ihn zu einem saisonprägenden Look macht. Die Jeans, die diese Rolle übernimmt, ist entspannt und nicht eng.

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Denimanbieter verkaufen Passform, nicht einen einzigen Stil

Das kommerzielle Bild erklärt, warum Designer:innen Denim als Basic behandeln. Dieser Trend ist bei mehreren der größten Denim-Anbieter einheitlich und nicht auf ein einzelnes Unternehmen beschränkt.

Die US-amerikanische Marke Gap verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von zehn Prozent. Dies war das elfte Quartal in Folge mit positivem flächenbereinigtem Umsatz. Das Management nannte Denim als eine der wichtigsten Kategorien. Old Navy, das sich selbst als drittgrößte Denim-Marke in den Vereinigten Staaten bezeichnet, kündigte an, in der zweiten Jahreshälfte auf neuere Silhouetten wie Low-Rise und Baggy zu setzen.

Levi Strauss & Co. hob im Juli seine Jahresprognose an, nachdem der Umsatz im zweiten Quartal um acht Prozent gestiegen war. Als Treiber wurden lockerere Passformen genannt. Bei American Eagle, wo der flächenbereinigte Umsatz der Marke im zweiten Quartal um ein Prozent sank, führte das Unternehmen den Rückgang teilweise auf eine Neuausrichtung des Denim-Sortiments für Damen zurück. Gleichzeitig wurde über eine gute Resonanz auf neue Damenpassformen wie Wide-Leg-Straight und Low-Rise berichtet.

Keines dieser Unternehmen verkauft nur eine einzige Silhouette. Das Wachstum kommt von einer breiteren Familie von Passformen. Baggy, Wide, Straight, Low-Rise und Bootcut werden nebeneinander verkauft. Dies spiegelt wider, wie Kund:innen heute Denim einkaufen: weniger als Trendkauf, sondern mehr als Suche nach der passenden und bequemen Jeans für jeden Tag.

Wonach die Kund:innen suchen

Suchdaten fügen eine Nuance hinzu, die der Laufsteg allein nicht zeigt: Die Barrel-Jeans reift, anstatt zu verschwinden. Die weltweiten Suchanfragen für „Barrel-Jeans“ erreichten im April seinen Höhepunkt und haben sich seitdem bei weniger als der Hälfte dieses Werts eingependelt. In jeder Woche des Jahres blieben sie aber höher als in der gleichen Woche des Vorjahres. In den letzten zwei Monaten war das Interesse fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. Das Wachstum beschleunigt sich nicht mehr, aber die Käufer:innen, die die Barrel-Jeans entdeckt haben, sind ihr treu geblieben.

Laufsteg und Suchanfragen stimmen bei der Straight-Leg-Jeans überein. Unter den meistgesuchten Jeans-Anfragen weltweit im letzten Jahr schneidet „Straight Jeans“ auf derselben Skala etwa dreimal besser ab als „Barrel Jeans“. Die Anfragen nach Straight-Leg-Jeans gehören auch zu den am schnellsten wachsenden. „Straight Jeans“ stieg um 130 Prozent, „Straight Leg Jeans“ um 150 Prozent und „Straight Fit Jeans“ um 180 Prozent im Vergleich zum Vergleichszeitraum. Damit liegen sie vor der Barrel-Jeans mit 120 Prozent.

Die Skinny-Jeans erlebte indessen keine dauerhafte Rückkehr. Das Suchinteresse stieg im Frühjahr stark an, fiel aber bis Anfang Oktober wieder auf das Vorjahresniveau zurück. Dies entspricht der einzigen Skinny-Jeans auf dem Pariser Laufsteg.

Dieselbe Liste der Top-Suchanfragen zeigt, wonach Käufer:innen über die Form hinaus suchen. Die häufigste Jeans-Anfrage des letzten Jahres war „Herrenjeans“. Sie wuchs auch am schnellsten von allen Anfragen auf der Liste, mit einem Anstieg von 700 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diesunterstreicht, dass Denim nicht nur ein Thema in der Damenmode ist.

Bei den Farben sind „schwarze Jeans“ und „blaue Jeans“ die meistgesuchten. Das schnellere Wachstum liegt jedoch bei helleren und wärmeren Tönen. „Weiße Jeans“ stiegen um 70 Prozent, „hellblaue Jeans“ um 80 Prozent und „braune Jeans“ um 110 Prozent. Dies deckt sich mit dem Mid-Wash- und weißen Denim, den Paris auf die Laufstege brachte. Der Rückgang konzentriert sich auf die Formen früherer Zyklen. „Mom-Jeans“ sanken um zehn Prozent und „Flared Jeans“ um 20 Prozent.

Die Markensuchen deuten in die gleiche Richtung wie die Einzelhandelsergebnisse. „Levi's Jeans“ und „Calvin Klein Jeans“ sind beide um 200 Prozent gestiegen, „Gap Jeans“ um 140 Prozent und „Old Navy“ sowie „H&M“ um jeweils 120 Prozent. „Zara Jeans“ stieg um moderate 20 Prozent. Die Marken, deren Suchanfragen am schnellsten wuchsen, sind größtenteils die traditionsreichen Denim-Anbieter. Dies deutet darauf hin, dass für Käufer:innen, die nach der richtigen Jeans suchen, die bewährte Passform einer bekannten Denim-Marke mehr Gewicht hat als eine neue Silhouette.

Das ist derselbe Instinkt, den der Pariser Laufsteg widerspiegelt. Dort waren 77 Prozent der Denim-Teile entspannt geschnitten und die Straight-Leg-Jeans übertraf die Wide-Leg-Jeans im Verhältnis drei zu eins. Die Kund:innen haben die Straight-Leg-Jeans bereits zur meistgesuchten Silhouette gemacht und die Designer:innen kombinieren sie nun mit einem Blazer.

Was das für Marken und Einzelhändler bedeutet

Die Barrel-Jeans verschwindet nicht. Das Suchinteresse liegt immer noch über dem des Vorjahres und Einzelhändler verkaufen sie weiterhin innerhalb breiterer Passform-Familien. Das Signal des Laufstegs für Frühjahr/Sommer 2027 ist jedoch, dass die nächste Jeans weniger extrem ist. Sie ist entspannt in voller Länge, gerade oder leicht ausgestellt, in Mid-Wash oder Indigo und wird mit Tailoring kombiniert, statt als Denim-on-Denim getragen zu werden. Für Marken liegt die Chance in der Vielfalt der Passformen und der Tragbarkeit. Für Einzelhändler deutet dies auf Sortimente hin, die um die Straight-Leg-Jeans als Kernstück aufgebaut sind. Hausspezifische Details wie Schnürungen, Anthrazit-Waschungen, Drucke oder sogar Stickereien dienen als Unterscheidungsmerkmale.

Der wahre Test wird sich zeigen, wenn die Frühjahr/Sommer 2027-Kollektionen nächstes Jahr in die Läden kommen. In der Zwischenzeit wird das Weihnachtsgeschäft zeigen, ob die Nachfrage nach lockereren, geraderen Passformen anhält, während die Barrel-Jeans an Reife gewinnt.

Quellen:
-Gap Inc. Ergebnisse des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2026, 27. August 2026
-Levi Strauss & Co. Ergebnisse des zweiten Quartals (Nasdaq), CNBC, 8. Juli 2026
-Yahoo Finance, AEO Q2 2026 Call-Zusammenfassung, Modern Retail, 10. September 2026.

Die amerikanische Modemarke Tommy Hilfiger, die zum US-Konzern PVH Corp. gehört, hat eine limitierte Kapselkollektion mit FRGMT, dem Label des japanischen Designers Hiroshi Fujiwara, herausgebracht. Die Kollektion ‘Tommy Hilfiger x FRGMT’ ist seit dem 15. Oktober 2026 weltweit in ausgewählten Tommy Hilfiger Stores und auf der Website der Marke erhältlich.

Die Kollaboration greift Styles aus dem 90er-Jahre-Archiv der Marke wieder auf. In dieser Zeit war die Preppy-Ästhetik eng mit Musik und Street Culture verbunden. Laut der Marke kombiniert die Kapsel eine New Yorker und eine Tokioter Perspektive auf das, was sie ‘Classic American Cool’ nennt.

Beide Designer:innen lassen sich seit langem von Musik, Popkultur und den Kreativszenen von New York, London und Tokio inspirieren. Für Hilfiger reicht diese Verbindung bis zu ‘People's Place’ zurück, dem Laden, den er im Alter von 18 Jahren eröffnete. Der Laden war ein Ort, an dem junge Leute Stil entdeckten, Platten hörten und sich trafen.

„Für diese Kollektion haben wir einige unserer Lieblingsstücke aus den 90er-Jahren wieder aufgegriffen und sie aus seiner unverkennbar japanischen Perspektive betrachtet“, so Markengründer Tommy Hilfiger. „Das Ergebnis ist eine Kollektion, die unser Erbe würdigt und gleichzeitig Kontinente, Perspektiven und Generationen miteinander verbindet.“

Archivstücke mit der Handschrift von FRGMT

Die Linie interpretiert Klassiker der Tommy-Hilfiger-Garderobe wie das Rugby-Shirt, das Button-Down-Hemd, die College-Jacke, die Chino und die Feldjacke neu. Dazu kommen Archivteile wie die Regatta-Jacke, das Segel-Polo und der Seesack.

Die Designcodes von FRGMT, wie Blitz-Grafiken und Polka-Dots, finden sich in der gesamten Kollektion wieder. Das Tommy-Flaggenlogo wurde in Hellblau, der Hauptfarbe der Kapsel, neu gestaltet. Zu den Materialien gehören Flanell-Karo, trockener Baumwoll-Jersey, gewaschenes Nylon und schwerer Baumwoll-Twill.

Fujiwara sagte, er habe die Marke zuerst durch die Musik wahrgenommen. „In den 90er-Jahren bemerkte ich, dass viele Hip-Hop-Künstler:innen Tommy Hilfiger auf ihre eigene Art trugen, und das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben“, sagte er. „Diese Kollektion vereint die Nostalgie der 90er-Jahre und meine Neuinterpretation des Tommy-Looks.“

Die begleitende Kampagne ist ein kurzer Social-Media-Film, der in den Straßen von New York gedreht wurde. Er setzt die adretten Prep-Codes der Marke in einen Skating-Kontext. Die Kapsel folgt auf frühere Kollaborationen von Tommy Hilfiger mit Patta, Aries und CLOT.

Die Ergebnisse der ersten neun Monate des Jahres veranlassen das italienische Modehaus Brunello Cucinelli, seine Prognose für 2026 erneut anzuheben. Das Unternehmen rechnet nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von zwölf Prozent, nachdem bislang zehn bis elf Prozent erwartet worden waren.

Der Modedesigner und TV-Moderator Guido Maria Kretschmer empfindet eigenen Worten zufolge Berlin als zunehmend raue Stadt.

„Alle amüsieren sich im Tiergarten, lassen ihren Dreck und ihren Müll da, und keiner macht mal was Nettes“, sagte der 61-Jährige im Podcast 'Dein Ernst' im Gespräch mit Benjamin von Stuckrad-Barre. „Das ist wirklich eine raue Stadt geworden.“ In seinen Augen sei Berlin heute „etwas rauer“ als früher und „wirklich voll“.

Der 'Shopping Queen'-Moderator, der in Münster geboren wurde, war vor einigen Jahren von Berlin nach Hamburg gezogen. Ausschlaggebend dafür war letztendlich, dass ihm das Pendeln zu viel wurde, wie Kretschmer erzählt. In einer Nacht habe er „fast einen schweren Unfall“ gehabt.

Er habe Berlin in guter Erinnerung, betonte der Modedesigner. „Ich bin da ein bisschen erwachsen geworden. Ich habe der Stadt viel zu verdanken. Ich kenne mich da super aus, habe da viele Freunde.“ Die Hauptstadt sei außerdem ein Ort, an dem „viele Menschen sehr kreativ sein dürfen und immer noch können“. Auch seine neue Heimat Hamburg „liebe“ er sehr, sagte Kretschmer. „Nur ich finde, die können hier keinen Verkehr. Das regt mich hier extrem auf manchmal.“

Schrilles Aussehen, scheuer Charakter: Modemacher Harald Glööckler mag eigentlich gar nicht im Rampenlicht stehen. „Ich bin eigentlich sehr scheu“, sagt der 61-Jährige in der SWR-Sendung 'Nachtcafé', die am späten Abend ausgestrahlt werden sollte.

„Die Leute denken immer, der Glööckler, der findet das ganz toll, sich da zu präsentieren“, sagt der für sein extravagantes Auftreten bekannte Designer, der in einem Schloss bei Kirchheim in Rheinland-Pfalz lebt.

Er habe beschlossen, „ein Modeprinz zu werden und eine eigene Welt zu kreieren. Und dann muss ich auf Events gehen, das ist ein Teil meines Business. Ich finde es aber nicht geil, da hinzugehen.“

Auch das Alter macht ihm zu schaffen: „Mit 20, da ist natürlich noch alles am selben Platz, mit 30 auch. Aber mit 50, da schaust du in den Spiegel und musst erst mal einen Lippenstift dran machen, damit du weißt, wo vorne und wo hinten ist.“

Er habe „kein Problem mit dem Älterwerden“, es sei aber schon auch „eine Zumutung“.

Nach dem Abschied von Anthony Vaccarello bei Saint Laurent in der vergangenen Woche hat die nächste Runde kreativer Umbrüche in der Mode ungewöhnlich schnell begonnen. Am Donnerstag bestätigte das US-amerikanische Modeunternehmen Calvin Klein, dass Veronica Leoni mit dem Auslaufen ihres aktuellen Vertrags bei Calvin Klein Collection ausscheiden wird. Gleichzeitig gab der französische Luxuskonzern Kering bekannt, dass Seán McGirr das Modehaus McQueen nach drei Jahren als Kreativdirektor verlässt.

Calvin Klein stellt sich neu auf

Das Fachmedium Women's Wear Daily (WWD) berichtete als zuerst über Leonis Abschied. Kurz nach der Meldung bestätigte Calvin Klein offiziell die Trennung zum Vertragsende.

Leoni wurde im Mai 2024 zur Kreativdirektorin der wiederbelebten Luxuslinie Calvin Klein Collection ernannt und präsentierte ihre erste Kollektion im Februar 2025 in New York. Ihr Abschied erfolgt nun nach vier Saisons. Damit endet ein kurzer, aber viel beachteter Versuch, dem amerikanischen Modehaus wieder Prestige und Relevanz auf dem Laufsteg zu verleihen.

Calvin Klein teilte mit, dass eine neue kreative Führungsstruktur für die Collection „zu gegebener Zeit“ bekannt gegeben werde. Wer Leonis Nachfolger:in wird, wurde noch nicht verkündet.

Erneuter Wechsel bei McQueen

Der Abschied von Seán McGirr bei McQueen wurde am Donnerstag vom Mutterkonzern Kering bestätigt. McGirr war im Oktober 2023 zum Modehaus gekommen und hatte die Nachfolge von Sarah Burton nach ihrer 26-jährigen Tätigkeit angetreten. Seine erste Kollektion zeigte er im März 2024.

McGirrs Abschied folgt auf seine erste Londoner Laufstegshow für das Haus im September. Diese Rückkehr wurde als Neuanfang für die Marke unter der Leitung von CEO Gianfranco D’Attis inszeniert. McQueen kündigte an, in Kürze eine neue kreative Führung vorzustellen.

Eine neue Saison der Umbrüche

Vaccarellos Abschied von Saint Laurent wurde am 9. Oktober von Kering bekannt gegeben. Damit endete seine zehnjährige Tätigkeit bei dem Modehaus. Das Unternehmen teilte seinerzeit mit, dass sein:e Nachfolger:in in Kürze benannt werde. Bis Donnerstag wurde jedoch noch keine Ernennung bestätigt.

Diese Abfolge weckt Erinnerungen an das große Stühlerücken der Designer:innen im Jahr 2025. Damals wechselten mehr als 20 führende Marken ihre kreative Führung. Zudem gaben 16 Designer:innen bei 15 Modehäusern während der Schauen im September 2025 ihr Debüt.

Der italienische Outdoor-Ausstatter La Sportiva hat Roberto Fortunato zum CEO ernannt. Die vierte Generation der Familie Delladio öffnet damit das Management für externe Führunsgkräfte, um das internationale Wachstum und den Generationswechsel zu unterstützen.

La Sportiva wurde 1928 von dem Schuhmacher Narciso Delladio aus Tesero (Trient) gegründet. Das Familienunternehmen hat inzwischen eine führende Rolle im globalen Markt für Berg- und Wanderschuhe sowie technische Outdoor-Bekleidung. Der Hauptproduktionsstandort des Unternehmens befindet sich in Ziano di Fiemme am Fuße der Dolomiten. Die Produkte werden in über 87 Ländern weltweit vertrieben.

Die neue Führungsstruktur sieht eine Stärkung des Verwaltungsrats vor, in dem unternehmerische und strategische Kompetenzen gebündelt werden sollen. Ziel ist es, in einer Phase starken globalen Geschäftswachstums eine solide und strukturierte Führung zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund erfolgte nun die Ernennung von Roberto Fortunato zum CEO. Gleichzeitig übernimmt er einen Sitz im Verwaltungsrat. Fortunato wird künftig mit President Lorenzo Delladio zusammenarbeiten. Auch Giulia und Francesco Delladio aus der vierten Generation der Gründerfamilie gehören dem Gremium an.

„Das von La Sportiva erreichte Wachstum und die vor uns liegenden Herausforderungen erfordern eine weiterentwickelte Führungsstruktur. Diese muss in der Lage sein, unternehmerische Vision, Managementkompetenz und Generationskontinuität zu vereinen“, erklärte Lorenzo Delladio in einer Mitteilung. „Heute sind wir in über 80 Ländern vertreten und verfolgen einen immer ehrgeizigeren Entwicklungskurs. Dieser wird durch bedeutende Investitionen sowohl auf internationaler als auch auf industrieller Ebene unterstützt.“

Gleichzeitig würdigte das Unternehmen den scheidenden General Manager Marcello Favagrossa. „La Sportiva möchte Marcello Favagrossa aufrichtig danken. Er hat seine Tätigkeit als Geschäftsführer beendet, nachdem er eine wichtige Entwicklungsphase des Unternehmens mit Professionalität und Engagement begleitet hat“, heißt es in einer Mitteilung. „Die gesamte Organisation ist ihm für seinen Beitrag zum Wachstum der Marke dankbar und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen beruflichen Projekte.“

Die Münchner Luxusmarke Aigner rückt zur Festtagssaison Taschen in Metallic-Optik in den Mittelpunkt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Die Modelle in Gold und Silber sind nach Angaben der Marke nicht mehr nur für besondere Anlässe gedacht.

Aigner positioniert die Taschen sowohl als Akzent für die festliche Saison als auch als Kontrast zu lässigen Alltagslooks.

Auch Klassiker aus dem Sortiment der Marke erscheinen in der glänzenden Ausführung, darunter die Modelle ‚Delia‘ und ‚Deborah‘.

Das italienische Modehaus Max Mara eröffnet seine Boutique in München mit einem neuen Konzept wieder. Dieses soll weltweit auch an anderen Standorten umgesetzt werden.

Die Amsterdamer Herrenmodemarke Mr Marvis hat ihre Herbst/Winter 2026-Kollektion vorgestellt. Mit neuen Passformen, luxuriösen Materialien und Accessoires baut die Marke ihre Kombination aus Komfort, Qualität und zeitlosem Design weiter aus. Die Kollektion wird in Amsterdam entworfen und in Portugal produziert. Sie ist ab sofort über den Onlineshop und in den Geschäften der Marke erhältlich.

Die Kampagne ist vom amerikanischen Stil der Achtzigerjahre inspiriert. Sie enthält Anspielungen auf Filme wie ‘American Gigolo’ und ‘Risky Business’ sowie auf die Stilikone John F. Kennedy Jr. Die Kollektion kombiniert elegante Styles mit lässiger Sportswear in einer Palette aus tiefem Grün, warmem Braun und Erdtönen.

Neue Chinos und Jogger

Hosen bilden nach wie vor das Herzstück von Mr Marvis. In dieser Saison erweitert die Marke diese Linie um neue Modelle aus hochwertigen Materialien. Die Chino-Kollektion erhält zwei Neuerungen: ‘The Straight Fit Chinos’ mit einer modernen Silhouette und geradem Bein aus luxuriösem Twill sowie ‘The Moleskin Chinos’ aus samtweicher Bio-Baumwolle. Zusätzlich führt die Marke ‘The Classic Joggers’ ein. Dies ist eine von den Achtzigerjahren inspirierte Jogginghose aus einem schweren Interlock-Strickstoff.

Ergänzend dazu umfasst die Kollektion Oberteile, die sich für Lagenlooks eignen. Dazu gehören ein Moleskin-Shacket, Cord-Overshirts, Longsleeves und ‘The Sporty Zip Sweater’ aus Bio-Baumwolle. Für kalte Tage gibt es einen klassischen Jacquard-Pullover, der speziell für die Wintersportsaison entworfen wurde. ‘The Iconic Parka’ ist aus winddichtem und wasserabweisendem Stoff der italienischen Weberei Olmetex gefertigt.

Accessoires mit einer Geschichte

Mr Marvis erweitert seine Lifestyle-Kollektion zudem um zwei Accessoires. ‘The Wool Scarf’ wurde für die Zusammenarbeit mit dem WWF-NL entworfen. Er soll die Diskussion über die Beziehung zwischen Kleidung und Natur anregen. Eine Upcycling-Kappe, die aus übrig gebliebenem Cord aus dem eigenen Atelier gefertigt wurde, vervollständigt die Kollektion.

„Mit unserer Kollektion für Herbst/Winter 2026 wollen wir das lässige Selbstvertrauen klassischer Stilikonen in Kleidung übersetzen, die zum Alltag passt“, so Mitbegründer Steven Vrendenbarg. „Indem wir luxuriöse Stoffe wie Moleskin mit funktionalen Kleidungsstücken und warmer Strickmode kombinieren, haben wir eine Kollektion zusammengestellt. Diese passt mühelos zu Arbeitstagen in der Stadt und zu Wochenenden im Schnee.“

Im Laufe der Saison zeigt die Marke in einer Reihe von kurzen Kampagnen, wie die FW26-Kollektion getragen werden kann. Die Looks reichen von formellen Büro-Outfits und lässigen Wochenend-Looks im Herbst bis hin zu festlichen Dezember-Looks und sportlichen Wintersport-Styles.

Der Immobilieninvestor René Benko hat nach Berichten österreichischer Medien das Gefängnis verlassen und ist in eine Wohnung in Innsbruck gezogen. Die Familie stelle dem 49-jährigen Ex-Milliardär eine 60-Quadratmeter-Wohnung zur Verfügung, teilte eine Sprecherin des Landesgerichts Innsbruck mit. Der Signa-Gründer durfte nach einem Gerichts-Beschluss vom Mittwoch in den Hausarrest mit elektronischer Fußfessel wechseln.

Die Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt, die aber keine aufschiebende Wirkung hat. Untersuchungshaft im elektronisch überwachten Hausarrest ist nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA eine Rarität. Derzeit trage neben Benko in Österreich nur eine von insgesamt 1.863 Personen in U-Haft eine Fußfessel.

Benko war im Januar 2025 verhaftet worden. Im umfangreichen Signa-Komplex verdächtigt Österreichs Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) den einst angesehenen Geschäftsmann des Betrugs, der Untreue und des Bankrotts. Weitere Anklagen könnten folgen.

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Stoffe fühlen, Farben vergleichen und dabei Notizen machen – auf der gut besuchten Messefläche der Kingpins Amsterdam begutachten die Besucher:innen die neuesten Denim-Kollektionen. An einigen Ständen sind die Vertreter:innen in intensive Gespräche vertieft. An anderen schlendern die Besucher:innen in Ruhe selbst zwischen den ausgestellten Stoffmustern. Auf der Messe, die am 14. und 15. Oktober in der SugarFactory in Halfweg stattfindet, sind neben neuen Materialien auch historische Kleidungsstücke, experimentelle Entwürfe und Indigo-Anwendungen zu sehen.

FashionUnited hat sich auf der Messe umgesehen.

Denim in allen Farben und Strukturen

Blau dominiert auf der Kingpins. Unter den Stoffmustern sind aber auch beige, grüne, rote und violette Varianten. An einer Wand sind die Materialien in zwei Kategorien unterteilt: „Natural“ und „Performance“.

Besucher:innen nehmen Muster von den Ständern und vergleichen Farben, Strukturen und Qualitäten. Einige Stoffe sind fest und grob gewebt. Andere fühlen sich glatter und geschmeidiger an.

135 Jahre Denim im Blickpunkt

Der amerikanische Denim-Hersteller Cone Denim feiert sein 135-jähriges Bestehen mit einer Präsentation historischer Kleidungsstücke. In transparenten Vitrinen hängen Denim-Artikel mit verblichenen Farben, Abnutzungsspuren und sichtbaren Gebrauchsspuren. Die verschiedenen Stücke zeigen, wie Denim im Laufe der Zeit sein Aussehen verändern kann.

Experimente mit unerwarteten Materialien

Bei Renegade Renaissance sind ein weißes, drapiertes Kleid und ein schwarzer Entwurf mit langer Schleppe zu sehen. Das Projekt ist eine Kollaboration von Marta und Glenda Goldschmied von Gold Girls Co. mit dem italienischen Textilspezialisten Officina39.

Die Macher:innen experimentieren mit ungewöhnlichen Materialien, darunter Marmorpulver und Rubbellose. Die Entwürfe kombinieren ausdrucksstarke Formen mit Materialverwendungen, die vom gewohnten Bild der Denim-Kleidung abweichen.

Japanische Kleidung und Textiltechniken

Unter dem Motto „Made in Japan“ präsentieren sieben japanische Unternehmen ihre Arbeiten. An einer Wand hängen Kimonos und andere Kleidungsstücke. Einige haben tiefblaue Stoffe mit detaillierten Mustern, andere sind aus leichteren, einfacher gewebten Materialien gefertigt.

Bei der Vita Textile Group wird Denim zu Kleidern mit mehreren Stofflagen, Falten, Streifen und Rüschen verarbeitet. Die blauen Entwürfe haben wenig mit der Form einer klassischen Jeans gemeinsam. Das vertraute Material findet hier eine neue Anwendung.

Von Denim-Farbe zu Zeichenkreide

Indigo wird normalerweise verwendet, um Denim blau zu färben. Der Künstler Jeroen van Kooten verarbeitet das Pigment zu Zeichenkreide. Die Idee entstand, nachdem er bei der Mühle De Kat auf der Zaanse Schans entdeckte, dass er dort Indigo kaufen konnte. Ein alter Müller gab ihm das Grundrezept. „Anschließend habe ich selbst damit experimentiert, um das Rezept zu perfektionieren“, erzählt van Kooten.

Für die Kreide mischt er das Pigment mit Öl und Wachs. Danach gießt er die Mischung in Förmchen. Da das schwere Indigo beim Abkühlen nach unten sinkt, lässt er die Kreidestücke eine Nacht im Kühlschrank.

Für die Kingpins fertigte van Kooten 18 Kreidestücke an. Ihm zufolge war etwa die Hälfte davon innerhalb von zwei Stunden verkauft.

Indigo aus nächster Nähe

Im Obergeschoss befindet sich der „Jeanius Hub“, wo fast 20 Unternehmen Materialien und Techniken für die Denim-Produktion zeigen. Die Präsentationen reichen von Fasern und Farbstoffen bis hin zu Methoden zur Bearbeitung und Veredelung von Stoffen.

Während des „Zen Indigo“-Workshops von Blue Print Amsterdam und Pili arbeiten die Teilnehmer:innen selbst mit dem Pigment. Auf Kissen sitzend tropfen sie Indigo auf Denim-Stücke, um diese zu färben. Sie riechen auch an dem Material, das eine beruhigende Wirkung hat.

Nach Amsterdam reist die Kingpins weiter in die USA. Die nächste Ausgabe findet am 12. und 13. Januar 2027 in Los Angeles statt. Damit kehrt die Denim-Messe nach mehr als zehn Jahren an die amerikanische Westküste zurück.

Renzo Rosso, Präsident und Gründer des italienischen Modekonzerns OTB, erklärt, dass das gemeinsam mit Google entwickelte Virtual-Try-On-Tool erste Ergebnisse liefert. Zu diesen Ergebnissen gehört ein höherer durchschnittlicher Bon bei den Kund:innen, die das Tool genutzt haben.

Rosso teilte seine Vision zu Innovation, Technologie und künstlicher Intelligenz als Hauptredner bei Google Think Style Unfold. Die Veranstaltung für die Mode-, Einzelhandels- und Luxusbranche in der EMEA-Region fand am 14. Oktober 2026 in Mailand statt. Auf der Bühne sprach er mit Melissa Ferretti Peretti, Vice President und Country Manager von Google Italien.

Clienteling in einem sich wandelnden Luxusmarkt

Die OTB-Gruppe, zu der Diesel, Maison Margiela und Jil Sander gehören, kündigte im Mai eine Zusammenarbeit mit Google Cloud an. Ziel ist es, personalisierte Einkaufserlebnisse auf Basis künstlicher Intelligenz anzubieten. Das Tool basiert auf der Virtual-Try-On-Technologie von Google Cloud. Es kleidet die Kund:innen digital ein und ermöglicht es ihnen, die Passform der Kleidungsstücke zu überprüfen.

Für Rosso ist das Projekt eng mit dem Clienteling verbunden. „Der Luxusmarkt wird immer schwieriger, aber es gibt eine Sache, an die wir fest glauben: das Clienteling. Das ist die Fähigkeit, eine menschliche Beziehung zu den Endverbraucher:innen aufzubauen“, erklärte er. „Je besser wir unsere Kund:innen kennenlernen, desto mehr Vertrauen können wir aufbauen. So stellen wir die Loyalität wieder her, die in unserer Welt etwas verloren gegangen war.“

„Gemeinsam mit Google haben wir an einem wirklich innovativen Projekt gearbeitet. Es verbindet unsere Vision und Kreativität mit Technologie und hilft uns, mit den Verbraucher:innen in Dialog zu treten“, so Rosso weiter. „Dank des Virtual Try-On können wir die Kund:innen digital einkleiden und ihnen ermöglichen, die Passform der Kleidungsstücke auszuprobieren.“

„Das System wird kontinuierlich weiterentwickelt und beginnt, gute Ergebnisse zu liefern. Dazu gehört auch ein Anstieg des durchschnittlichen Bons bei Kund:innen, die dieses Tool genutzt haben“, erklärte Rosso. „Die Technologie ermöglicht es uns, über das einzelne Kleidungsstück hinauszugehen und ein umfassenderes Styling-Erlebnis zu bieten.“

Schulung als Ausgangspunkt

Neben dem Tool selbst betonte Rosso, dass der Übergang zur künstlichen Intelligenz bei den Menschen beginnt. „Heute wird viel über künstliche Intelligenz gesprochen. Der erste Schritt für Unternehmen ist es jedoch, die Menschen auf diesen Wandel vorzubereiten. Sie müssen ihnen die Fähigkeiten vermitteln, eine neue Arbeitsweise anzunehmen“, sagte er.

„KI muss strategisch in allen Unternehmensbereichen eingesetzt werden. Sie ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit. Um diese Chance zu nutzen, ist es jedoch wichtig, vorbereitet zu sein“, fügte er hinzu. „Deshalb glaube ich, dass Schulungen von zentraler Bedeutung sind. Sie ermöglichen es den Menschen auch, die richtige Denkweise und Herangehensweise zu entwickeln.“

Rosso schloss mit einer Reflexion über den Wandel: „Veränderung bringt wie immer Schwierigkeiten mit sich. Wir müssen bereit sein, sie zu lenken und dabei das wertzuschätzen, was jede:n von uns einzigartig macht: die Seele, das Herz, die Leidenschaft und die Kreativität.“

Google: Von der Exklusivität zur Community

Ferretti Peretti nannte OTB als Beispiel dafür, wie künstliche Intelligenz die Bindung zwischen Marken und Verbraucher:innen stärken kann. „In der Mode und im Luxus entsteht Begehrlichkeit durch Kultur, kreative Vision und die emotionalen Bindungen, die Marken zu den Menschen aufbauen“, erklärte sie. „In diesem Zusammenhang kann künstliche Intelligenz ein außergewöhnlicher Wegbereiter sein. Sie schafft personalisierte Narrative und Erlebnisse und führt die Verbraucher:innen vom Konzept der Exklusivität hin zum Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Community.“

„Die OTB-Gruppe ist ein hervorragendes Beispiel für diese Vision. Mit der Virtual-Try-On-Technologie von Google Cloud hat sie die Innovation in den Dienst der menschlichen Beziehung gestellt. So wird die typische Sorgfalt einer physischen Boutique direkt in die digitale Welt übertragen“, fügte Ferretti Peretti hinzu.

Der Schuhhandelskonzern Deichmann SE holt eine neue Führungskraft. Am Donnerstag verkündete das Unternehmen die Ernennung von Günther Helm zum Geschäftsführenden Direktor. Der 47 Jahre alte Österreicher werde seinen neuen Posten am 1. Januar 2027 übernehmen und zukünftig für die Bereiche Verkauf, Bau und Expansion sowie für einen Großteil der europäischen Ländergesellschaften verantwortlich sein, teilte Deichmann mit.

Helm kann auf eine lange Karriere in der Einzelhandelsbranche zurückblicken. Nachdem er verschiedene Führungspositionen bei Aldi Süd bekleidet hatte, leitete er von 2019 bis 2022 die Drogeriekette Müller als CEO. Danach war er für Cenomi Retail in Saudi-Arabien und Majid Al Futtaim Retail in Dubai tätig. „Sein Profil verbindet operative Handelserfahrung mit internationalem Filialgeschäft, Expansion, Discount- und Value-Formaten, Omnichannel-Entwicklung und der Transformation großer Handelsorganisationen“, erklärte Deichmann.

Verwaltungsratschef Heinrich Deichmann, an den Helm in seiner künftigen Funktion direkt berichten wird, unterstrich, dass der Konzern aktuell „die Weichen für die nächste Phase seiner internationalen Entwicklung“ stelle. „Mit Herrn Dr. Günther Helm gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die den internationalen Handel in großer operativer Tiefe kennt und zugleich Erfahrung darin hat, komplexe Handelsorganisationen erfolgreich auszurichten“, erklärte er in einem Statement. „Seine Kompetenz in Verkauf, Expansion und Geschäftssteuerung passt sehr gut zu den Aufgaben, die vor uns liegen.“

Richemont hat Insidern zufolge Interesse am Diamantenkonzern De Beers. Der Genfer Luxusgüterkonzern führt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zusammen mit dem Schmuckhändler Signet Gespräche über den Beitritt zu einem Konsortium, welches De Beers übernehmen möchte. Dieses Konsortium befinde sich in einer „sehr guten Position“ in den Verhandlungen um die Übernahme von De Beers, schrieb Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Die Fashionindustrie gehört zu den innovativsten Branchen der Welt.

Brands investieren in Design, Storytelling, Nachhaltigkeit und digitale Marketingstrategien.
Kollektionen werden mit hochwertigen Visuals inszeniert und Social-Media-Kampagnen xerreichen Millionen von Konsumenten.

Doch hinter den Kulissen arbeiten viele Wholesale-Organisationen noch immer mit Technologie, die sich wie aus einer anderen Zeit anfühlt.

Sales-Teams arbeiten mit Excel.
Orders laufen durch mehrere Systeme.
Preise müssen manuell überprüft werden.
Kundeninformationen sind auf verschiedene Tools verteilt.

In vielen Fällen ähnelt die operative Infrastruktur im Wholesale noch immer der Technologielandschaft der 1990er Jahre.

Das Ergebnis ist nicht nur Ineffizienz.
Es bremst Wachstum.

Erfahren Sie, wie moderne Wholesale-Plattformen veraltete Systemlandschaften in skalierbare digitale Sales-Infrastrukturen transformieren:
https://www.fire-digital.com/de/produkte/warum/kundenerlebnis

Das Legacy-System-Problem im Fashion Wholesale

Die meisten Fashion Brands haben ihre Systemlandschaft nicht bewusst veraltet aufgebaut.
Sie ist über viele Jahre schrittweise entstanden.

ERP-Systeme wurden eingeführt, um Finanzprozesse zu steuern.
CRM-Systeme wurden ergänzt, um Kundenbeziehungen zu verwalten.
Digitale Showrooms kamen hinzu, um Kollektionen zu präsentieren.
B2B-Portale ermöglichten Online-Bestellungen.
Jedes System löste ein bestimmtes Problem.

Doch selten entstand daraus eine zusammenhängende Sales-Infrastruktur.
Das Resultat ist eine fragmentierte Systemlandschaft.

Sales-Teams müssen während eines einzigen Verkaufsgesprächs mehrere Tools nutzen.
Daten müssen zwischen Systemen abgestimmt werden.
Und das Management hat kaum Echtzeittransparenz.

Warum viele Wholesale-Prozesse noch immer auf Excel basieren

Trotz moderner Systeme ist Excel tief im Wholesale verankert.

Sales-Teams nutzen Tabellen häufig für:

• Assortment-Planung
• Vorbereitung von Orders
• Preis-Anpassungen
• kundenspezifische Konditionen
• Sales-Reporting

Excel wird oft zur Brücke zwischen Systemen, die nicht vollständig miteinander verbunden sind.

Diese Flexibilität hat jedoch ihren Preis.
Daten werden fragmentiert.
Versionskonflikte entstehen.
Entscheidungen bleiben undokumentiert.

Mit der Zeit ersetzen Tabellen strukturierte Systeme – statt sie zu ergänzen.

Fragmentierte Systeme verlangsamen den Verkaufsprozess

Die grösste Herausforderung veralteter Infrastrukturen ist nicht nur Ineffizienz.
Sie stören den Verkaufsprozess selbst.

Ein typisches Wholesale-Meeting erfordert oft mehrere Systeme:
Kollektionen werden in einem Tool präsentiert.
Preise werden in einem anderen geprüft.
Orders werden in ein B2B-Portal eingegeben.
Kundenkonditionen müssen im ERP verifiziert werden.
Jeder Systemwechsel unterbricht das Gespräch.

Momentum geht verloren.
Buyer zögern.

Sales verbringt Zeit mit Software statt mit Verkaufen.

Beispiel: Vorher und nachher bei der Modernisierung der Wholesale-Infrastruktur

Eine europäische Fashion Brand mit internationalem Wholesale-Geschäft stand genau vor dieser Situation.

Ihre Systemlandschaft bestand aus:

• ERP für Transaktionen
• einem Digital Showroom für Präsentationen
• einem B2B-Portal für Orders
• Excel-Dateien für Assortment-Anpassungen und Preisprüfungen

Sales benötigte mehrere Tools in jedem Verkaufsgespräch.
Informationen mussten mehrfach überprüft werden.
Orders wurden teilweise nachträglich korrigiert.

Das führte zu Reibung im Sales-Prozess und zu eingeschränkter Transparenz für das Management.

Nach der Einführung von FIRE konsolidierte die Brand ihre gesamte Sales-Infrastruktur.

Kollektionen wurden im Digital Showroom präsentiert.
Assortments wurden im Sales Table aufgebaut.
Orders wurden in der Sales App erstellt.
Retail-Partner konnten über das integrierte B2B-Portal nachbestellen.
Alle Preise und Kundenkonditionen wurden über Middleware aus dem ERP synchronisiert.

Das Ergebnis war eine einheitliche Sales-Umgebung.

Sales-Gespräche wurden schneller und strukturierter.
Das Management erhielt Echtzeit-Einblicke in die Performance.
Vor allem begann die Organisation, strukturierte Daten aus jedem Sales-Kontakt zu sammeln.

Warum veraltete Infrastrukturen datengetriebenes Wholesale verhindern

Moderne Wholesale-Organisationen steuern ihr Geschäft zunehmend datenbasiert.
Fragmentierte Systemlandschaften erschweren jedoch genau das.

Wenn Informationen über Excel und verschiedene Systeme verteilt sind:

• bleibt Buyer-Verhalten unsichtbar
• sind Reorder-Muster schwer zu erkennen
• ist Assortment-Performance unklar
• werden Sales-Gespräche nicht dokumentiert

Ohne strukturierte Daten können Brands ihre Wholesale-Strategie kaum optimieren.

Warum Modernisierung eine Sales-orientierte Plattform braucht

Die Modernisierung der Wholesale-Infrastruktur ist nicht nur ein IT-Projekt.
Sie muss sich am realen Sales-Prozess orientieren.

Sales-Teams brauchen Systeme, mit denen sie:

• Kollektionen visuell präsentieren können
• Assortments während Gesprächen anpassen können
• Preise sofort sehen
• Orders ohne Reibung erstellen können
• Performance in Echtzeit analysieren können

Eine moderne Wholesale-Infrastruktur verbindet deshalb Präsentation, Sales Execution und B2B-Commerce.

FIRE: Modernisierung der gesamten Wholesale-Sales-Infrastruktur

FIRE wurde entwickelt, um die gesamte Wholesale-Sales-Infrastruktur zu modernisieren.
Statt fragmentierter Systeme bietet FIRE eine integrierte Plattform für den Wholesale-Vertrieb.

Die Plattform kombiniert:

• Digital Showroom für Produktpräsentation
• Sales App für Ordererstellung
• Sales Table für Assortment-Building
• integriertes B2B-Portal für Retail-Partner
• ERP-Integration über unabhängige Middleware
• Echtzeit-Dashboards für Sales Leadership

Alle Komponenten arbeiten in einer gemeinsamen Umgebung.
Sales muss nicht mehr zwischen Systemen wechseln.
Der Verkaufsprozess wird schneller, klarer und strukturierter.

Die Datenbasis für die Zukunft des Wholesale

Wenn die Infrastruktur vereinheitlicht wird, entstehen wertvolle Daten.

FIRE erfasst Interaktionen wie:

• welche Produkte Buyer ansehen
• welche Styles abgelehnt werden
• wie Assortments aufgebaut werden
• welche Reorder-Signale entstehen
• wie sich Accounts über Zeit entwickeln

Mit der Zeit entsteht daraus eine leistungsstarke Datenbasis für:

• bessere Assortment-Planung
• optimierte Reorder-Strategien
• präzisere Sales-Prognosen
• zukünftige AI-basierte Empfehlungen

Die Modernisierung der Infrastruktur schafft daher nicht nur Effizienz.
Sie schafft strategische Intelligenz.

Executive Perspective

Viele Wholesale-Organisationen unterschätzen, wie veraltet ihre Infrastruktur tatsächlich ist.
Da sich Systemlandschaften über Jahre entwickelt haben, bleiben Ineffizienzen oft verborgen.

Doch in einem zunehmend kompetitiven Markt bremsen fragmentierte Systeme Entscheidungen und Wachstum.

Modernes Wholesale benötigt Plattformen, die Usability, Integration und strukturierte Datenerfassung verbinden.

Executive Summary

Fashion Wholesale arbeitet häufig noch mit fragmentierten Legacy-Systemen.

Typische Herausforderungen sind:

• mehrere unverbundene Systeme
• Excel-basierte Workflows
• unklare Preistransparenz
• langsame Orderprozesse
• fehlende Performance-Transparenz

Diese Limitationen reduzieren Effizienz und verhindern datenbasierte Entscheidungen.

FIRE modernisiert die Wholesale-Infrastruktur durch die Integration von:

• Digital Showroom
• Sales App und Sales Table
• B2B-Portal
• ERP-basierten Preis- und Kundendaten
• Echtzeit-Dashboards

Das Ergebnis ist eine einheitliche Sales-Umgebung mit schnellerer Execution und strukturierter Datenerfassung.

Über FIRE

FIRE ist die führende Wholesale Sales Control Plattform für Fashion Brands und saisonale B2B-Organisationen.

Die Plattform verbindet Produktpräsentation, Sales Execution und B2B-Commerce in einem integrierten System.

FIRE bietet:

• globalen Digital Showroom für Kollektionen
• Sales App und Sales Table für Sales-Teams
• integriertes B2B-Portal für Retail-Partner
• strukturierte Preorder- und Reorder-Prozesse
• ERP-Integration über unabhängige Middleware
• Echtzeit-Dashboards für Sales Leadership
• kontinuierliche Datenerfassung entlang der gesamten Wholesale-Journey
• Private-Cloud-SaaS-Architektur
• höchste Usability für Sales und Buyer

Durch die Modernisierung der Wholesale-Infrastruktur hilft FIRE Brands, fragmentierte Prozesse in eine skalierbare und datengetriebene Sales-Umgebung zu transformieren.

Erfahren Sie, wie Fashion Brands ihre Wholesale-Infrastruktur mit FIRE modernisieren:
https://www.fire-digital.com/de/produkte/warum/produktpraesentation

FAQs: Modernisierung der Wholesale-Infrastruktur

Warum arbeiten viele Fashion-Wholesale-Organisationen noch immer mit Technologie aus den 1990er Jahren?
Viele Wholesale-Organisationen arbeiten nicht bewusst mit veralteter Technologie. Die Systemlandschaft ist über viele Jahre schrittweise entstanden.

Typischerweise wurden verschiedene Systeme zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingeführt

• ERP für Finanz- und Logistikprozesse
• CRM für Kundenbeziehungen
• Digital Showrooms für Präsentation
• B2B-Portale für Orders
• Excel für flexible Anpassungen

Da diese Systeme selten vollständig integriert wurden, entstand eine fragmentierte Infrastruktur.

Die Folge ist eine Arbeitsweise, die stark an frühere Technologiegenerationen erinnert, obwohl einzelne Komponenten modern erscheinen.

Welche Probleme entstehen durch fragmentierte Wholesale-Systemlandschaften?
Fragmentierte Systemlandschaften verursachen mehrere strukturelle Probleme im Wholesale-Vertrieb.

Typische Auswirkungen sind

• häufige Systemwechsel während Sales-Meetings
• manuelle Preis- oder Konditionsprüfung
• Excel-basierte Zwischenlösungen
• fehlende Echtzeit-Transparenz für das Management
• hohe administrative Belastung für Sales-Teams

Diese Fragmentierung verlangsamt nicht nur Prozesse, sondern reduziert auch die Qualität der verfügbaren Daten.

Warum ist Excel im Fashion Wholesale noch immer so weit verbreitet?
Excel wird im Wholesale häufig genutzt, weil es flexibel ist und schnell angepasst werden kann.

Sales-Teams verwenden Tabellen beispielsweise für

• Assortment-Planung
• Order-Vorbereitung
• Preis-Anpassungen
• kundenspezifische Konditionen
• Sales-Reporting

Excel wird dadurch oft zur Brücke zwischen Systemen, die nicht vollständig miteinander verbunden sind.

Langfristig entstehen jedoch Nachteile

• unterschiedliche Dateiversionen
• fehlende Dokumentation von Entscheidungen
• fragmentierte Datenbasis.

Wie beeinflussen veraltete Systeme die Effizienz von Sales-Teams?
Veraltete Systeme führen dazu, dass Sales-Teams mehr Zeit mit administrativen Aufgaben verbringen.

Beispielsweise müssen sie

• Informationen zwischen Systemen vergleichen
• Preise manuell prüfen
• Orders nachträglich korrigieren
• Daten aus Excel übertragen

Diese Reibung reduziert die Zeit, die Sales tatsächlich mit Kunden und Retail-Partnern verbringen kann.

Warum verhindern Legacy-Systeme datengetriebenes Wholesale?
Datengetriebenes Wholesale benötigt strukturierte und zentral verfügbare Informationen.

Wenn Daten jedoch über mehrere Systeme und Excel-Dateien verteilt sind

• bleibt Buyer-Verhalten unsichtbar
• können Reorder-Muster schwer erkannt werden
• ist Assortment-Performance schwer zu analysieren
• fehlen verlässliche historische Daten

Fragmentierte Infrastrukturen verhindern dadurch eine fundierte strategische Steuerung.

Wie modernisiert FIRE die Wholesale-Sales-Infrastruktur?
FIRE ersetzt fragmentierte Tools durch eine integrierte Plattform für den Wholesale-Vertrieb.

Die Plattform kombiniert mehrere Funktionen

• Digital Showroom für Produktpräsentation
• Sales App für Ordererstellung
• Sales Table für Assortment-Planung
• integriertes B2B-Portal für Retail-Partner
• Middleware-basierte ERP-Integration
• Echtzeit-Dashboards für Management

Alle Komponenten arbeiten innerhalb einer einheitlichen Architektur.

Ersetzt FIRE bestehende ERP-Systeme?
Nein.

ERP-Systeme bleiben weiterhin das transaktionale Fundament eines Wholesale-Unternehmens.

Sie verwalten beispielsweise

• Stammdaten
• Pricing-Strukturen
• Finanzprozesse
• Logistik und Lager

FIRE ergänzt das ERP durch eine Sales-orientierte Execution-Ebene, die Präsentation, Order-Erstellung und Performance-Steuerung integriert.

Welche Vorteile bietet eine integrierte Wholesale-Plattform für Sales-Teams?
Eine integrierte Plattform reduziert Systemwechsel und administrative Aufgaben.

Sales-Teams können

• Kollektionen präsentieren
• Assortments anpassen
• Preise prüfen
• Orders erstellen
• Performance analysieren

innerhalb einer einzigen Umgebung.

Das beschleunigt Verkaufsprozesse und verbessert gleichzeitig die Datenqualität.

Warum ist strukturierte Datenerfassung entscheidend für die Zukunft des Wholesale?
Strukturierte Daten ermöglichen es Marken, ihr Wholesale-Geschäft strategisch zu optimieren.

Beispiele für wertvolle Informationen sind

• welche Produkte Buyer ansehen
• welche Styles ausgewählt oder abgelehnt werden
• wie Assortments aufgebaut werden
• wann Reorder ausgelöst werden

Diese Daten helfen bei

• besserer Sortimentsplanung
• präziseren Forecasts
• optimierter Reorder-Strategie.

Welche strategischen Vorteile entstehen durch die Modernisierung der Wholesale-Infrastruktur?
Unternehmen, die ihre Infrastruktur modernisieren, profitieren langfristig von mehreren Vorteilen

• schnelleren Sales-Prozessen
• höherer Transparenz für das Management
• besserer Datenbasis für Entscheidungen
• effizienteren Sales-Teams
• verbesserten Forecast-Modellen

Die Modernisierung der Infrastruktur ist daher nicht nur ein technisches Projekt, sondern eine strategische Voraussetzung für skalierbares Wachstum im Wholesale.

Amsterdam gilt seit Jahrzehnten als Denim-Hauptstadt. Die Stadt beheimatet Marken, Ausbildungsstätten und Veranstaltungen mit internationalem Einfluss. Dennoch bleibt Denim eine der trendempfindlichsten Kategorien in der Mode. Passformen, Waschungen und Veredelungen ändern sich jede Saison.

Wie bleibt eine Marke relevant, ohne ihre Identität zu verlieren? FashionUnited sprach mit der niederländischen Modemarke Mexx über ihren Denim-Ansatz und die Kollektion für Frühjahr/Sommer 2027.

Eine klare Richtung

Im Jahr 2026 feiert Mexx sein 40-jähriges Bestehen. Die Marke besinnt sich auf ihre Geschichte und setzt gleichzeitig einen klareren Kurs für die Zukunft. „Unser Anker ‘Dutch by Design’ beschreibt nicht nur unsere Herkunft. Es geht um eine Haltung: Direkt, pragmatisch, selbstbewusst und ohne Allüren“, erklärt You Nguyen, Kreativdirektor von Mexx. „Für mich bedeutet Dutch Design auch, Gegensätze zu vereinen. Raffiniert und lässig. Maskulin und feminin. Gerade die Spannung dazwischen und das Finden der richtigen Balance machen es interessant“, fügt er hinzu.

Mit einem Ziel entworfen

Für Mexx beginnt diese Philosophie beim Produkt. Sie knüpft daran an, wie es zum Lebensstil der Menschen passt. „Mode ist schnelllebig und Innovation ist wichtig. Aber Innovation um der Innovation willen interessiert mich nicht. Es geht darum, was wir hinzufügen und ob es für die Menschen, die unsere Kleidung tragen, stimmig ist“, so Nguyen.

Das Designteam arbeitet mit vier Kernkategorien: Denim, Tailoring, Hemden und Strickwaren. Jede Kategorie spielt eine eigene Rolle beim Aufbau einer wiedererkennbaren Mexx-Garderobe. „Denim und Tailoring sind besonders wichtig. Eine scharf geschnittene Jacke mit einer locker sitzenden Jeans verändert die Ausstrahlung beider Teile. Dasselbe geschieht, wenn man maskuline Proportionen mit etwas Femininem kombiniert. Keines von beiden muss dominieren. Gerade die Art und Weise, wie sie zusammenspielen, schafft den Mexx-Look“, erklärt Nguyen.

Denim als Teil der niederländischen Garderobe

Denim ist für Mexx ein logischer Ausgangspunkt. Durch seine Vielseitigkeit ist er in vielen Momenten des täglichen Lebens relevant. „Denim ist demokratisch“, stellt Nguyen fest. „Jede:r trägt ihn, aber jede:r macht ihn sich zu eigen. Ich finde es schön, dass er einen Look lässig macht, ohne nachlässig zu wirken. Eine gute Jeans mit einer gut geschnittenen Jacke passt sowohl zur Arbeit als auch zum Abendessen. Dieser Denim-Ansatz entspricht der Art und Weise, wie Menschen sich wirklich kleiden und leben."

Trendbewusst mit eigener Signatur

Dieser Ansatz spiegelt sich in der SS27-Kollektion von Mexx wider. Wiedererkennbare Indigotöne, hellblaue Jeanshemden, klassische Five-Pocket-Jeans und locker geschnittener Denim bilden die Grundlage.

Neue Proportionen und Farben fügen eine zusätzliche Dimension hinzu. Barrel-Jeans mit einer 3D-Form in Salbei und Lila bringen eine ausdrucksstärkere Richtung. Diese wird durch schlichtere Teile aus der Kollektion ausgeglichen. „Jede neue Passform, Waschung oder Farbe muss innerhalb der Kollektion stimmig sein“, betont Nguyen. „Wir ignorieren Trends nicht, aber wir folgen ihnen auch nicht blind. Manchmal weckt es mehr Interesse, etwas Vertrautes auf eine andere Weise zu tragen, als etwas völlig Neues zu entwerfen.“

Wissen, was man weglässt

Mexx baut weiterhin auf seiner Designphilosophie auf: Anstatt vertraute Stücke immer wieder neu zu erfinden, fügt die Marke sie in neuen Kombinationen zusammen.

„Bei gutem Design geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Man muss wissen, was man beibehält, was man ändert und, was ebenso wichtig ist, was man weglässt“, schließt Nguyen. „Kleidung muss Charakter haben, darf aber nicht mit der Person konkurrieren, die sie trägt. Mode sollte unterstützen, wer man ist, nicht vorschreiben, wer man sein sollte. Das ist die niederländische Haltung.“

Die SS27-Kollektion von Mexx ist ab Februar 2027 online und bei ausgewählten Händler:innen erhältlich.

Maximum Style. Zero Fuss.

Bruno Pavlovsky ist laut einem Bericht des Fachmediums Women’s Wear Daily (WWD) aus dem Verwaltungsrat von Chanel Limited zurückgetreten. Er behält demnach jedoch seine wichtigen operativen Funktionen als President der Modesparte des französischen Luxusmodehauses und als President von Chanel SAS.

Umbau der Unternehmensführung

Diese Entscheidung ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Neugestaltung der Unternehmensführung. Das Modehaus Chanel erläuterte gegenüber WWD das Ziel dieser Umstrukturierung: „Dieser letzte Schritt markiert den Abschluss der Entwicklung des Verwaltungsrats hin zu einer Zusammensetzung aus unabhängigen Direktor:innen. Diese bringen vielfältige externe Fachkenntnisse und Perspektiven ein. Gleichzeitig bleibt die Vertretung der Geschäftsführung durch den globalen Executive Chairman und die globale CEO erhalten.“

Der 63-jährige Bruno Pavlovsky ist der letzte einer Generation langjähriger Führungskräfte, der nach dem Einstieg von Leena Nair als globale CEO im Jahr 2021 im Unternehmen verblieben ist. Sein Rückzug aus dem Verwaltungsrat ist der jüngste Schritt in einem Nachfolgeplan. Dieser wurde vor fünf Jahren von der Eigentümerfamilie Wertheimer entwickelt.

Wie WWD berichtet, verließen in der Amtszeit von Nair mehrere Branchenveteran:innen das Unternehmen. Darunter war auch John Galantic, der von 2006 bis 2023 als President und Chief Operating Officer von Chanel Inc. tätig war.

Über seine Tätigkeit bei Chanel hinaus spielt Pavlovsky eine wichtige Rolle in der französischen Modebranche. Seit 2022 ist er Präsident der Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM). Zudem ist er als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied für die Accor-Gruppe tätig, ein Schwergewicht der Hotelbranche.

Was die Geschäftsentwicklung betrifft, so verzeichnete das Modehaus Chanel im Jahr 2025 dank der Nachfrage in Europa und Amerika wieder Wachstum. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 19,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3 Prozent entspricht. Auf flächen- und währungsbereinigter Basis betrug das Wachstum 1,8 Prozent.

Der US-amerikanische Sportartikelanbieter Under Armour Inc. und die in London ansässige Designerin Feng Chen Wang haben am Mittwoch ihre gemeinsame Kollektion „Rebel Daughter“ in Shanghai vorgestellt.

Nachdem die langfristige kreative Partnerschaft bereits im Juni auf der Pariser Modewoche angekündigt worden war, erfolgte nun die erste vollständige Präsentation der Kollektion in China. Die Modenschau zeigte Funktionsstoffe, die mit asiatischen Elementen kombiniert wurden. Dazu gehörten Ruyi-Knotenverschlüsse, chinesische Stehkragen, Quasten, asymmetrische Konstruktionen und eine klare Schnittführung.

Die Designrichtung der Kollektion basiert auf einer doppelten Interpretation des chinesischen phonetischen Konzepts „WU“. Der kreative Rahmen beruht auf einer Balance von Kampfkraft und Tanz. Er bezieht sich auf die schützende Disziplin, Stärke und Geschwindigkeit der Kampfkünste. Gleichzeitig integriert er den Rhythmus und die fließende Bewegung des zeitgenössischen Tanzes. Die Kleidungsstücke sind in einer Farbpalette aus Schwarz, Kona-Braun und Rot erhältlich. Sie sind so konzipiert, dass sie sowohl beim Training als auch in der Freizeit getragen werden können.

„Meine ursprüngliche Inspiration kam daher, wie sich Kleidung mit dem Körper verbindet und mit ihm bewegt“, erläuterte die Designerin Feng Chen Wang. „Was Under Armour und Feng Chen Wang wirklich verbindet, ist ein gemeinsames Verständnis für die Kraft des Körpers, die sowohl durch Leistung als auch durch Selbstausdruck manifestiert wird. Mit ‚Rebel Daughter‘ hoffen wir, mehr Frauen zu inspirieren, sich zu bewegen und auszudrücken. Sie sollen zu ihren eigenen Bedingungen stehen, sich selbst treu bleiben und sich gegenseitig anerkennen.“

Die Kollaboration stellt mit einer aktualisierten Version des Modells „UA Flare“ auch ihren ersten Schuh vor. Mit seiner schwarz-weißen Farbgebung, einer gedämpften Zwischensohle und einer gemusterten Gummilaufsohle ist der Schuh für die tägliche Bewegung in der Stadt konzipiert.

Die Kollektion von UA und Feng Chen Wang soll noch in diesem Jahr in Singapur auf den Markt kommen. Sie wird im dortigen Under Armour Brand House, auf Underarmour.com.sg und beim Einzelhändler Limited Edition erhältlich sein.

Die in Südkalifornien ansässige Lifestylemarke Ugg ist den gesamten Oktober über im Berliner Luxuswarenhaus KaDeWe präsent. Mit dem Takeover läutet das Label, das zum Schuhkonzern Deckers Brands aus den USA gehört, in Berlin die von ihm so genannte ‚Ugg Season‘ ein. Gleichzeitig bringt Ugg seine Kampagne ‚Born to Feel‘ für die Saison Herbst/Winter 2026 in den stationären Handel.

Bis Ende des Monats gestaltet die Marke mehrere Schaufenster des Hauses. In der Damenschuhabteilung hat Ugg zudem eine temporäre Fläche eingerichtet, auf der die aktuelle Kollektion zu sehen ist. Die Kampagne wird dort laut Unternehmen über saisonale Details, Produktinszenierungen und interaktive Elemente umgesetzt.

Zum Auftakt luden Ugg und das KaDeWe am 8. Oktober geladene Gäste aus der Berliner Community zu einem Eröffnungsabend ein. Neben einem Auftritt von SØLV gab es eine Station zur Personalisierung von Produkten sowie mehrere Fotomotive auf der Fläche. Unter den Gästen waren Freunde der Marke wie Kicki Yang Zhang, Sven Marquardt und Lucio Bene.

Im Laufe des Monats sollen weitere Programmpunkte für Kundinnen und Kunden folgen. Konzipiert und umgesetzt wurde der Takeover gemeinsam mit der Berliner Kreativagentur Marathon Studio.

Die internationalen Modewochen für die Saison SS27 sind zu Ende, wobei die Paris Fashion Week den Abschluss bildete. Neben den Kollektionen auf den Laufstegen gibt auch das Straßenbild einen Einblick in die kommenden Trends und dient als Inspirationsquelle für die Mode. FashionUnited analysiert den Streetstyle von New York, London, Mailand und Paris und fasst die auffälligsten Entwicklungen zusammen.

Blumen in allen formen und größen

Blumen sind für SS27 auf der Straße wieder stark vertreten. Sie erscheinen sowohl als Druck als auch in dreidimensionalen Formen. Die Blumenmuster variieren stark in ihrer Ausstrahlung. Sie reichen von romantischen und lieblichen Varianten bis hin zu grafischen und gewagten Interpretationen. Blumen erscheinen auch als Applikation, Corsage, Accessoire und anderes dreidimensionales Element.

Bedazzling

Ein weiterer auffälliger Trend ist Bedazzling. Kleidungsstücke und Accessoires werden reichlich mit Strasssteinen, Pailletten, Edelsteinen, Kristallen und anderen funkelnden Details verziert. Die Verzierungen erscheinen sowohl als subtiler Akzent als auch auf einem größeren Teil des Kleidungsstücks.

Optische illusion

Optische Illusionen und Trompe-l’œil-Effekte tauchen in verschiedenen Streetstyle-Looks auf. Einige Looks sehen aus, als bestünden sie aus zwei übereinander getragenen Hosen, obwohl es sich um ein einziges Design handelt. Auch Handabdrücke an den Vordertaschen erzeugen einen visuellen Effekt, der den Anschein von Händen in den Taschen erweckt. Die Kleidungsstücke spielen somit bewusst mit der Wahrnehmung des Auges.

Bon appétit

Auch Essen und Trinken dienen als Inspiration für Accessoires und Details. Auffällige, manchmal sogar dreidimensionale Designs verweisen auf Lebensmittel und verleihen den Outfits einen verspielten und humorvollen Charakter. Der Trend steht nicht für sich allein. Die Trendforscherin Lidewij Edelkoort hat in ihrer SS27-Trendprognose Nahrungsmittel ausdrücklich mit Mode in Verbindung gebracht. Unter dem Titel ‘The Cookbook of Colour’ nutzte sie Zutaten und Lebensmittel als Inspiration für Farben, während sie in ‘The Food of Fashion’ auch Nahrungsbezüge in Materialien, Formen und Kleidungsstücke übersetzte. Damit fügt sich der Streetstyle-Trend in eine breitere Entwicklung ein, in der Essen zunehmend als ästhetisches Element in der Mode eingesetzt wird.

Tourist-core

Die internationalen Modewochen zeigen auch eine ausgeprägte Form des ‘Tourist-Core’. Die Looks beziehen sich auf das Bild des typischen Touristen, wobei nicht nur die Kleidung, sondern auch die dazugehörige Ausrüstung Teil des Stylings wird. Denken Sie an einen Loafer oder eine Jacke, die direkt Assoziationen mit einem bestimmten Land oder Urlaubsziel wecken. Das reicht von praktischen Accessoires bis hin zu wiedererkennbaren Souvenirs und Reiseutensilien.

Slogans

Auffällige Texte und Slogans waren früher hauptsächlich auf T-Shirts zu sehen. Während der SS27-Modewochen erschienen sie jedoch auch auf Blazern, Taschen und Accessoires. Von kurzen Slogans und einzelnen Wörtern bis hin zu großen grafischen Texten: Typografie wurde so breiter in der Garderobe eingesetzt.

Spitze schuhe, mit oder ohne socken

Der spitze Schuh feiert zu SS27 ein klares Comeback. Auf der Straße waren verschiedene Modelle mit spitzer Kappe zu sehen, von klassischen Pumps und Slingbacks bis hin zu moderneren Varianten. Die Schuhe wurden mit oder ohne sichtbare Socken kombiniert. Dadurch kehrte die spitze Kappe sowohl in eleganten als auch in alltäglicheren Stylings zurück.

Auffällig war die große Anzahl von Socken des italienischen Modehauses Prada mit gestickten Blümchen während der Mailänder Modewoche. FashionUnited bemerkte, dass die Socken bei verschiedenen Gäst:innen der Schauen wiederkehrten. Auch andere Stücke aus der Prada FW26 Damenkollektion waren in mehreren Looks zu sehen, darunter ein Rock und ein Schal mit Farbflächen. Die Wiederholung bestimmter Stücke aus einer Kollektion passt in eine breitere Diskussion. Es geht um die zunehmende Präsenz von markengesteuerten Looks während der Modewochen und die Frage, inwieweit Streetstyle noch einen persönlichen Stil widerspiegelt.

Die angeschlagene Parfümeriekette Douglas tauscht den Chef aus. Jean-Marc Bellaiche (56) werde zum 1. November für vier Jahre zum Vorstandsvorsitzenden bestellt, teilte der Konzern nach einem Aufsichtsratsbeschluss in Düsseldorf mit. Der bisherige Unternehmenschef Sander van der Laan habe sich entschieden, sich aus seiner aktiven Managementtätigkeit zurückzuziehen.

Aufsichtsratschef Henning Kreke sprach in der Mitteilung von einem sehr überlegten und sorgfältig vorbereiteten Führungswechsel. Das Kontrollgremium bedaure den Wunsch von van der Laan, sich aus dem operativen Management zurückzuziehen. Die Aktie von Douglas notierte nachbörslich zunächst unverändert. 

Zuletzt hatte Douglas mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Bereits zweimal in diesem Jahr kappte das Unternehmen seinen Jahresausblick. Die maue Konsumstimmung ließ das operative Ergebnis zuletzt spürbar sinken, der Aktienkurs dümpelte auf rekordtiefem Niveau. Bellaiche war zuletzt im vergangenen Jahr Chef eines Betreibers von Luxus-Resorts, der Sani/Ikos-Gruppe.

Im markanten G-Star-Hauptquartier an der Amsterdamer Ringautobahn A10, entworfen von Rem Koolhaas, spricht FashionUnited mit Jennifer Zipp. Als Design Director verantwortet sie die Designvision der niederländischen Modemarke und spielt eine wichtige Rolle beim Relaunch der Damenmode.

Mit der überarbeiteten Damenkollektion will G-Star seine Design-DNA in eine betont feminine Linie übersetzen. Gesicht der neuen Ausrichtung ist die belgische Techno-DJ Charlotte de Witte, die G-Star für mehrere Jahre als globale Markenbotschafterin verpflichtet hat. Ihre erste Kampagne „Own the Arc“ startete am 6. Oktober weltweit und stellt die wiederaufgelegte Arc-Jeans in den Mittelpunkt. Im Gespräch erläutert Zipp, wie die Kollektion entsteht, welche Rolle Denim spielt und wie G-Star die Damenmode in den kommenden Saisons weiterentwickeln will.

Der Relaunch fällt in eine Phase des Umbaus. G-Star gehört seit September 2023 mehrheitlich zum US-Markenunternehmen WHP Global und kündigte im Februar eine Restrukturierung an, die 75 Stellen betrifft. Ziel sei eine schlankere Organisation, die näher an Markt und Kundschaft agiert und das Direktgeschäft stärkt. Zudem hat das Designduo Rushemy Botter und Lisi Herrebrugh die kreative Leitung übernommen und die experimentelle Linie Raw Research wiederbelebt.

Von der Nebenrolle zum Ausgangspunkt

Derzeit macht die Damenmode laut Zipp etwa 30 Prozent der Gesamtkollektion aus. Langfristig soll sich das Verhältnis zur Herrenmode angleichen. „Wir würden gerne in Richtung eines Verhältnisses von 50 zu 50 gehen.“

„Die Damenmode war viel kleiner als die Herrenmode, während wir sahen, dass darin viel mehr Potenzial steckte. Mit dem Relaunch wollen wir die weibliche Form und einen betont femininen Standpunkt stärker als Ausgangspunkt im Designprozess nehmen.“

Wachsen soll die Damenmode vor allem über neue Jeansmodelle und Passformen. „Wir sehen bereits jetzt, dass neue, innovative Passformen bei Jeans zum Wachstum beitragen. Darauf werden wir in den kommenden Saisons aufbauen.“

Im Fokus steht eine betont feminine Interpretation der Denim-DNA. „Wir entwerfen vom Körper ausgehend und achten darauf, wie Denim formt, stützt und hebt. Unsere Expertise in der 3D-Konstruktion hilft uns, Silhouetten zu schaffen, die sowohl charaktervoll als auch schmeichelhaft sind.“

Die Non-Denim-Kollektion soll das Angebot so ergänzen, dass sich komplette Looks zusammenstellen lassen. „Das Wachstum dreht sich um ein stärkeres und relevanteres Angebot, mit unverwechselbaren Jeans als Grundlage.“

Der Text wird nach dem Bild fortgesetzt.

Denim als Herzstück

Auch wenn die erneuerte Damenkollektion weit mehr als Jeans umfasst, bleibt Denim der Kern. „Denim ist das Herz der Kollektion. Jede Saison beginnen wir mit einem Denim-Launch.“ Rund 40 Prozent der Damenkollektion entfallen laut Zipp auf Denim.

Für den Relaunch griff G-Star auf die Arc-Jeans zurück, die die Marke 2007 eingeführt hatte. „Das war damals eine andere Silhouette, aber wir haben sie für diese Kollektion neu interpretiert. Von diesem Denim ausgehend bauen wir dann den Rest der Kollektion auf.“

Den Ausgangspunkt bilden die eigene Design-DNA und das Archiv, die das Team für die Frau von heute neu interpretiert. „Wir schauen uns sicherlich Trends an, aber wir prüfen vor allem, was in unserem Archiv funktioniert hat und wie wir es moderner gestalten können.“

Ein Beispiel dafür ist Neo Raw. „Raw Denim ist traditionell ziemlich fest, aber wir wollten für Frauen mehr Komfort und ein weicheres Gefühl schaffen. Neo Raw ist ein vorgewaschener Denim. Dadurch fühlt sich der Stoff weicher an, während der dunkle Look von Raw Denim erhalten bleibt.“

Mehr Raum für Fashion

Vor allem will G-Star verhindern, dass der Relaunch eine einmalige Veränderung bleibt. „Man kann einen Relaunch machen und dann jahrelang dasselbe tun. Das wollen wir nicht. Wir müssen weiterhin innovativ sein.“

Das Team beobachtet dafür unter anderem Veränderungen bei Silhouette, Farbe und Länge. „Wir sehen, dass sich die Barrel sehr gut verkauft und erwarten, dass diese Silhouette vorerst relevant bleibt.“

Für die kommenden Kollektionen sieht Zipp vor allem Möglichkeiten in der Variation von Längen. „Man hat jetzt alles von Skinny bis zu superweiten Jeans, aber auch die Länge spielt eine wichtige Rolle. Man denke an Cropped-, Knöchel- und Capri-Längen. Ich denke, die Länge wird eine der wichtigsten Entwicklungen, mit denen man spielen kann.“

Zudem zeige sich, dass ausgefallenere Designs kommerziell funktionieren. „Wenn wir trendigere Artikel in die Kollektion aufnehmen, sehen wir, dass Frauen sie sofort annehmen. Das gibt uns das Vertrauen, bei den Silhouetten immer mehr Risiken einzugehen.“

Raum zum Experimentieren bieten die sogenannten Archetypes, ein Kollektionsteil neben der regulären Linie, der als Testfeld für neue Designs und Materialien dient. „Dort können wir bei den Silhouetten etwas mutiger sein und mit hochwertigeren Materialien und Ausführungen arbeiten. Wenn etwas dort gut ankommt, können wir es anschließend in die Hauptkollektion übertragen.“

Der Text wird nach dem Bild fortgesetzt.

Vom Archiv zur neuen Kollektion

Die Entwürfe entstehen aus einer Kombination von Archiv und aktuellen Marktentwicklungen. „Wir haben ein großes Archiv. Wir nehmen Stücke heraus, die zu den Themen passen, an denen wir arbeiten, und kombinieren sie mit dem, was wir auf dem Markt sehen.“

Für die Damenkollektion arbeitet G-Star mit drei Hauptdesigner:innen, die auf Denim, Non-Denim und Strick spezialisiert sind. Gemeinsam mit den kreativen und technischen Ateliers entwickeln sie die Entwürfe weiter und überführen sie in die Kollektion.

Der Relaunch zielt damit nicht nur auf einen größeren Anteil der Damenmode, sondern auch auf eine neue Art des Designs. Stand die Frau bei G-Star bisher weniger im Mittelpunkt, soll die erneuerte Kollektion mehr Raum für feminine Silhouetten, trendbewusste Entwürfe und Experimente bieten, ohne die Denim-DNA der Marke aufzugeben.

Vor wenigen Tagen hatte Dean Polic, der Deutschland-Chef der schwedischen Outdoor-Marke Fjällräven, in einem Interview mit FashionUnited angekündigt, dass das Label zusammen mit der Handelskette Globetrotter einen neuartigen Store in Berlin-Mitte eröffnen will. Am Mittwoch stellten die beiden zur Unternehmensgruppe Fenix Outdoor International AG gehörenden Firmen nun ihre konkreten Pläne vor.

Anfang August spekulierte FashionUnited, welche Folgen die Abschaffung der Zollfreigrenze für Pakete mit geringem Wert durch die Europäische Union haben könnte. Die Ersetzung durch eine pauschale Übergangsgebühr für die Zollabfertigung pro Tarifposition führte dazu, dass das Paketaufkommen über Nacht einbrach, während der Transport von Massenbeständen stark zunahm. Das bedeutet, dass Ultra-Fast-Retail-Plattformen ihre Volumen lediglich von einzelnen Paketen auf gebündelte Lagerbestände verlagert haben. Für die europäische Lieferkette bedeutet dies die Anpassung an eine dauerhafte Basis regionalisierter, hochdichter Distribution.

Der in Albstadt ansässige Wäschenanbieter Mey hat eine weitere Filiale seines Concept-Store-Formats Mes Amis eröffnet.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will ein stärkeres Vorgehen der EU gegen unfaire Handelspraktiken anderer Staaten vorantreiben. Der CDU-Vorsitzende sagte in einer Regierungserklärung im Bundestag zum bevorstehenden EU-Gipfel: „Wir sehen nicht länger tatenlos zu, wenn andere Staaten durch hohe Subventionen, künstlich abgewertete Währungen, Überkapazitäten und aggressive Preissetzung unserer Wirtschaft schaden.“

Woolrich Europe wird ab dem ersten Januar 2027 die Produktion neuer Kleidungsstücke mit Tierpelz für den europäischen Markt einstellen. Die Entscheidung folgt auf eine Kampagne von Tierschutzorganisationen, die die Outdoor-Bekleidungsmarke zur Einführung einer pelzfreien Politik aufforderten.

Die Ankündigung folgt auf Aufrufe der Fur Free Alliance (FFA). Laut der Organisation schickten Unterstützer:innen mehr als 200.000 E-Mails an Woolrich und organisierten Demonstrationen vor den Geschäften in ganz Europa. Berichten zufolge arbeitet die Marke auch daran, ihre Verpflichtung über Europa hinaus auszuweiten.

Woolrich Europe wurde im vergangenen Jahr von dem italienischen Unternehmen BasicNet übernommen. Die Marke schließt sich nun rund 1.700 Modemarken und Einzelhändler:innen an, die am ‘Fur Free Retailer Programme’ der FFA teilnehmen. Damit folgt sie Wettbewerbern wie Canada Goose, Moncler, Napapijri und Parajumpers, die sich ebenfalls von Pelz abgewendet haben.

In einer Erklärung begrüßte Thomas Pietsch die Entscheidung. Er ist bei Four Paws, einem Mitglied der FFA, für den Tierschutz bei Textilien verantwortlich. Pietsch erklärte: „Immer mehr Marken erkennen, dass Verbraucher:innen stilvolle und funktionale Produkte erwarten, die nicht auf Tierleid basieren. Diese Verpflichtung sendet ein starkes Signal an die Branche und die EU-Kommission, und das zu einer Zeit, in der die Politik über die Zukunft der Pelzproduktion und des Handels in der EU nachdenkt.“

Der Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Europäische Kommission ihre Antwort auf die Bürgerinitiative ‘Fur Free Europe’ vorbereitet. Diese sammelte mehr als 1,5 Millionen Unterschriften für ein Ende der Pelztierhaltung und des Verkaufs von Pelzprodukten in der EU.

Ein kürzlich veröffentlichter und von der FFA zitierter Wirtschaftsbericht kommt zudem zu dem Schluss, dass ein EU-weites Verbot der Pelztierhaltung kostengünstiger wäre als Investitionen in höhere Tierschutzstandards für Pelztiere.

Die britische Modemarke Fred Perry ist der neue globale Bekleidungspartner des Davis Cup by Generali. Das gab World Tennis, der früher als ITF bekannte Tennis-Dachverband, bekannt. Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung wird Fred Perry die Ballkinder:innen und Offiziellen bei den Final 8 ab 2026 und bei allen Qualifikationsspielen ab 2027 ausstatten. Damit kehrt das Lorbeerkranz-Logo der Marke auf die professionellen Tennisplätze zurück.

Die Partnerschaft knüpft an eine historische Verbindung an. Fred Perry, der Spieler hinter der Marke, gewann mit Großbritannien zwischen 1933 und 1936 vier Davis-Cup-Titel in Folge. Mit 45 Siegen hält er bis heute den britischen Rekord für die meisten Siege in diesem Wettbewerb.

Die 1952 gegründete Marke feiert 2027 ihr 75-jähriges Bestehen unter dem kreativen Motto ‘Fred Perry Retold’.

Ross Hutchins, Chief Executive Officer (CEO) von World Tennis, betonte die Gelegenheit, Perrys Vermächtnis zu feiern. Richard Gilmore, Geschäftsführer von Fred Perry, verwies auf die gemeinsamen Werte der Marke und des Wettbewerbs: Tradition, Nationalstolz und Stil.

Das Davis Cup by Generali Final 8 2026 findet vom 24. bis 29. November in Bologna statt. Italien, der Gewinner der letzten drei Ausgaben, wird neben Tschechien, Kanada, der Republik Korea, Großbritannien, Deutschland, Österreich und Spanien um den Titel kämpfen.

Mango befördert Marlies Hersbach. Die bisherige Chief Online & Customer Officer, die zugleich Mitglied des Executive Committee ist, übernimmt ab Januar 2027 die Position der Chief People Officer, wie das spanische Unternehmen am Mittwoch mitteilte. In dieser Funktion berichtet sie direkt an CEO Toni Ruiz und verantwortet den gesamten Personalbereich.

„Mit Marlies Hersbach an der Spitze unseres Personalbereichs wollen wir unsere Unternehmenskultur und unsere Werte noch enger mit unserer Geschäftsstrategie und den Anforderungen unseres Unternehmens verbinden“, so Ruiz. „Gleichzeitig unterstreichen wir damit unseren Anspruch, Mango als internationales Unternehmen weiterzuentwickeln. Ihre Ernennung steht außerdem für etwas, das uns besonders wichtig ist: Talente aus den eigenen Reihen zu fördern und Frauen in Führungspositionen weiter zu stärken.“

Hersbachs Vorgänger David Payeras wird das Unternehmen im Januar 2027 verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. In den kommenden Monaten werde er gemeinsam mit seiner Nachfolgerin einen geordneten Übergang sicherstellen, heißt es in der Mitteilung.

Mit Hersbach befördert Mango eine Managerin aus den eigenen Reihen. Vor ihrem Wechsel zu dem spanischen Unternehmen im Jahr 2020 war die Niederländerin unter anderem für die französischen Unternehmen Kiabi und Pimkie tätig. Bei Mango startete sie 2020 als International Retail Director. 2024 übernahm sie die Position des E-Commerce Executive Director, bevor sie im Juli 2025 zur Chief Online & Customer Officer ernannt und in die Geschäftsleitung berufen wurde.

„Die Verantwortung für den Personalbereich zu übernehmen, ist für mich eine neue und spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue“, so die designierte Chief People Officer. „In meinen bisherigen Funktionen bei Mango habe ich immer wieder erlebt, dass es vor allem die Menschen sind, die den Unterschied machen: unsere Teams, ihre Zusammenarbeit und unsere gemeinsame Unternehmenskultur. Darauf möchte ich aufbauen.“

Der italienische Legwear-Spezialist Calzedonia hat seine neue Herbst/Winter-Kampagne vorgestellt, in der Heidi Klum die aktuellen Fashion Tights der Marke präsentiert. Im Mittelpunkt stehen florale Spitzen- und Netzstrumpfhosen in Bordeauxrot, Dunkelblau und Braun.

Fotografiert wurde Klum vor einer bewusst reduzierten Kulisse. Das schlichte Setting und wenige Requisiten rücken die Strumpfhosen in den Fokus, die Klum zu unterschiedlichen Looks kombiniert, vom Body bis zum Long-Blazer. So soll deutlich werden, wie vielseitig sich die Modelle stylen lassen, mal als auffälliges Detail, mal als Mittelpunkt des Outfits.

Florale Muster in drei Farben

Besonders markant ist die bordeauxrote Netzstrumpfhose mit Liberty-Blumenmuster, die Klum zusammen mit dem passenden Netzoberteil trägt. In Dunkelblau wirkt das Modell zurückhaltender und elegant, während transparente Blumenspitze in Braun dem Look eine warme Note verleiht.

Für die Fotoproduktion zeichnet erneut Rankin Archive verantwortlich. Die kreative Konzeption und visuelle Leitlinie der Kampagne entwickelte Creative Director Thomas Hayo.

Die Styles sind ab sofort in den Calzedonia-Stores sowie online erhältlich.

Der Handelsverbund Intersport International Corporation GmbH (IIC) erschließt mit Marokko einen neuen Markt.

Die britischen Trendforscher:innen von WGSN und ihr auf Farben spezialisierter Partner Coloro blicken auf die Saison Herbst/Winter 28/29 und stellen fünf Schlüsselfarben vor, die die Konsumgüterbranchen im Jahr 2028 und darüber hinaus beeinflussen dürften. Die Auswahl umfasst Bloodstone, Liminal Yellow, Elemental Verdigris, Healing Turmeric und Smoky Amethyst.

Die Palette untersucht, wie Farbe zu einer bewussteren Entscheidung wird. Verbraucher:innen suchen nach emotionaler Erdung, Selbstausdruck und Widerstandsfähigkeit, während sie sich einem neuen Jahrzehnt nähern.

Laut WGSN werden Kaufentscheidungen zunehmend von emotionaler Rendite, Aufrichtigkeit und Langlebigkeit geprägt. Dies veranlasst Farbstrategien dazu, Stabilität mit Momenten der Freude auszubalancieren.

Die fünf Farbtöne wurden aus der Bibliothek von Coloro mit mehr als 3.500 Nuancen ausgewählt. Sie spiegeln Themen wie menschliche Verbundenheit, erholsames Wohlbefinden und Optimismus wider und bieten gleichzeitig Vielseitigkeit für verschiedene Ästhetiken und Saisons.

Gemma Riberti, Director of Colour, Materials and Finishes (CMF) bei WGSN, sagte zur Auswahl: „Dies ist eine Saison, in der bewusste Kontraste und das allgemeine Bedürfnis nach menschlicher Verankerung besonders bedeutsam waren. Die Verbraucher:innen werden sich an der Schwelle zu einem neuen Jahrzehnt bewegen. Dieses Gefühl der Liminalität prägt die Palette. Dualität, Vielseitigkeit und saisonübergreifende Anwendbarkeit bestimmen die Farben. Dies ermöglicht es ihnen, sich durch kontrastreiche Kombinationen anzupassen und wechselnde Persönlichkeiten anzunehmen.“

Bloodstone (011-27-26)

Als Ankerfarbton der Saison ist Bloodstone ein tiefes, eisenoxidrotes Rot. Der Farbton soll ein Gefühl von Intensität hervorrufen und die Verbraucher:innen wieder mit dem verbinden, was sie lebendig fühlen lässt. Der Farbton spiegelt die Spannung und die Widersprüche einer unvorhersehbaren Welt wider und betont gleichzeitig die Bedeutung menschlicher Präsenz und emotionaler Verbindung.

Liminal Yellow (046-75-28)

Inspiriert vom erfolgreichen A24-Horrorfilm ‘Backrooms’ hat Liminal Yellow eine transitorische Existenz. Diese spiegelt die Spannung zwischen Behaglichkeit und Unbehagen sowie die Möglichkeiten wider, die in Zeiten des Wandels entstehen.

WGSN hat den Farbton als relevant für jüngere Verbraucher:innen identifiziert, die von der Internetkultur beeinflusst sind und unter digitaler Ermüdung leiden. Sein verschwommener Charakter dient als Gegenpol zur sensorischen Überreizung. Gleichzeitig macht seine Vielseitigkeit ihn für verschiedene Ästhetiken attraktiv.

Über den Farbton sagte Riberti: „Eine der interessantesten Diskussionen, die wir im Workshop für diese Herbst/Winter-Auswahl hatten, betraf Liminal Yellow. Der Name spricht für sich: Er ist dadurch definiert, dass er ‘zwischen’ zwei Farbtönen und zwei Zuständen liegt. Er kann sowohl vertraute Wärme als auch eine leicht beunruhigende, subversive Qualität vermitteln. Liminal Yellow findet starken Anklang bei jüngeren Generationen. Diese schöpfen aus der kollektiven Internetkultur und verspüren eine digitale Ermüdung. Seine Verschwommenheit hilft dabei, die sensorische Überreizung auszugleichen.“

Elemental Verdigris (091-55-12)

Dieser verwitterte blau-grüne Farbton reagiert auf das wachsende Interesse an Restaurierung und die Suche nach Ruhe in einer reizüberfluteten Welt. Seine Tiefe soll ein Gefühl der Bewahrung vermitteln. Sie deutet auf Objekte hin, die über die Zeit bewusst gepflegt und erhalten wurden.

Die Farbe entspricht daher dem Interesse der Verbraucher:innen an Langlebigkeit und einem greifbaren Qualitätsnachweis. Sie bietet einen visuellen Ausdruck für Produkte, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind.

Healing Turmeric (030-70-36)

Healing Turmeric fügt der Palette einen leuchtenden gelb-orangen Farbton hinzu, der Lebendigkeit mit einem Gefühl der Beruhigung verbindet. Der Farbton soll zu selbstbewusstem Handeln ermutigen und einen Neuanfang signalisieren, während sich die Verbraucher:innen dem Jahr 2029 nähern. Laut WGSN spiegelt seine Balance aus Energie und Behaglichkeit den Wunsch nach Optimismus wider, ohne dabei die emotionale Stabilität zu opfern.

Smoky Amethyst (146-36-10)

Smoky Amethyst ist ein dunkles Violett, das durch sein facettenreiches Erscheinungsbild gegensätzliche Stimmungen überbrückt. Der Farbton wird mit Spiritualität und Ruhe in Verbindung gebracht. Er wird als Mittel positioniert, um ein Gefühl der Zuflucht zu schaffen und die Sinne zu beruhigen. Seine Eigenschaften machen ihn für Produkte und immersive Umgebungen geeignet, die Komfort und Eskapismus bieten sollen.

Die in London gegründete Denim-Marke Pepe Jeans, die zum spanischen Modekonzern AWWG gehört, hat den dritten Drop ihrer Herbst/Winter 2026-Kollektion veröffentlicht. Die Kollektion baut auf der Denim-Lifestyle-Ästhetik der Marke auf und legt den Fokus auf müheloses Styling.

Die Kampagne wurde von Charlie Gates in der Kelly Street im Londoner Stadtteil Kentish Town fotografiert. Sie zeigt die Models Jamie Riselay und Tayte Bramley-Naipaul. Warme Töne und ein ausdrucksstarkes Styling geben die visuelle Richtung vor. Laut der Marke spiegelt dies den Charakter und die Energie der Stadt wider.

Denim-Passformen und Layering

Für Herren umfasst der dritte Drop der FW26-Kollektion weite, entspannte und schmal geschnittene Jeans, die mit Trucker-Jacken mit Shearling-Kragen kombiniert werden. Die Damenjeans gibt es in weiten, geraden und regulären Passformen, die durch weiche Chiffon-Hemden und flauschige Strickwaren ergänzt werden.

Die Damenmode setzt auf Layering mit Bikerjacken aus Denim und Mänteln aus gewachster Baumwolle. Karierte Hemden, Wollkleider und gemusterte Strickjacken verweisen auf das Erbe der Marke. Weite Pullover, gerippte Oberteile und fließende bedruckte Hemden mit Stickereien und Quastendetails runden das Angebot ab. Die Farbpalette umfasst Trail-Braun und Burgunderrot mit Akzenten in Koralle und Eisblau.

Die Herrenmode baut auf Essentials wie Cordhosen, Freizeithemden und Pullovern mit Rundhalsausschnitt auf. Details wie halbe Reißverschlüsse, kräftige Streifen und Knopfverschlüsse sorgen für Struktur, in Farbtönen wie Flaschengrün, Off-White und Moccabraun.

Stoffe und Schuhe

Der Drop kombiniert klassischen Denim, Baumwolltwill und Wollmischungen. Das Schuhsortiment umfasst Wildleder- und Lederstiefel in knöchel- und kniehohen Varianten sowie robuste Wanderstiefel. Das Herzstück ist ein Clog aus Wildleder, der mit Metallnieten und dem Markenlogo verziert ist.

Die Kollektion ist während der gesamten Saison online, in den weltweiten Pepe Jeans-Filialen und bei ausgewählten Großhandelspartner:innen erhältlich.

Das Kreativagentur-Kollektiv Platform6 gab am Mittwoch die Übernahme von Without Production bekannt, einem Mailänder Unternehmen, das auf die Konzeption und Produktion von Modenschauen spezialisiert ist. Platform6 war bereits über seine Tochtergesellschaften Marcadé und Superbien, einer auf die Erstellung von Bewegtbildern spezialisierten Agentur, im Luxus-Eventbereich tätig. Nun erweitert das Kollektiv seine Expertise um das Management von Modenschauen. Durch diese Übernahme erweitert die Gruppe ihre geografische Reichweite und stützt sich auf Standorte in Paris, New York, Shanghai, Dubai, Monaco und nun auch Mailand.

Der in München ansässige Bekleidungsanbieter Oui Gruppe GmbH & Co. KG erweitert sein Portfolio um eine neue Strickwaren-Marke. Am Dienstag kündigte das Unternehmen den Start des Labels „18Ply – a knitter's project“ an. Es wird demnach zur Saison Herbst/Winter 2027/28 in den Handel kommen. Die Order beginnt im kommenden Januar.

Nach Angaben der Oui-Gruppe steht die neue Marke für „leisen Luxus, dessen Qualität man in Material, Haptik und Verarbeitung spürt“. Die erste Kollektion wird demnach die fünf „Welten“ Soft Essentials, Soul and Surface, Crafted Colour, Heritage Code und Colour in Motion umfassen. Die Verkaufspreise sollen „im Kern zwischen 199 und 399 Euro liegen“. Ausgewählte Produkte könnten aber einen Verkaufspreis von bis zu 650 Euro erreichen.

Joseph Gottesdiener, Mitglied der Geschäftsführung der Oui-Gruppe, erläuterte das Projekt. „Stricken ist die DNA unseres Familienunternehmens“, erklärte er in einem Statement. „Mit 18Ply führt es diese Expertise konsequent in ein neues Segment und entwickelt eine eigenständige Contemporary-Kollektion aus edlen Cashmere-Garnen.“

Die neue Marke starte „mit eigenem Auftritt und eigenständigem Vertrieb“, heißt es in einer Mitteilung. Der Fokus liege dabei „auf nationalen und internationalen Top-Standorten: München, Düsseldorf und Hamburg, Wien und Zürich sowie London, Paris, Amsterdam und New York“.

Das französische Modehaus Louis Vuitton feiert das zweite Jahr seiner Zusammenarbeit mit Real Madrid. Die Marke hat ihre Outfits mit einer neuen Kollektion von Kleidungsstücken und Accessoires aktualisiert. Diese Teile sind nun Teil der offiziellen formellen Kleidung und Reisebekleidung, die die Spieler:innen der wichtigsten Sportteams von Real Madrid in dieser Saison tragen werden.

Diese ‚Erneuerung‘ der offiziellen Ausstattung von Real Madrid ist Teil der strategischen Partnerschaftsvereinbarung, die der spanische Verein und das französische Modehaus Mitte Juni 2025 bekannt gaben. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde Louis Vuitton zum ‚offiziellen Ausstatter‘. Das Modehaus wurde mit dem Entwurf und der Herstellung der formellen Kleidung und der Reisebekleidung für die Spieler:innen der Herren- und Damen-Fußballmannschaften sowie der Herren-Basketballmannschaft beauftragt. Dafür entwarfen sie eine erste komplette Kollektion von Kleidung und Accessoires, die die drei Teams während der gesamten vergangenen Spielsaison 2025/2026 trugen.

Die Zusammenarbeit wurde damals als mehrjährige Vereinbarung ohne öffentliches Datum für eine mögliche Verlängerung oder Beendigung vorgestellt. Nun geht Louis Vuitton in das zweite Jahr als Ausstatter für die Sportteams von Real Madrid. Die Marke feiert dieses zweite Kapitel der Partnerschaft mit einer Aktualisierung der für die letzte Saison entworfenen Outfits. Sie wurden modifiziert und durch neue Kleidungs- und Accessoire-Designs ergänzt. Diese exklusiven Stücke sind, wie alle Artikel aus dieser Zusammenarbeit, nicht im Handel erhältlich. Louis Vuitton weist jedoch darauf hin, dass die Designs der Marke, die als Inspiration für die Stücke der Real-Madrid-Spieler:innen dienten, erworben werden können.

Die Marke betont, dass sie durch diese Partnerschaft mit dem Verein ihre Verbindungen zur Welt des Sports weiter stärkt. Sie investiert in Organisationen und Wettbewerbe, deren Bedeutung über den reinen Sport hinausgeht.

Neue Kleidungsstücke und Accessoires

Die neue formelle Kleidung und Reisebekleidung für die Teams von Real Madrid für die Saison 2026/2027 bauen auf den Outfits auf, die Louis Vuitton für die vergangene Saison 2025/2026 entworfen hat. Dieser Ansatz unterstreicht den zeitlosen Charakter der Mode und Accessoires des französischen Hauses.

Diese Zeitlosigkeit wird durch die Modifizierung einiger Originalteile und die Integration neuer Kleidungs- und Accessoire-Designs verstärkt. Diese Kombination aus ‚alt‘ und ‚neu‘ würdigt Louis Vuitton auch als ein Haus, das ein ‚Savoir-faire‘ garantiert, das in all seine Entwürfe einfließt. Dies dient als außergewöhnliche Verbindung zwischen ihnen und ermöglicht ihre Verwendung und Kombination über die Grenzen der Zeit hinaus.

TFG London, der Eigentümer von Hobbs, Whistles und Phase Eight, und der schwedische Modehändler H&M Group untersuchen separate Cybersicherheitsvorfälle. Die Vorfälle verstärken die wachsende Besorgnis über Angriffe auf die Modebranche vor der Hauptgeschäftssaison.

Das französische Luxushaus Dior hat für die Saison Frühjahr 2027 eine Low-Top-Version seines Sneakers ‘Dior Roadie‘ vorgestellt. Entworfen wurde das neue Modell von Kreativdirektor Jonathan Anderson.

Das Schnürmodell greift auf die Archive des Hauses zurück und verbindet eine zeitgemäße Silhouette mit einem Retrocharakter. Kombiniert werden Velours- und Nubukleder in einer Palette frischer Farbtöne mit kräftigen Kontrasten.

Das Branding zieht sich durch das gesamte Design. Der Schriftzug ‘Dior‘ ist entweder seitlich eingestickt oder per Heißprägung auf dem Obermaterial angebracht, während das Cannage-Muster in die Sohle geprägt ist.

Laut Dior sind die Modelle vielseitig einsetzbar. Der ‘Dior Roadie‘ in der Low-Top-Ausführung ist ab Oktober 2026 im Handel erhältlich.

Jede Saison wiederholt sich das gleiche Szenario. Nach dem Ende der Pariser Fashion Week veröffentlichen die Kommunikationsagentur Karla Otto und die Influencer-Marketing-Plattform Lefty die Zahlen zur Marketingwirkung. Dieses Mal sind die Daten jedoch schwindelerregend.

Die Pariser Saison für Damenmode Frühjahr/Sommer 2027 generierte über 795,6 Millionen US-Dollar an Earned Media Value (EMV). Dies entspricht einem Wachstum von 59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es ist die erfolgreichste Saison, die je verzeichnet wurde.

Pariser Fashion Week: Historische Reichweite und 360-Grad-Strategien

795,6 Millionen US-Dollar EMV für Paris. Zum Vergleich: Die Mailänder Fashion Week für Damenmode SS17 generierte 311 Millionen US-Dollar an EMV und die Londoner 27,3 Millionen US-Dollar (Zahlen von Lefty). Die Pariser Fashion Week etabliert sich damit als das sichtbarste Ereignis dieser Saison.

Die Modehäuser, die die Top Fünf dominieren, setzen auf eine äußerst wirksame dreiteilige Strategie: erste Reihen mit einflussreichen Prominenten und kulturell versierten Persönlichkeiten; Inszenierungen, die auf Engagement ausgelegt sind; und eine starke Betonung handwerklichen Könnens.

Der Bericht von Karla Otto stellt fest, dass Dior seinen EMV fast verdreifacht hat. Dies gelang durch eine fortgesetzte Partnerschaft mit den thailändischen Stars Lingling Kwong und Orm Kornnaphat sowie durch die Auftritte von Jennifer Lawrence, Rihanna und Toheeb Jimoh.

Schiaparelli schaffte es zum ersten Mal in die Top Fünf der Marken, angetrieben durch die Sichtbarkeit der thailändischen Schauspieler Napatsakorn Pingmuang und Harit Buayoi, die neben der Sängerin Tate McRae saßen.

Die Top Fünf Marken mit dem höchsten EMV auf der Pariser Fashion Week für Damenmode SS27:

• 1 - Dior (+297 Prozent)
• 2 - Schiaparelli (+343 Prozent)
• 3 - Chanel (+14 Prozent)
• 4 - Miu Miu (+82 Prozent)
• 5 - Louis Vuitton (-7 Prozent)

Diversifizierung des Publikums: Der Beitrag unabhängiger Plattformen

Um neue Zielgruppen zu erreichen, erkunden Marken neue Gebiete wie die Welt der Videospiele, Nischensportarten und unabhängige Redaktionsplattformen. Das französische Modehaus Chanel lud die britische Kommentatorin Chani Ra ein. Stella McCartney hingegen beauftragte die Autorinnen Violet Grace Atkinson und Julia Berolzheimer, um eine tiefere und durchdachtere Medienberichterstattung zu erhalten.

Chanel nutzte auch virale Momente geschickt. Die Marke lud Rachel Ojuromi zur Modenschau ein, nachdem diese in Nigeria Outfits des Hauses nachgeschneidert hatte. Zudem veröffentlichte Chanel ein TikTok-Video mit Kristen Wiig, Pedro Pascal, Dua Lipa und Nicole Kidman. Die Präsentation von Gabrielle Chanels persönlicher 2.55-Tasche aus den Archiven des Hauses auf dem Laufsteg verstärkte diesen Hype zusätzlich.

Auf regionaler Ebene bleibt China eine Priorität mit einem besonders gezielten Ansatz. Obwohl die Gesamtzahl der eingeladenen chinesischen Prominenten zurückging, hat sich deren individueller Einfluss verstärkt. Die Schauspielerin Dilraba Dilmurat übernahm beispielsweise den Weibo-Account von Dior und generierte so allein 20 Millionen US-Dollar an EMV für das Modehaus.

Und was ist mit den kleinen Marken?

Was bleibt angesichts dieses algorithmischen Lärms für kleine Marken und unabhängige Designer:innen? Sie können sich die Sichtbarkeit, die thailändische Superstars oder die Hollywood-reifen Inszenierungen von LVMH bieten, nicht leisten. Daher ist es für junge Labels von Vorteil, auf einer anderen Ebene zu agieren.

Dieses alternative Spiel ist das der ‘menschlichen Kuration’ und des Quiet Sharing. Die Journalistin Saveria Mendella hat dies in ihrem Newsletter vom 12. Oktober beleuchtet. Anstatt sich zu verausgaben, um einen gierigen Algorithmus für einen massenhaften EMV zu füttern, sollten diese Marken zu Beziehungsdynamiken zurückkehren, die an die Zeit vor den sozialen Medien erinnern.

Das Ziel ist nicht mehr, die öffentlichen Feeds zu überfluten. Stattdessen sollte in das ‘Dark Social’ investiert werden. Dieser nicht nachverfolgbare Raum besteht aus Empfehlungen in privaten Nachrichten, WhatsApp-Gruppen und hochqualifizierter Mundpropaganda.

Für diese Labels besteht die Herausforderung darin, die künstliche Figur der ‘wirtschaftlichen Persönlichkeit’ zu meiden. So nennt Saveria Mendella den standardisierten Influencer. Stattdessen sollten sie sich direkt an echte Profile wenden: authentische Kund:innen, Nischen-Kreative oder leidenschaftliche Meinungsführer:innen.

Es ist eine Strategie der bewussten Verknappung. Eine Gemeinschaft von 5.000 hoch engagierten Insider:innen wird immer besser konvertieren als eine Million geisterhafter Likes, die von Fandoms generiert werden. Mit anderen Worten: Mikro-Influencer:innen sind relevanter denn je.

CEO-Interview

Interview

Der Denim-Markt dreht sich nicht mehr um eine einzige, tonangebende Passform. Verbraucher:innen erwarten Vielfalt und Freiheit. Gleichzeitig achten sie immer genauer auf die Qualität und den Wert dessen, was sie kaufen. Für das italienische Modelabel Liu Jo ist das der Grund, die Kategorie wieder in den Mittelpunkt zu rücken, denn Denim ist seit langem ein Kernstück der Markenidentität.

Die Marke tut dies mit der ‘Gigi Hadid Edit’. Dies ist eine von Gigi Hadid kuratierte Auswahl von Liu Jo-Teilen mit Digitaldrucken und Verzierungen auf Denim. Maurizio Croceri, Chief Executive Officer (CEO) von Exelite, der Muttergesellschaft von Liu Jo, erklärt, wie die Marke Denim und den Markt sieht.

Ein vielfältiger Denim-Markt

„Der Markt entfernt sich von einer einzigen dominanten Silhouette“, so Croceri. „Lässige und weite Passformen existieren neben strukturierteren oder körperbetonten Schnitten. Dieselbe Garderobe kann sowohl klare, schlichte Waschungen als auch ausdrucksstärkere Veredelungen enthalten.“ Wichtig ist, dass sich jedes Design relevant, tragbar und unverwechselbar anfühlt.

Gleichzeitig achten Kund:innen zunehmend auf Qualität, Vielseitigkeit und Produktwert. Das hat Konsequenzen für die Art und Weise, wie Marken innovativ sind. „Innovation kann nicht rein ästhetisch sein“, sagte Croceri. „Sie muss die Art und Weise verbessern, wie Denim im Alltag sitzt, sich anfühlt und getragen wird.“

Von der Produktkategorie zum Markenausdruck

Denim war schon immer ein grundlegender Bestandteil von Liu Jo, aber seine Rolle hat sich im Laufe der Jahre verändert. Von einer wichtigen Produktkategorie hat sich Denim zu einem Ausdruck der Kompetenz und Haltung der Marke entwickelt.

Liu Jo interpretiert Denim durch neue Passformen, Behandlungen und Stylings immer wieder neu. Dabei hält die Marke an dem fest, was ihren Ansatz schon immer auszeichnete: Weiblichkeit, die Betonung der Passform und die Kombination aus Zugänglichkeit und Begehrlichkeit. „Heute ist Denim sowohl eine Verbindung zu unserem Erbe als auch eine der effektivsten Methoden, die zeitgenössische Entwicklung von Liu Jo zu kommunizieren“, so Croceri.

Technologie und Handwerkskunst

Die neue Kollektion verbindet Technologie und Handwerkskunst. Technologie ermöglicht es Liu Jo, neue Oberflächen, Effekte und Bearbeitungsweisen des Stoffes zu erforschen. Handwerkskunst verleiht jedem Stück Tiefe, Präzision und Charakter. Digitaldruck schafft unerwartete grafische Oberflächen und Verzierungen verleihen Designs im Used-Look Licht und Textur.

„Das Ziel ist nicht Innovation um der Innovation willen“, betonte Croceri, „sondern ein Produkt, das sich zeitgemäß, begehrenswert und unverkennbar nach Liu Jo anfühlt.“

Ein neues Publikum

Für das Projekt wählte Liu Jo Gigi Hadid aus. Sie verbindet globale Relevanz mit einem unverwechselbaren, zeitgenössischen Stilgefühl. Anstelle einer klassischen Capsule-Kollektion wurde das Projekt als kuratierte Auswahl gestaltet. „Eine kuratierte Auswahl fühlte sich als das authentischste Format für das Projekt an. Es ermöglicht ihr, ihre persönliche Perspektive durch eine Auswahl von Liu Jo-Teilen auszudrrücken“, sagte Croceri.

Mit der Auswahl möchte Liu Jo den Dialog mit einem jüngeren, internationalen und kulturell vernetzten Publikum stärken. Diese Verbraucher:innen entdecken Marken über verschiedene Kanäle und suchen nach einem klaren Standpunkt statt nach einem vorgeschriebenen Image. Der Anspruch geht über das Alter hinaus.

„Wir sprechen Frauen an, die Individualität, Vielseitigkeit und Authentizität schätzen“, so Croceri. „Sie sehen Mode als eine Möglichkeit, sich selbst auszudrücken.“ Das Projekt ermöglicht es Liu Jo, sie mit größerer Autorität zu erreichen und gleichzeitig in der eigenen Identität verankert zu bleiben.

Der Immobilieninvestor René Benko wechselt vom Gefängnis in den Hausarrest mit Fußfessel. Ein entsprechender Antrag des Signa-Gründers wurde vom Landesgericht Innsbruck gewährt, wie eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Sein Anwalt hatte argumentiert, dass Benko sich nur außerhalb des Gefängnisses angemessen auf weitere Verfahren vorbereiten könne.

Der Ex-Milliardär war erst im September in einem teilweise neu aufgerollten Prozess zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Das Landesgericht Innsbruck hatte es als erwiesen angesehen, dass der 49-Jährige seine Gläubiger betrügerisch geschädigt hat. Er habe einen Mietkostenvorschuss von 360.000 Euro für ein Anwesen in Innsbruck geleistet, obwohl es um sein Signa-Firmen-Imperium bereits sehr kritisch gestanden habe, so das Gericht.

Benko war im Januar 2025 verhaftet worden. Im umfangreichen Signa-Komplex verdächtigt Österreichs Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) den einst sehr angesehenen Geschäftsmann des Betrugs, der Untreue und des Bankrotts. Weitere Anklagen könnten folgen.

Weitere Prozesstermine stehen fest

Der Geschäftsmann hatte mit seinem verschachtelten Immobilien- und Handelsimperium Signa rund 20 Jahre lang ein Milliarden-Vermögen aufgebaut. Steigende Zinsen und Baukosten, sowie risikoreiche Zukäufe wie die der deutschen Warenhauskonzerne Karstadt und Kaufhof trieben die Signa in die Insolvenz.

Gegen Benko und andere Signa-Manager wird in mehreren weiteren Strängen ermittelt. So stehen die Termine für den nächsten Prozess gegen den Ex-Milliardär bereits fest. Am 4. und 5. November muss sich der Tiroler erneut am Innsbrucker Landesgericht verantworten, diesmal wegen der Vorwürfe des schweren Betrugs und der Schädigung seiner Gläubiger. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft Benko vor, gegenüber einem Investor eine wahrheitswidrige Garantie abgegeben und dessen Stiftung betrügerisch in Höhe von rund fünf Millionen Euro geschädigt zu haben.

Der US-amerikanische Online-Handelskonzern Revolve Group hat seine Partnerschaft mit Model und Medienpersönlichkeit Kendall Jenner erweitert. Sie wurde zur globalen Kreativdirektorin der Luxus-E-Commerce-Plattform Fwrd und zur Botschafterin für Revolve Los Angeles ernannt.

Der finnische Textilanbieter Marimekko Corporation hat am Mittwoch den Abschied einer Führungskraft verkündet. Chief Technology Officer Mikki Inkeroinen werde das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen, heißt es in einer Mitteilung. Die Trennung erfolgte demnach „in beiderseitigem Einvernehmen“.

Inkeroinen hatte seit Januar 2024 die Bereiche Digital Business und IT verantwortet. Außerdem gehörte er dem Führungsteam des Unternehmens an. Nach seinem Abgang werde Jarno Kartela, der Vice President, Digital & Transformation, das Technologie-Ressort übergangsweise leiten, teilte Marimekko mit.

President und CEO Tiina Alahuhta dankte Inkeroinen für „seine Jahre bei Marimekko“. Er habe eine „wichtige Rolle beim Aufbau des Technologieteams von Marimekko und bei der Entwicklung unseres digitalen Geschäfts gespielt“, erklärte Alahuhta in einem Statement.

Die dänische Damenmodemarke Vila, die zum Bestseller-Konzern gehört, hat ihre Pre-Spring-Kollektion 2027 vorgestellt. Diese ist vom Ballett inspiriert. Die Kollektion wird im Dezember erhältlich sein.

Laut der Marke spielt die Kollektion durch skulpturale Formen und fließende Bewegungen mit Weichheit und Struktur. Volumen ist ein zentrales Thema und zeigt sich in Ballon-Silhouetten, Schößchen-Details und von Capes inspirierten Formen. Weiche Drapierungen, zarte Bänder und leichte Lagen sorgen für luftige Looks.

Die Farbpalette basiert auf gedeckten Pastelltönen und sanften Beerentönen. Zu den Materialien gehören fester Popeline, feiner Rippstrick und Perlen-Finishes. Romantische Details wie Blumenmuster und transparente Stoffe werden durch klarere, strukturiertere Stücke ausgeglichen.

Laut Vila ist die Kollektion für den Alltag konzipiert. Sie umfasst Statement-Formen, die einzeln getragen werden können. Für einen dezenteren Look können sie auch Ton-in-Ton geschichtet werden.

Die Veröffentlichung folgt auf die Kampagne ‘Vila dresses generations’ von Vila. Die Marke hatte diese Anfang des Monats als ihre zentrale Herbst-Kampagne vorgestellt.

Der deutsche Teamsport-Ausstatter Jako AG hat mit seinem Retail-Format „Teamshop89“ ein neues Bundesland erschlossen. Ende September eröffnete in Groß Rosenburg die erste Filiale des Konzepts in Sachsen-Anhalt. Mit dem Teamshop89 Salzland habe das Unternehmen eine „geografische Lücke“ in seinem Netzwerk geschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Es ist der mittlerweile 47. Standort des Formats.

Der Strickwaren-Spezialist Maerz Muenchen steht vor einer Premiere. Am Mittwoch eröffnet das zur Olymp-Bezner-Gruppe gehörende Unternehmen seinen ersten Flagship-Store. Als Standort wählte der Bekleidungsanbieter das Einkaufsquartier Fünf Höfe im Zentrum Münchens. Dort wird die Marke künftig auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern ihre Kollektionen für Damen und Herren anbieten.

Während Moldau mit dem Mitte des Jahres zum Premier gewählten Investmentexperten Vasile Tofan den EU-Beitritt vorantreiben will, öffnet sich auch die lokale Modebranche immer mehr über die Landesgrenzen hinaus. Das beweist die in Chișinău beheimatete Modewoche Moldovan Brands Runway (MBR), die in der vergangenen Woche mehr als 15 Marken in Schauen, Präsentationen und einem Pop-up-Konzept für die Saison Herbst/Winter 2026/27 vorstellte. Darunter etablierte Brands, die bereits international Fuß gefasst haben, und junge Kreative.

Nachdem vor rund drei Jahren gerade einmal sieben Marken an einem Tag zeigten, habe sich der MBR zu einem deutlich umfangreicheren, viertägigen Event mit verschiedenen Locations entwickelt, erklärt Nata Mitereva. „Die Zahl der teilnehmenden Marken, Gäste und Bewerbungen ist deutlich gestiegen“, so die MBR-Kreativchefin weiter. „Noch wichtiger ist aber, dass die Marken selbst sehr viel mehr Überlegung und Ehrgeiz in ihren Auftritt beim MBR stecken.“ Das Publikumsinteresse habe sich nahezu verdreifacht.

Für Moldau ist Mode ein bedeutender Exportzweig. Laut im Mai veröffentlichten Daten der Generaldirektion Handel der Europäischen Kommission auf Basis von Eurostat führte die EU 2025 Bekleidung im Wert von 215 Millionen Euro aus Moldau ein, das sind 10,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Textilien und Textilwaren insgesamt kamen auf 260 Millionen Euro beziehungsweise elf Prozent der Importe und bildeten damit nach pflanzlichen Erzeugnissen sowie Maschinen und Geräten die drittgrößte Warengruppe. Schuhe und Kopfbedeckungen trugen weitere 33 Millionen Euro bei. Die EU ist der wichtigste Absatzmarkt des Landes und nimmt laut den im selben Datenblatt ausgewiesenen Zahlen des Internationalen Währungsfonds knapp 70 Prozent der moldauischen Warenexporte ab.

Produzenten und Exporteure

Moldauische Designer:innen bauen auf ihre heimische Produktion. Dabei arbeiten sie entweder mit lokalen Partnern zusammen oder haben eine eigene Fabrik im Rücken. Ein gutes Beispiel dafür ist Ionel. Der Ursprung des Unternehmens geht bis 1945 zurück, als es mit rund 50 Mitarbeitenden und etwa 15 Nähmaschinen begann. In den vergangenen 80 Jahren wurde die Näherei für Produkte wie Anzüge, Mäntel sowie Arbeitsbekleidung immer weiter ausgebaut und modernisiert. Neben der gleichnamigen Eigenmarke, die fünf eigene Läden in Chișinău betreibt, gehören auch die Marken Giovanni Primo und Prima Bella zum Portfolio.

Marken wie die auf Knitwear spezialisierte Womenswear-Marke La Tyana sowie die für ihre romantischen Kleider bekannte Marke Georgette, die 1997 von Georgeta Mir als Maßschneiderei gestartet wurde, setzen derweil auf die Fertigung im eigenen Atelier. Bei Georgette ist daraus inzwischen ein Betrieb mit rund 100 Mitarbeitenden geworden, der auch für internationale Brands produziert.

Einige der lokalen Kreativen haben sich auch selbst schon international einen Namen gemacht. Die gleichnamige Marke der Designerin Julia Allert, die sie 2005 gründete, ist beim britischen Einzelhändler Wolf & Badger sowie bei den Modehändlern Doors und The Canvas in New York erhältlich. Doors verkauft auch die Womenswear-Marke Șotropa, die klassische Eleganz mit Menswear-Elementen verbindet. Wolf & Badger listet auch Georgette und soll zudem in Gesprächen mit La Tyana und Katea Gri sein, wie es vom MBR-Team heißt. Die Womenswear-Marke Katea Gri aus dem Contemporary-Segment wurde 2015 von der Designerin Ecaterina Grigor gegründet und ist für ihre selbstbewusste Weiblichkeit bekannt.

Vom Palast in den Schacht

Nach dem offiziellen Opening am ersten Abend konzentrierten sich die beiden folgenden Tage jeweils auf eine Location, den Konzertsaal Nationalpalast „Nicolae Sulac“ beziehungsweise Mediacor, ein Zentrum für kreative Medientechnologie an der Staatlichen Universität Moldau. Am vierten und letzten Tag sorgten dann die Veranstaltungsorte für die eine oder andere Überraschung.

Am Samstagmittag ging es auf dem Bahnhofsvorplatz mit einem inszenierten Flohmarkt los, für den sich Alexei Sorokin von Straßenhändler:innen inspirieren ließ. Der Designer war dort früher regelmäßig auf der Suche nach Fundstücken und ungewöhnlichen Looks, erklärt er gegenüber FashionUnited. Nun wollte er an diesen Ort zurückkehren. „Alle Stoffe der Kollektion wurden direkt auf dem Flohmarkt gekauft, und jedes Teil ist als Unikat entstanden“, so Sorokin. „Damit wurde die Verbindung zwischen dem Ort und den Kleidungsstücken ganz wörtlich. Materialien, die zwischen den Marktständen entdeckt wurden, bekamen eine neue Form und ein zweites Leben.“

Er zeigte teils wilde Kombinationen wie eine kurze braune Jacke zu einem weiten Tüllrock, über den ein Stepp-Innenfutter ragte, und kunterbunten Animal-Print-Leggings. Abgerundet wurde der Look mit Leoparden-Heels. Florale Muster, Schlaghosen und ein chaotischer, aber in sich abgestimmter Materialmix prägten das Bild. Da passte es auch, dass einige Passant:innen, die offenbar nicht wussten, worauf sie sich einließen, den Laufsteg zu ihrer eigenen Bühne machten und das Publikum erheiterten. Die Kollektion zählte zu den wenigen, die auch Menswear zeigten.

Außerdem war es die einzige Show dieser Ausgabe, die im Freien gezeigt wurde. Dieses Detail wird durch die darauffolgende Show umso interessanter. Designer Alexandru Rotari entschied sich nämlich, Gäste in eine noch funktionsfähige Mine zu kutschieren, wo die Models die Kollektion in einem Schacht auf einem sandigen, unebenen Untergrund präsentierten. Passend zu der düsteren und beklemmenden Atmosphäre unter Tage wirkten die stärksten Looks mit ihren grobmaschigen Strick-Cardigans und Überwürfen wie von mystischen Wesen und Gothic inspiriert. Untermalt wurde die Stimmung von einer düsteren Arie und Trommelschlägen, als wäre man in eine Opferzeremonie geraten.

Theatralisch und düster wurde es auch bei Vyaz, dem experimentelleren Label des Designers Denis Vang, der mit seinem cleaneren und kommerzielleren Label Duca einen Tag später den Laufsteg in ein Schlafzimmer verwandelte und eine an Nightwear angelehnte Kollektion zeigte. Die Show von Vyaz hatte eines der besten Konzepte der aktuellen Ausgabe. Zentrum des Geschehens war ein Krimi, bei dem der Designer selbst zum Opfer wurde. Zu Beginn der Show lag ein Model, dessen rote Haare an die des Designers erinnern sollten, regungslos auf einem Teppich in der Mitte des Laufstegs. Die anderen Looks waren verschiedenen Charakteren nachempfunden, etwa Polizist:innen samt Spurensicherung, potenziellen Täter:innen, der trauernden Witwe oder dem Totengräber. Am Ende wurde Vang selbst in Handschellen von der Polizei über den Laufsteg geführt. Der Mörder in der Story sei eine neue Version seiner selbst gewesen, erklärte der Designer. Damit habe er seine Reinkarnation und die Weiterentwicklung der Marke verdeutlichen wollen.

Kreislauf

Neben Sorokin schenkten aber auch andere Marken gebrauchten Stücken einen zweiten Frühling. Allert nutzte für das Styling unter anderem das Know-how ihrer Tochter. Diese beschäftigt sich mit dem Wiederverkauf von Vintage-Taschen und stellte eine Auswahl für die Show zur Verfügung.

Die finale Show am Samstagabend fand in der Produktionsstätte des moldauischen Kosmetikherstellers Viorica Cosmetic statt, wo das Label Patru seine neueste Kollektion präsentierte. Das Upcycling-Label ist Teil des Kreislaufkonzepts von Evghenia Gruzdeva, die hinter dem lokalen Luxusmodehändler Dofamin steht. Der Concept Store führt Neuware internationaler Marken wie Dries Van Noten und Maison Margiela sowie aufstrebender Designer:innen. Mit Holy Chic betreibt Gruzdeva zudem einen eigenständigen Secondhand-Laden für Luxusmode. Restbestände aus beiden Stores werden für die Kollektionen von Patru eingesetzt. Zu sehen war ein sportlich-lässiger Look, der durch den Einsatz von Denim, Rüschendetails und seine recht reduzierte Farbauswahl an skandinavisches Design erinnerte. Gruzdeva wolle das Konzept im nächsten Jahr auch in Paris vorstellen, heißt es.

Teamwork

Auch wenn der MBR international seine Fühler ausstreckt, baut die Modewoche klar auf den Zusammenhalt der Kreativen. Dort unterstützt man sich gegenseitig. Der Zusammenhalt sei aber auch Teil des Wachstums der Modewoche, erklärt Mitereva. Es seien seit den Anfängen deutlich mehr Kooperationen zwischen Designer:innen, Unternehmen und der breiteren Kreativszene entstanden.

Designer wie Vang und Sorokin waren vor und nach ihren Schauen auch immer wieder unter den Gästen der anderen Designer:innen zu sehen. Letzterer half bei der Show von Patru dabei, das Set mit auf- und abzubauen und Geschirr von der langen Tafel abzuräumen, bevor die Besucher:innen bei der Aftershow-Party auf ihr zu tanzen begannen.

Sorokin wiederum bekam Unterstützung von Mitereva, die ihm half, die Flohmarkt-Atmosphäre zu erzeugen und Stücke bereitzustellen, die für Fotoshootings erworben oder aus persönlichen Archiven ausgewählt worden waren, erklärte der Designer. Aber auch ihre eigene Doppelrolle als Gesamtverantwortliche sowie Patru-Designerin unterstreicht die Verbindung.

FashionUnited wurde von MBR nach Chișinău eingeladen.

Der Sportartikelhändler Decathlon zieht erstmals in Deutschland in eine Filiale des schwedischen Möbelhauses Ikea ein. Am Donnerstag gaben beide Unternehmen bekannt, dass Decathlon zukünftig Räumlichkeiten des Ikea-Hauses im Hamburger Stadtteil Altona nutzen wird.

Die Brand-Intelligence-Plattform Launchmetrics hat durch Künstliche Intelligenz (KI) gestützte Tools eingeführt. Diese ermöglichen es Mode-, Lifestyle- und Beauty-Marken zu analysieren, was ihre Medienberichterstattung tatsächlich aussagt und nicht nur, wie viel sie generieren. „Das Konzept, gesehen zu werden, ist nicht mehr das Wichtigste. Es geht darum, gesehen und verstanden zu werden“, sagte Alison Bringé, Chief Marketing Officer (CMO), gegenüber FashionUnited.

The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungsindustrie, wird zwei Innovationen auf der Kingpins Amsterdam vorstellen: das LYCRA® VintageFX EcoMade Garn für Denim und die COOLMAX CloakFX™ Faser für Wovens. Gemeinsam tragen diese Innovationen dazu bei, die wachsende Nachfrage nach Materialien zu decken, die authentischen Style, Tragekomfort, Langlebigkeit und Performance vereinen.

Mit der Einführung des LYCRA® VintageFX EcoMade Garns erweitert die The LYCRA Company ihr Komfort-Stretch-Portfolio um eine Lösung, die es Webereien, Stoffherstellern, Marken und Einzelhändlern ermöglicht, authentische, vom Vintage-Style inspirierte Denim- und Wovens herzustellen, ohne dabei Abstriche bei Passform, Rücksprungkrraft oder Langlebigkeit machen zu müssen. Die EcoMade-Version basiert auf der bewährten LYCRA® VintageFX Stoffplattform und bietet die gleiche Leistungsfähigkeit wie das herkömmliche Garn. Sie besteht aus BPA-freiem Polyester, das zu 100 % aus recycelten Pre-Consumer-Abfällen hergestellt wird.

Das LYCRA® VintageFX EcoMade Garn wurde speziell für Low-Stretch-Denim und Wovens entwickelt und ermöglicht Stoffe mit folgenden Eigenschaften:

• Authentischer Denim-Look mit verbesserter Bewegungsfreiheit und Rücksprungkraft
• Kontrollierter Comfort Stretch anstelle von einfach nur mehr Stretch
• Geringes Ausbeulen und hoher Rücksprung, selbst nach anspruchsvollen Wäschen und Bleichprozessen
• Bessere Formbeständigkeit bei Relaxed und Loose-Passformen, insbesondere im Taillen-, Hüft- und Gesäßbereich
• Kompaktere Gewebekonstruktion mit weniger Volumen, für einen verbesserten Fall und leichtgewichtigeren Denim
• Reduzierung des Seam-Slippage zur Verbesserung der Qualität und längerer Lebensdauer
• Unsichtbare Stretch-Performance, die den authentischen Charakter des Denims bewahrt

Darüber hinaus wird die The LYCRA Company die COOLMAX CloakFX™ Faser für Wovens auf den Markt bringen und damit ihre innovative Sweat-Masking-Technologie, um ein breiteres Angebot an Wovens für Lifestyle- und Ready-to-Wear-Artikel erweitern. Die COOLMAX CloakFX™ Faser wurde entwickelt, um dabei zu helfen Schweißflecken zu kaschieren, damit sich Verbraucher:innen den ganzen Tag über selbstbewusster und wohler zu fühlen, ohne dabei auf den Style und die Vielseitigkeit, die sie von modernen Wovens erwarten, verzichten zu müssen. Auf der Kingpins können Besucher:innen einen ersten Einblick in die „Heritage Workwear“-Kollektion mit Performance Wovens des Unternehmens gewinnen.

„Das LYCRA® VintageFX EcoMade Garn zeigt, wie Innovationen im Denim-Bereich vorangetrieben werden können, ohne den authentischen Charakter zu verlieren, den die Verbraucher:innen schätzen, denn gleichzeitig wird die Möglichkeit geboten, es mit der erneuerbaren LYCRA® Faser zu kombinieren. Durch die enge Kollaboration mit Partnern entlang der Wertschöpfungskette eröffnet dies völlig neue Konzepte für Denim und Wovens, was zu einer verantwortungsvolleren Materialauswahl und überzeugenderen Consumer Stories führt“, sagt Ebru Ozaydin, Global Product Category Director, Denim, Wovens and Ready-to-Wear. „Zudem bauen wir auch eine neue, auf Lifestyle ausgerichtete Innovationsplattform für Performance-Wovens auf, beginnend mit der schweißmaskierenden Performance der COOLMAX CloakFX™ Faser, die speziell darauf zugeschnitten ist, wie Menschen heute leben, sich bewegen und kleiden.“

Die The LYCRA Company wird außerdem ihre Beteiligung an „NATURALLS“, einer gemeinsam mit Avalo, Neela und SOKO entwickelten Denim-Capsule Collection herausstellen. Diese Kollaboration verdeutlicht, wie Innovation über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg umgesetzt werden kann. Die Kollektion wurde von Gordon Muir von Labor Made Inc. als Hommage an die Farmer entworfen, deren Arbeit die Denim-Industrie erst möglich macht. Sie vereint die regenerative „Low-Input“-Baumwolle von Avalo, das Know-how von Neela in den Bereichen Spinnen, Weben und Bekleidungsherstellung, die umweltfreundlichen Finishingtechnologien von SOKO sowie die erneuerbare LYCRA® Faser der The LYCRA Company, die zu 70 % aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Die aus der Kollaboration entstandenen Kleidungsstücke zeigen, wie durch Zusammenarbeit Nachhaltigkeitsherausforderungen vom Anbau der Fasern bis hin zur Veredelung bewältigt werden können – während gleichzeitig der Stretch, die Passform, der Tragekomfort und der authentische Look geboten wird, die Verbraucher:innen von Premium-Denim erwarten.

Auf der Kingpins Amsterdam sind die Besucher herzlich eingeladen, den Stand „White 3“ der The LYCRA Company zu besuchen, um mehr über diese neuen Technologien zu erfahren und Möglichkeiten einer zukünftigen Zusammenarbeit zu besprechen.

Der US-amerikanische Mode- und Medienkonzern Authentic Brands Group LLC (ABG) hat Lark-Marie Antón zur Chief Communications Officer ernannt.

In ihrer neuen Funktion wird sie laut einer Mitteilung die globale Kommunikation und die Markenstrategie des Unternehmens verantworten. Ziel sei es, die Sichtbarkeit der Plattform von Authentic, des expandierenden Unterhaltungsbereichs und des kulturellen Portfolios zu steigern. Antón wird direkt an President und CEO Matt Maddox berichten und ins Executive Committee von Authentic einziehen.

Maddox erklärte, dass Antón ihre Karriere darauf aufgebaut habe, mit ihren fundierten Fachkenntnisse in den Bereichen Medien und Marketing Narrative und den Ruf von Unternehmen und Persönlichkeiten zu gestalten.

Antón bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Markenstrategie, integriertes Marketing und Reputationsmanagement mit. Sie kommt von der Mediengruppe USA Today Co., bei der sie als Chief Communications and Brand Officer tätig war. In dieser Funktion leitete sie die Unternehmenskommunikation für nationale und lokale Medien. Gleichzeitig verantwortete sie die Umfirmierung von Gannett in USA Today Co..

Davor hatte Antón verschiedene Positionen im Marketing und in der Kommunikation bei Unternehmen wie Hertz, Verizon, Aura und Loews Hotels bekleidet. Außerdem war sie stellvertretende Pressesprecherin des früheren New Yorker Bürgermeisters Michael Bloomberg.

Der britische Handelskonzern Frasers Group Plc, der weiterhin die Übernahme des Metzinger Bekleidungsanbieters Hugo Boss AG anstrebt, hat seine aggressive Investitionspolitik im Modebereich fortgesetzt.

Die deutsche Wirtschaft wird laut Internationalem Währungsfonds (IWF) im laufenden Jahr deutlich stärker zulegen als gedacht. 2026 dürfte das Wirtschaftswachstum mit 1,3 Prozent nun fast doppelt so stark ausfallen wie noch im Juli erwartet (0,7 Prozent), wie der IWF mitteilte. Für das kommende Jahr rechnen die Ökonom:innen nun mit einem Plus von 1,1 Prozent – 0,1 Punkte mehr als bislang.

Ein Boykott in China hat dem französischen Luxuskonzern LVMH einen Umsatzrückgang bei Mode und Leder eingebrockt. Im dritten Quartal lag der Erlös der Sparte auf vergleichbarer Basis fünf Prozent niedriger als im Vorjahr, wie der Konzern am Montag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Konzernweit wuchs der Erlös dadurch nur um gut ein Prozent auf 18,5 Milliarden Euro und verfehlte auf organischer Basis die durchschnittlichen Erwartungen von Analyst:innen. Für die LVMH-Aktie ging es daraufhin im nachbörslichen Handel abwärts.

Nach einer dreijährigen Pause hat die italienische Wäschemarke La Perla am vergangenen Donnerstag ihre E-Commerce-Seite wiedereröffnet.

Der Outdoor-Ausstatter Bergzeit GmbH setzt künftig auf eine weitere Kategorie. Am Montag verkündete das im oberbayerischen Otterfing ansässige Unternehmen, ab Mitte Oktober auch Produkte für den alpinen Skisport zu verkaufen.

Das Kölner Modelabel Armedangels eröffnet am 22. Oktober 2026 seinen ersten eigenen Store in Düsseldorf. Nach dem erfolgreichen Start des ersten Stores in Köln im Mai 2025 baut die Marke damit ihre stationäre Präsenz weiter aus. Zum Jahresende 2026 ist Armedangels an zwei eigenen Retail-Standorten vertreten.

Mit dem neuen Standort in der Mittelstraße entwickelt das Label sein Retail-Konzept konsequent weiter. Der Store verbindet Architektur, Materialien, Produkt, Kunst, Kultur und Community zu einem ganzheitlichen Erlebnis und übersetzt so den Anspruch der Marke, positive Veränderungen in der Modeindustrie voranzutreiben.

„Köln ist unsere Heimat. Düsseldorf jetzt unser zweites Zuhause. Mit unserem neuen Store eröffnen wir hier ein neues Kapitel für Armedangels. Und keine Sorge: Wir wechseln nicht die Seiten“, sagt Martin Höfeler, CEO von Armedangels. „Wir glauben nicht an alte Grenzen oder festgefahrene Regeln. Genau dafür stehen wir: für Veränderung in der Fashion-Industrie und, wer weiß, vielleicht sogar zwischen Köln und Düsseldorf.“

Eine Designsprache, ein lokaler Bezug pro Stadt

Armedangels versteht den Store nicht als klassische Verkaufsfläche, sondern als Ort, an dem Mode auf Innovation, Kunst und lokale Impulse für Veränderung trifft. Gemeinsam mit Kunstschaffenden und Akteuren vor Ort entstehen Bezüge zur Stadt und ihrer Community. Im Zentrum steht die Frage, wie eine Community positiven Impact auf ihre Stadt haben kann.

Verantwortung ist dabei kein separates Element, sondern fester Bestandteil des gesamten Store-Erlebnisses. Dieses Prinzip will Armedangels künftig in jede neue Stadt mitnehmen.

Auf mehr als 160 Quadratmetern Verkaufsfläche greift der Düsseldorfer Store die Designsprache des Kölner Stores auf und entwickelt sie gezielt weiter. Damit führt die Marke ein neues Prinzip für ihre künftige Retail-Architektur ein: Alle Armedangels Stores sollen eine klar wiedererkennbare, übergreifende Designsprache teilen und zugleich die kulturelle Identität ihres Standorts widerspiegeln. In Düsseldorf zeigt sich diese lokale Verbindung in ausgewählten Materialien, Kunst, Objekten, Sound und wechselnden Interventionen, die dem Store seinen eigenen Charakter verleihen.

So entsteht ein Retail-Konzept, das globale Markenidentität mit lokaler Relevanz verbindet und jeden Armedangels Store zu einem eigenständigen Ort innerhalb einer gemeinsamen Markenwelt macht.

Fundstücke aus dem Rhein als Kunstinstallation

Auch die Kunstinstallation zur Eröffnung folgt diesem Ansatz. Am 12. September lud Armedangels seinen Changemakers Club zu einem Rhine Clean-up ein. Die dabei gesammelten Fundstücke inszeniert das Künstlerduo Merlin Baum und Justus Klann als ‚Proofs of Change‘.

„Unser Anspruch ist, unsere Haltung im Design des Stores spürbar zu machen, anstatt sie nur zu erklären. Der respektvolle Umgang mit Ressourcen zeigt sich deshalb in der Materialität und in der Art, wie wir Materialien einsetzen“, sagt Christiane Bördner, Creative Director bei Armedangels. „Gleichzeitig wollen wir bewusst einen Bezug zu der Stadt herstellen, in der wir uns befinden, zu ihrer Geschichte, ihren Brüchen und zu dem, was sich bereits verändert hat. Für uns ist das ein sehr konkretes Zeichen dafür, dass Veränderung möglich ist.“

„Technologie gehört genauso selbstverständlich zu unserer Markenwelt: Wir nutzen sie dort, wo sie das Markenerlebnis verbessert, neue Möglichkeiten schafft und Innovation sichtbar macht“, so Bördner. „Und Kunst hat für uns die Aufgabe, Dinge aufzuzeigen, Zusammenhänge sichtbar zu machen, aufzuklären und neue Perspektiven zu eröffnen. Der Store ist kein fertiger Raum, sondern entwickelt sich mit den Menschen, Kreativen und Geschichten, die ihn prägen, kontinuierlich weiter.“

Natur, Handwerk und Technologie

Das Interior setzt auf Kontraste: Natürliche Materialien treffen auf industrielle Elemente, rohe Oberflächen auf präzise gesetzte Akzente. So entsteht ein zeitgenössischer Raum, der Mode mit Kultur, Kunst und neuen Ideen verbindet. Grundlage des Konzepts sind die drei Bereiche ‚Nature‘, ‚Arts & Craft‘ sowie ‚Tech & Innovation‘, die gemeinsam mit DIIR, Elastique. und Konrad Knoblauch entwickelt wurden.

Für Architektur und Design zeichnet DIIR verantwortlich, Umsetzung und Shopfitting übernahm Konrad Knoblauch. Der Store in der Mittelstraße 1 ist montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr geöffnet, sonntags bleibt er geschlossen.

Der indische Handels- und Industrieminister Piyush Goyal hat sich während des G20-Handelsministertreffens in Milwaukee mit hochrangigen Führungskräften des US-amerikanischen Sportartikelriesen Nike getroffen. Die Gespräche konzentrierten sich auf die Ausweitung der langjährigen Geschäftsbeziehung des Unternehmens mit Indien. Diese umfasst die Bereiche inländische Fertigung, lokale Beschaffung und Lieferketteninfrastruktur.

Der italienische Brillenhersteller Marcolin und die US-amerikanische Modemarke Timberland setzen ihre langjährige Partnerschaft fort. Am Montag teilte Marcolin mit, dass die entsprechende Lizenzvereinbarung mit der Tbl Licensing Llc bis 2031 verlängert wurde. Sie umfasst das Design, die Herstellung und den weltweiten Vertrieb von Sonnenbrillen und Korrektionsfassungen der Marke Timberland. Die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen begann bereits im Jahr 2003.

Die britische Online-Modeplattform Net-a-Porter hat Devina Foley zur President, Americas ernannt. Bei dem zum Mytheresa-Mutterkonzern LuxExperience gehörenden Unternehmen soll Foley künftig von New York aus die Strategie und das operative Geschäft in den USA und Kanada leiten, um die dortige Marktposition zu stärken. Sie wird direkt an CEO Heather Kaminetsky berichten.

Foley bringt laut einer Mitteilung mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Einzelhandel, Merchandising und E-Commerce mit. Im Laufe ihrer Karriere hatte sie verschiedene Führungspositionen bei den US-Modemarken Bandier, Rockets of Awesome und Gilt inne. Zuvor war sie bei Loft und Gap Inc. tätig gewesen.

„Devina bringt eine beeindruckende, breit gefächerte Erfahrung und eine erwiesene Erfolgsbilanz darin mit, Wachstum voranzutreiben und Unternehmen durch Transformationen zu führen“, erklärte Kaminetsky in einem Statement. „Ihre Führungskompetenz und ihr Fachwissen werden wertvoll dabei sein, das Geschäft von Net-a-Porter in den USA weiter zu stärken und auszubauen.“

„Ich freue mich sehr, zu Net-a-Porter zu kommen, einer Marke, die seit langem an der Spitze von Luxusmode und Innovation steht“, erklärte Foley. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Heather und dem Team, um auf dem starken Fundament der Marke aufzubauen und ihr nächstes Kapitel in den USA zu gestalten.“

Interview

Kurz nach der ersten Kollektion von John Galliano bringt die spanische Bekleidungskette Zara die nächste Kollaboration auf den Markt. Partner des zum Textilkonzern Inditex gehörenden Einzelhändlers ist diesmal das historische Modehaus Santa Eulalia aus Barcelona, das sich in Bereichen wie Maßschneiderei und Multimarken-Retail einen Namen gemacht hat. Gemeinsam mit Zara hat es eine limitierte Capsule-Hemdenkollektion entwickelt.

Santa Eulalia feiert derzeit das 100. Jubiläum seiner ersten Modenschau. Diese fand 1926 in Barcelona statt. Dieser Anlass hat bereits zu verschiedenen Aktionen und Produkteinführungen geführt. Dies entspricht der üblichen Praxis von Santa Eulalia, das Angebot kontinuierlich mit exklusiven Stücken zu bereichern. Diese Stücke sind entweder Eigenkreationen oder werden von Mode- und Accessoire-Marken exklusiv für das Haus entwickelt. Diese Dynamik ermöglicht es Santa Eulalia, neue Kapitel in seiner Geschichte als Modehaus und als Multimarken-Einzelhändler zu schreiben.

Santa Eulalia entwirft dabei weiterhin eigene Stücke, hauptsächlich im hauseigenen Atelier für maßgeschneiderte Herrenmode. „Was wir in der Schneiderei anbieten, ist etwas ganz Außergewöhnliches“, betonte Luis Sans, der Eigentümer des Unternehmens, in einem Interview mit FashionUnited. Das eigene Atelier sei „das größte, das es derzeit in Spanien gibt“. Dieses Atelier repräsentiert das Erbe des 1843 gegründeten Modehauses. Inditex und Zara exportieren und internationalisieren dieses Know-how nun.

Mit der Kapselkollektion für Zara kehrt Santa Eulalia seine bisherige Kollaborationspolitik um. Nun stellt das Haus selbst sein Kenntnisse einem Partner zur Verfügung. Zara und Inditex unterstreichen damit erneut ihr Anliegen, die „Marke Spanien“ über die Landesgrenzen hinaus zu stärken. Bereits zuvor hatten sie mit traditionsreichen spanischen Modehäusern zusammengearbeitet. Das bisher beste Beispiel für diesen Mechanismus war eine gemeinsame Schuhkollektion von Zara mit der Madrider Firma Castellano 1920.

Die neue Hemdenkollektion, die Zara mit Santa Eulalia entwickelt hat, wird in limitierter Auflage produziert. Sie kam unter dem Titel „Santa Eulalia Barcelona 1843 x Zara“ auf den Markt und wird in den wichtigsten europäischen Märkten der Handelskette vertrieben.

Erhältlich ist die Kapselkollektion im offiziellen Online-Shop von Zara sowie in ausgewählten Filialen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und natürlich Spanien. Sie bestehet aus insgesamt sechs verschiedenen Herrenhemden. Alle Teile werden zu einem einheitlichen Preis von 59,95 Euro pro Stück verkauft. Jedes Hemd ist aus einem andersfarbigen Stoff gefertigt und weist bis zu fünf verschiedene Kragenmodelle auf. Dies ist das Hauptunterscheidungsmerkmal der einzelnen Stücke.

Die Kapsel umfasst ein Slim-Fit-Hemd aus himmelblauer Baumwolle mit „Spread Collar“ oder italienischem Kragen, ein gestreiftes Slim-Fit-Hemd mit weißem Kontrastkragen, einem „Semi Spread Collar“, ein weißes Baumwollhemd im Regular-Fit mit „Pointy Collar“, ein Regular-Fit-Hemd aus gewaschenem Indigo-Chambray-Baumwollstoff mit „Button-Down-Kragen“ in dunklem und hellem Indigo sowie ein Slim-Fit-Baumwollhemd in Rosa mit verdecktem Button-Down-Kragen.

„Santa Eulalia, das 1843 gegründete historische Haus aus Barcelona, hat mit dem Zara-Team an sechs Hemden in limitierter Auflage zusammengearbeitet. Jedes einzelne wurde nach den Prinzipien und dem außergewöhnlichen Savoir-faire der Maßschneiderei entworfen“, erklärte die Geschäftsführung von Zara zu dieser jüngsten Kollaboration. Mit ihr werde das aktuelle Angebot zum Auftakt der Herbst/Winter-Saison belebt. Sie reiht sich in die Serie gemeinsamer Kollektionen mit Aaron Levine, 0Fr. Paris, Ridar, Fruit of the Loom, Martin Parr oder dem Duo Baisi-Guadagnino ein. Diese Kooperationen ermöglichen es der Kette, ihr Angebot über die saisonalen Eigenkollektionen hinaus zu bereichern und zu diversifizieren. Dazu zählt auch die Linie Re{form} von John Galliano.

Die niederländische Herrenmodemarke PME Legend fügt ihrer Denim-Kollektion ein neues Jeansmodell hinzu: die ‘Wingload’. Es handelt sich um eine Relaxed-Fit-Passform mit geradem Bein. Damit setzt die Marke auf Tragekomfort, ohne ihre robuste Ausstrahlung zu verlieren. Laut PME Legend passt die Einführung zur weiteren Entwicklung der Marke.

Die ‘Wingload’ bietet zusätzliche Weite am Oberschenkel. Sie verfügt über Komfort-Stretch und eine etwas weitere Beinöffnung. Diese Kombination soll laut der Marke für mehr Bewegungsfreiheit und eine bequeme Silhouette sorgen. PME Legend positioniert das Modell als eine vielseitige Jeans für den täglichen Gebrauch. In ihr vereinen sich Komfort, Funktionalität und Qualität.

Design mit Wurzeln in der Frachtluftfahrt

Für das Design greift PME Legend auf die Welt der Frachtpilot:innen zurück. Diese bildet seit der Gründung im Jahr 1992 die Basis der Marke. Dies spiegelt sich in den etwas größeren Taschen wider, die von funktionalen Cargo-Details abgeleitet sind. Zudem verfügt die Jeans über verstärkte Details. Diese verweisen auf das, was die Marke ihr ‘Cargo Aviation Heritage’ nennt.

Diese funktionalen Elemente kombiniert PME Legend mit einer modernen, vielseitigen Passform. So bleibt die Verbindung zum Ursprung der Marke im Produkt sichtbar. Gleichzeitig passt die ‘Wingload’ zum modernen Lebensstil, den PME Legend verkörpert.

The LYCRA Company kehrt auf die Performance Days vom 13.-14.Oktober 2026 in München zurück und präsentiert die COOLMAX CloakFX™ fiber. Diese Innovation ist eines von nur 16 Produkten, die für das Performance Days Innovation Forum, eine kuratierte Präsentation der bemerkenswertesten neuen Materialien, Technologien und Entwicklungen der Messe, ausgewählt wurde.

Die COOLMAX CloakFX™ Faser streut das Licht auf Faserebene mithilfe einer optischen „Maskierung“, um Feuchtigkeitsspuren optisch zu reduzieren und Schweißflecken weniger auffällig zu machen. Die Faser ist nun zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester hergestellt und GRS-zertifiziert, wodurch es die Nachhaltigkeitsziele der Kunden unterstützt.

„Sichtbare Schweißflecken auf der Kleidung sind für Verbraucher:innen aller demografischen Gruppen ein großes Ärgernis, das sie oft dazu zwingt, Kompromisse zwischen Funktionalität, Tragekomfort und Aussehen einzugehen“, sagt Tara MaurerMackay, Product Category Director, Branded Specialty Products, The LYCRA Company. „Verbraucher:innen wünschen sich einen Stoff, der alles kann. Genau dafür wurde die COOLMAX CloakFX™ Faser entwickelt – damit Kleidungsstücke trockener aussehen und Träger:innen gleichzeitig kühl und trocken bleiben“

Die The LYCRA Company wird auf der Textilmesse zudem Stoffe mit Elastan und Kleidungsstückemit der renewable LYCRA® fiber (erneuerbaren LYCRA® Faser) präsentieren. Diese Faser besteht zu 70 Prozent aus pflanzlichen Inhaltsstoffen und trägt dazu bei, den CO₂-Fußabdruck von Bekleidung zu verringern, während sie gleichzeitig die gleiche bewährte Performance wie herkömmliche LYCRA® Fasern bietet. Die Präsentation einer Kundenkollaboration verdeutlicht zudem, wie die erneuerbare LYCRA® Faser die kommerzielle Entwicklung in den Bereichen Performance- und biobasierten Textilanwendungen unterstützen kann.

„Set the Pace“ ist eine von der The LYCRA Company, Brugnoli und PISSEI gemeinsam entwickelte, Radsportbekleidungskollektion „Made in Italy“. Die Kollektion basiert auf Biomaterialen und veranschaulicht, wie High-Performance-Bekleidung mit biobasierten Materialien der nächsten Generation hergestellt werden kann. Das Projekt basiert auf der von Brugnoli patentierten Br4®- Technologie und biobasiertem Polyamid sowie der erneuerbaren LYCRA® Faser. Dadurch ist ein technisches Stretchgewebe mit einem biobasierten Materialanteil von bis zu 89 Prozent entstanden. PISSEI bringt sein Know-how im Bereich technischer Radsportbekleidung und der auf Athleten ausgerichteten Bekleidungskonstruktion ein.

Im Rahmen der „Performance Days“ wird außerdem das Projekt „From Waste to Motion“ vorgestellt, eine Kollaboration zwischen der The LYCRA Company, der Südwolle-Gruppe und UTO, die zeigt, wie Expertise entlang der gesamten textilen Wertschöpfungskette dazu beitragen kann, Textilabfälle in Funktionsbekleidung umzuwandeln. Die Partner haben COOLMAX® EcoMade Fasern aus textilen Pre- Consumer-Abfällen mit Merinowolle und Polyamid-Filamenten zu speziellen, von der Südwolle-Gruppe entwickelten Garnen kombiniert. Aus diesen hat UTO eine Seamless-Performance-Capsule-Collection für Yoga, Tennis, Golf und Base Layer kreiert. Bei diesem Projekt werden Feuchtigkeitsmanagement, natürlicher Tragekomfort und eine Seemless-Bekleidungskonstruktion vereint. Diese Kollaboration zeigt, wie Faserinnovationen, Garnentwicklung und Bekleidungsdesign zusammenwirken können, um recycelten Materialien eine neue Bestimmung zu geben.

Eine weitere vorgestellte Kollaboration besteht mit dem Webereipartner EKOTEN, der Kleidungsstücke mit der COOLMAX CloakFX™ Faser präsentieren wird, um zu veranschaulichen, wie sich diese Technologie bei der kommerziellen Stoff- und Bekleidungsentwicklung einsetzen lässt.

Um mehr über die Textillösungen der The LYCRA Company zu erfahren und um die Musterstoffe, die von weltweit führenden Webereien/Stoffherstellern entwickelt wurden, kennenzulernen, besuchen Sie Stand C09-C10.

Amazon führt einem Medienbericht zufolge Gespräche über eine Übernahme des KI-Startups Decart. Dabei stehe ein Dealwert von rund sieben Milliarden US-Dollar (6,25 Milliarden Euro) im Raum, berichtete das „Wall Street Journal“ (WSJ) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Vereinbarung könne bald folgen, sofern die Verhandlungen nicht scheiterten oder ein anderer Interessent auftauche. Decart entwickelt Software, die das Training von KI-Modellen günstiger machen soll, indem sie Chips effizienter auslastet.

Die Taipei Fashion Week zeigt die Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2027 vom 15. bis 18. Oktober erstmals in der Kong Zong Cultural Base, dem restaurierten früheren Hauptquartier der taiwanischen Luftwaffe im Zentrum Taipehs.

Damit verlässt die Modewoche nach acht Jahren den Songshan Creative Park, teilten die Veranstalter mit. Die Gebäude des rund 80 Jahre alten und sieben Hektar großen Areals seien im Sommer im Rahmen des Restaurierungsprogramms Skyward wiedereröffnet worden. Die Fashion Week sei die erste Modeveranstaltung in den historischen Hallen. Ausgerichtet wird sie vom taiwanischen Kulturministerium, umgesetzt vom Taiwan Design Research Institute.

Gezeigt werde parallel auf drei Bühnen. Der Laufsteg liege auf dem Vorplatz vor der historischen Fassade, zwei Präsentationsbühnen befänden sich im Obergeschoss des Gebäudes. Insgesamt seien 13 Designer:innen ausgewählt worden. Fünf von ihnen zeigten auf dem Runway, darunter Daniel Wong, Infdark, Inmories und Gioia Pan, Jenn Lee präsentiere an einem separaten Ort. Für den offiziellen Runway müssten Marken eine vollständige Kollektion von mindestens 30 Looks sowie eine eigene Produktion und einen Absatzmarkt nachweisen. Acht weitere Labels, darunter Just In XX, Charinyeh und Story Wear, zeigten ihre Kollektionen in Präsentationen.

Taiwan spiele seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle in der globalen Modeproduktion, vor allem bei Textilien und Technologie, die eigene Designszene sei international jedoch noch wenig bekannt. Die Designer:innen der Saison griffen dieses Umfeld auf unterschiedliche Weise auf, etwa Oqliq mit Performance-Textilien und technischer Menswear, Claudia Wang mit 3D- und Digitaldruck sowie Jenn Lee mit einem experimentellen Fashion-Tech-Ansatz.

Im Erdgeschoss finde zudem eine Messe mit mehr als 50 Mode- und Lifestylemarken in vier Bereichen statt, in der vergangenen Saison seien es 36 gewesen. Sie richte sich zugleich an Einkäufer:innen und an das Publikum. Neben Buyer-Matching und Orders gebe es eine öffentliche Verkaufsfläche.

Die vergangene Ausgabe im März habe in vier Tagen 26.516 Besucher:innen verzeichnet und einen Branchenwert von 260 Millionen Neuen Taiwan-Dollar (rund 8,5 Millionen US-Dollar) erzielt. Mehr als 50 Einkäufer:innen aus zehn Ländern seien angereist, darunter von Isetan, Hankyu, Takashimaya, Printemps und Henrik Vibskov Boutique.

Dieser Beitrag wurde mithilfe von KI erstellt.

Als Musiker Sam Fender in einem der Designs von Somebody Else's Guy auf die Bühne kam, wusste die Markengründerin Corey Dixon, dass sie an einem Wendepunkt angelangt war. „Das war der Moment, in dem der Nordosten von England die Marke zum ersten Mal entdeckte“, sagte sie gegenüber FashionUnited. Die neue Aufmerksamkeit für das Upcycling-Label kam von einem breiten Publikum. Es reichte sogar über die Fans des Sängers hinaus. Diese Anerkennung bestärkte Dixon in ihrer Entscheidung, Newcastle als Basis beizubehalten.

Die Woche steht im Zeichen von Führungswechseln und den Modewochen für Frühjahr/Sommer 2027. Saint Laurent bestätigte den Abschied von Anthony Vaccarello nach zehn Jahren, Lacoste trennte sich überraschend von Geschäftsführer Éric Vallat und holte Thierry Guibert zurück. Auf den Laufstegen in Mailand und Paris rückte der Rock ins Zentrum: Prada widmete ihm die gesamte Kollektion mit 63 Looks, Saint Laurent setzte unter dem Eiffelturm auf ein fast durchgehend goldenes Finale der Ära Vaccarello. Im Business wurde Anta Sports mit 29,06 Prozent größter Aktionär von Puma, und Fast Retailing meldete dank des starken Auslandsgeschäfts von Uniqlo das fünfte Rekordjahr in Folge, während Galeria zum vierten Mal innerhalb von sechs Jahren einen Insolvenzantrag gestellt hat.

Bei Galeria spitzt sich die wirtschaftliche Lage weiter zu. Wie das Branchenmagazin Textilwirtschaft am Freitag berichtet, haben zwei weitere Gesellschaften des Warenhauskonzerns beim Amtsgericht Düsseldorf Insolvenzantrag gestellt. Betroffen sind demnach die Unternehmen, die Galerias Restaurants und Markthallen betreiben.

Die italienische Modemarke Liu Jo kollaboriert mit Gigi Hadid für ‘The Gigi Hadid Edit’. Dabei handelt es sich um eine Auswahl von Artikeln, die das Model aus ihrer persönlichen Stilperspektive kuratiert hat. Der erste Drop konzentriert sich ausschließlich auf Denim.

Auswahl als Ausgangspunkt

Laut Liu Jo geht die Zusammenarbeit über eine traditionelle Werbepartnerschaft hinaus. Das Konzept des Kuratierens ist ein zentrales Thema des Projekts. Hadid hat eine Garderobe zusammengestellt, die internationales Flair, Alltagstauglichkeit und die Denim-Kompetenz der Marke vereint. Die Marke beschreibt das Ergebnis als eine Auswahl, die eine selbstbewusste, unabhängige und spontane Weiblichkeit repräsentiert.

Die Auswahl soll laut Liu Jo von jeder:jedem Träger:in auf einzigartige Weise interpretiert werden. Die Marke sieht dies als einen zeitgemäßen Ansatz für Mode, bei dem bewusste Entscheidungen und Selbstausdruck im Mittelpunkt stehen.

Denim, Digitaldrucke und Cowboystiefel

Denim ist seit Jahren Teil der DNA von Liu Jo und bildet daher die Grundlage des ersten Drops. Die Auswahl besteht aus kompletten Denim-Looks mit modernen Proportionen und einem urbanen Flair. Overshirts, Bomberjacken und Napoleon-Jacken sind dabei die wichtigsten Stücke. Statement-Pieces werden mit abgestimmten Silhouetten kombiniert.

Einige der Designs zeigen Digitaldrucke, die direkt auf den Stoff aufgebracht werden. Teile im Used-Look erhalten durch raffinierte dekorative Details zusätzlichen Charakter. Cowboystiefel aus Leder mit Western-Einflüssen, tonalen Nähten und einer fühlbaren Oberfläche runden die Auswahl ab.

Gespräch mit einem neuen Publikum

Maurizio Croceri, Chief Executive Officer (CEO) von Exelite S.p.A., der Muttergesellschaft von Liu Jo, bezeichnet die Auswahl als einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der Marke. „Wir haben uns entschieden, mit dem zu beginnen, was uns am meisten ausmacht, Denim, und es aus der persönlichen und internationalen Perspektive von Gigi Hadid interpretieren zu lassen“, so Croceri.

Laut Croceri geht es bei dem Projekt nicht darum, ein Image aufzuzwingen, sondern durch authentische Entscheidungen einen Wert zu schaffen. Diese Entscheidungen sollen das Produkt attraktiv machen und gleichzeitig den Dialog von Liu Jo mit einem neuen Publikum stärken.

Hadid sagt, sie habe die Artikel ausgewählt, die ihre persönliche Sicht auf Stil am besten widerspiegeln. „Jeder Look erzählt eine Geschichte und jede Auswahl ist ein Statement der Identität“, so das Model. „Liu Jo teilt dieselbe Vision und gemeinsam haben wir eine Auswahl geschaffen, die den persönlichen Stil zelebriert, den Selbstausdruck fördert und alle dazu inspiriert, ihre Individualität zu zeigen.“

Mit dem ersten Drop möchte Liu Jo seine Vision von Mode als einem Raum für Freiheit und Selbstausdruck unterstreichen.

Massimo Dutti hat in Rom im historischen Palazzo Ruspoli in der Via del Corso Nummer 418 eröffnet. Auf einer Fläche von über 2.000 Quadratmetern beherbergt der Store das gesamte Sortiment der Damen- und Herrenkollektionen der Marke. Er spiegelt die jüngste Entwicklung des Store-Konzepts von Massimo Dutti wider: Architektur, Materialien und Ambiente verschmelzen zu einem unverwechselbaren Retail-Erlebnis.

Die Damen- und Herrenkollektionen werden in eigenen Bereichen präsentiert. Ein separater Bereich für Parfümerie bietet eine intimere Atmosphäre und konzentriert sich auf die Duftwelt der Marke. Der Store verfügt außerdem über eine Buchhandlung mit einer Auswahl an Titeln, die sowohl zum Lesen vor Ort als auch zum Kauf angeboten werden.

Anlässlich der Eröffnung in Rom hat die Marke des spanischen Konzerns Inditex die neue limitierte Kollektion für Herbst/Winter 2026 vorgestellt. „In der präzise Schneiderkunst, außergewöhnliche Materialien und sorgfältig durchdachte Proportionen zu einem zeitgenössischen Ausdruck von Luxus verschmelzen“, heißt es in einer Mitteilung.

Lange Mäntel, Jacken, weite Hosen und fließende Kleider schaffen schlanke Silhouetten, die Struktur mit einer lässigen Natürlichkeit kombinieren.

Die Farbpalette, die Schwarz, intensives Schokoladenbraun, Grau, Taupe, Camel und Steinfarben umfasst, unterstreicht den schlichten Charakter.

Der britische Modehändler End. und das Kopenhagener Fashion Label Samsøe Samsøe haben gemeinsam eine exklusive 24-teilige Capsule Collection für Damen, Herren und Unisex entwickelt. Im Zentrum steht das Konzept einer Shared Wardrobe: Mode ohne Geschlechtergrenzen, die sich flexibel kombinieren und miteinander teilen lässt.

Dafür interpretiert die Kollaboration klassische Samsøe-Samsøe-Designs neu und präsentiert moderne Silhouetten, Strick, Denim und Leder in dunklen Neutraltönen, Oliv und Pflaume.

„Diese Zusammenarbeit war für uns ein spannender Prozess; wir haben unsere Designsprache mit der Sichtweise von End. vereint, um eine Kollektion zu schaffen, die relevant, durchdacht und für uns beide authentisch wirkt. Durch die Verwendung hochwertiger Stoffe und durchdachter Silhouetten ist eine Kollektion mit einer eigenständigen Identität entstanden, die sich auf vielfältige Weise stylen lässt", erklärt Marly Roosen, Leiterin der Damenmode bei Samsøe Samsøe.

Die dazugehörige Kampagne von Fotograf Luca Strano übersetzt die Idee in Bilder: Zwei Menschen in London und Kopenhagen tauschen ihre Kleidung und verbinden so unterschiedliche Perspektiven zu einer gemeinsamen Garderobe.

Die Kollektion ist ab dem 9. Oktober 2026 in allen END.-Stores und im Webshop erhältlich.

Die Münchner Luxusmarke Aigner hat einen ‚Christmas Gift Guide‘ mit Produkten aus ihrer Herbst/Winter-Kollektion 2026 vorgestellt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Die Auswahl verbindet nach Angaben der Marke saisonale Neuheiten mit zeitlosen Designstücken.

Farblich setzt Aigner in dieser Saison auf ein tiefes Burgunderrot und warme Brauntöne, bei den Materialien unter anderem auf Wildleder.

Zur Auswahl gehören Strickschals und Mützen sowie Mini Bags für festliche Anlässe. Ergänzt wird das Angebot durch Gürtel und Taschenanhänger, sogenannte Charms.

Der Düsseldorfer Flughafen spielt in der Liga der großen europäischen Airports und bietet Marken ein attraktives Umfeld, um sich einem internationalen Publikum zu präsentieren. In der Stadt, die traditionell für Trends, Stil und Fashion steht, besitzt der Airport ein modernes Retail-Umfeld, das Shopping zum Erlebnis macht. Während die Gastronomie am Standort mit neuen internationalen Konzepten für frische Impulse sorgt, setzen starke Marken wie GANT, Marc O’Polo, LLOYD, FALKE und Victorias Secret modische Akzente. Gleichzeitig nutzen aufstrebenden Labels wie My Jewellery den Standort, um erstmals im Travel Retail durchzustarten. So wird der Flughafen der Modestadt zur Bühne für Marken, die neue Zielgruppen erreichen und sichtbar wachsen wollen.

Kaum ein anderer Ort vereint eine so hohe Besucherfrequenz mit einem für neue Impulse offenen Publikum: Geschäftsreisende, internationale Gäste sowie lokale Besucherinnen und Besucher – eine Zielgruppe, die Trends schnell adaptiert und hochwertige Produkte schätzt. Für Marken bedeutet das: maximale Sichtbarkeit, unmittelbares Feedback und ein Umfeld, das Kaufbereitschaft fördert. „Als größter Airport in Nordrhein-Westfalen schaffen wir für Marken einen Rahmen, in dem Reichweite und Relevanz zusammenkommen“, erklärt Pia Klauck, Leiterin Commercial Operations am Düsseldorfer Flughafen. „Reisende verbringen hier bewusst Zeit, sind offen für Entdeckungen und treffen Kaufentscheidungen oft besonders spontan. Dadurch entsteht ein Umfeld, in dem Marken nicht nur sichtbar werden, sondern Menschen unmittelbar erreichen und begeistern können.“

Der internationale Travel-Retail-Sektor wächst seit Jahren dynamisch. Flächen an Flughäfen gehören zu den begehrtesten Standorten. Durch die umfassende Weiterentwicklung der Commercial-Infrastruktur im Jahr 2026 entsteht am Düsseldorfer Airport eine seltene Gelegenheit: Etablierte Marken und kleinere Labels können sich ebenso wie Start-ups ihre Plätze sichern, bevor die Nachfrage weiter anzieht. Ob temporärer Pop-up, markantes Flagship oder der erste Standort in Deutschland – der Airport bietet eine Bühne, die sofort Wirkung zeigt.

Dabei macht die Kombination aus globaler Reichweite und regionaler Verwurzelung den besonderen Reiz aus. Internationalen Lifestyle-Marken finden hier ein Umfeld, das ihre Produkte und Ideen sichtbar macht. Dieses Ambiente schafft außerdem ideale Bedingungen für Brands, die ihren ersten Schritt ins internationale Travel Retail Business gehen wollen oder ihr Konzept im Travel Retail testen möchten.

Zu ihnen gehört auch My Jewellery, einer der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Fashion- & Accessoire-Marken Europas. Was eine Million internationale Follower in den sozialen Medien lange schätzen, hat nun mit dem Shop des niederländischen Unternehmens den Weg aus der virtuellen Welt in den europäischen Travel Retail gefunden. Mit einer sorgfältig gewählten Auswahl an wasserfestem Schmuck, Lifestyle-Geschenken und Fashion-Accessoires für unterwegs sowie mit klarem Fokus auf bezahlbaren Luxus und Impulskäufe, begeistert die My Jewellery-Boutique trendaffine Passagiere und Flughafengäste.

„Wir verstehen uns als aktiver Partner“, betont Pia Klauck. „Unser Anspruch ist es, den bestmöglichen Start zu ermöglichen.“ Konkret: Das Center Management begleitet neue Partner eng durch alle Phasen – von der Planung über die Flächenentwicklung bis zur Eröffnung. Ein maßgeschneidertes Marketingpaket sorgt dafür, dass neue Fashion-Konzepte schnell die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. Dahinter steht ein starkes Netzwerk aus bewährten Tools, Medienkanälen und Branchenkontakten, das Labels und Shops dabei unterstützt, ihre Vision sichtbar zu machen und ihre Zielgruppe nachhaltig zu erreichen.

Für etablierte Marken, kleinere Labels, Newcomer und Start-ups öffnet sich jetzt ein besonders attraktives Zeitfenster. Wer den Schritt wagt, profitiert von hoher Sichtbarkeit, intensiver Besucherfrequenz und dem Zugang zu einem internationalen Publikum, das offen für neue Produkte und Konzepte ist. Gleichzeitig ermöglicht der Flughafen den direkten Kontakt zu einer vielfältigen Kundschaft aus Geschäftsreisenden, Urlaubern, internationalen Gästen und Besuchern aus der Region. Damit entstehen ideale Voraussetzungen, um die eigene Markenbekanntheit zu steigern, neue Zielgruppen zu erschließen und nachhaltiges Wachstum zu generieren.

Reportage

Die asiatischen Plattformen Shein, Temu und AliExpress haben im dritten Quartal in Deutschland deutlich weniger umgesetzt.

Die Erlöse gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35,5 Prozent auf 566 Millionen Euro zurück, wie der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) mitteilte.

Das rasante Wachstum von Temu und Shein sei ins Stocken geraten, sagte Hauptgeschäftsführerin Alien Mulyk.

Als Grund für die schlechtere Entwicklung nannte sie die Verteuerung von Kleinsendungen aus Drittstaaten. "Den margenschwachen Niedrigpreisprodukten aus Asien setzen die höheren Abgaben deutlich zu", sagte Mulyk.

Der Marktanteil der drei größten asiatischen Plattformen im deutschen Onlinehandel ist den Angaben zufolge auf 3,1 Prozent gesunken, nachdem er zuvor stark gestiegen war und einen Rekordwert erreicht hatte. Im zweiten Quartal hatte der Marktanteil noch 5,3 Prozent betragen.

Onlinehandel verliert an Tempo

Die Zollfreigrenze von 150 Euro für Warensendungen aus Nicht-EU-Staaten ist im Juli weggefallen. Seitdem ist jede Sendung aus Drittstaaten zollpflichtig.

Für Kleinsendungen bis 150 Euro ist pro Warengruppe eine Pauschale von drei Euro fällig. Ab November gilt zudem eine Bearbeitungsgebühr von 2 Euro.

Mit den Maßnahmen möchte die Politik die Einfuhr großer Mengen billiger Waren aus Drittstaaten in den europäischen Markt eindämmen.

Dem BEVH geht dies dennoch nicht weit genug. "Um für fairen Wettbewerb zu sorgen, muss die EU die Marktüberwachungsbehörden stärken und bestehendes Recht durchsetzen", so Mulyk.

Der Onlinehandel in Deutschland verlor im dritten Quartal insgesamt an Schwung. Die Umsätze lagen 2,9 Prozent über dem Vorjahresquartal, wobei die Inflation nicht berücksichtigt ist.

Zwischen April und Juni war der Markt noch um gut 5 Prozent gewachsen. Als Ursache nannte der Verband eine schlechtere Konsumstimmung.

Der jüngst abgewendete, drohende Dauerkonflikt in den norddeutschen Seehäfen Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Emden, Brake und Wilhelmshaven war für die deutsche Wirtschaft weitaus mehr als nur eine harte tarifpolitische Aueinandersetzung. Nachdem monatelange Warnstreiks und Verhandlungen zwischen der für Seehäfen zuständigen Bundestarifkommission der Gewerkschaft Ver.di und dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) die Logistikketten bereits spürbar unter Druck gesetzt hatten, sorgt das Einlenken für kurzfristige Erleichterung.

Die Marke Karl Lagerfeld arbeitet mit dem mexikanischen Bauträger Grupo Bosque Real zusammen, um ihren ersten Wohnkomplex in Lateinamerika zu entwickeln. Das Projekt mit 73 Wohneinheiten befindet sich in Huixquilucan, Mexiko, und übersetzt die Ästhetik des Designers in einen architektonischen Kontext. Es reiht sich in eine Serie weiterer Wohnanlagen ein, die von der Marke weltweit entwickelt wurden.

Das Kopenhagener Modehaus Ganni und der kanadische Sportbekleidungsanbieter Lululemon bringen Mitte Oktober 2026 eine gemeinsame Kollektion auf den Markt. Die 22-teilige Womenswear- und Accessoire-Linie verbindet die technischen Materialien und funktionalen Designs von Lululemon mit der modischen Ästhetik von Ganni.

Inspiriert von der Tanzkultur der 1980er-Jahre umfasst die Kollektion etwa neu interpretierte Lululemon-Klassiker, Leopardenprints, Rüschendetails sowie Accessoires wie Stulpen und Stirnbänder. Die Styles sollen Performance und modischen Anspruch verbinden und sich sowohl für sportliche Aktivitäten als auch für den Alltag eignen.

Begleitet wird der Launch von der Kampagne „Joy Is a Power Move“ mit der Sängerin und Tänzerin Mette und der Schauspielerin Jennifer Beals, die in den 1980er Jahren mit dem Tanzfilm Flashdance weltberühmt wurde.

Die Kollektion ist online über die Websites beider Marken sowie in ausgewählten Stores in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erhältlich.

Mit Public bringt die Betty Barclay Group eine neue Womenswear-Marke im höherpreisigen Segment an den Start. Die Kollektion, die zum Herbst/Winter 2027 in den Handel kommen soll, will moderne Looks mit zeitlosen Essentials verbinden.

„One day every secret becomes Public“, mit diesem Claim kündigt sich die neue Womenswear-Brand an. Stilistisch setzt Public auf die Verbindung von Understatement und ausdrucksstarken Fashion Statements. „Edle Garne, hochwertige Webwaren, mutige Details und moderne Passformen. Unerwartete Kombinationen ermöglichen neue Interpretationen für jedes Outfit“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neben dem Design steht zudem die Partnerschaft mit dem Handel im Fokus der Markenphilosophie. Public positioniert sich mit attraktiven Einkaufskonditionen, hohen Margen und einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis als Konzept, das auf die Anforderungen des Retail ausgerichtet ist. Das Know-how und die etablierten Strukturen der Betty Barclay Group im Hintergrund sollen die Basis für den Markteintritt im höherpreisigen Womenswear-Segment schaffen.

Die Orderrunde für die Auslieferung Herbst/Winter 2027 beginnt im Januar 2027.

Der modische Wirbelwind der neuen Saison ist vorüber. Er zog durch New York, Mailand, Paris und in geringerem Maße auch durch London. Für die kommenden wärmeren Jahreszeiten hat die Nachrichtenagentur AFP verschiedene Damenmodetrends ausgemacht.

Modulare Mode

Statt kompletter und damit teurerer ‘Total Looks’ konzentrieren sich die Designer:innen in dieser Saison vor allem darauf, Outfits in Einzelteile zu zerlegen.

„Das Aufkommen von Einzelteilen ist in dieser Saison ein wichtiges Thema. Wir haben unsere ikonischen Silhouetten, Kleider und Ausschnitte als Ober- und Unterteile neu erfunden“, erklärt der Designer Daniel Roseberry des französischen Modehauses Schiaparelli.

„Styling und Mix-and-Match werden fast so wichtig wie das Produkt selbst. Es ist eine Mode, die zur Selbstgestaltung anregt, anstatt eine Uniform zu übernehmen. Das sind raffinierte Kleidungsstücke, die instinktiv getragen werden“, analysiert Victoria Dartigues, Direktorin der Einkaufsabteilung für Damenmode und Lederwaren bei dem Pariser Kaufhaus Galeries Lafayette.

„Wir verabschieden uns von der Idee eines Total Looks oder eines einzigen Trends. Stattdessen geht es hin zu einer Garderobe, die im Laufe der Zeit aufgebaut zu sein scheint, wobei jedes Teil einen Hauch von Seele hinzufügt“, fährt sie fort. Als Beispiele nennt sie Celine oder The Row der Olsen-Schwestern.

Der Rock als Schlüsselstück der Saison

Der Rock dominierte die Laufstege, „mit viel Geschmeidigkeit und Bewegung, präsentiert in verschiedenen Formen und Längen“, so Elodie Abrial, kaufmännische Direktorin der französischen Kaufhausgruppe Le Bon Marché.

Bei dem französischen Luxusmodehaus Chanel erschien der Rock immer wieder knapp unter dem Knie. Diese Länge ist als ‘die Chanel-Länge’ bekannt und wurde von Gabrielle Chanel als die schmeichelhafteste angesehen.

In Mailand konzentrierte sich das italienische Modehaus Prada zwanghaft auf „dieses einzigartige und universelle Kleidungsstück“, wie das Modehaus erklärte.

„Der Rock ist ein zeitgenössisches Objekt; er ist flexibel und anpassungsfähig. Er lädt zum Widerspruch ein“, reagierte Miuccia Prada in einer Erklärung nach der Show.

„Jeder Rock kann von der Person, die ihn trägt, durch Kombinationen und das Nebeneinanderstellen mit anderen Stücken völlig neu erfunden werden. So kann seine Bedeutung transformiert werden“, betonte die Designerin.

Sichtbarer BH

Dessous sind prominent vertreten, insbesondere Bralettes, die solo oder unter einer Jacke getragen werden. Der BH feiert ein Comeback als schlichtes Top.

Bei dem italienischen Modehaus Dolce & Gabbana erscheint er auf dem Laufsteg mit Spitze in Kombination mit Pelz. Der Trend ist auch im Straßenbild sichtbar, wo bequeme Stadtkleidung mit eleganteren Stücken kombiniert wird.

In London baut das Label Dreaming Eli seine Show um nostalgische Dessous auf, „wobei der Schwerpunkt auf etwas altmodischen Stoffen wie Spitze und Satin liegt“, fasst der Journalist Pascal K. Douglas zusammen, der für große europäische Modemagazine tätig ist.

Bei dem italienischen Modehaus Fendi lässt Maria Grazia Chiuri den BH – ein schwarz besticktes Satin-Triangel – den sinnlichen Ton für die meisten ihrer Silhouetten angeben.

ASMR-Palette

Es entsteht eine sanfte Farbpalette mit „Farben, die beruhigen und den Cortisolspiegel senken: Butter, Lavendel, Salbei“, analysiert Pascal K. Douglas.

„Diese naturverbundenen Farben sind gut für den Körper, wie bei Dries Van Noten, Ester Manas und Gundi Studios zu sehen ist. Dies ist ein Aufruf zu Ruhe und Gelassenheit als Reaktion auf das aktuelle gesellschaftspolitische Klima“, fährt er fort.

Sanfte Töne sind auch bei Victoria Beckham und Icicle in Paris sowie bei Ashley Williams in London zu sehen. Dazu gehören Hemden mit Schulterpolstern in Tönen von Hellblau bis Gelb und Babyrosa.

Bei dem italienischen Label Diesel wird diese sanfte Palette koordiniert, wobei ein mintgrüner Rock mit einer zuckerwatterosa Jacke kombiniert wird. Bei Bottega Veneta erscheint sie als bequeme, hellgelbe Faltenhose mit einer leuchtend rosa Jabotbluse.

Puff-Effekt

Der ‘Pouf’-Rock – ein voluminöses Stück mit Puff- oder Blaseneffekt, das Mitte der 1980er Jahre erstmals von Christian Lacroix entworfen wurde – feiert eine triumphale Rückkehr.

Das spanische Luxuslabel Loewe und das französische Modehaus Dior machen ihn zu einer wichtigen Silhouette, während Miu Miu und die australische Marke Zimmermann ihn in einer sehr kurzen Version anbieten.

Das japanische Label Comme des Garçons macht ihn zu seinem Mittelpunkt. Der Rock erscheint in Denim als voluminöse Skulptur und ist sogar vom Bild eines Hofnarren inspiriert.

Dieser Trend könnte jedoch schnell an Beliebtheit verlieren. Die Stücke sind mehr für das Image als für die Garderobe gedacht, da sie im Sitzen fast unmöglich zu tragen sind.

Der britische Einzelhändler END. und das dänische Modelabel Samsøe Samsøe haben sich für eine exklusive Kollektion mit 24 Teilen zusammengetan. Sie umfasst Herrenmode, Damenmode und Unisex-Basics. Die Kollektion wird am 9. Oktober 2026 lanciert.

Die Kollaboration ist eine der ersten Kollektionen, die von Anfang bis Ende unter der Leitung des neu ernannten Head of Menswear von Samsøe Samsøe, Liam Hodges, und der langjährigen Head of Womenswear, Marly Roosen, entwickelt wurde.

„Vom ersten Gespräch an brachte das Team von Samsøe Samsøe eine Energie mit, die die Arbeit an diesem Projekt zu einer Freude machte“, sagte Martin Wieczorek, Chief Product Officer bei END. „Wir haben unsere Grenzen im Design und Produkt gegenseitig erweitert und sind bei etwas gelandet, das keiner von uns allein geschafft hätte: eine geteilte Garderobe im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist eine wirkungsvolle Capsule-Kollektion und ich bin zuversichtlich, dass unsere Kund:innen sofort eine Verbindung dazu aufbauen werden.“

Klassische Signaturen neu interpretiert

Die Kollektion interpretiert klassische Samsøe Samsøe-Signaturen durch aktualisierte Proportionen und zeitgenössische Silhouetten neu. Strick, Denim und Leder bilden die Basis der Kollektion. Diese ist in einer dunklen, neutralen Farbpalette aus Monochromtönen, Oliv und Pflaume gehalten.

Das Sortiment reicht von entspannter Maßkonfektion und Oberbekleidung bis hin zu texturierten Strickwaren, Leder-Einzelteilen und Schuhen. Laut den beiden Unternehmen wurden diese vertrauten Garderoben-Klassiker durch ihre gemeinsame kreative Linse neu betrachtet.

„Die Zusammenarbeit mit END. gab uns die Möglichkeit, die Designsprache von Samsøe Samsøe aus einer neuen Perspektive zu betrachten“, so Hodges. „Wir wollten eine zeitgenössische, relevante und fokussierte Kollektion schaffen, die die Standpunkte beider Marken auf authentische und spannende Weise zusammenführt.“

Roosen beschrieb die Zusammenarbeit als einen spannenden Prozess. „Wir haben unsere Designsprache mit der von END. zusammengeführt, um eine Kollektion zu schaffen, die sich relevant, durchdacht und für uns beide authentisch anfühlt. Durch die Arbeit mit hochwertigen Stoffen und gezielten Silhouetten ist eine Kollektion mit einer unverwechselbaren Identität entstanden, die sich vielseitig stylen lässt.“

Ein Kleidungsstück, zwei Träger:innen

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Idee einer geteilten Garderobe, mit einer Kollektion, die von allen ohne Unterschied getragen werden kann. Die von Luca Strano fotografierte Kampagne nimmt dieses Konzept wörtlich. Sie verfolgt einen dezenten Ansatz, der auf Bewegung, Ankleiden und Austausch ausgerichtet ist.

Sie bringt zwei Menschen zusammen, von denen eine:r in Kopenhagen und der:die andere in London lebt. Jedes Kleidungsstück erscheint zweimal, wird von beiden getragen und vor der Kamera zwischen ihnen ausgetauscht.

Der Austausch von Kleidung wird zur zentralen Handlung der Kampagne und verbindet zwei Personen in verschiedenen Städten. Laut den Marken spiegelt dies den kollaborativen Ansatz wider, der hinter der Kollektion steht.

Jetzt ist es offiziell: Anthony Vaccarello verlässt Saint Laurent. Das französische Modehaus bestätigte am Freitagmorgen, dass sein Creative Director, der das Label zehn Jahre lang geleitet hat, sein Amt niederlegt.

Wie lange vermutet, war Vaccarellos goldglänzende Show für die Saison SS27 im September in Paris sein Finale bei dem traditionsreichen Haus. Saint Laurent kündigte an, die neue kreative Leitung in Kürze bekannt zu geben.

„Ich möchte Anthony meinen aufrichtigen Dank für seinen Beitrag zu Saint Laurent in den vergangenen zehn Jahren aussprechen”, sagte Luca de Meo, CEO von Kering. „Mit seiner kreativen Vision und seinen hohen Ansprüchen hat er dazu beigetragen, den dauerhaften Einfluss eines der größten französischen Couture-Häuser zu stärken, während wir ein neues Kapitel in seiner Geschichte aufschlagen.”

Vaccarello übernahm 2016 als Nachfolger von Hedi Slimane die Leitung der zweitgrößten Marke von Kering. Er definierte die Sinnlichkeit des Labels neu und setzte auf filmische Modenschauen, die Paris selbst zu seinem Laufsteg machten.

Unter seiner kreativen Führung gewann Saint Laurent einige der größten Namen Hollywoods als Markenbotschafter und machte seine Shows zu den begehrtesten Front-Row-Plätzen der Stadt. Der Reiz schlug sich auch in Zahlen nieder: Laut Business of Fashion verdreifachte sich der Umsatz nahezu und erreichte mit 3,3 Milliarden Euro seinen Höchststand, da Vaccarellos Vision die Nachfrage nach dem gesamten Angebot des Hauses beflügelte.

2023 verlangsamte sich das Wachstum, als aufstrebende Kundinnen und Kunden begannen, sich beim Luxuskonsum zurückzuhalten. Seither hat sich Saint Laurent verstärkt auf wohlhabendere Kundschaft ausgerichtet, ein Kurswechsel, der an Fahrt gewann, nachdem der Umsatz 2025 auf 2,6 Milliarden Euro gesunken war. In der ersten Hälfte des Jahres 2026 kehrte das Haus zum Wachstum zurück.

Vor diesem Hintergrund findet der Wechsel statt. Vaccarello hinterlässt ein Haus mit scharf umrissener Identität und einer neu justierten Kundschaft in einem härteren Luxusmarkt. Wer ihm folgt, muss das Erstere bewahren und auf Letzterem aufbauen. Paris wird genau hinschauen, wem diese Aufgabe übertragen wird.