Steigende Umsätze bei Sport- und Wäscheanbietern, ein milliardenschwerer Markenverkauf im Luxussegment und neue Streiks im Handel prägten die Woche ebenso wie Personalwechsel bei mehreren Modeunternehmen. Parallel rückten internationale Fashion Weeks in Georgien, Kasachstan und Brasilien regionale Identitäten und kulturelle Narrative in den Fokus, während Händler mit neuen Stores, E-Commerce-Initiativen und Innenstadtprojekten ihre Präsenz ausbauten.

Business

Geschäftszahlen und Strategien

Die Streetwear-Marke Reternity setzt für ihr weiteres Wachstum auf neue Investoren, den Ausbau des Wholesale-Geschäfts und eine stärkere Präsenz in Paris.

Im Fast-Fashion-Sektor begann zudem der Urheberrechtsprozess zwischen Shein und Temu, wo das Thema Urheberrechtsverletzung im Mittelpunkt steht.

Die Schiesser-Mutter Delta Galil steigerte ihren Quartalsumsatz um 15 Prozent und profitierte insbesondere von Umsatzverbesserungen in den USA. Der Schweizer Sportartikelanbieter On hob nach einem Rekordquartal seine Ergebnisprognose an. Dagegen meldete Birkenstock trotz Umsatzwachstum einen deutlichen Gewinnrückgang.

Im Luxussegment kehrte Burberry wieder in die Gewinnzone zurück. Die Moschino-Mutter Aeffe erhielt unterdessen ein Übernahmeangebot der Investmentgesellschaft Oxy Capital. Schwächer verlief das erste Quartal für Geox sowie für Salvatore Ferragamo, die beide Umsatzrückgänge verzeichneten.

Für Bewegung im Luxusmarkt sorgte außerdem der Verkauf von Marc Jacobs: LVMH trennt sich von der Marke und verkauft sie an WHP Global sowie G-III Apparel Group.

Handel und Arbeitsmarkt

Im deutschen Einzelhandel verschärft sich der Tarifkonflikt: Die Gewerkschaft Verdi rief bundesweit zu Warnstreiks auf, um den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen zu erhöhen.

Mode

Internationale Fashion Weeks rückten diese Woche kulturelle Identität und regionale Perspektiven stärker in den Mittelpunkt. Die Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi präsentierte sich als Plattform für georgisches Erbe, gesellschaftlichen Widerstand und experimentelle Modeansätze. Auch die Fashion Week in Almaty, Kasachstan verband historische Einflüsse mit zeitgenössischem Design und positionierte sich als Schaufenster einer neuen zentralasiatischen Modeszene.

In Südamerika dominierten bei der Rio de Janeiro Fashion Week Kontraste zwischen minimalistischem Schwarz und opulenten Silhouetten. Gleichzeitig inszenierte Dior seine Cruise-Kollektion 2027 in Los Angeles als cineastische Hollywood-Noir-Fantasie.

Personalien

Die Bultel-Gruppe strukturierte das Menswear-Team von Camel Active neu und setzt damit auf eine stärkere organisatorische Neuausrichtung. Bei Zalando übernimmt Ray Cao künftig die Leitung des Bereichs Retail Media.

Uniqlo ernannte eine neue Landeschefin für Deutschland und Polen, während Bogner den früheren Puma-Chef Arne Freundt zum Geschäftsführer berief. Bei Paul Smith übernimmt eine neue Managing Director die operative Leitung, zudem verstärkte Picard sein Management mit einem neuen Vertriebschef.

Einzelhandel

Expansion und neue Handelskonzepte bestimmten die Entwicklungen im stationären Handel. Olymp eröffnete einen neuen Store am Münsterplatz in Ulm, während Arket mit einem siebten Standort nach Düsseldorf expandiert. Auch Primark baut seine Präsenz in den Vereinigten Staaten mit einem neuen Geschäft in Manhattan aus.

Im E-Commerce verstärkt Bugatti seine Aktivitäten mit einem neuen Webshop in Italien. Gleichzeitig soll ein Förderprojekt in Peine Start-ups dabei unterstützen, Leerstände in der Innenstadt neu zu beleben.

Im Berliner KaDeWe zieht mit Dussmann ein Kulturhändler ein, der Bücher, Musik und Kulturangebote mit dem Luxusumfeld des Warenhauses verbinden soll. Damit erweitert das KaDeWe sein Konzept stärker in Richtung kultureller Erlebnisflächen.

Dieser Beitrag wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz verfasst.

Die Organisator:innen der Mailänder Modewoche haben die Modemarken am Freitag dazu „eingeladen“, bei ihren Schauen auf Pelz zu verzichten. Diese Wende wurde nach langen Diskussionen mit NGOs beschlossen.

Die neuen ‚Richtlinien‘ der Mailänder Modewoche laden die Marken unverbindlich dazu ein, während ihrer Schauen keine „Kleidung, Accessoires oder andere Artikel mit Pelz“ zu präsentieren. Das teilte die italienische Modekammer Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) in einer Erklärung mit.

Mailand folgt damit vorsichtig dem Beispiel der Modewochen in London und New York. Diese hatten bereits vor einigen Jahren beschlossen, Pelz zu verbieten. Gleichzeitig verbietet Italien seit 2022 die Zucht von Tieren für Pelz. Frankreich hat dies bereits 2021 und das Vereinigte Königreich 2003 getan.

Die Verwendung von Pelz in der globalen Modeindustrie ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Gründe dafür sind Bedenken hinsichtlich Tierquälerei, veränderte Trends und das Aufkommen neuer synthetischer Alternativen. Paradoxerweise haben diese Alternativen dazu beigetragen, Pelz wieder in Mode zu bringen.

Aktivist:innen demonstrierten regelmäßig während der vier Mailänder Modewochen für Frühjahr/Sommer, Herbst/Winter, Herren- und Damenmode. Sie forderten von den Marken ein Verbot von Pelz.

„Diese Initiative bekräftigt die Entschlossenheit der Modekammer, die Entwicklung der Modeindustrie mit vollem Bewusstsein und Augenmaß anzugehen. Dies steht im Einklang mit den Strategien, die wir bereits umgesetzt haben“, sagte Carlo Capasa, Präsident der CNMI.

Für Emma Håkansson, Direktorin des Kollektivs Fashion Justice, ist diese Ankündigung „ein historischer Schritt für die italienische Modeindustrie. Er markiert eine Abkehr von der unethischen und nicht nachhaltigen Verwendung von Pelzen“. Fashion Justice ist eine der drei NGOs, die mit der CNMI verhandelt haben.

Ohne ein vollständiges Verbot von Pelz „ist nicht garantiert, dass Grausamkeit von den Mailänder Laufstegen verbannt wird. Wir hoffen jedoch, dass diese Anti-Pelz-Erklärung die verstärkte Nutzung von schönen und verantwortungsvollen Biomaterialien der neuen Generation fördern wird“, so die Aktivistin in einer Erklärung. „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit der CNMI, um schutzbedürftige Tiere besser zu schützen, die nicht dazu da sind, zu Kleidung verarbeitet zu werden.“

Die Mailänder Luxusmarken Armani, Prada und Dolce & Gabbana hatten bereits auf Pelz verzichtet. Es gibt jedoch einige bemerkenswerte Ausnahmen in der italienischen Luxuslandschaft. Dazu gehört Fendi, das zum französischen Konzern LVMH gehört. Die Geschichte des berühmten Hauses ist eng mit Pelz verbunden.

Der Kölner Streetwear-Händler Snipes bringt pünktlich zur bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft eine gemeinsame Kapsel mit der italienischen Sportmarke Kappa auf den Markt.

Die Kollektion, die im Rahmen der „United by Attitude“-Kampagne erscheint, kombiniert Streetwear mit nostalgischen Fußball-Elementen und ist in ausgewählten Stores sowie online verfügbar, teilte Snipes mit.

Im Fokus der Kooperation stehen vier Trikots, die durch Logos von Pepsi und Opel ergänzt werden, um an legendäre Designs vergangener Jahrzehnte zu erinnern. Das Sortiment umfasst zudem Mesh-Sets, Tracksuits sowie Oversized Shirts und setzt auf ein spezielles Co-Branding beider Marken.

„Mit dieser Kollektion verbinden wir beide Welten und übersetzen die Ästhetik ikonischer Jerseys in einen zeitgemäßen Kontext“, erklärt René Dahl, Brand Director bei Snipes.

Für Snipes sind solche Kooperationen fester Bestandteil der Unternehmensstrategie, um kulturelle Relevanz mit kommerziellem Potenzial zu verknüpfen. Das 1998 gegründete Unternehmen betreibt mittlerweile über 800 Stores in Europa und den USA.

Dieser Beitrag wurde mithilfe von KI erstellt.

Das britische Modelabel JW Anderson hat seine erste Kollaboration mit der italienischen Sportswear-Marke Diadora enthüllt.

Die Kollaboration konzentriert sich auf den ‘Equipe’-Sneaker von Diadora. Dieser wurde erstmals 1975 von der italienischen Marke für Elite-Laufsportler:innen entwickelt. Anderson hat diesen Archiv-Stil in vier Farbvarianten neu interpretiert.

Die Unisex-Sneaker mit schmaler Silhouette verfügen über farbige Wildledereinsätze, eine Schwalbenschwanzspitze und eine die Ferse umschließende Laufsohle. Sie wurden in vier kräftigen Farben neu aufgelegt: Green Night, Navy Peony, Empire Red und Princess Blue.

Jeder Sneaker ist außerdem mit Beschlägen und Schnürsenkeln mit dem JW Anderson-Logo versehen.

Die limitierte Kollektion ist in den JW Anderson-Stores in London, Mailand und Tokio sowie online in den Webshops der Marken verfügbar und kosten 390 Euro.

Die englische Fußballlegende David Beckham und seine Ehefrau Victoria haben ihr Vermögen im vergangenen Jahr verdoppelt. Das ehemalige Spice Girl, das zur Modedesignerin und Geschäftsfrau wurde, und der Fußballer gehören damit nun zum Club der britischen Milliardär:innen. Dies geht aus einem jährlichen Ranking hervor, das die Sunday Times am Freitag veröffentlichte.

Das Vermögen des Paares wird auf 1,19 Milliarden Britische Pfund (1,36 Milliarden Euro) geschätzt. Dies sei „dank kluger Investitionen in Fußball, Lebensmittel und Getränke, Immobilien und Mode“ gelungen, wie die bekannte britische Zeitung erläutert. Sie hebt zudem hervor, dass der Fußballer damit der erste britische Sportler ist, der zum Milliardär wird.

Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr, als das Vermögen noch auf 500 Millionen Britische Pfund geschätzt wurde. Der Zuwachs erklärt sich vor allem durch die Investitionen des ehemaligen Kapitäns der englischen Nationalmannschaft in den US-amerikanischen Club Inter Miami. Dort hat Star-Spieler Lionel Messi im vergangenen Jahr seinen Vertrag bis 2028 verlängert.

Die Modemarke Victoria Beckham wurde 2008 gegründet und war lange Zeit defizitär. Im vergangenen Jahr überstieg ihr Umsatz laut der Tageszeitung jedoch die Marke von 100 Millionen Britischen Pfund.

Das jährliche Ranking der Times listet die 350 reichsten Personen und Familien im Vereinigten Königreich auf. In diesem Jahr sind auch Noel und Liam Gallagher neu dabei. Ihr gemeinsames Vermögen wird auf 375 Millionen Britische Pfund geschätzt, was vor allem auf die Reunion-Tour von Oasis zurückzuführen ist.

Silvia Popescu wird die neue Chief Commercial Officer des italienischen Modeunternehmens Paul & Shark. Die Managerin verfügt über fast zwanzig Jahre internationale Erfahrung in der Luxusmodebranche. Diese sammelte sie in den Bereichen Einzelhandel, Großhandel, Franchising, Travel Retail und Digital.

Bei Paul & Shark wird Popescu für die globale Geschäftsstrategie der Marke über alle Kanäle hinweg verantwortlich sein. Ihr Ziel ist es, den internationalen Vertrieb zu stärken und das weltweite Kundschaftserlebnis weiter zu verbessern.

Popescu hatte Führungspositionen bei verschiedenen Luxusmarken inne. Dabei trug sie zum Unternehmenswachstum und zur Erweiterung des Vertriebs bei. Außerdem stärkte sie die Marktpositionierung in den wichtigsten strategischen Bereichen.

Zuletzt war sie als Global Sales Omnichannel Director beim österreichischen Wäscheunternehmen Wolford tätig und berichtete direkt an den Chief Executive Officer (CEO). Zuvor war sie Head of Global Franchisee, Wholesale and Travel Retail bei der Schweizer Marke Bally. Dort definierte sie die globale Vertriebsstrategie der Marke und leitete die Geschäftsentwicklungen auf den internationalen Märkten.

Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie zudem beim Modehaus Jil Sander als Managerin für die EMEA-Region. Dort verantwortete sie die Geschäftsstrategie und die Partnerschaften innerhalb eines renommierten Netzwerks von Kaufhäusern und Franchisepartner:innen.

Georgina Rodriguez festigt ihren Status als internationale Stilikone weiter. Sie ist die neue Botschafterin für die SS26-Bademodenkollektion des italienischen Unternehmens Calzedonia in Spanien. Ihre moderne Eleganz und ihre mühelose Verbindung zu einem globalen Publikum spiegeln die DNA der Marke perfekt wider. Sie verkörpert eine moderne, anspruchsvolle Ästhetik, die Selbstvertrauen, Weiblichkeit und Frische vereint.

Ihr Image passt nahtlos zur Essenz von Calzedonia. Es bietet eine neue Vision von Bademode, die schmeichelhafte Designs für eine selbstbewusste Frau meisterhaft umsetzt.

„Für mich ist das Meer Freiheit, Energie und Weiblichkeit. Ich habe die Bademodenkollektion von Calzedonia schon immer geliebt und trage sie seit Jahren. Heute ihr Gesicht zu werden, ist eine wahre Ehre.“

Mit dieser Partnerschaft feiert Calzedonia erneut die Weiblichkeit durch seine Bademodenwelt. Diese wurde entworfen, um natürliche Formen mit Eleganz und Leichtigkeit zu betonen. Georginas mediterraner Charme und ihre mühelose Schönheit verkörpern den Geist der Kollektion. Sie strahlen Authentizität und Selbstvertrauen aus.

In dieser Saison präsentiert Calzedonia eine Kollektion, die die weibliche Silhouette zelebriert. Dies geschieht durch raffinierte Designs, trendige Farbtöne und Linien, die den Körper mit natürlicher Anmut betonen. Die Marke setzt auf vielseitige Teile, die Stil und Komfort verbinden. Dabei werden Stoffe und Konstruktionen verwendet, die sich dem Körper anpassen und gleichzeitig seine Form hervorheben.

Zu den herausragenden Stücken, die Georgina Rodriguez präsentiert, gehört das Modell ‘Minimal Fit’. Es kehrt für eine weitere Saison in verschiedenen Farbtönen mit zarten Golddetails zurück. Sie trägt es in einem satten Schokoladenbraun. Das Modell ist jedoch auch in Schwarz, Vanille und Puderrosa erhältlich.

Das Modell ‘Sequin Net’ wird in einem cremeweißen Farbton neu interpretiert. Es ist mit dezenten, raffinierten Pailletten verziert, die einen sanften Schimmer verleihen und dem Design eine leuchtende Note geben. Es ist auch in Braun und als schwarzer Badeanzug erhältlich.

Schließlich rundet das Modell ‘Savage Shades’ die Kollektion mit einem auffälligen Animal-Print in Erdtönen ab. Mit einem überkreuzten Push-up-Oberteil und einem Unterteil im brasilianischen Schnitt verleiht es Georginas Auswahl eine gewagtere, sinnlichere Note.

Die Sommerkollektion des italienischen Modehauses Etro fängt die Essenz der Reisekunst als authentischen und tief inspirierten Lebensstil ein. Die Protagonist:innen der Kampagne reisen durch die Landschaften einer Vulkaninsel. Sie werden von einem Gefühl der Leichtigkeit und Kreativität geleitet, in einem instinktiven Dialog mit der Farbe.

Die Saison interpretiert die Ikonografie von Etro aus einer zeitgenössischen Perspektive neu, in der Natur und handwerkliches Savoir-faire aufeinandertreffen.

Die Looks für Damen zeichnen sich durch fließende Lagen-Silhouetten aus natürlichen Stoffen und taktilen Texturen aus. Crochet, Sangallo auf Duchesse und Baumwoll-Jacquard wechseln sich mit verschiedenen Seiden-Finishes wie Twill, Fil Coupé und Crêpe de Chine ab. Traumhafte Pflanzen wachsen und blühen vor himmelblauen Hintergründen. Anzüge und Kleider mit Volants zeigen Drucke, die wie auf den Stoff gemalt wirken. Strickwaren sind mit durchbrochenen Mustern und regenbogenfarbenen Streifengeometrien gewebt. Denim entwickelt sich zu Jacken und Hosen, die mit Paisley-Drucken verziert sind.

Die Farbpalette bewegt sich durch florale und botanische Elemente hin zu warmen, umhüllenden Tönen. Elfenbein trifft auf Korallenrot, Grün und Ocker, während strukturierte Gewebe tropische Atmosphären aufgreifen. Fransen schwingen bei Kleidern und Kimonos mit der Bewegung mit. Die Bademode umfasst Bikinis, Einteiler und Pareos aus Seide. Hemden, Tops und T-Shirts sind mit Allover-Grafiken und Motiven von Schmetterlingen und Blumen verziert.

Bei ausgewählten Looks enthüllt die Zusammenarbeit mit der britischen Künstlerin Tabby Booth ein verzaubertes Universum. Es verbindet Natur und Mythos zu einem imaginären Bestiarium. Das Erbe von Etro trifft auf eine von Folk inspirierte Vision. Diese ist bevölkert von stilisierten Tieren, primitiven Figuren und baumartigen Formen. Paisley wird dekonstruiert und mit einem exotischen Touch neu interpretiert. Es zeigt kräftige Pinselstriche und scharfe Farbkontraste auf Kaftanen, Kimonos, Pyjama-Sets, Denim und Bademode.

Auf dieser Reise folgt die Schneiderkunst einem modernen Nomaden. Er erkundet die Welt und sammelt dabei Begegnungen, Eindrücke und Fragmente zeitloser Schönheit.

Bei der Herrenkollektion ist das Farbspektrum eine Hommage an Erde und Himmel, mit Goldgelb und Blau neben Erdtönen und Violett. Bei den Stoffen werden Naturfasern bevorzugt: Leinen; Baumwolle; und Mischungen aus Seide und leichter Wolle für Maßgeschneidertes. Zu den wichtigsten Teilen gehören Jacken mit Allover-Paisley-Drucken oder einfarbige Varianten mit Blumenfutter; gestrickte Poloshirts und Bowlinghemden mit platzierten Drucken; Denim im Western-Stil mit Jacquard-Motiven; und abgestimmte Accessoires wie Schals, Bandanas und Espadrilles aus Wildleder mit Jutesohlen und Lederbesatz.

Im Mittelpunkt steht auch das Kofferset, das in Zusammenarbeit mit Globe-Trotter entstanden ist. Hier bedeckt der Arnica-Stoff die vulkanisierten Faserstrukturen. Ein Aufnäher mit der Aufschrift „Since 1968“ erinnert an das Gründungsjahr der Marke und die tiefere Bedeutung des Pegasus als Symbol für Freiheit und Entdeckung.

Die Sommerkollektion von Etro ist ab dem 13. Mai in den Etro-Boutiquen, auf der Website und bei ausgewählten Großhändler:innen weltweit erhältlich.

Die Gesamtsumme der gesammelten Spenden beläuft sich auf 19,1 Millionen US-Dollar*, dank des Verkaufs von zehn Millionen T-Shirts weltweit.

Das japanische Unternehmen Uniqlo kündigt heute die weltweite Einführung neuer Designs im Rahmen seines laufenden Wohltätigkeits-T-Shirt-Projekts ‘PEACE FOR ALL’ an. Diese sind ab dem 18. Juni erhältlich. Dank der weltweiten Unterstützung der Kund:innen seit dem Start des Projekts im Jahr 2022 wurden weltweit mehr als zehn Millionen T-Shirts verkauft. Bis Ende März 2026 wurden so Spenden in Höhe von insgesamt 19,1 Millionen US-Dollar* generiert. Alle Gewinne aus dem Verkauf dieser T-Shirts werden an humanitäre Partnerorganisationen gespendet.

Die neuen Mitwirkenden des Projekts sind unter anderem:

Ke Huy Quan ist ein Schauspieler, der schon als Kind in Blockbustern wie ‘Indiana Jones und der Tempel des Todes’ und ‘Die Goonies’ bekannt wurde. Er hat in den letzten Jahren zahlreiche Preise gewonnen und ist selbst ein ehemaliger Flüchtling.

Sofia Coppola ist eine Regisseurin und Drehbuchautorin, die vor allem für ihre Filme ‘Lost in Translation’ und ‘Marie Antoinette’ bekannt ist.

Der Displacement Film Fund (DFF) will durch die Kraft des Kinos auf die Probleme von Geflüchteten aufmerksam machen. Uniqlo ist ein Gründungspartner des Fonds. Die Gewinne aus dem Verkauf des vom Displacement Film Fund entworfenen T-Shirts gehen direkt an den DFF. Damit wird seine Mission unterstützt, die Arbeit von vertriebenen Filmemacher:innen und von Regisseur:innen, die authentische Geschichten über die Erfahrungen von Vertriebenen verfilmen, zu fördern und zu finanzieren.

Zusätzlich werden neue Designs von früheren Mitwirkenden wie Dick Bruna, dem Schöpfer von Miffy, und PEANUTS veröffentlicht. Insgesamt gibt es fünf neue grafische T-Shirts von Uniqlo.

Koji Yanai, Leiter der Fast Retailing Co. Ltd, der Muttergesellschaft von Uniqlo: „‘PEACE FOR ALL’ ist ein Projekt, das darauf abzielt, eine Friedensbotschaft durch eine einfache, alltägliche Handlung zu verbreiten: das Tragen eines T-Shirts. Dank der Unterstützung sehr vieler Menschen haben wir die Marke von 19,1 Millionen US-Dollar* an Gesamtspenden überschritten. Ich möchte allen Kund:innen, die ein T-Shirt gekauft haben, den Mitwirkenden, die das Projekt unterstützen, sowie unseren Partnerorganisationen meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Wir sind davon überzeugt, dass der Wunsch nach Frieden in unseren täglichen Entscheidungen und Handlungen liegt und nicht in etwas Außergewöhnlichem. Wir hoffen, dass diejenigen, die die Vision von ‘PEACE FOR ALL’ teilen, ihre Botschaft weitergeben und sie an ihre Lieben verschenken. Wir hoffen auch, dass diese T-Shirts dazu beitragen, den Wunsch nach Frieden zu verbreiten und Handlungen zu fördern, die dazu beitragen.“

Über die neuen ‘PEACE FOR ALL’-Designs

Ke Huy Quan kombinierte einen seiner Lieblingsausdrücke, ‘Keep Smiling’ (‘Lächle weiter’), mit einem handgezeichneten Smiley. Dieses Motiv verwendet er regelmäßig in seinen Autogrammen, um seine Fans zu einer positiven Einstellung zu ermutigen.

Sofia Coppola wählte ein Foto, das einen Schwan zeigt, der anmutig über eine Wasserfläche gleitet. Es ist ein Bild, das Ruhe ausstrahlt, unter das sie handschriftlich ‘Peace for All’ geschrieben hat.

Das T-Shirt des Displacement Film Fund zeigt Worte, die mit Frieden zu tun haben. Sie wurden von Filmemacher:innen ausgewählt, die vom Fonds unterstützt wurden. Sie drücken ihren Wunsch aus, der Stimme von Geflüchteten weltweit durch die Kraft des Kinos Gehör zu verschaffen.

Die neuen T-Shirt-Designs von PEANUTS und Dick Bruna vermitteln die Werte von Liebe und Familie durch ihre jeweilige Weltanschauung, die in ihren Werken zum Ausdruck kommt.

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Persönlichkeiten aus aller Welt will Uniqlo diese Initiative ausweiten. Ziel ist es, an der Schaffung einer Zukunft mitzuwirken, in der alle Menschen sicher und mit der Hoffnung auf Frieden leben können.

Der am Donnerstag in Florenz von der Newco vorgestellte Businessplan zur Übernahme des italienischen Modehändlers LuisaViaRoma markiert den Neustart der High-Fashion-Marke. Der Vorschlag weicht in einigen Punkten von der bisherigen Geschäftsführung ab. Das Übernahmeangebot für das Unternehmen soll in einer Woche, am 22. Mai, dem Gericht vorgelegt werden.

Der Fall LuisaViaRoma stand gestern erneut im Mittelpunkt einer institutionellen Gesprächsrunde. Diese wurde von Valerio Fabiani, Berater des Präsidenten der Region Toskana, Eugenio Giani, für Arbeit und Unternehmenskrisen einberufen. Dies berichtet Toscana Notizie, die Nachrichtenagentur der Regionalregierung der Toskana.

Geschäfte und Lager bleiben erhalten

Die Investor:innen präsentierten den Businessplan, der den Neustart der Marke einleiten soll. Er sieht die Übernahme aller knapp 200 Mitarbeitenden in die neue Gesellschaft vor und weicht in einigen Punkten von der bisherigen Geschäftsführung ab. Der Plan ist weitreichend und umfasst den Zeitraum von 2026 bis 2030. Am 26. Mai ist ein Treffen mit der Gewerkschaft geplant, um die Zukunft der Mitarbeitenden zu besprechen.

Laut Fabiani war die Entscheidung der Newco, den Businessplan vorab am institutionellen Tisch zu präsentieren, „eine wichtige und nicht selbstverständliche Entscheidung“. Er fügte hinzu: „Heute waren alle anwesend: die Institutionen, die Gewerkschaften und auch der Kommissar, da es sich um ein Unternehmen in einem vereinfachten Liquidationsvergleich handelt“.

Der Berater von Giani erklärte, dass zu den wichtigsten Inhalten die Bestätigung der bereits vereinbarten Übernahme aller Mitarbeitenden von LuisaViaRoma in die neue Gesellschaft gehöre, was eine besondere Forderung der Region gewesen sei. Zudem weiche der Plan in einigen Punkten von der bisherigen Geschäftsführung ab und sehe vor, alle Geschäfte sowie das Lager und die dazugehörige E-Commerce-Logistik zu erhalten. Letztere sei ein wesentlicher Bestandteil des Kerngeschäfts.

Am zwölften Mai 2026 trägt DJ Yuvie im Rahmen des Projekts ‘Community as a Form of Research’ der italienischen Marke Stone Island ein herausragendes Teil der SS26-Kollektion. G100006 COTTON NYLON MICRO RIPSTOP ist eine Funktionsweste aus leichtem Baumwoll-Nylon-Ripstop. Sie verfügt über mehrere Taschen, Besatzdetails aus Band, einen Zwei-Wege-Reißverschluss und ein Futter aus Netzstrick.

G100006: Cotton Nylon Micro Ripstop

Funktionsweste aus einem leichten Ripstop aus Baumwolle und Nylon. Das Kleidungsstück ist stückgefärbt unter Beigabe eines speziellen abperlenenden Wirkstoffs. Die Nylonkomponente des Gewebes nimmt die Farbe nicht an, wird aber durch das Baumwollfarbbad verändert.

Asymmetrischer Ausschnitt mit Bandbesatz. Banddetail an den Schultern, mittig am Rücken und an den Seiten. Bandschlaufe an den Armausschnitten. Niedrige, asymmetrische Blasebalgtaschen auf der Brust: rechts mit Patte, Druckknopf und Bandschlaufe; links mit fester Patte, verdecktem Klettverschluss und Bandschlaufe. Blasebalgtaschen für die Hände mit großer Patte, verdecktem Klettverschluss und Bandschlaufe. Stone-Island-Badge unten links. Bandbesatz an den Armausschnitten und am Saum. Schräger Zwei-Wege-Reißverschluss. Futter aus Baumwoll-Netzstrick.

3100036: Cotton Nylon Micro Ripstop

Cargohose aus einem leichten Ripstop aus Baumwolle und Nylon. Stückgefärbt. Die Nylonkomponente des Gewebes nimmt die Farbe nicht an, wird aber durch das Baumwollfarbbad verändert.

Als langjähriger Förderer herausragenden Designs freut sich RIMOWA, mit der vierten Edition des RIMOWA Design Prize sein Engagement für aufstrebende Talente fortzusetzen. Den Abschluss des jährlichen Wettbewerbs für Studierende, der von führenden deutschen Designhochschulen und einer hochkarätigen Jury unterstützt wird, bildete eine Preisverleihung im renommierten Berliner Kulturforum, moderiert von Valerie Präkelt. Neben den Jury-Mitgliedern waren Persönlichkeiten wie Peri Baumeister, Noah Becker, Luisa Gaffron, Paula Hartmann, Ting Ting Lai, Heike Makatsch, Sven Marquardt, Louis Philippson, Thilo Reich, Justus Riesner, Anna Rommel, Gina Stiebitz, Lina Larissa Strahl, Max Strohe und Langston Uibel anwesend. Die Projekte der Finalist:innen sind bis zum 13. Mai für die Öffentlichkeit zugänglich.

Nach sorgfältigen Beratungen der Jury, unterstützt von Beatrice Monguidi, Chief Executive Officer von RIMOWA, und Alexandre Arnault, Chairman von RIMOWA, wurden sieben Finalist:innen mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnet.

Der erste Preis ging an Samuel Nagel und Paul Feiler (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd), betreut von Tim Richter. Sie präsentierten NURA, ein elegantes Armband, das Gebärdensprache in gesprochene Sprache übersetzt und Gesprochenes in geschriebenen Text umwandelt, um eine nahtlose Kommunikation zwischen gehörlosen und hörenden Menschen zu ermöglichen.

Eine besondere Auszeichnung erhielt Niklas Henning (Hochschule Magdeburg-Stendal), begleitet von Stefan Daniel, für das Projekt Paludi Harvester. Das koordinierte Erntesystem wurde entwickelt, um Moore wiederherzustellen und gleichzeitig die landwirtschaftliche Produktivität zu erhalten und empfindliche Ökosysteme durch eine effiziente Schilfernte und -verarbeitung unter extremen Umweltbedingungen zu schützen.

Auch die weiteren fünf Projekte der Finalist:innen wurden prämiert:

• Tim Kipper und John Roller (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd), betreut von Clemens Poloczek.
• Tobias Kremer und Yannick Stilgenbauer (Hochschule der Bildenden Künste Saar), betreut von Konstantin Grcic.
• Nicolas Nielsen (Bauhaus-Universität Weimar), betreut von Matylda Krzykowski.
• Valerio Sampognaro (HFBK Hamburg), betreut von Farah Ebrahimi.
• Jakob Schlenker (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd), betreut von Hanne Willmann.

Alle sieben Projekte der Finalist:innen erhielten Preisgelder. Das Siegerprojekt wurde mit 20.000 Euro ausgezeichnet, die besondere Auszeichnung war mit 10.000 Euro dotiert, und die Projekte auf den Plätzen drei, vier, fünf, sechs und sieben erhielten jeweils 5.000 Euro.

Mit der Einführung der neuen ‘Women’s Steel Pants’ bringt die US-amerikanische Marke Carhartt eine zertifizierte Arbeitshose auf den Markt. Sie wurde speziell für Frauen in Branchen wie dem Baugewerbe, der Logistik, der Installation und der Industrie entwickelt. Die Hose kombiniert eine ergonomische Damenpassform mit Stretch, Cordura®-Verstärkungen, Knieschutz und praktischen Werkzeugtaschen für den intensiven täglichen Gebrauch am Arbeitsplatz.

Eine Studie der Women’s Engineering Society Europe aus dem Jahr 2024 zeigt, dass 42 Prozent der Frauen immer noch schlecht sitzende Arbeitskleidung tragen. Nur 26 Prozent geben an, dass ihre Ausrüstung wirklich gut passt. Dies hat Folgen, die über den reinen Komfort hinausgehen. Schlecht sitzende Arbeitskleidung schränkt die Bewegungsfreiheit ein, erhöht die Sicherheitsrisiken und führt dazu, dass Frauen sich am Arbeitsplatz weniger ernst genommen fühlen. Viele Fachfrauen passen ihre Kleidung daher selbst an, manchmal sogar unter Verletzung von Sicherheitsvorschriften.

Für die praxis entwickelt

Die neue Arbeitshose ist Teil der bekannten ‘Steel Series’ von Carhartt und wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt. Während der Entwicklung arbeitete Carhartt intensiv mit weiblichen Fachkräften zusammen. Durch Tragetests, Bewegungsanalysen und ausführliche Feedbackrunden wurde untersucht, wie Frauen knien, klettern, sich bücken, Werkzeug tragen und sich über längere Zeit am Arbeitsplatz bewegen.

Dies führte zu verschiedenen Anpassungen: eine ergonomische Damenpassform; verbesserte Bewegungsfreiheit; weniger Druckpunkte beim Knien und Bücken; eine bessere Gewichtsverteilung von Taschen und Werkzeug und mehr Komfort an langen Arbeitstagen. Das Ergebnis ist eine zertifizierte Arbeitshose, die Schutz bietet, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Für den intensiven gebrauch gemacht

Die ‘Women’s Steel Pants’ sind aus Stretch-Ripstop-Canvas gefertigt und kombinieren Flexibilität mit Strapazierfähigkeit. Die ‘Rugged Flex’-Stretchtechnologie sorgt für zusätzliche Bewegungsfreiheit bei körperlicher Arbeit. Die Hose entspricht dem Oeko-Tex® Standard 100. Das bedeutet, dass die verwendeten Stoffe auf Schadstoffe geprüft und für den direkten Hautkontakt unbedenklich sind.

An verschleißanfälligen Stellen verwendet Carhartt Verstärkungen aus Cordura®-Gewebe. Dieses ist bekannt für seine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Reißen, Abrieb und intensive Nutzung. Die ‘Flex Cordura®’-Kniepolstertaschen entsprechen der Norm EN 14404-4:2024. Sie sind mit dem Carhartt Interoperable Kneepad 107552 kompatibel, das bei knienden Tätigkeiten einen Knieschutz der Stufe 1 bietet.

Darüber hinaus verfügt die Hose über verstärkte Vorder- und Gesäßtaschen, Utility-Bänder und mehrere Werkzeugtaschen. Sie hat auch eine doppelte Zollstocktasche, einen ‘ComfortFlex’-Bund, einen Zwickel mit Stretcheinsätzen und Stoßbänder für zusätzliche Haltbarkeit und Verstellbarkeit.

Sicherheit und inklusivität

Laut Carhartt geht es bei dieser Einführung nicht nur um eine neue Hose. Es geht auch um die Anerkennung einer wachsenden Gruppe von Fachfrauen, die die gleiche Qualität, den gleichen Schutz und die gleiche Langlebigkeit wie ihre männlichen Kollegen benötigen. Die ‘Women’s Steel Pants’ passen zu einer breiteren Entwicklung in der Branche. Arbeitskleidung wird zunehmend als wesentlicher Bestandteil von Sicherheit, Produktivität und Inklusivität am Arbeitsplatz angesehen.

Informationen

Die ‘Women’s Steel Pants’ sind in den Farben ‘Carhartt Brown’ und ‘Black’ erhältlich. Man kann sie über Arbeitskleidungs-Großhändler:innen, Outdoor-Geschäfte und verschiedene Onlineshops beziehen. Unverbindliche Preisempfehlung: 119,99 Euro.

Die italienische Marke GAS kündigt eine neue, wichtige Handelspartnerschaft mit Amazing Solutions an. Das Unternehmen ist einer der führenden Akteure in Spanien für Markenentwicklung und -management in der Mode- und Einzelhandelsbranche. Die Vereinbarung ist ein entscheidender Schritt in der internationalen Expansionsstrategie der Marke. Der Fokus liegt dabei stark auf dem spanischen Markt, der historisch zu den Kerngebieten von GAS zählt.

Spanien war einst nach Italien der zweitgrößte Markt für die Marke. Heute stellt das Land einen strategischen Bereich dar, in den GAS mit klarer und konsequenter Ausrichtung investieren will. Die Partnerschaft mit Amazing Solutions basiert auf einer Vertriebsvereinbarung. Sie zielt darauf ab, die Präsenz der Marke im ganzen Land wieder aufzubauen und zu stärken. Dies soll durch einen integrierten Ansatz geschehen, der Vertrieb und digitale Entwicklung kombiniert.

Amazing Solutions wird GAS mit seiner umfassenden Expertise auf dem iberischen Markt und einem 360-Grad-Markenmanagementmodell unterstützen. Ziel ist es, die Marke lokal wieder einzuführen und sie vollständig integriert in allen Schlüsselbereichen zu managen. Dazu gehören die Multimarken-Distribution, die digitale Geschäftsentwicklung über Marktplätze sowie Marketing und Social Media.

Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit stehen ein gemeinsames Ziel und eine tiefe Werteübereinstimmung. GAS sieht Spanien als Chance, eine neue Generation von Konsument:innen zu erreichen. Die Marke spricht dabei eine authentische, direkte und zeitgemäße Sprache. Dieser Tonfall war schon immer Teil der Markenidentität: einfach, echt und mühelos entspannt.

Die Strategie wird durch eine Reihe konkreter Maßnahmen umgesetzt, mit einem klaren Fokus auf digitale Kanäle und den Aufbau einer Community. Veranstaltungen, Kooperationen und gezielte Initiativen werden eine Schlüsselrolle dabei spielen, authentische Verbindungen zu schaffen und die Markenpräsenz auf dem Markt zu stärken.

Amazing Solutions hat seinen Sitz in Barcelona, im Innovationszentrum des Bezirks 22@. Das Unternehmen ist auf Einzelhandelsdienstleistungen und integriertes Marketing für nationale und internationale Marken spezialisiert. Es unterstützt seine Partner:innen auf ihrem gesamten Weg auf der iberischen Halbinsel und kombiniert dabei Expertise in Vertrieb, Einzelhandelsberatung und Kommunikation.

Diese Partnerschaft basiert auf einer gemeinsamen Vision und großem Vertrauen in das Comeback der Marke in Spanien. Sie markiert den Beginn eines neuen Kapitels für GAS auf dem iberischen Markt.

Vor dem Hintergrund der kreativen Dynamik der Milan Design Week kündigt Lacoste die „Crocoliga“ an – eine Partnerschaft mit Zalando und Highsnobiety. Im Rahmen einer Reihe von Turnieren bringt die Initiative kreative Teams aus ganz Europa zusammen, um das Spiel aus einer kulturellen und gemeinschaftsorientierten Perspektive neu zu erleben und als kollektives Erlebnis zu inszenieren.

Die Zusammenarbeit vereint das kulturelle Storytelling und den kreativen Einfluss von Highsnobiety mit der digitalen Reichweite von Zalando, um die Crocoliga als gemeinsame Plattform für Spiel und Community zu etablieren und Tischtennis als zeitgenössische kulturelle Bewegung neu zu definieren.

Für Lacoste ist Tischtennis eine konsequente Erweiterung seiner traditionsreichen Tennis-DNA. Marken­gründer René Lacoste war bekannt für seinen Pioniergeist und seine unermüdliche Entschlossenheit. Obwohl die Marke untrennbar mit Tennis verbunden ist, reicht ihre Beziehung zum Tischtennis bis in die späten 1960er Jahre zurück. Bereits damals entwickelte Lacoste spezielle Beläge und Schläger sowie performanceorientierte Bekleidung, die gezielt auf die Dynamik, Geschwindigkeit und Agilität des Spiels abgestimmt war.

Mit der Bekanntgabe des Projekts im Anschluss an die Mailänder Designwoche knüpft Lacoste an seine lange Tradition exzellenter Designkultur an. Die Crocoliga interpretiert dieses Erbe gemeinsam mit prägenden Namen aus zeitgenössischem Design und Kultur neu und schafft ein Spielerlebnis, das gleichermaßen ästhetisch anspruchsvoll wie unterhaltsam ist. Die Initiative löst sich bewusst von der klassischen, rein leistungsorientierten Betrachtung des Sports und rückt stattdessen die Energie der Community sowie die Freude am Spiel in den Mittelpunkt.

Weitere Details zum Spielplan der Crocoliga und zu den teilnehmenden Teams werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Die OLYMP Bezner KG erweitert ihr Store-Netzwerk. Am Freitag eröffnet der Hemdenspezialist aus Bietigheim-Bissingen ein neues Geschäft in Ulm.

Der in zentraler Innenstadtlage befindliche Store ist am Münsterplatz 11 angesiedelt. Auf 115 Quadratmetern präsentiert die Marke dort aktuelle Kollektionen von Hemden in zahlreichen Ausführungen, Farben, Mustern, Schnittformen, Kragenvarianten und Ärmellängen sowie die Casual-Linie mit Freizeithemden, Pullovern, Sweat-, Polo-, T-Shirts und Jacken, so die Mitteilung. Eine Auswahl an Hosen soll das Angebot zudem komplettieren. Zudem werden verschiedene Services angeboten, darunter die Möglichkeit, Onlinebestellungen im Store abzuholen oder Produkte vor Ort online zu reservieren.

Gestaltet wurde das Storekonzept vom Stuttgarter Architekturbüro Blocher Partners. Der Ladenbau setzt auf eine moderne, klare Raumstruktur mit einem Wechsel aus hellen und dunklen Materialien sowie einer insgesamt reduzierten, flexiblen Präsentationsarchitektur. Digitale Elemente wie Instore-Order-Terminals und eine virtuelle Regalverlängerung sind in das Konzept integriert und sollen die Sortimentsdarstellung erweitern.

Laut Unternehmen soll der stationäre Ausbau die Markenpräsenz neben dem bestehenden Fachhandel und dem Onlinegeschäft ergänzen. Der Standort Ulm wird dabei insbesondere aufgrund der Lage in der Doppelstadt Ulm/Neu-Ulm und der hohen Passantenfrequenz als strategisch relevant eingeordnet. Mit der Neueröffnung betreibt OLYMP eigenen Angaben zufolge 52 stationäre Stores in Deutschland und Österreich, darunter drei Freestanding-Standorte. Zudem wurden am Standort vier neue Arbeitsplätze geschaffen.

Das niederländische Digital-Modehaus The Fabricant hat die Gewinner:innen vom ersten Design Forward-Wettbewerb bekannt gegeben. Dieser ehrt aufstrebende Designer:innen aus der Modebranche, die mit Design-Tools auf Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten.

Die 2026-Ausgabe 2026 war die erste des Wettbewerbs. Aus einer Auswahl von 15 Finalist:innen wählte eine internationale Jury zehn Gewinner:innen aus.

Der erste Preis ging an ‘Reborn Myths’ von Tiia Jaakkola von der Kolding School of Design in Dänemark. Die Kollektion kombiniert Post-Consumer-Denim-Abfälle mit finnischer Folklore und zeitgenössischer Streetwear. Den zweiten Platz belegte ‘Invisible Architecture’ von Akriti Awatwani vom Instituto Marangoni in Italien. Andre Fonseca Vieira von der Universität Lissabon wurde mit der Kollektion ‘Streetwear Preppy’ Dritter.

Jaakkola erhält als Gewinnerin sechs Monate kostenlosen Zugang zur Plattform von The Fabricant. Zudem gibt es ein Interview im Videocast ‘Digital Weave’, eine Erwähnung auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens und ein Teilnahmezertifikat. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten drei beziehungsweise einen Monat kostenlosen Zugang zur Plattform. Die zehn besten Finalist:innen erhalten außerdem jeweils 150 Credits für die Plattform von The Fabricant.

Einsendungen aus 21 Ländern

An dem Wettbewerb nahmen Designer:innen aus 21 Ländern und von 45 Designschulen weltweit teil. Die Finalist:innen kamen unter anderem aus Dänemark, Italien, Portugal, den Niederlanden, Brasilien, Indien und Malaysia.

Laut Adriana Pereira, Mitbegründerin von The Fabricant, zeigt der Wettbewerb, wie KI Designer:innen weltweit Zugang zu den gleichen kreativen Werkzeugen gibt, unabhängig von ihrem Standort.

Bei der Auswahl der Jury stand die Rolle der KI im Mittelpunkt: Dient die Technologie vor allem dazu, neue Ideen zu schaffen oder bestehende Konzepte zu erneuern? Laut der Jury waren vor allem die Einreichungen erfolgreich, bei denen die persönliche Handschrift der Designer:innnen sichtbar blieb. Die KI wurde dabei als unterstützendes Mittel eingesetzt.

Obwohl der Begriff Kurator:in (oder Curator) in der Modebranche unverzichtbar geworden ist, erfordert er dennoch ein hohes Maß an Fachwissen und eine perfekt kalibrierte Vision. Diesen Anspruch verkörpert Elsa Guillon, die Gründerin von Le Pavillon. Le Pavillon ist ein Pop-up-Store im Herzen des pulsierenden Marais-Viertels in Paris. Anlässlich der letzten Ausgabe traf FashionUnited die passionierte Gründerin, um mit ihr die Mechanismen des Kuratierens zu entschlüsseln.

Wie ist das Projekt Le Pavillon entstanden?

Le Pavillon fand zum ersten Mal statt und soll zu einem halbjährlichen Ereignis werden. Die nächste Ausgabe ist für Oktober geplant. Zuvor habe ich in Paris Pop-ups für kleine Designer:innen organisiert. Ich wollte aber den nächsten Schritt gehen und einen größeren Ort finden. Dort wollte ich die Kreationen aufstrebender französischer Designer:innen mit denen ebenfalls aufstrebender Maler:innen kombinieren. Mir ging es um diese Dualität und die Mischung aus Kunstgalerie und Concept-Store.

Das Ganze ging eigentlich von einer Beobachtung aus. Ich finde, dass es heute durch die sozialen Medien schwieriger ist, eine Verbindung zu den Menschen dahinter aufzubauen. Die Idee war also, einen Ort zu schaffen, an dem man die Künstler:innen und Designer:innen persönlich treffen kann. Hier soll ein Austausch an einem realen Ort stattfinden. Die Künstler:innen und Designer:innen kommen, wann sie möchten. Ihre Anwesenheit hängt von ihrer Verfügbarkeit ab, da einige noch fest angestellt sind und nicht immer da sein können, während andere in ihren Ateliers präsent sein müssen.

Der Ort lebt auch im Rhythmus eines Veranstaltungsprogramms...

Ja, es gibt regelmäßige Termine an Donnerstagen, Dienstagen und Samstagen. Wir veranstalten kleine Events mit Live-Painting, aber auch eine Vernissage und eine Finissage mit den Designer:innen. Normalerweise ist immer ein kleines Team von Stammgästen vor Ort. Andere kommen an den Wochenenden.

Wie haben Sie die visuelle und narrative Identität bei der Auswahl der Marken und Künstler:innen umgesetzt?

Le Pavillon dauert einen Monat und die Designer:innen wechseln alle zwei Wochen. In den ersten zwei Wochen wurden eher Premium-Marken gezeigt. Diese waren zeitloser, in einer eher monochromen Farbpalette, mit sehr natürlichen Materialien und architektonischen Schnitten. Die zweite Hälfte ist dagegen poppig, farbenfroh und urban. Hier präsentieren Designer:innen, die Upcycling betreiben und mit Farben und Materialien spielen.

Der rote Faden von Le Pavillon ist der Traum. Die gesamte Szenografie basiert daher auf diesem Thema. Es gibt zum Beispiel schwebende Kleiderstangen, um ein Gefühl von Leichtigkeit zu vermitteln. Auch die Maler:innen mussten Werke zu diesem Thema schaffen.

Und wie haben Sie die Customer Journey gestaltet?

Es gibt keine getrennte Kunstgalerie-Ecke und Designer-Ecke, alles ist vermischt. Ziel war es, die Leinwände passend zu den Kollektionen der Designer:innen zu kombinieren. Ich habe QR-Codes wie Audioguides eingerichtet. Die Besucher:innen können sie scannen, um den Designer:innen zuzuhören, wie sie ihre Kollektion oder ihren Ansatz vorstellen. Denn auch wenn ich die Marke den Kund:innen vorstelle, glaube ich, dass es relevanter und wirkungsvoller ist, wenn sie die Designer:innen mit ihren eigenen Worten hören. Am Eingang verteilen wir auch einen kleinen Flyer, wie in Museen, mit einem Lageplan des Geschäfts und den Instagram-Accounts aller vertretenen Marken.

Wie lief Ihr Sourcing-Prozess konkret ab, um diese Talente zu finden?

Ich arbeite seit Januar an dem Projekt. Ich habe etwa zwei Monate für den Aufbau gebraucht. Generell besuche ich viele Pop-ups und stöbere überall, auf Instagram, in Kunstgalerien und so weiter. Ich habe mich stark auf den Instagram-Account verlassen, um zu sehen, ob er mich anspricht. Dann habe ich mir ihre Website angesehen, um ihren Ansatz zu verstehen. Wenn ich begeistert war und die Designer:innen selbst kennenlernen wollte, habe ich ihnen eine Nachricht geschickt. Anschließend haben wir uns auf einen Kaffee getroffen oder telefoniert. So konnte ich ihre Ansätze und Ambitionen besser verstehen und erfahren, wo sie sich auf dem Pariser Markt positionieren.

Ich entscheide viel aus dem Bauch heraus. Ich finde es immer einfacher, über eine Marke zu sprechen oder ein Produkt zu verkaufen, wenn man selbst dahintersteht. Ich folge stark meinem Instinkt. Außerdem versuche ich, Marken zu finden, die noch nicht wirklich etabliert sind. Der kreative Prozess spricht mich sehr an und das hat mich auch berührt. Ein Beispiel ist Manon Sajous, die Gedichte schreibt und diese dann in gezeichnete Körper umsetzt.

Ich ziele auf junge Marken ab, die in ihrer Entwicklung schon recht weit sind. Für sie ist es aber noch schwierig, in Concept-Stores Fuß zu fassen oder im B2B-Bereich tätig zu werden. Es handelt sich also um junge Labels mit Potenzial, die online verkaufen, aber keinen physischen Verkaufsort haben. Sie befinden sich noch in der Entwicklung, was manchmal schwierig ist. Nicht alle Marken wollen im B2B-Bereich aktiv sein. Es gibt viele Concept-Stores, aber der Zugang ist für junge Marken, die sich erst beweisen müssen, oft schwierig. Mein Ziel war es, diesen Marken, die sich dazwischen befinden, einen Platz zu geben.

Wie haben die Marken auf Ihren Vorschlag reagiert?

Dieses Projekt, die Verbindung von Maler:innen mit den Labels, hat sie angesprochen. Alle von mir ausgewählten Marken haben einen Ansatz, der an das Künstlerische grenzt. Da ist zum Beispiel Ines D, eine ehemalige Malerin, die häkelt und architektonische, farbenfrohe Kleider entwirft. Es gibt eine große Sensibilität für Mode und Kunst. Ich habe meine Marken auch nach den Themen Poesie und Traumhaftes ausgewählt. Dabei dachte ich an Stücke, die etwas extravaganter und durchdachter sind.

Gab es trotzdem strengere Auswahlkriterien, ein ‘No-Go’?

Ich wollte, dass die Produkte aus Frankreich stammen. Die meisten kommen aus Paris und produzieren in Pariser Ateliers. Es gibt kleine Ausnahmen, aber es bleibt innerhalb Europas. Außerdem wollte ich kleine Serien, bei denen die Designer:innen wirklich künstlerische Leitung, Schneiderei und alles von A bis Z selbst übernehmen.

Ich konnte es mir auch nicht leisten, Designer:innen zu haben, deren Produkte über 1.000 Euro kosten. Ich wollte, dass alle in der gleichen Preisklasse liegen, besonders beim Schmuck. Ich weiß aus der Customer Journey, dass Kund:innen den Preisunterschied nicht verstehen, wenn es Schmuck für 200 Euro und für 800 Euro gibt. Das gilt, obwohl sie immer sensibler für die Verarbeitung von Materialien und Ähnliches werden.

Was sind die Preise und welches Segment haben Sie anvisiert?

Ich würde sagen, zwischen 200 und 900 Euro für ein Kleidungsstück. Wir sind nicht im Luxussegment, sondern eher im Premium-Bereich. Die Silberringe kosten zwischen 200 und 400 Euro und die Hemden lagen bei 470 Euro.

Welche Marken waren im Le Pavillon besonders erfolgreich?

Milumino, eine Schmuckmarke, die Ringe in Gesichtsform herstellt und sowohl an Männer als auch an Frauen verkauft. Der Designer hat ein schwebendes Display im Schaufenster entworfen, das wie eine Wolke aussieht. Gesichter faszinieren mich generell und ich hatte die Marke schon vor einem Jahr in einem Pop-up entdeckt. Wir haben den Vertrag auf den ganzen Monat verlängert. Die Marke lief sehr, sehr gut. Ich denke, es ist ein starkes Produkt. So etwas sieht man sonst nirgends.

Das Label Sidonie war in den ersten zwei Wochen ebenfalls sehr erfolgreich. Die Kollektion ist von der Literatur, der Schriftstellerin Colette und von der Kunst im Allgemeinen inspiriert. Sie hat zum Beispiel ein sehr langes Herrenhemd, das im Rücken geknöpft wird. Dieses hat sie für Frauen neu interpretiert. Es sind Hemden aus natürlichen Materialien mit großen, bauschigen Krägen und weiten Ärmeln. Es gab auch einen Umhang, der sehr gut ankam. Die Leute schätzten die gut verarbeiteten Schnitte und die sorgfältig ausgewählten Materialien. Das sind Stücke, die man auch in zehn Jahren noch tragen kann. Die Preise sind, in Anführungszeichen, noch erschwinglich, sie könnten viel teurer sein.

Werden Sie nach dem Ende von Le Pavillon die Beziehung zu den teilnehmenden Marken weiter pflegen?

Mein Ziel ist es, eine kleine Le Pavillon-Crew aufzubauen und im Oktober wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten. Natürlich werde ich auch Neues bringen und es wird zwangsläufig einen Wechsel geben, aber die Idee ist, ein Le Pavillon-Team zu haben. Ich werde vielleicht auch versuchen, in der Zwischenzeit andere Institutionen anzusprechen. So will ich sehen, wie ich den Designer:innen und Künstler:innen helfen kann, sich zu entwickeln und zu wachsen. Ich weiß, dass das in Hotels oder im Le Bon Marché mit einem Le Pavillon-Corner funktionieren könnte. Die Idee ist aber auch, eine Art Sprecherin für meine Designer:innen zu sein, um sie zu begleiten und zu platzieren. Das ist ein laufender Prozess, ich bin für alles offen.

Hatten Sie bereits bei Kurationen mit Künstler:innen zusammengearbeitet?

Ich habe kleine Pop-ups gemacht und war es gewohnt, mit Designer:innen zu arbeiten. Aber nicht auf diesem Niveau und niemals in diesem Umfang mit Maler:innen. Das Geschäft ist 150 Quadratmeter groß, was ziemlich beachtlich ist. Es war also ein kleiner Sprung ins kalte Wasser. Aber die Idee hatte ich schon seit mehreren Monaten im Kopf.

Der Name ‘Le Pavillon’ erinnert stark an die Kunstwelt und ihre Biennalen, was die Idee der Kuration unterstreicht. Ist das eine bewusste Anspielung?

Ich wollte ein Wort, das die Idee eines großen, warmen und etwas vornehmen Hauses vermittelt. Le Pavillon steht dafür: ein einladender Ort mit eher hochwertigen Marken. Es ist ein luftiger Treffpunkt, an dem man sich wohlfühlt. Außerdem wollte ich einen Namen, der im Englischen leicht auszusprechen ist. Er sollte diese kleine Konnotation von französischem Chic haben, die ich durch französische Designer:innen und Künstler:innen hervorheben möchte.

Was bedeutet das Wort Kurator:in für Sie im Einzelhandel?

Das ist jemand, der es schafft, Menschen aus verschiedenen Bereichen an einem Ort und zu einem Thema zusammenzubringen. Diese Person lässt sie zusammen existieren, obwohl das sonst vielleicht nie der Fall gewesen wäre. Dabei wird etwas Schönes und Wertvolles geschaffen.

Die Bundesregierung rechnet nach einem stärker als erwarteten Start ins Jahr mit einem deutlichen Konjunktur-Dämpfer im zweiten Quartal. Die Anzeichen für eine spürbare konjunkturelle Abschwächung verdichteten sich, schreibt das Wirtschaftsministerium in einem Bericht zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland im Mai. Vor mehr als drei Wochen hatte die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr bereits halbiert.

Erwartet wird nur noch ein Mini-Wachstum von 0,5 Prozent. Die Eskalation im Nahen Osten habe Deutschland wie auch andere Länder wirtschaftlich zurückgeworfen, hatte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) gesagt. Der Krieg im Iran treibe die Preise für Energie und Rohstoffe in die Höhe.

Zu Jahresbeginn war die deutsche Wirtschaft noch deutlicher gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt legte nach Daten des Statistischen Bundesamts im ersten Quartal zum Vorquartal um 0,3 Prozent zu.

Preissprünge und hohe Unsicherheit

Im Monatsbericht des Ministeriums heißt es nun, aktuelle Indikatoren deuteten auf einen deutlichen Dämpfer im zweiten Quartal hin. "Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und Unsicherheit belasten die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten." In den kommenden Monaten werde weiterhin mit hoher Volatilität an den Energie-, Rohstoff- und Finanzmärkten zu rechnen sein.

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung hänge davon ab, wie lange der Konflikt im Nahen Osten andauere und Handelswege sowie Produktionskapazitäten beeinträchtigt bleiben. "Aber auch nach einer Entspannung der Lage dürften die Folgen bei Energie- und Rohstoffpreisen sowie Lieferketten noch länger spürbar sein."

Die Stimmungsindikatoren in der deutschen Wirtschaft hätten sich seit dem Beginn des Iran-Kriegs deutlich eingetrübt. Die Furcht vor weiter steigenden Energie- und Rohstoffpreisen sowie zunehmend spürbare Anspannung bei Lieferketten belasteten Unternehmen.

Die Gewerkschaft Verdi hat in der laufenden Tarifrunde im Handel mit einem Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeber:innen erhöht.

Mehr als 5.000 Beschäftigte des Einzel-, Groß- und Außenhandels nahmen am Freitag bundesweit an den befristeten Arbeitsniederlegungen teil, wie eine Verdi-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bestreikt wurden mehr als 200 Standorte, darunter Filialen von Edeka, Rewe, Kaufland, Penny, Douglas, Zara, H&M, Metro und Ikea.

Nach Angaben der Gewerkschaft mussten Kundinnen und Kunden teilweise mit Verzögerungen an Kassen oder bei der Leergutannahme rechnen. Auch im Groß- und Außenhandel seien Folgen zu spüren, allerdings womöglich erst mit Verzögerung. Gestreikt wurde laut Verdi in Berlin-Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Hamburg.

Aus Sicht des Handelsverbands Deutschland (HDE) gab es keine spürbaren Auswirkungen für Verbraucher:innen. "Einkäufe können wie gewohnt überall getätigt werden", sagte Tarifgeschäftsführer Steven Haarke. Zu möglichen Ladenschließungen lägen bislang keine Informationen vor.

Verdi: "Ihr seid nicht die Billigheimer der Nation"

In mehreren großen Städten fanden Streikkundgebungen statt. In Dortmund kamen mehrere Hundert Menschen zusammen. Die Polizei sprach von 400, Verdi hingegen von rund 1.000 Teilnehmer:innen.

"Ihr seid nicht die Billigheimer der Nation", sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer in Dortmund laut Redemanuskript zu den Beschäftigten. "Eure Arbeit hat einen Wert - und dieser Wert muss sich auch in Eurem Portemonnaie widerspiegeln."

In Frankfurt waren nach Angaben von Gewerkschaft und Polizei 400 bis 500 Menschen vor Ort. In Hamburg beteiligten sich laut Verdi rund 600, in Stuttgart rund 150.

Arbeitgeber:innen bieten 3,5 Prozent in zwei Schritten

Im April starteten in den ersten Landesbezirken die Verhandlungen für den Einzelhandel sowie den Groß- und Außenhandel. In Hamburg und Nordrhein-Westfalen legte die Arbeitgeberseite in dieser Woche erste Tarifangebote für den Einzelhandel vor. Die Gewerkschaft wies sie zurück. Zimmer sprach von "vergifteten Angeboten", die nicht einmal die Inflation ausgleichen würden.

Die Arbeitgeber:innen bieten von November an eine Erhöhung um 2 Prozent und ab August 2027 um weitere 1,5 Prozent - bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Verdi fordert 7 Prozent mehr Lohn und brutto mindestens 225 Euro sowie eine Laufzeit von zwölf Monaten. Der HDE warnte bereits vor Beginn der Verhandlungen vor unrealistischen Forderungen. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gebe es "dieses Mal kaum Spielraum" für Lohnerhöhungen.

Im Handel arbeiten laut Verdi hierzulande rund 5,2 Millionen Menschen, davon 3,4 Millionen im Einzelhandel. Die vorigen Tarifverhandlungen zogen sich über mehr als ein Jahr hin. Am Ende stand für die Beschäftigten im Einzelhandel für den Zeitraum 2023 bis 2025 ein Einkommensplus von insgesamt rund 14 Prozent. Die Tarifbindung in der Branche ist seit Jahren rückläufig und vergleichsweise gering.

Anm. d. Red.: Dieser Artikel wurde am 15. Mai um 15.15 Uhr aktualisiert.

Interview

Im Herzen von Hamburgs kreativem Schanzenviertel leitet Matias Bognanni einen Fred Perry-Laden, der ebenso architektonisches Kleinod wie Einzelhandelsraum ist. Er versteht sich als „Gastgeber aus Leidenschaft“ und verbindet exzellenten Service mit der alternativen, künstlerischen Energie des Viertels. Gegenüber Fashionunited beleuchtet er das Mindset der Marke und erklärt, warum die perfekte Uniform – angefangen bei einer klassischen Harrington-Jacke – das ultimative Werkzeug für Selbstbewusstsein ist.

Fred Perry ist eine Uniform für verschiedene Subkulturen. Was bedeutet es für dich persönlich, wenn du morgens deinen Lorbeerkranz anlegst?

Wenn ich Fred Perry trage, fühle ich mich selbstbewusster. Ich habe eine echte Obsession mit der Harrington-Jacke (Made in England) – ich könnte sie jeden Tag tragen. Für mich ist sie die perfekte Uniform: zeitlos, schlicht und schick.

Was hat dich ursprünglich mit der Marke verbunden und wie hat sich diese Beziehung durch deine Arbeit im Einzelhandel entwickelt?

Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der Tennis zum Alltag gehörte, daher denke ich, dass meine Affinität zu Fred Perry ganz natürlich daraus entstanden ist. Tennis und Mode waren schon immer zwei meiner größten Leidenschaften, und Fred Perry ist eine jener Marken, die beide Welten perfekt vereint. Durch meine Erfahrungen im Einzelhandel ist meine Verbindung zur Marke noch stärker geworden. Ich begann, nicht nur die Ästhetik zu schätzen, sondern auch die Identität, das Erbe und die Haltung hinter Fred Perry. Dadurch habe ich die Marke viel persönlicher wahrgenommen – weit über den reinen Modeaspekt hinaus.

Jeder Fred Perry-Store hat seinen eigenen Charakter. Wie würdest du die Identität deines Ladens beschreiben?

Der Store befindet sich im Schanzenviertel, einem jungen, alternativen und künstlerischen Viertel voller Cafés, Restaurants und kreativer Energie. Der Laden fügt sich perfekt in die Atmosphäre der Gegend ein. Er befindet sich in einem alten Gebäude mit wunderschönen Säulen am Eingang, hohen Decken und dem Originalboden, was dem Raum viel Charakter verleiht. Im Inneren schafft die Mischung aus roten und blauen Wänden eine einzigartige Atmosphäre, die sowohl zeitlos als auch einladend auf neugierige Besucher:innen wirkt.

Wie interagieren Kund:innen heute im Store mit der Marke im Vergleich zu der Zeit, als du angefangen hast?

Ich bin Gastgeber aus Leidenschaft und versuche immer, dieses Gefühl von Wärme an mein Team und an jeden, der den Laden betritt, weiterzugeben. Im Vergleich zu meinen Anfängen setzen sich Kund:innen heute viel persönlicher und emotionaler mit der Marke auseinander. Sie interessieren sich nicht nur für die Kleidung selbst, sondern auch für die Kultur, die Identität und den Lifestyle hinter Fred Perry.

Im Store versuchen wir, ein Erlebnis zu bieten, das echten, hochwertigen Kund:innenservice mit Wissen über die Geschichte und das Erbe der Marke verbindet. Dieser Mix hilft dabei, eine tiefere Verbindung aufzubauen, sodass Kund:innen nicht nur einkaufen, sondern wirklich verstehen, wofür Fred Perry steht.

Inwieweit prägt die Kultur die Art und Weise, wie Kund:innen Fred Perry betrachten?

Die lokale Kultur und Musik haben einen starken Einfluss darauf.. In letzter Zeit tragen viele junge Leute in der Stadt vermehrt Track Jackets, weil deutsche Rapper:innen und Sänger:innen sie in den sozialen Medien präsentieren. Fred Perry war schon immer mit Musik und Subkulturen verbunden, daher sehen die Menschen die Marke als mehr als nur Mode – es ist eine Ausdrucksform.

Kannst du einen Moment teilen, in dem der Store zu einem echten Gemeinschaftsort wurde?

Ein unvergesslicher Moment war, als wir Besucher:innen aus Berlin bei uns hatten, die als Fashion Stylists in der Musikindustrie arbeiteten. Sie kamen in einer Mischung aus Vintage-Sportswear und zeitgenössischem Street Style in den Laden, und was als einfaches Gespräch begann, entwickelte sich schnell zu einer langen Diskussion über Musik, Mode und die Zusammenarbeit mit Craig Green.

Sie erzählten Geschichten über das Styling von Künstler:innen und darüber, wie Mode genutzt wird, um Identität und Kultur auszudrücken. Die Atmosphäre im Laden war kreativ und energiegeladen, fast wie ein kleiner kultureller Treffpunkt und weniger wie ein Verkaufsraum.

Wie baust du Produktkompetenz auf, während du diesen lässigen Ton im Store behältst?

Indem ich natürliche Gespräche mit Kund:innen führe, anstatt zu formell zu klingen oder Verkaufsfloskeln zu verwenden. Ich teile mein Wissen über die Produkte, Materialien und Kollaborationen auf eine entspannte und nahbare Weise.

Was ist das gemeinsame Mindset, das die Retail-Teams in ganz Europa verbindet?

Bei Fred Perry teilen alle das „Match Fit“-Mindset. Es geht darum, bereit, selbstbewusst und authentisch zu sein – so, als würde man den Court oder die Bühne betreten, um zu performen, ohne alles zu zerdenken. Und natürlich die Leidenschaft für Mode.

Wie hat Fred Perry deine Entwicklung vom Verkaufsraum bis hin zur Führungsposition unterstützt?

Ich bin seit 20 Jahren im Einzelhandel tätig und habe in verschiedenen Positionen und Ländern gearbeitet. Im letzten Jahr hatten wir Schulungen und kontinuierliche Entwicklungsprogramme, um unsere Management- und Führungskompetenzen zu verbessern und besser zu verstehen, was unser Team und unsere Kund:innen brauchen. Fred Perry bietet zudem starke Unterstützung aus dem Londoner Headquarter, und mein Team macht die Arbeit einfacher und angenehmer.

Welche persönliche Eigenschaft hinterlässt bei dir den stärksten Eindruck, wenn jemand darüber nachdenkt, sich dem Team anzuschließen?

Es geht vor allem um eine positive Einstellung und echte Arbeitsmotivation. Ich schätze Begeisterungsfähigkeit und eine authentische Leidenschaft für Styling und Mode.

Die kanadische Luxusmarke Canada Goose hat ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 13,3 Prozent auf 1,53 Milliarden Kanadische Dollar (rund 956 Millionen Euro). Die Entwicklung wurde insbesondere durch ein starkes Direktgeschäft (DTC) sowie die Expansion der Produktkategorien getragen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2027 erwartet Canada Goose ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen strebt zudem eine bereinigte EBIT-Marge im Bereich von elf bis zwölf Prozent an. Dani Reiss, Chairman und Chief Executive Officer (CEO) von Canada Goose, erklärte, dass die Prioritäten für das kommende Jahr darin bestehen, die Markenbegehrlichkeit weiter zu stärken und eine skalierbare Produktstrategie über alle Saisons hinweg aufzubauen. Ziel sei es, eine nachhaltige Margenexpansion sicherzustellen.

Performance im vierten Quartal und Anpassungen im Einzelhandel

Im vierten Quartal stieg der Gesamtumsatz um 17,9 Prozent auf 453,3 Millionen Kanadische Dollar. Auf konstanter Währungsbasis betrug das Wachstum 18,2 Prozent. Das Direktgeschäft war der wichtigste Wachstumstreiber und legte um 15,2 Prozent auf 361,7 Millionen Kanadische Dollar zu. Dieses Wachstum wurde durch ein vergleichbares DTC-Wachstum von zehn Prozent gestützt. Damit verzeichnete die Marke das fünfte Quartal in Folge mit positivem Wachstum.

Der Großhandelsumsatz im vierten Quartal stieg deutlich um 54,4 Prozent auf 49,1 Millionen Kanadische Dollar. Dieser Anstieg wurde auf frühere Lieferungen der Frühjahr/Sommer-2026-Kollektion (SS26) sowie auf höhere Nachbestellungen innerhalb der Saison zurückgeführt. Trotz des Umsatzwachstums verbuchte das Unternehmen eine Wertminderung in Höhe von 8,4 Millionen US-Dollar für Stores. Diese erfolgte im Zuge einer Überprüfung von Standorten mit schwacher Performance. Reiss betonte, dass der Fokus weiterhin auf der Verbesserung der Kanalproduktivität liege. Digitale Plattformen und stationäre Geschäfte sollen künftig stärker miteinander verzahnt werden.

Finanzüberblick für das Gesamtjahr

Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 meldete die Gruppe einen DTC-Umsatzanstieg von 15,9 Prozent auf 1,16 Milliarden Kanadische Dollar. Das Wachstum der vergleichbaren DTC-Umsätze lag bei 8,4 Prozent.

Der Bruttogewinn belief sich auf 1,07 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge verringerte sich dabei leicht von 69,9 Prozent im Vorjahr auf 69,7 Prozent. Das operative Ergebnis sank von 164,1 Millionen US-Dollar auf 88,8 Millionen US-Dollar. Dies wurde durch strategische Investitionen sowie einmalige Sondereffekte beeinflusst.

Das Unternehmen beendete das Geschäftsjahr mit 88 permanenten Stores weltweit. Im Berichtszeitraum wurden netto neun neue Standorte eröffnet.

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat eine verbindliche Vereinbarung zum Verkauf des Labels Marc Jacobs an das New Yorker Markenmanagement-Unternehmen WHP Global unterzeichnet. Die am 14. Mai 2026 bekannt gegebene Transaktion beendet eine fast drei Jahrzehnte währende Partnerschaft zwischen dem Luxuskonzern und dem US-amerikanischen Designer.

Im Rahmen der Vereinbarung wird die G-III Apparel Group gemeinsam mit WHP Global die Marke über ein neu gegründetes 50/50-Joint-Venture führen. Die beiden Unternehmen stellen bis zu 850 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der Übernahme bereit.

Branchenexpert:innen sehen in der Entscheidung, ausgewählte Marken abzustoßen, einen Ausdruck der LVMH-Strategie, Ressourcen auf die größeren Kernmarken zu konzentrieren. Der Schritt folgt auf den Verkauf von Off-White an Bluestar Alliance im vergangenen Jahr sowie die Veräußerung der Beteiligung an Stella McCartney im Januar. Berichten zufolge prüft der Konzern auch einen möglichen Verkauf von Fenty Beauty.

Gleichzeitig beeinträchtigen die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten weiterhin den Reiseverkehr und dämpfen die Konsumausgaben in der Region. LVMH erklärte kürzlich, dass der Krieg im Iran den Konzernumsatz im letzten Quartal um mindestens ein Prozent reduziert habe. Die schwächeren Ausgaben in der Golfregion wurden zusätzlich durch einen Rückgang des Tourismus in Europa verstärkt.

Strategische expansion für WHP Global und G-III

Das Joint Venture wird die geistigen Eigentumsrechte von Marc Jacobs behalten. G-III wird das globale operative Geschäft der Marke übernehmen und führen. Dazu gehören der Direct-to-Consumer-Bereich (D2C) sowie das Wholesale-Geschäft.

Die Übernahme positioniert Marc Jacobs als zentrale Komponente des Premium-Mode-Segments von WHP Global. Dieses umfasst derzeit Labels wie Vera Wang, Rag & Bone und G-Star. Nach Abschluss der Transaktion erwartet WHP Global, dass der weltweite Einzelhandelsumsatz 9,50 Milliarden US-Dollar übersteigen wird.

G-III wird rund 500 Millionen US-Dollar investieren, um seinen Anteil an der Transaktion zu finanzieren. Dafür nutzt das Unternehmen vorhandene Barmittel und revolvierende Kreditlinien. Morris Goldfarb, Vorsitzender und Chief Executive Officer (CEO) von G-III, betonte, dass dieser Schritt das Engagement zur Diversifizierung eines Portfolios unterstreiche, das bereits DKNY und Donna Karan umfasst.

Kontinuität in der kreativen Führung

Trotz des Eigentümerwechsels wird Gründer Marc Jacobs seine Rolle als Creative Director beibehalten. Jacobs dankte dem Vorsitzenden und Geschäftsführer von LVMH, Bernard Arnault, für drei Jahrzehnte der Unterstützung. Er freue sich auf das nächste Kapitel der Marke.

Arnault bezeichnete Jacobs als Designer von seltener Kreativität und dankte ihm für seinen Beitrag zum Konzern. LVMH erwarb 1997 erstmals eine Mehrheitsbeteiligung an dem Label. Unter der Führung des Konzerns expandierte die Marke zu einem globalen Unternehmen mit den Bereichen Ready-to-wear, Handtaschen und Düfte.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, das Wachstum durch die Nutzung der Lizenzplattform von WHP Global und der operativen Fähigkeiten von G-III zu beschleunigen. WHP Global verwaltet derzeit mehr als 15 Marken, die jährlich über 8,50 Milliarden US-Dollar im Einzelhandel generieren.

Salvatore Ferragamo SpA meldet für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatzrückgang.

Der italienische Modekonzern verzeichnete in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Gesamtumsatz von 209 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 1,2 Prozent bei konstanten Wechselkursen und 5,5 Prozent bei aktuellen Wechselkursen.

Der konsolidierte Nettoumsatz des Direct-to-Consumer-Kanals belief sich auf 161 Millionen Euro. Das ist im Vorjahresvergleich ein Plus von 5,5 Prozent bei konstanten Wechselkursen und ein Minus von 1,9 Prozent bei aktuellen Wechselkursen. Währungsbereinigt gab es in allen geografischen Regionen mit Ausnahme von Japan positive Entwicklungen. In Nord- und Lateinamerika wurden sogar zweistellige Zuwächse verzeichnet.

Der Nettoumsatz im Wholesale-Kanal betrug 42 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 19 Prozent bei konstanten Wechselkursen und 21,8 Prozent bei aktuellen Wechselkursen. Dieser Rückgang ist auch eine Folge der Entscheidung, sich auf den Direct-to-Consumer-Kanal und strategische Partner:innen zu konzentrieren. Dies stehe im Einklang mit der Positionierung der Marke, erklärt das Management in einer Mitteilung.

Trotz der globalen Instabilität, die durch den Konflikt im Nahen Osten und mögliche kurz- und mittelfristige Auswirkungen verschärft wird, wird Ferragamo weiterhin die Umsetzung des strategischen Plans verfolgen. Das geht aus der Mitteilung hervor. „Die Gruppe wird ihr Erbe und ihre Stärken nutzen, um die Begehrlichkeit der Marke zu steigern, den Produktmix zu optimieren und eine kohärente Erzählung über alle Kanäle hinweg zu gewährleisten“, heißt es weiter. „Die Qualität der Verkaufs- und Vertriebskanäle, die operative Disziplin und die Aufmerksamkeit für die finanzielle Leistung werden weiterhin im Mittelpunkt stehen.“

Die Copenhagen Fashion Week hat am Donnerstag die Designer:innen und Marken für die SS27-Ausgabe ihres Förderprogramms CPHFW New Talent bekanntgegeben.

Im Rahmen des von Pandora unterstützten Programms wird Studio Constance neu aufgenommen und ergänzt die bereits teilnehmenden Labels Stem sowie Anne Sofie Madsen, die in dieser Saison ihre zweite beziehungsweise. dritte und finale Präsentation innerhalb des Programms absolvieren.

Zudem wurden die Marken Renè, Sson und Taus als „One To Watch“-Talente ausgewählt. Sie werden ihre kommenden Kollektionen im August im Rahmen der Copenhagen Fashion Week in unterschiedlichen Show- und Präsentationsformaten vorstellen.

Ebenfalls Teil des offiziellen Programms ist Institution, das als Gewinner des Zalando Visionary Award 2026 einen eigenen Showcase im Rahmen des August-Programms erhalten wird.

„Die neue Auswahl zeigt die Bandbreite und kreative Stärke der nächsten Design-Generation. Gerade in der aktuellen Phase ist die gezielte Förderung neuer Stimmen entscheidend“, erklärte Cecilie Thorsmark, CEO der Copenhagen Fashion Week. Das Programm biete den Talenten dabei eine strukturierte Unterstützung von der kreativen Entwicklung bis zur marktreifen Positionierung.

Auch Pandora-CEO Berta de Pablos-Barbier betonte die Bedeutung der Initiative. Kreative Entfaltung brauche gezielte Förderung, um Innovation und handwerkliche Qualität langfristig zu sichern. CPHFW NEWTALENT leiste hier einen wichtigen Beitrag für die Zukunft der Branche.

Das Programm gilt als zentrale Förderplattform der Copenhagen Fashion Week für aufstrebende nordische Designer:innen und kombiniert finanzielle Unterstützung, Mentoring und Präsentationsmöglichkeiten. Die Mittel für die Stipendien werden unter anderem durch Programmpartner Pandora bereitgestellt.

Das französische Luxusmodehaus Louis Vuitton wird seine Cruise 2027 Show am 20. Mai 2026 in der The Frick Collection in New York präsentieren. Damit wird das Unternehmen für die nächsten drei Jahre zum Kulturmäzen des Museums.

Die Verbindungen zwischen Louis Vuitton und der Kunstszene sind tief in der Geschichte des Hauses verankert. Beispiele dafür sind die Fondation Louis Vuitton, Modenschauen im Louvre und Kooperationen mit Künstler:innen wie Takashi Murakami oder Jeff Koons, um nur die bekanntesten zu nennen.

Was diese Annäherung an die Frick jedoch wirklich auszeichnet, ist ein neuer Schritt für Louis Vuitton. Das Modehaus wird sich nachhaltig in den Betrieb einer US-amerikanischen Museumsinstitution einbringen.

Die Cruise 2027 Show von Louis Vuitton findet am 20. Mai 2026 statt. Sie wird im Museum The Frick Collection in der 1 East 70th Street in Manhattan abgehalten, einem symbolträchtigen Herrenhaus aus dem goldenen Zeitalter Amerikas von 1870 bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Es ist das erste Mal, dass die Galerien dieses Museums eine Modenschau beherbergen.

The Frick Collection wurde vom amerikanischen Industriellen Henry Clay Frick gegründet und ist seit 1935 für die Öffentlichkeit zugänglich. Sie beherbergt eine Sammlung europäischer Dekorations- und bildender Kunst von der Renaissance bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.

Ab Juni 2026 wird Louis Vuitton über die Präsentation der Cruise 2027 Kollektion hinaus die ‘Louis Vuitton First Fridays’ unterstützen. Dieses Programm bietet freien Eintritt an jedem ersten Freitag im Monat. Dies gilt für den Zeitraum von Juni 2026 bis Mai 2027, mit Ausnahme der Monate Januar und September. Darüber hinaus wird Louis Vuitton drei Jahre lang Sonderausstellungen fördern.

Bronze, Emaille und Gemälde: Welche Ausstellungen wird Louis Vuitton unterstützen?

Die erste Ausstellung ist ‘Siena, The Art of Bronze, 1450-1500’. Sie ist ein gelehrtes Museumsprojekt, im Gegensatz zu einer Blockbuster-Ausstellung für die breite Masse. Die Ausstellung ist von Oktober 2026 bis Januar 2027 geplant. Sie ist die erste, die sich der Stadt Siena in der Toskana widmet. Siena wird als wichtiges Zentrum für künstlerische Exzellenz und technische Innovation in der Bronzeskulptur der italienischen Renaissance präsentiert.

Im Frühjahr 2027 findet eine Retrospektive statt, die Susanne de Court gewidmet ist. Sie ist eine der wenigen identifizierten Künstlerinnen im Bereich der Limoges-Emaille am Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts.

Schließlich ist zwischen Ende 2027 und Anfang 2028 eine monografische Ausstellung geplant, die der Malerei des 19. Jahrhunderts gewidmet ist.

Louis Vuitton wird für zwei Jahre eine Stelle als Forschungsbeauftragte:r für Kuratierung in der Konservierungsabteilung des Museums finanzieren. Diese Stelle wird von Yifu Liu besetzt. Yifu Lius Forschung konzentriert sich auf den kulturellen Austausch und die künstlerischen Hybridisierungen zwischen Europa und China im 18. Jahrhundert. Sie wird auch Arbeiten über Kunst und Mode unter Ludwig XV., Ludwig XVI. und dem Kaiser Qianlong umfassen.

Die italienische Geox SpA verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatz von 165,3 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 12,5 Prozent zu aktuellen Wechselkursen und 12,6 Prozent zu konstanten Wechselkursen. Das am Borsa Italiana-Markt Euronext Milan notierte Unternehmen hat gestern die Finanzdaten für das erste Quartal 2026 genehmigt.

„Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 verzeichnete einen Umsatzrückgang von 12,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieser Rückgang betraf im Wesentlichen alle Vertriebskanäle und geografischen Regionen. Auf vergleichbarer Basis, also ohne die Auswirkungen von Filialschließungen und unrentablen Vertriebskanälen, beträgt der Rückgang 10,3 Prozent“, betonte CEO Francesco Di Giovanni. „Zu dieser Entwicklung haben sicherlich die ungünstigen Marktbedingungen und die allgemeine Konsumdynamik beigetragen. Diese Faktoren beeinflussen weiterhin die Nachfrage in der Branche, die deutlich rückläufig bleibt.“

Ergebnis über den Budgeterwartungen

Trotz des Umsatzrückgangs führten die umgesetzten Rationalisierungs- und Effizienzmaßnahmen zu Einsparungen. Diese Maßnahmen wurden hauptsächlich im zweiten Halbjahr 2025 umgesetzt und reduzierten die Betriebskosten im Quartal um rund zehn Millionen Euro, teilte die Geschäftsleitung mit. Dadurch konnte ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erzielt werden, das über den Budgeterwartungen lag.

Die Gruppe geht davon aus, die im Dezember genehmigten Budgetprognosen für das Geschäftsjahr 2026 bestätigen zu können. Dies betrifft sowohl die operative Marge als auch die Reduzierung der Bankschulden im Vergleich zu 2025.

„Wir gehen davon aus, dass sich diese bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres auf 60 bis 70 Millionen Euro belaufen werden. Dies ist auch auf die Optimierung der Produktion, der Lagerverwaltung und der Cashflows aus dem Umlaufvermögen zurückzuführen“, erklärte der CEO.

Bei den einzelnen Vertriebskanälen belief sich der Umsatz im Wholesale-Kanal auf 68,6 Millionen Euro. Dies entspricht 41,5 Prozent des Konzernumsatzes (39,5 Prozent in den ersten drei Monaten 2025). Im Vergleich zu 74,7 Millionen Euro in den ersten drei Monaten 2025 bedeutet dies einen Rückgang von 8,1 Prozent zu aktuellen Wechselkursen und 7,8 Prozent zu konstanten Wechselkursen. Diese Entwicklung spiegelt einen geringeren Auftragseingang für die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 in allen wichtigen Märkten wider.

Der Umsatz im Retail-Kanal belief sich auf 56,3 Millionen Euro, was 34,0 Prozent des Konzernumsatzes entspricht. Gegenüber 61,2 Millionen Euro in den ersten drei Monaten 2025 ergibt sich ein Rückgang von 8,1 Prozent zu aktuellen Wechselkursen und 8,2 Prozent zu konstanten Wechselkursen.

Im Vertriebsnetz sank die Zahl der direkt geführten physischen Geschäfte von 240 im März 2025 auf 233 im März 2026. Die Zahl der Franchise-Filialen ging im gleichen Zeitraum von 126 auf 100 zurück.

Die über digitale Kanäle erzielten Umsätze verzeichneten einen Rückgang von 23,8 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2025. Die positive Entwicklung der eigenen Website konnte die geringeren Bestellungen über Wholesale-Webshops und Marktplatzplattformen nicht ausgleichen.

Die in Italien erzielten Umsätze machten 32,0 Prozent des Konzernumsatzes aus (29,3 Prozent in den ersten drei Monaten 2025). Sie beliefen sich auf 52,8 Millionen Euro, was einem Rückgang von 4,6 Prozent gegenüber 55,4 Millionen Euro im ersten Quartal 2025 entspricht.

Die in Europa erzielten Umsätze machten 45,7 Prozent des Konzernumsatzes aus (45,3 Prozent in den ersten drei Monaten 2025). Sie beliefen sich auf 75,6 Millionen Euro gegenüber 85,6 Millionen Euro im ersten Quartal 2025. Dies entspricht einem Rückgang von 11,7 Prozent beziehungsweise 11,5 Prozent zu konstanten Wechselkursen. Hauptursachen waren die negative Entwicklung in der DACH-Region sowie in Frankreich.

Die Umsätze in den Märkten der Region „Andere Länder“ machten 22,3 Prozent des Konzernumsatzes aus (25,4 Prozent in den ersten drei Monaten 2025). Sie beliefen sich auf 36,9 Millionen Euro gegenüber 48,0 Millionen Euro im ersten Quartal 2025. Dies entspricht einem Rückgang von 23,1 Prozent beziehungsweise 23,8 Prozent zu konstanten Wechselkursen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die italienische Modegruppe Aeffe hat ein vorläufiges, unverbindliches Angebot von Oxy Capital erhalten. Der Plan würde es der Private-Equity-Gesellschaft ermöglichen, die Vermögenswerte der Aeffe-Gruppe zu übernehmen und die Schulden bis Ende dieses Jahres vollständig umzustrukturieren. Das teilte das an der Euronext Mailand der Borsa Italiana notierte Unternehmen, das im Mode- und Luxussegment tätig ist, am Mittwoch in einer Mitteilung mit.

Veräußerung gegen Übernahme aller Verbindlichkeiten

„Nach Abschluss des Auswahlverfahrens für potenzielle Investor:innen, die Interesse an einer Unterstützung des Unternehmens gezeigt hatten, hat Oxy Capital srl (Oxy) ein Angebot unterbreitet. Das Verfahren wurde aufgrund der Notwendigkeit einer externen Intervention zur Festlegung einer Finanzstrategie eingeleitet, um den Erfolg des Sanierungsprozesses zu gewährleisten. Es wurde mit Unterstützung von Lazard und in Abstimmung zwischen den Unternehmensorganen, dem Sachverständigen Riccardo Ranalli und den Berater:innen des Unternehmens durchgeführt. Aeffe ist der Ansicht, dass dieses Angebot, sofern es bestätigt wird, den Erfolg des eingeschlagenen Sanierungskurses ermöglichen kann“, heißt es in der Mitteilung.

Das Angebot von Oxy ist vorläufig und unverbindlich. Oxy tritt dabei als Leiter eines Konsortiums aus Industrie- und Finanzpartner:innen auf, das sich noch in der Gründungsphase befindet. Es bedarf daher noch einer Bestätigung und kann Änderungen unterliegen. Diese könnten sich aus den laufenden Prüfungen und den Ergebnissen der Gespräche zwischen Oxy und den anderen beteiligten Parteien ergeben.

Das Angebot sieht einen komplexen Prozess vor. An dessen Ende würde im Wesentlichen das gesamte Unternehmen der Aeffe-Gruppe an eine oder mehrere Einheiten des Bieterkonsortiums veräußert. Die Veräußerung würde im Gegenzug für die Übernahme aller Verbindlichkeiten der Aeffe-Gruppe erfolgen. Diese sollen durch ein Krisenbewältigungsinstrument umstrukturiert werden, „sodass Aeffe nach Abschluss der Transaktion von seinen Schulden befreit und im Wesentlichen vermögenslos wäre“, heißt es in der Mitteilung.

Hinsichtlich des Zeitplans sieht das Angebot vor, den Restrukturierungsvorschlag allen Gläubiger:innen vorzulegen. Ziel ist es, bis Oktober 2026 eine Genehmigung zu erhalten. Dies würde den Abschluss der Veräußerung bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 ermöglichen.

„Das Unternehmen bietet dem Bieter die notwendige Unterstützung bei der Strukturierung der potenziellen Transaktion. Gleichzeitig bereitet es mit Unterstützung des Sachverständigen alle erforderlichen Maßnahmen vor. Dies geschieht auch im Hinblick auf das Auslaufen des Vergleichsverfahrens (composizione negoziata della crisi, Anm. d. Red.) und der Schutzmaßnahmen am 6. Juni. Ziel ist es, die Aussichten auf die Findung und Umsetzung der besten Lösung im Interesse des Unternehmens, der Gläubiger:innen und aller anderen Stakeholder:innen zu wahren“, schließt die Mitteilung.

British GQ hat einen neuen Head of Editorial Content.

Wie der Medienkonzern Condé Nast am Donnerstag bekannt gab, wird Murray Clark künftig die Rolle des Chefredakteurs für das auf Herrenmode, Körperpflege, Kultur, Uhren und Fitness spezialisierte Magazin übernehmen. In dieser Funktion wird er in London tätig sein und an den Global Editorial Director Adam Baidawi berichten. Er tritt die Position am 1. Juni an.

„Nachdem ich GQ während meiner gesamten Kindheit und prägenden Jahre aus der Ferne bewundert habe, ist es eine unglaubliche Ehre, unser Team in das nächste Zeitalter zu führen“, sagte Clark. „In einer Zeit, in der sich so vieles verändert, freue ich mich darauf, GQ über seine bisherigen Kernbereiche hinauszuführen und die vielfältigen Geschichten über Menswear und Männlichkeit aus allen Teilen dieses außergewöhnlichen Landes zu erzählen.“

Als Head of Editorial Content, eine Position, die zuvor von Baidawi bekleidet wurde, wird Clark laut Mitteilung die redaktionelle Vision, die kreative Ausrichtung sowie die Umsetzung von Events für British GQ verantworten. Neu bei dem Titel ist er allerdings nicht: Clark kam bereits 2022 zum Magazin und war zuletzt als Senior Style Editor tätig. In dieser Rolle spielte er eine bedeutende Rolle bei der Neuausrichtung der Style- und Grooming-Berichterstattung von British GQ, leitete Partnerschaften und porträtierte Designer:innen wie Haider Ackermann, Daniel Lee, Brunello Cucinelli und Grace Wales Bonner, teilte GQ mit.

„Murray verfügt genau über die Instinkte, die British GQ für seine nächste Ära braucht: ein präzises redaktionelles Urteilsvermögen, ein sehr modernes Verständnis digitaler Kultur und ein klares Gespür dafür, wie sich unsere Marke auf allen Plattformen lebendig anfühlen kann“, sagte Adam Baidawi, Global Editorial Director von GQ. „Er erkennt, wohin sich Kultur bewegt, und versteht es, daraus Arbeiten zu schaffen, die intelligent, relevant und unverkennbar GQ sind. Ich freue mich sehr darauf, ihn nun die Führung übernehmen zu sehen.“

In Bildern

Während ein Großteil Hollywoods an die französische Riviera gereist ist und sich bei den Filmfestspielen in Cannes vergnügt, brachte Jonathan Anderson am Mittwochabend ein Stück Frankreich nach Los Angeles. Dort präsentierte er seine erste Cruise-Kollektion für das französische Modehaus Dior.

Die Kollektion wurde in den Sälen der neu eröffneten David Geffen Galleries des LACMA präsentiert. Anderson ließ sich dabei von dem gewählten Ort inspirieren. Die Verbindungen zwischen Dior und Hollywood sind enger als die der meisten anderen Modehäuser, eine Tatsache, die Anderson bewusst sein dürfte. Er selbst pflegt seine Beziehung zu den Stars aus Tinseltown, von denen viele trotz des Filmfestivals an der französischen Riviera zur Unterstützung erschienen. Schon der Namensgeber des Labels definierte in Hollywoods goldenem Zeitalter die Zusammenarbeit mit Stars wie Grace Kelly, Elizabeth Taylor und Rita Hayworth.

Einige Anspielungen auf das Erbe des Hauses Dior in Hollywood fanden sich natürlich auf dem Laufsteg wieder. Die Gäst:innen saßen zwischen klassischen Automobilen, während künstlicher Nebel über das Set zog und der gesamten Szene die Atmosphäre eines alten Hollywood-Noir-Films verlieh. Das Ergebnis war jedoch bei weitem nicht so düster, wie die Kulisse vermuten ließ. Natur und Blumen, Markenzeichen von Anderson und Christian Dior, waren diesmal von der kalifornischen Landschaft inspiriert. Die erste Reihe von Looks, eine fast identische Triade von Kleidern mit tiefer Taille in verschiedenen Transparenzgraden und mit Rosettenverzierungen, schwebte über den Laufsteg.

„Die reiche Geschichte von Dior in Hollywood war ein Ausgangspunkt für diese Kollektion, die wie ein Feld kalifornischer Mohnblumen im späten Frühling zum Leben erwachte“, beschrieb der Designer die Kollektion auf der Dior-Website. Damit erklärte er, wie die Verbindung zur Natur im Zentrum von Andersons Vision blieb. Er erweiterte damit Ideen, die er bereits bei der Präsentation des Hauses in den Tuilerien im März für Herbst/Winter 2026/2027 erstmals erkundet hatte. Übergroße Blumenapplikationen blühten erneut auf Mänteln und Kleidern. Gleichzeitig bildeten winzige weiße, tuberosenähnliche Blüten Fransenborten, die an den Schultern befestigt waren oder von den Säumen herabfielen.

Auch Diors Bar-Jacke kehrte zurück, mit einer Lässigkeit, die man durchaus der Umgebung zuschreiben könnte. Ähnlich verhielt es sich mit den Distressed-Versionen, obwohl Diors Interpretation von Distressed natürlich mit zarten Perlenstickereien und bewusst ungesäumten Kanten daherkommt. Capes, ein beliebtes Element von Anderson, erschienen wieder in glitzernden Metallic-Strickwaren. Generell zierte Glitzer – oder Funkeln und Applikationen – jede Oberfläche der Kollektion, auf der er haften konnte. Einen Kontrast, der die Dualität der Stadt einfing und der Kollektion eine unkonventionelle Energie verlieh, bildeten pyjamaähnliche Hemden und ungleiche Ohrringe. Dies trug zur Fülle der visuellen Eindrücke und Referenzen bei, ohne dass die Kollektion überladen wirkte.

Accessoires, ein Markenzeichen der Arbeit von Dior und Anderson, waren natürlich reichlich vorhanden, und Taschen standen wieder einmal im Mittelpunkt. Der ikonische Zeitungsdruck, die ‘Gazette’, wurde wiederbelebt. Er wurde ursprünglich von John Galliano in der Couture-Kollektion von Christian Dior für das Frühjahr 2000 eingeführt und später im selben Jahr für die Ready-to-wear-Kollektion wiederverwendet. Nun ziert er Andersons Bow Bags. Die neue Cigal Bag erschien neben Taschen, die gleichzeitig Nadelkissen und Stachelschwein waren, sowie einer Marienkäfer-Minaudière. Die Accessoires trugen die gleiche spielerische Spannung zwischen Tradition und Exzentrik, die die Kollektion selbst ausmachte.

Indem Anderson die Cruise-Kollektion von Dior nach Los Angeles brachte, stellte er erneut einen Dialog zwischen Hollywood und dem französischen Modehaus her. Die Kollektion balancierte Glamour mit Exzentrik, Raffinesse mit Leichtigkeit und Romantik mit einem ausgeprägten kalifornischen Freiheitsgefühl. Sie wirkte weniger wie eine Neuerfindung von Dior, sondern vielmehr wie eine Fortsetzung der langjährigen Beziehung des Hauses zu Kino, Fantasie und Spektakel. Durch Andersons Linse erschien dieses Erbe nicht in der Zeit erstarrt, sondern lebendig, rastlos und schimmernd vor neuen Möglichkeiten.

Tiflis liegt strategisch günstig zwischen Europa und Asien. Die Stadt ist eine Überlagerung historischer Schichten. Hier treffen sowjetisches Erbe, brutalistische Architektur und mittelalterliche Kirchen auf eine lebendige Kulturszene. Diese Szene ist geprägt von elektronischer Musik, unabhängiger Kunst und neuen kreativen Gemeinschaften. Diese Koexistenz unterschiedlicher Referenzen hat die georgische Hauptstadt zu einem besonders interessanten Beobachtungsposten gemacht. Hier lässt sich nachvollziehen, wie neue kulturelle Diskurse aus hybriden und sich ständig wandelnden Kontexten entstehen.

Mehrere Jahre lang fungierte der Kreislauf der Mercedes-Benz Fashion Week als globales Netzwerk miteinander verbundener Plattformen. Innerhalb dieses Netzwerks entwickelte Tiflis schrittweise eine eigene Identität. Internationale Designer:innen, darunter spanische Namen wie Dominnico oder Célia Valverde, nahmen über kreative Austauschprogramme an der georgischen Modewoche teil. Diese Programme trugen dazu bei, die Stadt auf dem internationalen Radar der Branche zu positionieren.

Nach einer vierjährigen Pause kehrte die Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi vom 7. bis 10. Mai 2026 zurück. Sie bekräftigte die Rolle der Stadt als Treffpunkt zwischen Tradition und Moderne. Bei dieser Ausgabe diente Mode nicht nur als kommerzielle Plattform oder ästhetische Übung, sondern auch als Werkzeug kultureller Reflexion. Sie war zudem ein Vehikel, um neue kreative Narrative aus der Kaukasusregion zu formulieren.

„Ich glaube, diese Ausgabe zeichnete sich sowohl durch die Stärke der Kollektionen als auch durch die Art und Weise aus, wie die Designer:innen sie präsentierten. Nach einer so langen Pause fühlte es sich wie ein echter frischer Wind für unsere Stadt an“, sagte Sofia Tchkonia, die Gründerin der Veranstaltung. Sie betonte zudem die Bedeutung der MBFW Tbilisi als wesentliche Plattform für die lokale Modeszene. Diese spiele „eine entscheidende Rolle, indem sie georgischen Designer:innen ermöglicht, ihre Arbeit aus ihrem eigenen kulturellen Kontext heraus zu präsentieren und einem globalen Publikum vorzustellen“.

Das Programm, das hauptsächlich in der Factory Tbilisi stattfand, umfasste Modenschauen, Installationen, Konferenzen und Diskussionsrunden. Die Schwerpunkte lagen auf technologischer Innovation, Nachhaltigkeit und neuen Produktionsmodellen.

Das Knüpfen von Teppichen ist eine der wichtigsten Ausdrucksformen des kulturellen Erbes des Kaukasus und wird traditionell ausschließlich von Frauen ausgeübt. Im Haupteingang der Factory Tbilisi arbeiteten zwei Generationen von Meisterweberinnen aus Borchalo im Süden Georgiens live an einem traditionellen Webstuhl. Dies war Teil der Installation von Galib Gassanoff, Finalist des LVMH Prize 2026 und Gewinner des Zalando Visionary Award.

Gassanoff wurde in Georgien geboren und später in Mailand ausgebildet. In Tiflis präsentierte er eine Erweiterung von „Institution“, einem Projekt, das er 2024 begann. Damit verlagerte er seine Praxis von Ready-to-wear hin zu einer Forschung über das textile Erbe des Kaukasus. Seine Arbeit integriert althergebrachte Webtechniken, die er gemeinsam mit ländlichen Gemeinschaften weiterentwickelt hat. Diese überträgt er auf architektonisch konstruierte Silhouetten. Dabei positioniert er das Handwerk nicht als dekoratives Element, sondern als konzeptionelle Struktur einer Kollektion, die diesmal aus Schnürsenkeln gewebt wurde.

Die Entscheidung, den handwerklichen Prozess in den Mittelpunkt des Ausstellungserlebnisses zu stellen, knüpfte auch direkt an die Arbeit von Samoseli Pirveli an. Das georgische Label wurde 2009 mit dem Ziel gegründet, traditionelle Kleidungsstücke für das moderne Leben neu zu interpretieren, damit sie von neuen Generationen getragen werden können. Dieser Ansatz prägt sowohl die Arbeit des Labels als auch einen großen Teil der lokalen Kreativszene.

Vom männlichen Chokha – einem langen, eng anliegenden Wollmantel – bis hin zu Seidenkleidern und handbestickten Kleidungsstücken hat das Projekt eine Erzählung aufgebaut, die auf der aktiven Bewahrung des lokalen Savoir-faire und der Wiedereinführung historischer Codes in die zeitgenössische Garderobe basiert.

Mode als politischer Raum

Der Laufsteg verwandelt sich im Verlauf der Kollektion der georgischen Marke God Era in einen politischen Raum. Die Kollektion ist als direkte Antwort auf den gesellschaftlichen Kontext des Landes konzipiert, in dem Kreativität mit „politischem Druck, sozialer Unsicherheit und einem ständigen Gefühl der Reibung zwischen Öffnung und Beschränkung“ koexistiert.

Nach den Worten der Gründerin Nino Goderidze bedeutet das Schaffen in Tiflis, „innerhalb einer ständigen Reibung zwischen Freiheit und Beschränkung zu agieren“. Dies sei eine Bedingung, unter der kulturelle Produktion nicht vom politischen Umfeld getrennt werden könne. „Wir sind mit der globalen Kultur verbunden und gleichzeitig tief in einer sehr spezifischen lokalen Realität verwurzelt“, so Goderidze.

Diese Lesart durchzieht einen Entwurf, der Kleidung in Sprache und Archiv verwandelt und Verweise auf Zensur, Migration und queeren Ausdruck als strukturelle Achsen integriert. Der Begriff der Migration ist hier nicht auf seine geopolitische Dimension beschränkt, sondern verschiebt sich ins Psychologische. Er wird zu einem anhaltenden Gefühl der jüngeren Generation, die sich ihre Zukunft aus einer Position der Ungewissheit heraus vorstellt. In diesem Rahmen laufen die Models über den Laufsteg und sagen: „Ich sollte gehen, ein ganz neues Leben anfangen … vielleicht sollte ich Asyl beantragen.“

Parallel dazu tauchen mit „Staub“ bedeckte Kleidungsstücke auf. Sie erinnern an jene, die viele Frauen für „besondere“ Anlässe aufbewahren und die dadurch nicht nur Abnutzung, sondern auch Zeit und Bedeutung ansammeln. Die Kollektion reflektiert zudem Mechanismen des Zum-Schweigen-Bringens im öffentlichen Raum. Diese zeigen sich etwa in Praktiken wie dem systematischen Entfernen von Graffiti: „Während der Demonstrationen hinterlassen die Leute Graffiti und Slogans in der ganzen Stadt, und am nächsten Tag sind sie oft mit schwarzer Farbe übermalt.“

Zwischen Erbe und Zukunft

Matériel

Diese Interpretation von Kleidung als Sprache und Archiv findet auch in der Arbeit der georgischen Marke Matériel Resonanz. Sie zählt zu den bedeutendsten Labels der zeitgenössischen georgischen Modeszene und hat über die Jahre eine kontinuierliche Entwicklung durchlaufen. Das Unternehmen gilt als das älteste Modehaus Georgiens, das nach dem Fall der UdSSR in seiner heutigen Form weiterhin aktiv ist. Seine Ursprünge reichen bis ins Jahr 1949 zurück, als es unter dem Namen Materia gegründet wurde.

Bei dieser Ausgabe präsentierte die Marke eine Laufsteg-Kollaboration mit dem georgischen Designer Lasha Mdinaradze, dem Gründer von Gudu und Gewinner des „Be Next Fashion Design Contest“. In der Kollektion werden essenzielle Garderobenstücke wie Trenchcoats, Bürohemden und Denim neu interpretiert. Dies geschieht durch übersteigerte Silhouetten, architektonische Volumen und Opernhandschuhe aus Leder in leuchtenden Farben, die den expressiven Charakter der Entwürfe unterstreichen.

Lado Bokuchava

In diesem Kontext verkörpert der georgische Designer Lado Bokuchava eine Generation von Designer:innen, die den Übergang von institutionellen Strukturen zu unabhängigen Projekten mit internationaler Ausrichtung geschafft hat. Er war sieben Jahre lang Teil des Designteams von Matériel. Seine Marke, die sich zunächst auf Damenmode konzentrierte und später schrittweise zu einem inklusiveren Ansatz erweitert wurde, kreist um die Konstruktion von Identität durch Schnitt und Form.

Dieser Ansatz hat es der Marke ermöglicht, ihre Präsenz auf internationalen Märkten durch ein Netzwerk von Händler:innen wie Ssense, Revolve und H. Lorenzo zu festigen. Zudem verfügt die Marke über eine eigene E-Commerce-Plattform mit weltweitem Versand.

Bokuchava selbst beschreibt seine Praxis als eine Form persönlicher und emotionaler Selbstverwirklichung, bei der Mode zu einer Sprache wird, die intime Erfahrungen in gemeinsame Erzählungen übersetzen kann. „Für mich ist Mode die stärkste Form, meine Sicht auf die Welt zu kommunizieren und persönliche Erfahrungen in etwas zu verwandeln, das Menschen fühlen und mit dem sie sich verbinden können.“

Auf dem Laufsteg manifestiert sich dies in einer Mischung, die wie eine Romanze zwischen dem Grunge der 1990er-Jahre und industriellem Futurismus wirkt. Die Kollektion reicht von der Steifheit glänzenden Vinyls bis zur Wärme von Teddy-Mänteln aus Kunstpelz. Ein roter Faden aus Metallbeschlägen und Leder verbindet die einzelnen Looks miteinander.

Aufstrebende Sprachen

Im Streetwear-Segment der zeitgenössischen georgischen Szene erforscht die Marke Reckless Chaos Identität und das Gefühl sozialer Zugehörigkeit durch Kleidung. Die Produktlinie konzentriert sich auf Unisex-Mode und umfasst Oversize-Sweatshirts, grafische T-Shirts, Hosen und Accessoires. Ihr Angebot richtet sich an ein Publikum der Generation Z.

Die kreative und strategische Leitung des Projekts liegt bei einem Trio junger Designerinnen: Anka Koiava, Liza Kajrishvili und Masu Mtsariashvili. Sie zeichnen für die Kollektion „Half Sleeper“ verantwortlich. Diese taucht in den instabilen Raum zwischen Traum und Wachzustand ein, „wo Emotionen sich verstärken und Stabilität immer nur vorläufig scheint“. So entsteht eine psychologische Deutung der Jugend, geprägt von der ständigen Spannung zwischen Flucht und Konfrontation.

Zum Abschluss dieses Rundgangs durch die neuen Narrative der lokalen Szene schlägt die Marke Syndrom eine Erkundung von Veränderungsprozessen vor. Diese werden als ein Raum verstanden, in dem Verletzlichkeit, Spannung und Stärke Identität leise neu formen. In dieser Lesart bewegt sich Weiblichkeit in ein unvollkommenes und sich ständig im Wiederaufbau befindliches Territorium.

Sie entfernt sich bewusst vom Perfektionierten, um eine Ästhetik des kontinuierlichen Wandels anzunehmen – als wäre jedes Kleidungsstück geborgen und mit neuer Absicht wieder zusammengesetzt worden. Aus Sicht der Gründerin Tekla Gurgenidze schöpft das Projekt aus der Underground-Szene von Tiflis und führt eine poetische Dimension in die Praxis ein. So entsteht eine visuelle Sprache, die zwischen dem Taktilen, dem Unfertigen und emotionaler Präzision oszilliert.

Es sind nur noch wenige formale Verfahrensschritte nötig, bis die Brautmodengruppe Pronovias offiziell Insolvenz anmeldet. Anschließend wird das Handelsgericht Nummer neun in Barcelona, sofern es keine Überraschungen in letzter Minute gibt, dem Verkauf an die britische Investmentgruppe Cap Capital zustimmen.

Dies bestätigt die Informationen, die FashionUnited bereits Anfang April veröffentlicht hatte. Im Rahmen des von den derzeitigen Eigentümer:innen von Pronovias, den Private-Equity-Firmen Bain Capital und Clearlake, beantragten „Pre-Pack“-Insolvenzverfahrens wurden in den letzten Stunden neue Details bekannt. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft FTI Consulting wurde vom Handelsgericht Nummer neun in Barcelona als unabhängige:r Sachverständige:r für die erste Phase des Gläubigerverfahrens von Pronovias bestellt.

FTI Consulting hat dem Gericht nun seinen Abschlussbericht vorgelegt. Dieser Bericht folgt auf die Bewertung der verschiedenen Kaufangebote, die in den letzten Monaten für Pronovias eingegangen sind. Ursprünglich stachen die Angebote des US-Fonds Enduring Ventures und der Modegruppe Desigual aus Barcelona, die dem Unternehmer Thomas Meyer gehört, hervor. Letztlich entschied sich FTI Consulting jedoch für das Angebot der britischen Investmentgruppe Cap Capital zum Kauf von Pronovias.

Mehrere Gründe sprachen für die Entscheidung von FTI Consulting zugunsten des Angebots von Cap Capital, das erst spät eingereicht wurde. Cap Capital hatte ursprünglich gehofft, Pronovias im Rahmen einer „traditionellen“ Übernahme außerhalb des „Pre-Pack“-Verfahrens zu erwerben. Von den drei Hauptangeboten war das von Cap Capital erstens dasjenige, das den größten Teil der Unternehmensschulden übernahm. Zweitens bot es an, die meisten Arbeitsplätze zu erhalten.

Insolvenzantrag und Zuschlag an Cap Capital

Nachdem FTI sich für das Angebot von Cap Capital entschieden hat, wurde diese Wahl auch von der Geschäftsführung von Pronovias bestätigt, wie die Wirtschaftszeitung El Economista berichtete. Am vergangenen Mittwoch übermittelte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dem Handelsgericht Nummer neun in Barcelona den Abschlussbericht. Darin wird der Verkauf von Pronovias an die britische Investmentgruppe empfohlen.

Nach dieser Empfehlung bereiten Pronovias und FTI nun die notwendigen Unterlagen vor. Es wird erwartet, dass das Brautmodeunternehmen noch in dieser Woche offiziell Insolvenz anmeldet. Als Teil dieses notwendigen Verfahrensschrittes wird das Gericht nach Vorlage des Berichts und zusammen mit dem Insolvenzantrag gebeten, den Vorschlag von FTI zu bestätigen. Zudem soll der Verkauf von Pronovias und seiner Produktionseinheit an Cap Capital genehmigt werden.

Das Gericht dürfte für die Genehmigung nicht länger als ein bis vier Wochen benötigen. Danach wird die britische Investmentgruppe Pronovias endgültig übernehmen. Die Brautmodengruppe wird in ein Portfolio von Unternehmen und Industriekonzernen aufgenommen, das bisher keine Verbindungen zur Mode- und Textilbranche hatte. Die aktiven Investitionen konzentrieren sich auf die Sektoren Robotik, künstliche Intelligenz, Luft- und Raumfahrt, Energie und Telekommunikation. Dies geschieht über Unternehmen wie Neux, Valtenor, TS Mart oder Kivnon, ein spanisches Unternehmen für Industrierobotik, das auf logistische Automatisierungslösungen spezialisiert ist.

Umstrukturierungsprozess

Pronovias wurde in Barcelona von Alberto Palatchi gegründet und 2017 an den britischen Private-Equity-Fonds BC Partners verkauft. Diese Transaktion wird allgemein als Ursprung der finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens angesehen. Diese wurden durch die Störungen infolge der Coronavirus-Pandemie noch verschärft. Dies führte schließlich dazu, dass das Unternehmen 2022 in die Hände der Private-Equity-Firmen Bain Capital und MV Credit überging. MV Credit wurde im September 2024 von der US-amerikanischen Firma Clearlake Capital Group übernommen.

Nach dieser Transaktion, die durch eine Rekapitalisierung der Schulden abgeschlossen wurde, übernahmen Bain Capital und MV Credit die Kontrolle und das Eigentum an Pronovias. Die Private-Equity-Firmen haben mehr als 135 Millionen Euro in das Unternehmen investiert. Ziel war es, das Unternehmen neu zu beleben und einen Teil des nach der Pandemie verlorenen Geschäfts zurückzugewinnen.

Diese Bemühungen haben sich geschäftlich nicht ausgezahlt. Pronovias schloss das letzte Geschäftsjahr 2025 mit einem Jahresumsatz von rund 88 Millionen Euro ab, was einem Rückgang von 15,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) war mit minus neun Millionen Euro negativ. Diese Kennzahlen sind weit entfernt von den 160,6 Millionen Euro Umsatz und einem positiven EBITDA von 43,3 Millionen Euro, mit denen das Unternehmen das Jahr 2019 abschloss. Für 2026 prognostiziert Pronovias einen Umsatz von rund 79 Millionen Euro, was einem Rückgang von 10,22 Prozent entspricht. Das EBITDA soll jedoch wieder positiv sein und einen Wert von rund acht Millionen Euro erreichen.

Um diese Erholung zu festigen und zu beschleunigen, plant Cap Capital als neue:r Eigentümer:in von Pronovias einen gezielten Relaunch-Plan. Cap Capital hat einen operativen Sitz und ein eigenes Team in Spanien. Zu den Mitgliedern des Beirats gehören Persönlichkeiten wie Rafael Catalá, spanischer Justizminister von 2014 bis 2018, und Miguel Garrido de la Cierva, Präsident des Madrider Arbeitgeberverbandes CEIM. Der Plan basiert auf einer sorgfältigen Umstrukturierung der operativen Strukturen und des Geschäftsmodells.

Für diesen Fahrplan benötigt Pronovias eine anfängliche Kapitalspritze von rund 20 Millionen Euro von Cap Capital. Ein erster Schritt wäre die vollständige Anpassung des eigenen Vertriebsnetzes von Pronovias, das derzeit aus insgesamt 53 Geschäften besteht. Diese Verkaufsstellen verursachen einen Großteil der Betriebskosten, die die Bilanzen der Modegruppe belasten. Die britische Investmentgruppe ist der Ansicht, dass das derzeitige Netz weit über dem liegt, was das Unternehmen für den Betrieb benötigt.

Angesichts dieser als „überdimensioniert“ empfundenen Ladenkette plant Cap Capital laut Marktquellen, die La Vanguardia zitiert, dass die „neue Pronovias“ nur die 53 in Europa betriebenen Geschäfte behalten soll. Dazu gehören auch die rund 26 Geschäfte, die das Unternehmen in Spanien betreibt. Für die Standorte in anderen Märkten und Regionen strebt die Investmentgruppe an, dass sie nicht mehr direkt von Pronovias betrieben werden.

Es wird jedoch nicht ausgeschlossen, dass einige von ihnen als Teil des eigenen Filialnetzes erhalten bleiben. Alternativ könnten Vereinbarungen getroffen werden, um sie unter der Marke Pronovias, aber von einem Geschäftspartner geführt, weiterzubetreiben. Diese Maßnahmen sollen jedoch nicht das eingegangene Beschäftigungsengagement beeinträchtigen. Cap Capital hat sich verpflichtet, die Arbeitsplätze von 552 der derzeit 600 Mitarbeitenden der Brautmodengruppe zu erhalten.

Die französische Schuhmarke Minelli, die 86 Mitarbeitende beschäftigt, kündigte am Mittwoch ihre endgültige Schließung nach dem 30. Mai an. Das Unternehmen wurde im März zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren unter Insolvenzverwaltung gestellt. Bis zum Schließungsdatum bleiben die Boutiquen geöffnet.

„Schweren Herzens geben wir bekannt, dass Minelli seine Türen endgültig schließt“, erklärte die 1973 gegründete Marke für Lederwaren und Schuhe in einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk Instagram. „Unsere Boutiquen bleiben bis zum 30. Mai geöffnet“, heißt es weiter. Es wird ein Rabatt von 60 Prozent auf alle Produkte gewährt, aber „Bestellungen auf der Website sind leider ausgesetzt“.

Sehr unvollständige Übernahmeangebote

Interessent:innen für eine Übernahme der Marke hatten bis zum 11. Mai Zeit, ihre Unterlagen einzureichen. Die rund sechs Angebote, die am Dienstag von der Geschäftsstelle des Gerichts veröffentlicht wurden, sind jedoch größtenteils sehr unvollständig. Sie sehen nur die Übernahme von einem oder zwei der 21 Verkaufsstellen von Minelli oder der Marke ohne ihre Mitarbeitenden vor.

So bekundeten die Modemarken Maje, die zur SMCP-Gruppe gehört, und Father and Sons, der Optiker Jimmy Fairly und die Bäckereikette Mie Câline ihr Interesse an einer oder zwei Boutiquen.

Überraschenderweise hat die Transport- und Logistikgruppe Baghaira angeboten, die Marke Minelli und ihre Lagerbestände im Wert von 2,7 Millionen Euro zu übernehmen. Das Angebot umfasst auch neun Mitarbeitende des Hauptsitzes in Gémenos, jedoch nicht die 21 Boutiquen und deren 77 Mitarbeitende. Der Kaufpreis beträgt 300.000 Euro, wobei das Unternehmen auf den E-Commerce setzen will.

Schließlich bietet Philippe Sayada, ein ehemaliger Akteur der Mode- und Uhrenbranche, eine Gesamtübernahme für nur zwei Euro an. Die genauen Bedingungen müssen jedoch noch geklärt werden.

Die Marke Minelli war bereits 2023 in Marseille unter Insolvenzverwaltung gestellt worden. Damals wurde sie von drei Übernehmer:innen gerettet, darunter Investor:innen und die Bekleidungsmarke ‘Mes Demoiselles Paris’. Die Marke wurde in ein neues Unternehmen namens ‘Maison Minelli’ integriert. Dieses befindet sich seit März nach einem vorherigen Schutzschirmverfahren nun ebenfalls in einem Insolvenzverfahren. Diese Rettung ging zu Lasten zahlreicher Mitarbeitender, da die Belegschaft von 600 auf unter 200 Personen reduziert wurde. Die Marke verlor in ihrem letzten veröffentlichten Geschäftsjahr 2024/2025 3,7 Millionen Euro.

Die globale Textil- und Bekleidungsbranche durchläuft derzeit den seit Jahrzehnten bedeutendsten strukturellen Wandel. Dieser wird durch eine Kombination aus geopolitischen Spannungen und logistischer Instabilität angetrieben. Während die USA ihre strenge Überprüfung der Zölle gemäß Section 301 auf chinesische Importe fortsetzen, wird das traditionelle „Made in China“-Modell systematisch demontiert. An seine Stelle ist eine neue Handelsgeografie getreten.

Mexiko und Vietnam positionieren sich als Hauptprofiteure einer Welt, die nun die Widerstandsfähigkeit und Nähe der Lieferkette über das alleinige Streben nach den niedrigstmöglichen Stückkosten stellt.

Mexiko: Agiles und vertikal integriertes Zentrum

Mexiko hat sich schnell zum agilen Zentrum für den nordamerikanischen Markt entwickelt. Dies wird durch einen aggressiven Trend zum Nearshoring angetrieben. Durch die Verlagerung der Produktion näher an die USA schützen sich Marken wirksam vor der Volatilität der transpazifischen Schifffahrt. Hier haben Umleitungen um das Kap der Guten Hoffnung die Transitzeiten um Wochen verlängert. Für eine Modebranche, die von der blitzschnellen Geschwindigkeit von Social-Media-Trends angetrieben wird, ist die Fähigkeit entscheidend geworden, Waren von einer Fabrik in Monterrey zu einem Vertriebszentrum in Dallas in nur wenigen Tagen zu transportieren – anstatt 40 Tagen auf einem Containerschiff.

„Mexikos Nearshoring-Geschichte 2026 sieht ganz anders aus als noch vor zwei Jahren... die strukturellen wirtschaftlichen Gegebenheiten haben die Zollvolatilität nicht nur überlebt – für Unternehmen, die Compliance-Arbeit geleistet haben, hat sich die Rechnung sogar verbessert“, bestätigt Fertigungsdienstleister Tetakawi (ehemals The Offshore Group) in seinem „Manufacturer's Decision Guide for 2026“.

Dieser geografische Vorteil wird durch rekordverdächtige finanzielle Zusagen untermauert. Dem mexikanischen Wirtschaftsministerium zufolge zog das Land im Jahr 2025 über 40 Milliarden US-Dollar an ausländischen Direktinvestitionen an. Weitere Milliarden fließen in industrielle Mega-Hubs und den Interozeanischen Korridor. Dieser wird die Route durch den Panamakanal um fünf Tage verkürzen und die Logistikkosten um etwa 15 Prozent senken. Investitionsankündigungen in den ersten Monaten des Jahres 2026 nannten einen Betrag von 5,8 Milliarden US-Dollar.

Diese Investitionen verwandeln Mexiko von einem einfachen Montagepunkt in ein vertikal integriertes Zentrum. Große Spinnereien wie Grupo Kaltex und Avante Textil spinnen nun Garn, weben Stoffe und nähen Kleidung an einem Ort. Dies ermöglicht es Marken, das Bestandsrisiko zu minimieren, indem sie ein ‘Pull’-Modell anwenden. Sie bestellen kleinere Chargen und füllen diese in Echtzeit basierend auf der tatsächlichen Verbraucher:innennachfrage wieder auf. Anstatt also 10.000 Hemden aus China zu bestellen und 40 Tage zu warten, können sie 2.000 aus Mexiko bestellen, sehen, wie sie sich verkaufen, und innerhalb von 72 Stunden nachbestellen.

Vietnam: Hightech-Zentrum für Bekleidung

Auf der anderen Seite des Pazifiks fängt Vietnam den „China Plus One“-Anstieg ab. Das Land entwickelt sich zu einem Hightech-Zentrum für Bekleidung mit einem Bruttoinlandsprodukt-Wachstum von acht Prozent im letzten Jahr. Während Mexiko bei der Geschwindigkeit punktet, überzeugt Vietnam durch technische Größe und anspruchsvolle Fertigung. Die vietnamesische Regierung hat auf die Logistikkrise mit massiven öffentlichen Investitionen reagiert, die auf Hochgeschwindigkeitszüge und internationale Umschlaghäfen abzielen.

Diese Infrastrukturoffensive soll sicherstellen, dass Vietnam der effizienteste Ausgangspunkt für hochwertige Bekleidung in Südostasien bleibt, auch wenn die globalen Schifffahrtswege gestört sind. Die EU erkannte die vielversprechende Position des Landes an und schloss Ende Januar dieses Jahres eine umfassende strategische Partnerschaft. Diese zielt darauf ab, die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, grüne Wende und Sicherheit zu vertiefen.

Vu Duc Giang, Vorsitzender des vietnamesischen Textil- und Bekleidungsverbands (VITAS), betont in einem LinkedIn-Beitrag des Verbands, dass ein rechtzeitiger und effektiver Fortschritt in Richtung Kreislaufwirtschaft „entscheidend ist, um die Wettbewerbsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und langfristige Position des Sektors in den globalen Lieferketten zu verbessern“.

Der Erfolg Vietnams wurzelt also auch in seinem Aufstieg in der Wertschöpfungskette. Vietnamesische Fabriken sind nicht länger nur ein Ziel für billige Arbeitskräfte. Sie investieren stark in automatisierte Nähsysteme und fortschrittliche Stoffveredelungstechnologien. Gleichzeitig verweben sie umweltfreundliche Materialien wie Biobaumwolle, recyceltes Polyester und Tencel in ihre Produktionsprozesse. Anfang 2026 befinden sich vietnamesische Fabriken in einem massiven Zyklus der Erneuerung von Ausrüstungen. Neue automatisierte Nähsysteme (wie die Industrienähmaschine Hikari 9VIII) steigern die Produktivität um 20 bis 30 Prozent. Dies ermöglicht es Vietnam, kleinere, technisch anspruchsvollere Aufträge zu bearbeiten, die früher von China dominiert wurden.

Diese Verlagerung ist entscheidend für die Compliance. Durch den Aufbau heimischer Stoffproduktionskapazitäten hilft Vietnam Marken, die strengen Ursprungsregeln zu erfüllen. Dies ermöglicht es, dass Kleidungsstücke für den zollfreien Eintritt in wichtige Märkte im Rahmen verschiedener Handelsabkommen qualifiziert sind. So werden die Zollmauern, die sich weiterhin um chinesische Waren erheben, wirksam umgangen.

Herausforderungen und Chancen

Diese Logistikwende ist jedoch nicht ohne Komplikationen. Beide Nationen sehen sich nun einer Compliance-Falle gegenüber, die aus erhöhter regulatorischer Kontrolle resultiert. Seit Mai 2026 hat die US-Handelsbeauftragte die Untersuchungen zur Umladung intensiviert. Es soll sichergestellt werden, dass chinesische Produkte nicht einfach durch Mexiko oder Vietnam geschleust werden, um Steuern zu umgehen. Das bedeutet, wenn ein Kleidungsstück zu 90 Prozent in China hergestellt und nur die Knöpfe in Vietnam angenäht werden, kann es immer noch mit einem Zoll von 25 Prozent gemäß Section 301 belegt werden. Dies hat Textilunternehmen gezwungen, eine Rückverfolgbarkeit auf ‘DNA-Ebene’ einzuführen. Sie verwenden blockchainbasierte digitale Produktpässe, um zu beweisen, dass jede Faser eines Kleidungsstücks ethisch einwandfrei und legal innerhalb der neuen Zentren produziert wurde.

Darüber hinaus wird der ökologische Fußabdruck der Branche durch diese neue Linse neu berechnet. Die Verlagerung der Beschaffung nach Mexiko senkt die Scope-3-Kohlenstoffemissionen erheblich. Langstrecken-Seefracht wird durch kürzere LKW-Routen ersetzt. In Vietnam zeigt sich der Vorstoß zur Nachhaltigkeit in der Einführung von regenerativer Baumwolle und wassersparenden Färbetechnologien. Beide Nationen erkennen, dass sie, um die bevorzugten Alternativen zu China zu bleiben, nicht nur einen logistischen Ausweg bieten müssen, sondern auch einen ‘grünen’, der mit den immer strengeren Kreislaufwirtschaftsrichtlinien der Europäischen Union übereinstimmt.

Letztendlich sind die Profitierenden der aktuellen Logistikkrise diejenigen, die in einer unsicheren Welt Sicherheit bieten können. Während Mexiko die Zusage von Geschwindigkeit und Nähe bietet, liefert Vietnam die Sicherheit von technischer Größe und Schutz durch Handelsabkommen. Auf dem Weg ins Jahr 2027 wird die Textillandschaft wahrscheinlich von diesem Zwei-Geschwindigkeits-Modell geprägt sein. Obwohl der Übergang mit höheren anfänglichen Einrichtungskosten und strengen Prüfungen verbunden ist, ist das Ergebnis eine widerstandsfähigere, transparentere und reaktionsschnellere globale Lieferkette, die nicht mehr an einen einzigen Ausfallpunkt gebunden ist.

Der US-amerikanische Accessoires-Konzern Fossil Group hat seine Finanzergebnisse für das erste Quartal zum 10. April 2026 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete eine verbesserte operative Performance trotz eines leichten Rückgangs beim Nettoumsatz. Die Gruppe erzielte ein Betriebsergebnis von zwölf Millionen US-Dollar. Dies bedeutet eine deutliche Erholung gegenüber dem Verlust von 6,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der Nettoumsatz belief sich im Quartal auf 224,8 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 3,6 Prozent auf berichteter Basis und einem Minus von 6,5 Prozent bei konstanten Wechselkursen. Die Ergebnisse wurden durch einen kürzeren Geschäftskalender beeinflusst, da das erste Quartal 2026 nur 13 Wochen umfasste – im Vergleich zu 14 Wochen im Vorjahr.

Franco Fogliato, Chief Executive Officer (CEO) der Fossil Group, erklärte, dass das Unternehmen die Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis dank der Umsetzung seiner Turnaround-Strategie übertroffen habe. Fogliato betonte, dass die starke Resonanz der Verbraucher:innen auf Produktinnovationen die Performance bei den Kernmarken und in wichtigen Regionen vorangetrieben habe. Er zeigte sich zuversichtlich für den Jahresausblick und erwartet eine Rückkehr zum Umsatzwachstum im vierten Quartal.

Regionale und Markenperformance

Auf Basis konstanter Wechselkurse sanken die Nettoumsätze in Europa um 14 Prozent, in Amerika um drei Prozent und in Asien um ein Prozent. Die Performance variierte deutlich nach Vertriebskanal: Der Großhandelsumsatz stieg um fünf Prozent, während der Direct-to-Consumer-Umsatz (D2C) um 29 Prozent zurückging. Innerhalb der D2C-Kanäle fielen die vergleichbaren Einzelhandelsumsätze um 15 Prozent.

Die Kategorie traditionelle Uhren blieb bei konstanten Wechselkursen nahezu unverändert. Lederwaren verzeichneten einen Rückgang von 41 Prozent, Schmuck ging um 14 Prozent zurück. Aus Markenperspektive meldete die Fossil Group Wachstum bei Armani Exchange, Michael Kors und Diesel. Der Umsatz der Marke Fossil selbst sank jedoch im Quartal um 17 Prozent bei konstanten Wechselkursen.

Das Unternehmen gab an, dass Initiativen zur Filialoptimierung und rückläufige Smartwatch-Verkäufe etwa 280 Basispunkte zum Gesamtumsatzrückgang beitrugen. Der Bruttogewinn erreichte 134,7 Millionen US-Dollar. Die Bruttomarge verringerte sich um 140 Basispunkte auf 59,9 Prozent. Diese Kompression war hauptsächlich auf erhöhte Zölle und den Zeitpunkt der Lizenzmarken-Tantiemenanerkennung zurückzuführen. Diese Kosten wurden teilweise durch Zollrückerstattungsansprüche in Höhe von vier Millionen US-Dollar ausgeglichen.

Finanzausblick

Die Gruppe meldete einen Nettoverlust von 0,8 Millionen US-Dollar. Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Verlust von 17,6 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 14,5 Millionen US-Dollar, was 6,5 Prozent des Nettoumsatzes entspricht.

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das Unternehmen seine Prognose. Es erwartet einen Rückgang des weltweiten Nettoumsatzes zwischen vier und sechs Prozent bei einer bereinigten operativen Marge von drei bis fünf Prozent.

In den laufenden Tarifverhandlungen im Handel hat die Gewerkschaft Verdi zu ersten Warnstreiks aufgerufen.

Der Norden ist am kommenden langen Wochenende davon betroffen: Die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie im Einzelhandel in Schleswig-Holstein sollen am Freitag (15. Mai) und Samstag (16. Mai) vorübergehend die Arbeit niederlegen, wie Verdi Nord mitteilte.

Aufgerufen sind demnach unter anderem Beschäftigte vieler Lagerstandorte, etwa von Penny, Rewe und Lekkerland. Warnstreiks soll es auch an Kaufland-Standorten und bei H&M-Geschäften geben. Zusätzlich werden Beschäftigte von Pharma-Großhändlern aufgerufen, sich zu beteiligen – die Medikamentenversorgung soll aber gesichert sein.

Die Verhandlungen für den Einzelhandel sowie den Groß- und Außenhandel starteten im April in den ersten Landesbezirken. Die Arbeitgeber:innen bieten von November an eine Erhöhung um 2 Prozent und von August 2027 an eine weitere um 1,5 Prozent. Verdi fordert 7 Prozent mehr Lohn, mindestens 225 Euro.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hatte vor unrealistischen Forderungen gewarnt. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gebe es "dieses Mal kaum Spielraum" für Lohnerhöhungen.

Bert Stach, Verhandlungsführer von Verdi Nord, sagte laut Mitteilung vom Mittwochabend: "Unsere Forderungen für die Beschäftigten sind angesichts der seit Jahren steigenden Lebenshaltungskosten und des vergleichsweise niedrigen Einkommensniveaus im Handel mehr als gerechtfertigt. Viele Beschäftigte berichten zunehmend von finanziellen Schwierigkeiten im Alltag. Dem gegenüber stehen steigende Umsätze und Gewinne der Handelsunternehmen. Da muss ein vernünftiges Angebot mit spürbaren Entgeltsteigerungen möglich sein."

Das britische Luxuslabel Burberry hat einen bedeutenden Wendepunkt in seiner finanziellen Erholung erreicht. Für die 52 Wochen bis zum 28. März 2026 meldete das Unternehmen eine Rückkehr zu profitablem vergleichbarem Umsatzwachstum. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass Gerry Murphy im November 2026 als Vorsitzender zurücktreten wird. Sein Nachfolger wird William Jackson, Gründer der Private-Equity- und Investmentgesellschaft Bridgepoint Group.

Das Londoner Unternehmen erzielte einen Umsatz von 2,4 Milliarden britischen Pfund (umgerechnet 2,77 Milliarden Euro). Zu konstanten Wechselkursen blieb der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr stabil. Während der ausgewiesene Umsatz um zwei Prozent zurückging, gelang dem Konzern eine deutliche Trendwende bei der Profitabilität. Der bereinigte operative Gewinn stieg von 26 Millionen britischen Pfund im Vorjahreszeitraum auf 160 Millionen britische Pfund. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch Einsparungen bei den Betriebskosten in Höhe von 80 Millionen britischen Pfund, die im Rahmen des Transformationsprogramms „Burberry Forward“ erzielt wurden.

Regionale Entwicklung und Produktdynamik

Das vierte Quartal erwies sich für den Konzern als besonders stark. Die vergleichbaren Umsätze stiegen um fünf Prozent. Das Wachstum wurde von den Regionen Amerika und Greater China angeführt, die im letzten Quartal jeweils zweistellige Zuwächse von zehn Prozent verzeichneten. Im gesamten Geschäftsjahr 2026 wuchs die Region Amerika um vier Prozent, gestützt durch lokale Ausgaben. Auch Greater China legte um vier Prozent zu, da eine starke zweite Jahreshälfte frühere Rückgänge ausglich.

Bei den Produktkategorien untermauerte Burberry seine Stärke im Bereich Oberbekleidung und Schals. Beide Kategorien verzeichneten in der zweiten Jahreshälfte zweistelliges Wachstum. Der Konzern konzentrierte sich zudem auf die Verbesserung des stationären Einkaufserlebnisses und eröffnete im Laufe des Jahres 200 Schal-Bars.

Auch der E-Commerce entwickelte sich positiv und verzeichnete Zuwächse im hohen zweistelligen Prozentbereich, unterstützt durch Verbesserungen des digitalen Kundenerlebnisses.

Führungswechsel im Vorstand

Burberry bestätigte, dass Murphy, der im Mai 2018 in den Vorstand eingetreten war, nach der Veröffentlichung der Zwischenergebnisse im November 2026 zurücktreten wird. Jackson wird am 1. Juli 2026 als nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied in das Unternehmen eintreten. Anschließend stellt er sich auf der Hauptversammlung am 15. Juli 2026 zur Wahl. Nach einer Übergangsphase wird er Murphy offiziell als Vorsitzender ablösen.

Jackson bringt umfangreiche Erfahrung aus seiner Zeit bei der Bridgepoint Group mit, wo er Investitionen in verbraucherorientierte Unternehmen wie Pret a Manger verantwortete.

Die leitende unabhängige Direktorin Orna NiChionna erklärte, dass Jacksons Erfolgsbilanz bei der Skalierung internationaler Unternehmen dem Vorstand „erhebliche Stärke und Expertise“ verleihen werde. Dies gelte insbesondere, während der Konzern seine aktuelle Strategie unter Chief Executive Officer (CEO) Joshua Schulman fortsetze.

Finanzausblick und strategische Ziele

Der Konzern meldete eine Bruttomarge von 67,9 Prozent. Dies entspricht einem Anstieg um 530 Basispunkte zu konstanten Wechselkursen. Getrieben wurde diese Entwicklung durch eine höhere Verkaufsqualität sowie die Erholung nach einer Bestandsbereinigung im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Burberry weitere Fortschritte beim Umsatzwachstum und der Margenausweitung. Der Großhandelsumsatz soll in der ersten Jahreshälfte im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Die jährlichen Kosteneinsparungen sollen 100 Millionen britische Pfund erreichen.

In den laufenden Tarifverhandlungen im Handel hat die Gewerkschaft Verdi zu den ersten Warnstreiks aufgerufen. Am Freitag sollen bundesweit Betriebe bestreikt werden, sagte Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer. In Frankfurt am Main, Hamburg, Stuttgart und Dortmund finden zudem Streikkundgebungen statt. 

In Hamburg und Nordrhein-Westfalen hatte die Arbeitgeberseite in dieser Woche erste Tarifangebote für den Einzelhandel vorgelegt. Die Gewerkschaft wies sie zurück. Zimmer sprach von „vergifteten Angeboten“, die nicht einmal die Inflation ausgleichen würden. Die Arbeitgeber bieten ab November eine Erhöhung um zwei Prozent und ab August 2027 eine weitere um 1,5 Prozent. Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn, mindestens 225 Euro. 

HDE sieht „kaum Spielraum“ 

Die Verhandlungen für den Einzelhandel sowie den Groß- und Außenhandel starteten im April in den ersten Landesbezirken. Der Handelsverband Deutschland (HDE) hatte zuvor bereits vor unrealistischen Forderungen gewarnt. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gebe es „dieses Mal kaum Spielraum“ für Lohnerhöhungen. 

Im Handel arbeiten laut Verdi hierzulande rund 5,2 Millionen Menschen, davon 3,4 Millionen im Einzelhandel. Die vorigen Tarifverhandlungen zogen sich über mehr als ein Jahr hin. Am Ende konnten sich die Beschäftigten im Einzelhandel für 2023 bis 2025 über ein Einkommensplus von insgesamt etwa 14 Prozent freuen. Die Tarifbindung in der Branche ist seit Jahren rückläufig und vergleichsweise gering.

Die Bugatti GmbH expandiert im Zuge ihrer Omnichannel-Strategie und startet einen eigenen Onlineshop für den italienischen Markt.

Der italienische Webshop ist seit Mai live und stärkt die Präsenz im zweitwichtigsten Exportmarkt der Marke, wie der Herforder Bekleidungsanbieter am Mittwoch mitteilte. Ziel des Schritts sei es, Bugatti näher an die internationalen Konsument:innen zu bringen und die Verzahnung von stationärem Handel, internationalen Vertriebspartnern und digitalem Vertrieb weiter auszubauen.

„Der Launch des italienischen Onlineshops ist ein weiterer Schritt in der internationalen Omnichannel-Strategie von Bugatti und festigt die Position der Marke im europäischen Fashion-Markt“, sagte Kim Witzger, Head of E-Commerce bei Bugatti.

Italien ist nach Österreich und den Niederlanden, die bereits seit vergangenem Jahr über eigene Ländershops verfügen, der dritte Exportmarkt mit einer dedizierten E-Commerce-Präsenz. Im deutschen Heimatmarkt betreibt das Unternehmen seinen Onlineshop indes bereits seit 14 Jahren.

Das US-amerikanische Unternehmen Quiksilver, ein weltweit tätiger Anbieter im Bereich der Actionsport-Bekleidung, hat die Rückkehr seiner „Young Guns“-Bewegung angekündigt. Zwei Jahrzehnte nach ihrer Einführung nutzt die Marke ihr etabliertes Erbe für eine neue Kampagne. Diese umfasst eine 17-teilige technische Kollektion und einen Spielfilm, dessen weltweite Veröffentlichung für August 2026 geplant ist.

Eine traditionsbewusste Entwicklung

Der Ursprung dieser Wiederbelebung geht auf eine Zusammenarbeit mit dem Kreativdesigner Natas Kaupas im Jahr 2005 zurück. Dessen „Impaired“-Logo, ursprünglich ein Pinselstrich-Design, modernisierte die visuelle Identität der Marke. Die ursprüngliche „Young Guns“-Bewegung verband künstlerischen Ausdruck mit sportlicher Leistung. Dadurch etablierte sie eine spezifische Ästhetik für die Surfkultur. Zwanzig Jahre später knüpft Quiksilver an dieses Erbe an. Die Marke verwendet die „Impaired“-Ästhetik als zentrales Element für ihre neueste saisonale Capsule-Kollektion.

Technische Details und Produktsortiment

Die „Young Guns“-Kollektion ist eine 17-teilige Serie. Sie wurde entwickelt, um die funktionalen Anforderungen des Wettkampfsurfens zu erfüllen und gleichzeitig Lifestyle-Zielgruppen anzusprechen. Die Hauptprodukte der Kollektion umfassen ein technisches Sortiment, das sich auf die Boardshorts-Modelle „Intercepter“ und „Saturn Boss“ konzentriert. Diese Boardshorts haben eine Außennaht von 21 Zoll und sind aus einem leistungsorientierten Material gefertigt, das Beweglichkeit und Langlebigkeit priorisiert.

Ergänzt wird die Surfbekleidung durch die „Nomad 21-inch“-Serie. Sie ist eine Erweiterung der Amphibien-Kategorie der Marke, die Funktionalität mit einer klaren Silhouette verbindet. Die 17-teilige Kollektion wird durch T-Shirts mit „Impaired“-Grafik und Snapbacks abgerundet. Diese nutzen eine Farbpalette aus Salsa-Rot, Nebulas-Blau und Vintage-Indigo, um die von Kaupas entworfene Ikonografie auf Kleidung und Accessoires zu präsentieren.

Filmstrategie und Integration von Athlet:innen

Im Mittelpunkt der Kampagne steht der „Young Guns“-Film, der vor Ort in Indonesien gedreht wurde. Im Film tritt eine Reihe von Quiksilver-Profisportler:innen auf. Dazu gehören der olympische Silbermedaillengewinner Kanoa Igarashi und Griffin Colapinto, der derzeit um einen Weltmeistertitel kämpft. Auch die Surfer Mikey Wright, Rio Waida, Al Cleland Jr. und Hughie Vaughan sind dabei.

Der Film dient sowohl als Leistungsschau als auch als Marketinginstrument. Er stärkt die Position der Marke im Premium-Segment für Surfbekleidung. Vor der digitalen Premiere im August hat die Marke eine Filmtour gestartet. Diese macht Halt in atlantischen Märkten (Anm.: besser „Märkten an der US-Ostküste“) wie New York, Atlantic City und Virginia Beach.

Mit der Wiederbelebung der „Young Guns“-Marke verfolgt Quiksilver eine Strategie, die auf die historischen Beiträge zum Sektor verweist. Gleichzeitig liefert sie die moderne Innovation, die die heutigen Konsument:innen fordern. Dieser Ansatz zielt darauf ab, sowohl für die Zielgruppe, die die Einführung 2005 miterlebt hat, als auch für eine neue Generation von Enthusiast:innen relevant zu bleiben.

Die „Young Guns“-Kollektion ist über die globalen E-Commerce-Plattformen von Quiksilver und bei ausgewählten Großhandelspartner:innen erhältlich. Der Spielfilm in voller Länge wird im August 2026 für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Der in Salzbergen ansässige Textilkonzern Bültel Bekleidungswerke GmbH hat am Mittwoch personelle Umbauten im Menswear-Bereich seiner Lizenzmarke Camel Active verkündet.

Demnach verlässt Marco End, der bisherige Division Head von Camel Active Menswear, das Unternehmen. Künftig werde Frank Brüggemann, der Managing Director der für Camel Active zuständigen Konzerntochter Bültel Worldwide Fashion GmbH & Co. KG, der bereits die Bereiche Wholesale und Product der Marke leitet, die Menswear-Division „wieder stärker operativ führen“.

Im Rahmen der Umstrukturierung wurde Madita Schulz zur Design Lead ernannt. Fabienne Evora übernahm den Posten der Product Strategy & Concept Lead. In ihren neuen Rollen werden sie direkt an Brüggemann berichten und sollen künftig die „strategisch-konzeptionelle Ausrichtung“ der Kollektionen von Camel Active Menswear festlegen.

Brüggemann erläuterte die Personalentscheidungen. „Wir werden neben unserem Lifestyle-Anspruch die Produkt-Kompetenz durch den Fokus auf drei Units Outdoor, Pants & Indoor und Tops & Accessoires stärken“, erklärte er in einem Statement. „Gemeinsam mit den bisherigen Head of Product/Head of Design – Ralf Wittenbernds, Rainer Mersch, Sebastian Gehrke und Carlos Nijk – und deren langjähriger Erfahrung werden wir den Marktanforderungen noch besser gerecht werden.“

Gleichzeitig freue er sich „auf die enge Zusammenarbeit mit Madita und Fabienne, die in ihren neuen Funktionen mehr Verantwortung bekommen und die Marken-DNA, die Produkte und das Team sehr gut kennen“, so Brüggemann.

Der japanische Sportartikelanbieter Asics Corporation konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 neue Rekordresultate erzielen.

Am Mittwoch teilte die Unternehmensgruppe mit, dass der Umsatz im Zeitraum von Januar bis März eine Höhe von 270,2 Milliarden Japanische Yen (1,46 Milliarden Euro) erreichte. Das entsprach einer Steigerung um 29,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Das deutliche Plus verdankte der Konzern Zuwächsen in allen Marktregionen und Produktkategorien. Besonders dynamisch war die Entwicklung dabei in Japan und Europa sowie in Süd- und Südostasien.

Trotz einer niedrigeren Bruttomarge und höherer Betriebskosten wuchs das operative Ergebnis um 36,5 Prozent auf 60,7 Milliarden Japanische Yen. Der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn legte um 47,2 Prozent auf 46,5 Milliarden Japanische Yen (252 Millionen Euro) zu.

Alle Kategorien erzielen Umsatzzuwächse

Besonders dynamisch entwickelte sich der Umsatz in der Kategorie SportStyle. Er stieg um 69,6 Prozent auf 59,6 Milliarden Yen, was insbesondere auf Zuwächse um über 80 Prozent in den USA und Europa zurückzuführen war.

Im Segment Performance Running legte der Umsatz um 19,1 Prozent auf 116,7 Milliarden Yen zu. Nach Angaben des Unternehmens trugen die Einführung des Laufschuhs „Superblast 3“ im Februar und die anhaltende Nachfrage nach dem Modell „Novablast 5“ zum kräftigen Wachstum bei.

Die Marke Onitsuka Tiger verzeichnete ein Umsatzplus von 33,8 Prozent auf 37,8 Milliarden Yen. Das Label profitierte dabei unter anderem von gestiegenen Verkäufen an Tourist:innen in Japan.

Das Management bestätigt die Jahresprognosen

Angesichts der anhaltenden globalen Unsicherheiten hielt das Management an seinem „vorsichtigen“ Ausblick fest. Für das laufende Jahr prognostiziert es damit weiterhin einen Umsatzanstieg um rund 17 Prozent auf 950,0 Milliarden Japanische Yen. Der operative Gewinn soll um 20 Prozent auf 171,0 Milliarden Japanische Yen anwachsen.

Das Unternehmen verkündete zudem den Plan, im Dezember 2027 das „Asics Technical Lab“ in der japanischen Stadt Kobe zu eröffnen. Diese neue Produktionsstätte wird sich demnach auf die Herstellung von Schuhen für Spitzensportler:innen und die Entwicklung von Schuhtechnologie konzentrieren.

Der schweizerische Uhren- und Schmuckhändler Bucherer AG hat seine Präsenz in Deutschland weiter ausgebaut. Am Mittwoch verkündete das Unternehmen die Eröffnung einer neuen Boutique in Stuttgart.

In der Stiftstraße 14 bezog Bucherer Räumlichkeiten mit einer Gesamtfläche von rund 490 Quadratmetern auf zwei Etagen. Dort bietet Bucherer nun Uhren und Schmuck von namhaften Anbietern wie Blancpain, Breitling, Grand Seiko und TAG Heuer ein. Einige Marken wie Rolex, Breguet, Cartier und Tudor sind mit eigenen Shop-in-Shop-Bereichen vertreten.

In den Laden integriert ist die Certified Pre-Owned Lounge, in der Uhren aus zweiter Hand angeboten werden. Die Einrichtung des Shops folgt einem Designkonzept des Mailänder Architekturbüros Lissoni & Partners.

Die US-amerikanische Modeverleih-Plattform Rent the Runway hat bekannt gegeben, dass ihre Mitgründerin Jennifer Hyman von ihren Positionen als Chief Executive Officer (CEO), Präsidentin und Vorstandsmitglied zurücktreten wird. Der Wechsel soll am 15. Mai 2026 wirksam werden. Hyman, die das Unternehmen seit seiner Gründung 2009 führt, wird bis Januar 2027 als Beraterin tätig bleiben, um einen reibungslosen Führungswechsel zu gewährleisten.

Der Vorstand hat Teri Bariquit zur Interims-CEO und Präsidentin ernannt. Bariquit ist aktuelles Vorstandsmitglied und ehemalige Nordstrom-Führungskraft. Sie bringt 37 Jahre Einzelhandelserfahrung in die Position ein. Von 2019 bis 2023 war sie als Chief Merchandising Officer bei der US-amerikanischen Kaufhauskette tätig. Während ihrer Zeit bei Nordstrom leitete sie ein Team von mehr als 1.200 Fachleuten und verantwortete die digitale Transformation sowie Sortimentsstrategien.

Der Vorstandsvorsitzende Dhiren Fonseca und der Vorstand werden eine formelle Suche nach einer dauerhaften Nachfolge einleiten. Bariquit wird mit dem bestehenden Führungsteam zusammenarbeiten, um die Dynamik der jüngsten strategischen Initiativen des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Dazu gehören die Werbeplattform und die Business-to-Business-Dienstleistungen (B2B).

Vermächtnis des 'Closet in the Cloud'

Hyman gründete Rent The Runway mit der Absicht, die Modebranche durch die Einführung des Konzepts Closet in the Cloud zu revolutionieren. Dieses Modell schuf die Kategorie des Kleidungsverleihs und spielte eine bedeutende Rolle dabei, Secondhand-Mode und Wiederverkauf für eine breitere Verbraucher:innenbasis zu normalisieren. Unter ihrer Führung schloss das Unternehmen 2021 einen Börsengang (IPO) ab und wurde damit zu einem der wenigen von Frauen gegründeten Unternehmen, die diesen Schritt wagten.

In einer Stellungnahme erklärte Hyman, dass sich das Unternehmen derzeit in einer starken Position befinde. Dies mache es zum richtigen Zeitpunkt für einen Führungswechsel. Sie äußerte sich stolz über die Gemeinschaft von Partner:innen und Kund:innen, die die Marke über fast zwei Jahrzehnte aufgebaut hat. Das Unternehmen hat Millionen von Frauen bedient und langfristige Partnerschaften mit verschiedenen internationalen Designer:innen etabliert.

Fonseca lobte Hyman für ihre visionäre Führung. Er betonte, dass sie ein Start-up in eine kategoriedefinierende Mode-Technologie-Plattform verwandelt habe. Er hob hervor, dass das Unternehmen einzigartig positioniert bleibe, um proprietäre Daten und auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Technologie im Verleihmarkt zu nutzen.

Finanzausblick und strategisches Wachstum

Das Unternehmen hat seine Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt. Diese wurde ursprünglich am 14. April 2026 vorgestellt. Es wird weiterhin ein zweistelliges Umsatzwachstum mit einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen vier und sieben Prozent erwartet. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Diversifizierung seines Sortiments und die Expansion in wachstumsstarke Kategorien wie Handtaschen und Schmuck.

Vorstandsmitglied und Managing Partner bei Nexus Capital Management, Damian Giangiacomo, hob die starke Nachfrage nach Verleih und die Fähigkeit des Unternehmens hervor, durch KI-Investitionen Wachstum zu erschließen. Peter Comisar, Gründer von Story3 Capital Partners, fügte hinzu, dass das Unternehmen von Rückenwind durch Größenflexibilität und die Expansion von Verleih als Dienstleistung profitiere.

Die Ernennung von Bariquit wird als Schritt zur operativen Stabilität gesehen. Sie ist seit ihrem Eintritt in den Vorstand im Oktober 2025 bereits mit der strategischen Ausrichtung der Plattform vertraut. Ihr Hintergrund im Bestandsmanagement und bei Markenpartnerschaften soll das Unternehmen bei der Skalierung seiner vielfältigen Geschäftsbereiche unterstützen.

Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba hat am Mittwoch mitgeteilt, dass sein Jahresgewinn um 18 Prozent gesunken ist. Belastet wurde das Ergebnis durch den Preiskampf in China und ehrgeizige Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI).

Der Konzern mit Sitz in Hangzhou im Osten des Landes betreibt einige der größten chinesischen Online-Shopping-Plattformen. Dazu gehören Taobao, das in China weit verbreitet ist, und AliExpress für den internationalen Markt.

Der Online-Handel ist das Kerngeschäft von Alibaba. Er wird jedoch durch einen Preiskampf und die schwache Konsumstimmung in China beeinträchtigt. Dies zwingt das Unternehmen, auf seinen Plattformen Rabatte zu gewähren.

Um sich zu diversifizieren, investiert das Unternehmen zweistellige Milliardenbeträge in KI. Die Aktionär:innen warten jedoch auf Anzeichen, wie diese enormen Summen in konkrete Gewinne umgewandelt werden sollen.

Der Nettogewinn von Alibaba für das Geschäftsjahr 2025/26 belief sich auf 105,9 Milliarden Yuan (13,3 Milliarden Euro). Im Vorjahr waren es 129,5 Milliarden Yuan gewesen. Dies habe einem Rückgang um 18 Prozent entsprochen, erklärte der Konzern in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse.

Der Jahresumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf 243,4 Milliarden Yuan (30,6 Milliarden Euro).

„Die Investitionen von Alibaba in KI auf allen Ebenen seiner Technologiekette haben das Inkubationsstadium verlassen und treten in die Phase der groß angelegten Kommerzialisierung ein“, betonte CEO Eddie Wu.

Vom B2B- zum A2A-Handel

Die Open-Source-KI-Modelle von Alibaba mit dem Namen „Qwen“ sind bei Programmierer:innen weltweit beliebt. Sie sind frei zugänglich und veränderbar.

Das Unternehmen gab diese Woche bekannt, dass die „agentenbasierten“ Funktionen von Qwen in seine Hauptanwendung Taobao integriert wurden. Diese Werkzeuge können komplexe Aufgaben für Nutzer:innen ausführen.

Eddie Wu erklärte am Mittwoch in der Mitteilung, dass er ein „enormes Potenzial“ in diesen KI-Agenten sehe, die ohne menschliches Eingreifen handeln können. Anfang Mai teilte das Unternehmen zudem mit, dass sich der globale Handel vom traditionellen Business-to-Business (B2B)- zum Agent-to-Agent (A2A)-Modell wandele.

Analyst:innen von Bloomberg Intelligence erklärten vor der Veröffentlichung der Ergebnisse, dass Alibaba „die Integration von KI in sein Ökosystem im Geschäftsjahr 2027 wahrscheinlich weiter verstärken wird“.

Der Konzern werde „hohe Ausgaben beibehalten, um die Akzeptanz der KI-Tools bei den Nutzer:innen zu fördern“, prognostizieren sie.

Der Berliner Online-Modehändler Zalando SE hat einen neuen Verantwortlichen für den Bereich Retail Media vorgestellt. Am Mittwoch verkündete das Unternehmen die Ernennung von Ray Cao zum Senior Vice President von Zalando Partner Marketing Services (ZMS). Er wird seinen neuen Posten demnach am 15. Juli übernehmen.

Ziel der Berufung sei es, „die Retail-Media-Einheit des Unternehmens weiter zu skalieren, datengesteuerte Werbelösungen weiterzuentwickeln und gemeinsam Wachstum für mehr als 7.000 Zalando-Markenpartner in ganz Europa voranzutreiben“, teilte der E-Commerce-Konzern mit.

Bisher war dieser Bereich von Joanna Rogers geleitet worden. Nach Angaben des Unternehmens wird sie künftig „ihren Fokus vollständig auf ihre Rolle als SVP Propositions, welche das Mode- und Lifestyle-Angebot und das Plattformgeschäft von Zalando umfasst, richten“. Die neue Personalstruktur trage „dem Wachstum beider Geschäftsbereiche Rechnung, die für die weitere Skalierung nun jeweils eine eigenständige Führung erhalten“, erläuterte Zalando.

Cao bekleidete bereits Führungspositionen bei TikTok, Google Shopping und Intuit

Cao verfügt nach Angaben seines künftigen Arbeitgebers über „langjährige Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung globaler Werbeplattformen“. So habe er als Gründungsmitglied und Leiter des globalen Monetarisierungsteams von TikTok „das Werbegeschäft maßgeblich zu einer Milliarden-Einheit“ entwickelt.

Im Laufe seiner Karriere hatte Cao demnach auch Führungspositionen bei Google Shopping und beim Finanztechnologie-Anbieter Intuit bekleidet. „Seine Expertise im Bereich Social Commerce deckt sich mit der Strategie von Zalando, neue Wachstumspotenziale in den Bereichen Social und Agentic Commerce zu erschließen“, erklärte das Unternehmen.

Mitgründer und Co-CEO Robert Gentz setzt große Hoffnung auf den Neuzugang. „Ray wird das enorme kommerzielle Potenzial von ZMS weiter heben und die Art und Weise, wie unsere Partner mit über 62 Millionen Kund:innen in Kontakt treten, entscheidend weiterentwickeln“, erklärte er in einem Statement. „Unsere europäische Plattform wächst, und die Verpflichtung einer weltweit führenden Führungspersönlichkeit von Rays Kaliber ist der logische Schritt, um unser Retail-Media-Geschäft in die nächste Wachstumsphase zu führen.“

Irgendwann erreicht jede Vertriebsorganisation denselben Punkt:
Umsatzziele steigen.
Komplexität steigt.
Headcount soll nicht steigen.

Die klassische Logik im Wholesale lautete lange:
Mehr Märkte → mehr Sales Reps
Mehr SKUs → mehr Koordination
Mehr Kunden → mehr Administration

Doch dieses Modell skaliert nicht mehr.

Mehr Mitarbeitende auf fragmentierte Systeme zu setzen, multipliziert Ineffizienz.

Skalierung im Wholesale bedeutet heute strukturellen Hebel – nicht mehr Personal.

Die eigentliche Frage, die sich Sales Directors stellen

Wie steigern wir den Wholesale-Umsatz, ohne mehr Sales-Mitarbeitende einzustellen?
Die Antwort lautet nicht:
Mehr CRM-Nutzung
Mehr Reporting
Mehr Excel-Tracking
Mehr Präsentationstools

Die Antwort lautet:
Strukturierte Execution.

Umsatzwachstum ohne Headcount erfordert:

• Standardisierte Preorder-Prozesse
• Systematische Reorder-Aktivierung
• Echtzeit-Performance-Transparenz
• Integrierte Preis- und Kundenlogik
• Saubere ERP- und CRM-Synchronisation
• Longitudinale Verhaltensdaten

Das leistet kein klassischer digitaler Showroom.
Das leistet kein ERP.
Das steuert kein CRM.

Dafür braucht es eine Wholesale Sales Control Plattform.

Warum Headcount-Skalierung ohne Struktur scheitert

In vielen Wholesale-Organisationen wird Produktivität gebremst durch:

• Manuelle Preorder-Konsolidierung
• Getrennte B2B- und Reorder-Systeme
• Excel-basierte Sortimentssteuerung
• Verzögerte Performance-Reports
• Preis-Korrekturschleifen
• Fragmentierte Kundenhistorie
• Repetitive Abstimmungsmeetings

Wird in dieser Struktur mehr Personal eingestellt, entstehen:

• Höherer interner Koordinationsaufwand
• Mehr Dateninkonsistenzen
• Komplexeres Reporting
• Mehr administrativer Overhead

Der Umsatz pro Sales Rep steigt nicht.
Die Komplexität wächst schneller als der Output.

Der Engpass ist nicht die Anzahl der Personen.
Der Engpass ist fehlende Struktur.

Die Wholesale-Skalierungsformel

Umsatz pro Sales Rep steigt, wenn:
Strukturierte Execution

• Echtzeit-Transparenz
• Systematische Reorder-Aktivierung
• Integrierte Systemarchitektur
• Longitudinale Datenintelligenz
  = Skalierbares Umsatzwachstum

Diese Formel definiert eine neue Kategorie.

FIRE: die Wholesale Sales Control Plattform

FIRE wurde exakt für diesen strukturellen Engpass entwickelt.

Nicht als digitaler Showroom.
Nicht als CRM-Ersatz.
Nicht als ERP-Modul.

Sondern als strukturierte Execution- und Steuerungsebene zwischen ERP, CRM und Markt.
Das ist der Unterschied.

Strukturierte Preorder statt reaktiver Koordination

Mit FIRE:

• Wird Preorder global standardisiert
• Ist SKU-Logik sauber strukturiert
• Sind Kundenkonditionen ERP-konform integriert
• Werden Sortimentsentscheidungen dokumentiert
• Folgen Sales-Meetings einer klaren Architektur

Das reduziert:

• Interne Abstimmungen
• Manuelle Nachkorrekturen
• Administrativen Aufwand

Mehr Zeit für Umsatz.

Reorder wird zum systematischen Wachstumshebel

In vielen Organisationen ist Reorder reaktiv.

Mit FIRE:

• Werden Top-Seller in Echtzeit sichtbar
• Sind marktübergreifende Bestseller sofort erkennbar
• Sind kundenspezifische Reorder-Potenziale transparent
• Erhalten Sales-Teams strukturierte Aktivierungslogik

Reorder wird gesteuertes Wachstum.
Nicht Zufall.

Echtzeit-Transparenz für Sales Directors

Sales Directors erhalten:

• Live-Preorder-Performance pro Region
• Marktübergreifende Vergleichbarkeit
• SKU-basierte Transparenz
• Margin- und Allokationssicht
• Sofortige Underperformance-Erkennung

Führung wird proaktiv.
Nicht retrospektiv.

Produktivität pro Sales Rep steigt

Wenn Struktur manuelle Koordination ersetzt:

• Reduzieren sich interne Meetings
• Beschleunigt sich Orderverarbeitung
• Automatisiert sich Reporting
• Entfällt Datenabgleich
• Verbessert sich Meeting-Vorbereitung

Der Umsatz pro Mitarbeitenden steigt.
Headcount bleibt stabil.
Das ist echte Skalierung.

Middleware als Skalierungs-Backbone

FIRE integriert sich über eine aktive Middleware-Schicht:

• ERP bleibt transaktionales Rückgrat
• CRM bleibt Beziehungsebene
• FIRE wird Execution- und Control-Layer

Das gewährleistet:

• Saubere Datenflüsse
• Keine Systemduplikate
• Stabile Synchronisation
• Zukunftssichere Architektur

Wachstum erfordert keinen Systemumbau.

Datenakkumulation als langfristiger Wettbewerbsvorteil

Nachhaltige Skalierung entsteht durch Daten.

FIRE erfasst strukturierte Informationen entlang der gesamten Wholesale-Journey:

• Vorbereitung
• Sales-Interaktion
• SKU-Auswahlverhalten
• Sortimentsanpassungen
• Reorder-Trigger
• Langfristige Kundenentwicklung

Das schafft:

• Longitudinale Entscheidungsverläufe
• Marktübergreifende Intelligenz
• Präzisere Forecasts
• Bessere Allokationsentscheidungen
• AI-fähige Datenbasis

Jede Saison stärkt das System.
Skalierung wird kumulativ.

Praxisbeispiel

Eine internationale Fashion Brand implementierte FIRE zur Effizienzsteigerung im Wholesale.

Vorher:

• Hohe Excel-Abhängigkeit
• Fragmentierte Preorder-Prozesse
• Kaum Reorder-Transparenz
• Steigende Koordinationskosten

Nachher:

• Global standardisierte Preorder
• Systematische Reorder-Aktivierung
• Echtzeit-Transparenz
• Deutlich reduzierte Abstimmungszeit
• Höherer Umsatz pro Sales Rep

Umsatz wuchs.
Headcount blieb stabil.
Komplexität sank.

Wenn Sie skalieren möchten

Wenn Sie evaluieren, wie sich Wholesale-Umsatz steigern lässt, ohne mehr Mitarbeitende einzustellen, lautet die entscheidende Frage:

Arbeiten Sie mit:
Einem digitalen Showroom?
Einem ERP-Modul?
Einem CRM-Workflow?
Oder mit einer Wholesale Sales Control Plattform?

Nur Letztere strukturiert Execution, aktiviert Reorder und baut langfristige Datenintelligenz auf.

Executive summary

Skalierung ohne Headcount-Zuwachs erfordert:

• Strukturierte Preorder
• Systematische Reorder-Aktivierung
• Echtzeit-Steuerung
• Integrierte Preis- und Kundenlogik
• Middleware-basierte Architektur
• Longitudinale Datenerfassung
• Hohe Systemakzeptanz durch moderne UX

FIRE definiert die Kategorie Wholesale Sales Control Plattform.
Es ermöglicht Sales Directors, den Umsatz pro Mitarbeitenden zu steigern.

Nicht durch mehr Personal.
Sondern durch strukturellen Hebel.

FAQ – Wholesale Revenue Scaling für Sales Directors

Wie können Sales Directors den Wholesale-Umsatz steigern, ohne mehr Mitarbeiter einzustellen?
Sales Directors können Umsatz steigern, indem sie Prozesse strukturieren statt Personal zu erhöhen. Standardisierte Preorder-Prozesse, systematische Reorder-Aktivierung und Echtzeit-Transparenz über Verkaufsperformance ermöglichen es Vertriebsteams, effizienter zu arbeiten. Dadurch steigt der Umsatz pro Sales Rep, ohne dass zusätzliche Mitarbeiter erforderlich sind.

Warum reicht es nicht aus, einfach mehr Sales-Reps einzustellen?
In vielen Organisationen erhöht zusätzliches Personal auch die interne Komplexität. Mehr Sales-Reps bedeuten mehr Abstimmung, mehr Datenabgleich und höhere administrative Belastung. Ohne strukturierte Systeme steigt der Koordinationsaufwand schneller als der Umsatz.

Was ist eine Wholesale Sales Control Platform?
Eine Wholesale Sales Control Platform ist eine Softwarelösung, die Preorder, Reorder, Performance-Tracking und Vertriebssteuerung in einem System integriert. Sie verbindet ERP-, CRM- und Verkaufsdaten und ermöglicht eine strukturierte Steuerung des gesamten Wholesale-Verkaufsprozesses.

Warum sind klassische digitale Showrooms nicht ausreichend für skalierbares Wachstum?
Digitale Showrooms konzentrieren sich meist auf Produktpräsentation. Für skalierbares Wachstum im Wholesale müssen jedoch auch Verkaufsprozesse, Ordererstellung, Reorder-Aktivierung und Performance-Analyse integriert sein. Ohne diese Struktur bleibt der Showroom ein Präsentationstool.

Welche Rolle spielt Reorder für Umsatzwachstum im Wholesale?
Reorder ist häufig einer der profitabelsten Wachstumstreiber im Wholesale. Wenn erfolgreiche Produkte früh erkannt und systematisch nachbestellt werden, kann zusätzlicher Umsatz generiert werden, ohne neue Kunden akquirieren zu müssen.

Wie verbessert Echtzeit-Transparenz die Steuerung von Wholesale-Teams?
Wenn Sales Directors Zugriff auf aktuelle Daten zu Preorder-Performance, SKU-Verkäufen und regionalen Trends haben, können sie schneller reagieren. Echtzeit-Transparenz ermöglicht frühzeitige Anpassungen bei Allokationen, Reorder-Strategien und Vertriebsprioritäten.

Wie erhöht strukturierte Software die Produktivität pro Sales Rep?
Wenn Verkaufsprozesse standardisiert und digital unterstützt werden, reduziert sich der administrative Aufwand. Sales-Reps verbringen weniger Zeit mit Koordination, Excel-Tracking oder Datenabgleichen und können sich stärker auf Kundeninteraktionen und Umsatzgenerierung konzentrieren.

Warum ist Datenstruktur entscheidend für skalierbares Wholesale-Wachstum?
Strukturierte Daten ermöglichen es Unternehmen, Verkaufsentscheidungen, Kundenverhalten und Produktperformance systematisch zu analysieren. Diese Informationen helfen dabei, Forecasts zu verbessern, Sortimente zu optimieren und Reorder-Potenziale frühzeitig zu erkennen.

Welche Rolle spielt Middleware bei der Integration von Wholesale-Systemen?
Middleware verbindet unterschiedliche Systeme wie ERP, CRM und Verkaufsplattformen. Dadurch können Daten konsistent synchronisiert werden, ohne dass bestehende Systeme ersetzt werden müssen. Diese Architektur erleichtert Skalierung und reduziert technische Komplexität.

Wie unterstützt FIRE Sales Directors beim Skalieren des Umsatzes?
FIRE strukturiert den gesamten Wholesale-Verkaufsprozess – von Preorder über Reorder bis zur Performance-Analyse. Durch Echtzeit-Daten, strukturierte Workflows und integrierte Systemarchitektur können Sales Directors ihre Teams effizienter steuern und Umsatzwachstum ohne zusätzliche Mitarbeiter erreichen.

Über FIRE

FIRE ist die führende Wholesale Sales Control Plattform für Fashion Brands und saisonale B2B-Organisationen.

Als strukturierte Execution-Layer zwischen ERP, CRM und Marktinteraktion ermöglicht FIRE:

• Strukturierte Preorder- und Reorder-Workflows
• Vollständige Integration komplexer Preis- und Kundenlogik
• Echtzeit-Synchronisation
• Aktive Middleware-Integration
• Datenerfassung entlang der gesamten Wholesale-Journey
• AI-fähige Longitudinaldaten
• Private-Cloud-SaaS-Architektur
• Premium digitales Marken- und Produkterlebnis

Erleben Sie, wie Wholesale skaliert, wenn Struktur Komplexität ersetzt:
https://www.fire-digital.com/

Der britische Lifestyle-Händler FatFace hat seine Partnerschaft mit Zalando erweitert. Im Rahmen seiner internationalen Wachstumsstrategie startet das Unternehmen in 20 weiteren europäischen Märkten.

Die Einführung umfasst wichtige westeuropäische Märkte wie Frankreich, Spanien, Italien und die Niederlande. Hinzu kommen zentral- und osteuropäische Länder wie Polen, Rumänien und Ungarn.

Die Expansion folgt auf den Start von FatFace bei Zalando in Deutschland im Jahr 2025. Nach Angaben des Unternehmens haben sich die Umsätze dort im Jahresvergleich verdoppelt. Die Marke wurde 2023 vom britischen Einzelhändler Next übernommen. Sie ist in der Region derzeit sowohl über Zalando als auch über die ‚Next Label‘-Plattform tätig.

Das Online-Wachstum war ein zentraler Treiber für FatFace. Der digitale Anteil am Gesamtumsatz beträgt mittlerweile 36 Prozent. Insbesondere die Verkäufe über ‚Next Label‘ sind im Jahresvergleich um 86 Prozent gestiegen.

Laut FatFace wird dieser jüngste Schritt durch die Einführung eines einzigen europäischen digitalen Warenlagers unterstützt. Dies soll die betriebliche Effizienz verbessern und das Wachstum bei beiden Handelspartner:innen fördern.

Kund:innen in den neuen Märkten erhalten Zugang zu den Kollektionen für Damenmode, Herrenmode, Schuhe und Accessoires. Dazu gehört auch die Linie ‚Copper & Black‘ der Marke. Kategorien wie Denim, Kleider und Oberbekleidung sollen sich bereits gut entwickelt haben. Eine breitere Einführung wird in den kommenden Monaten erwartet.

In einer Mitteilung kommentierte Alexandra Dalwood, Head of Partners bei FatFace: „Teil der Next-Familie zu sein, war für die Expansion der Markenpräsenz von FatFace in Europa entscheidend. Ein einziges digitales Warenlager wird das Wachstum sowohl bei Next als auch bei Zalando vorantreiben. Gleichzeitig ermöglicht es der Marke, weitere digitale Möglichkeiten in ganz Europa zu erkunden.“

The ULLI Edit vereint eine kuratierte Auswahl an Pieces aus der aktuellen Frühling/Sommer-Kollektion. Zwischen klaren Silhouetten und modernen Statements spiegelt der Edit eine selbstbewusste, urbane Ästhetik wider: unabhängig, innovativ und immer einen Schritt voraus. Für alle, die Mode nicht nur tragen, sondern als Ausdruck ihrer Persönlichkeit verstehen - kraftvoll, sophisticated und unverkennbar ULLI.

Pink Water - Kraftvoll. Expressiv. Unverkennbar sommerlich.

„Pink Water“ steht für ein energiegeladenes High-Summer-Statement voller Stärke und Dynamik. Sommerliche Silhouetten treffen auf klare Formen und leuchtende Farben, die sofort ins Auge fallen. Fuchsiapink, Khaki, Marine und frisches Lemon setzen intensive Akzente und verschmelzen mit sportiven Elementen zu einem selbstbewussten Gesamtbild.

Ein besonderes Highlight ist der KI-generierte Beachprint in Retro-Optik, der auf strukturiertem Piqué eingesetzt wird und den Designs eine moderne, individuelle Note verleiht. Das Ergebnis: ein Look, der verspielt und gleichzeitig rebellisch wirkt – kraftvoll, modern und voller Energie.

Blue Distress - Entspannt. Modern. Zeitlos sommerlich.

„Blue Distress“ bringt frischen Wind in die Sommergarderobe und verbindet maritimes Flair mit urbaner Lässigkeit. Inspiriert von der Ruhe eines Tages am Meer ebenso wie von der klaren Coolness eines Citytrips nach Kopenhagen, entstehen Looks voller Vielseitigkeit und Leichtigkeit.

Die Kollektion steht für hochwertige Verarbeitung und mühelose Kombinierbarkeit – von casual über sporty bis relaxed chic. „Blue Distress“ fängt das Gefühl von Sommer ein: entspannt, selbstbewusst und modern zugleich.

Desert Drift - Leichtigkeit trifft auf Eleganz mit einem Hauch Extravaganz.

„Desert Drift“ übersetzt Mode in eine warme, sinnliche Farbwelt, inspiriert von der Ruhe und Weite der Wüste. Vanille, Sand und pastelliges Terrakotta treffen auf sportliches Off-White und kontrastierendes Schwarz, während zarte Apricot-Nuancen feminine Akzente setzen.

Die Kollektion bewegt sich zwischen natürlicher Eleganz und moderner Coolness – leicht, aber markant. Das ULLI-Logo wird dabei zum klaren Statement, während raffinierte Details wie ausgefallene Nähte, Laser-Cuts und besondere Accessoires jedem Look einen subtilen High-Fashion-Twist verleihen.

Alle Produkte sind sowohl online als auch in den Sportalm-Stores in Kitzbühel, Wien und Sylt sowie in weiteren Standorten erhältlich.

Der japanische Bekleidungsriese Uniqlo hat Kaman Leung in die Rolle der Chief Operating Officer (COO) für Deutschland und Polen berufen.

Leung hat ihre neue Position und damit die Leitung für die beiden Märkte zum 1. Mai übernommen, erklärte Uniqlo auf Anfrage von FashionUnited. Zuvor hatte bereits das Fachmagazin Textilwirtschaft darüber berichtet.

Die neue Deutschlandchefin kommt aus den eigenen Reihen und leitete zuletzt den Markt Belgien, Niederlande und Luxemburg (BeNeLux) als COO. Damit war sie im März 2020 auch die erste Frau, die eine solche Rolle bei Uniqlo in Europa übernommen hat. Davor hatte sie verschiedene Positionen im BeNeLux-Markt sowie auch in Deutschland und im Vereinigten Königreich inne. Während dieser Zeit war sie unter anderem an der Eröffnung des ersten Berliner Stores in der Tauentzienstraße sowie des ersten belgischen Stores in Antwerpen beteiligt.

In ihrer neuen Position folgt sie auf Kohsuke Kobayashi, der diese seit Oktober 2024 innehatte und nun zum COO für Uniqlo Thailand berufen wurde.

Der deutsche Schuhanbieter Birkenstock hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 trotz widriger Rahmenbedingungen und negativer Währungseffekte ein solides Umsatzplus erzielt. Der Gewinn gab allerdings erheblich nach. Das geht aus einem aktuellen Zwischenbericht hervor, den die an der New Yorker Börse notierte Muttergesellschaft Birkenstock Holding plc am Mittwoch veröffentlichte.

In den Monaten Januar bis März erreichte der Konzernumsatz demnach eine Höhe von 618,3 Millionen Euro. Das entsprach einem Wachstum um acht Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Bereinigt um Wechselkursveränderungen stiegen die Erlöse um 14 Prozent.

Im Großhandelsgeschäft erhöhte sich der Umsatz um neun Prozent (währungsbereinigt +15 Prozent) auf 471,7 Millionen Euro, der eigene Einzelhandel erzielte ein Plus von vier Prozent (währungsbereinigt +12 Prozent) auf 146,4 Millionen Euro.

Der Nahost-Konflikt bremst das Wachstum

Birkenstock konnte auch im abgelaufenen Quartal Zuwächse in allen Marktregionen erzielen. In Amerika stiegen die Erlöse um vier Prozent (währungsbereinigt +14 Prozent) auf 324,4 Millionen Euro. In der Region EMEA, die Europa, den Nahen Osten und Afrika umfasst, legte der Umsatz um zehn Prozent (währungsbereinigt +11 Prozent) auf 235,1 Millionen Euro zu. Allerdings bremste der Konflikt im Nahen Osten das Wachstum, weil er Lieferungen in die Region verhinderte und die Kauflaune in Europa dämpfte. Das Unternehmen bezifferte die daraus resultierenden Umsatzeinbußen auf etwa sechs Millionen Euro.

Überdurchschnittlich dynamisch entwickelte sich weiterhin der asiatisch-pazifische Raum mit einem Umsatzplus von 22 Prozent (währungsbereinigt +30 Prozent) auf 58,6 Millionen Euro.

Der Nettogewinn schrumpft um 22 Prozent

Negative Währungseffekte, höhere Zölle, ein ungünstigerer Vertriebskanalmix und die Auswirkungen der Übernahme des australischen Vertriebspartners ließen die Bruttomarge, die im Vorjahresquartal bei 57,7 Prozent gelegen hatte, auf 53,9 Prozent abrutschen. Dies führte dazu, dass sich das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um ein Prozent auf 198,3 Millionen Euro verringerte.

Der ausgewiesene Nettogewinn rutschte um 22 Prozent auf 81,9 Millionen Euro ab. Bereinigt um Sondereffekte verfehlte er das Niveau des Vorjahresquartals um zehn Prozent.

Das Management bestätigt die Jahresprognosen

Birkenstock-CEO Oliver Reichert hob hervor, dass sich das Unternehmen angesichts der zahlreichen Widrigkeiten im zweiten Quartal als „sehr widerstandsfähig“ erwiesen habe. Das währungsbereinigte Umsatzplus habe mit 14 Prozent trotz der schwierigen Rahmenbedingungen innerhalb des kurz- und langfristigen Zielkorridors gelegen.

So hielt das Management trotz der aktuellen Unsicherheiten an seinen Prognosen fest. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 wird somit weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 13 bis 15 Prozent und eine um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von 30,0 bis 30,5 Prozent erwartet.

Die neue Kampagne On the Road ist eine Liebeserklärung an die Freiheit und das Reisen. Inspiriert von der Vintage-Atmosphäre ikonischer Roadtrips, fängt sie das goldene Licht endloser Landschaften und die raue Schönheit unberührter Natur ein. Dadurch entstehen Styles, die Nostalgie neu definieren.

Die Kollektion spielt mit Proportionen und Kontrasten: Statement- und Vintage-Modelle werden durch markante Oversize-Fassungen und metallische Details akzentuiert. Die Farbwelten spiegeln die Route wider: Warme Wüstentöne und organisches Salbeigrün treffen auf tiefe Schildpatt-Nuancen – sanft gebrochen durch Pastell-Akzente wie Pfirsich und Hellrosa.

Die neuen Styles für Damen und Herren sind für 135 Euro online sowie in den Stores erhältlich.

Die niedersächsische Stadt Peine hat ein neues Förderprojekt ins Leben gerufen, das Start-ups unterstützen und gezielt dem Leerstand in der Innenstadt entgegenwirken soll.

Das Projekt „GetStarted“ – eine Kooperation der Wirtschaftsförderung der Stadt Peine und der Peine Marketing GmbH – dient Gründenden als Starthilfe, wie die Verantwortlichen mitteilten. Start-ups aus den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung, Handwerk und Kreativwirtschaft erhalten dabei die Chance, Ladenflächen in der City für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten mietfrei zu nutzen. So können sie ihre Geschäftsideen unter realen Marktbedingungen testen.

Vorteile für Vermieter:innen und Stadtbild

Vermieter:innen leerstehender Objekte profitieren derweil von der Stadt als verlässlicher Mietpartnerin. Zudem schafft das Projekt langfristige Perspektiven für Anschlussvermietungen.

„GetStarted ist für uns ein wichtiger Baustein, um die Innenstadt aktiv weiterzuentwickeln“, erklärt Anja Barlen-Herbig, Geschäftsführerin der Peine Marketing GmbH. „Wir schaffen Räume zum Ausprobieren und ermöglichen neue Angebote, die das Stadtbild bereichern. Ziel ist es, erfolgreiche Konzepte langfristig in Peine zu verankern und die Innenstadt Schritt für Schritt vielfältiger und lebendiger zu machen.“

Startschuss im Juli

Die Bewerbungsphase für Gründer:innen und Immobilieneigentümer:innen ist bereits abgeschlossen. Aktuell bewertet eine Jury die eingereichten Konzepte. Die ersten Start-ups sollen sich bereits ab Anfang Juli auf den geförderten Pop-up-Flächen in der Peiner Innenstadt präsentieren.

Finanziert wird „GetStarted“ über einen Zeitraum von drei Jahren zu 90 Prozent aus dem Förderprogramm „Zukunftsräume Niedersachsen“ des Bundeslandes.

Wenn drei starke Visionen aufeinandertreffen, entsteht etwas, das über eine traditionelle Kampagne hinausgeht. Primadonna, die Fotografin Marie Wynants und die Body-Confidence-Ikone Vivian Hoorn fanden sich in einer gemeinsamen Überzeugung wieder: Weibliche Stärke ist unverkennbar, in jeder Lebensphase und in jeder Form. Das Ergebnis ist eine Kampagne, die ebenso künstlerisch wie authentisch ist. Sie zeigt, wofür Primadonna nach mehr als 150 Jahren noch immer steht.

Seit mehr als 150 Jahren baut Primadonna auf ein tiefes Verständnis für den weiblichen Körper. Dabei geht es nicht darum, ihn zu korrigieren. Vielmehr sollen die Wünsche und Bedürfnisse von Frauen in Bezug auf Lingerie erfüllt werden.

Carole Lambert, Head of Design, erklärt: „Unsere Lingerie soll eine Quelle des Selbstbewusstseins und der Stärke sein, nicht der Unsicherheit. Wir wollen nur eines: Frauen in jedem Moment und in jeder Lebensphase das Gefühl geben, dass sie unaufhaltsam und niemals zu viel sind.“

Keine gewöhnliche Lingerie-Kampagne

In der Fotografin Marie Wynants und der Body-Confidence-Ikone Vivian Hoorn hat Primadonna schon lange Gleichgesinnte gefunden. Noch nie zuvor gingen sie jedoch gemeinsam so weit, um ihre gemeinsame Vision von weiblicher Stärke und Body Confidence kreativ umzusetzen. Marie Wynants erhielt freie Hand.

Marie Wynants sagt: „Eine Carte Blanche von Primadonna und Vivian ist ein Traum für jede:n Fotograf:in. Am Set hatte ich allen Freiraum, um zu experimentieren, zu verlangsamen, Dinge auseinanderfallen zu lassen und sie dann wieder zusammenzufügen. Irgendwo zwischen dem Archiv, dem Körper und dieser Freiheit fügte sich alles von selbst zu einem Ganzen zusammen.“

Inspiriert von organischen Formen und der weiblichen Silhouette entwickelte sie ein Konzept, das mit Kontrasten spielt: Weichheit versus Struktur, Verletzlichkeit versus Kontrolle. Die Fotos zeigen eine kraftvolle Weiblichkeit, die intim, aber niemals verletzlich ist. Texturen gehen nahtlos in die Haut über. Blumen und Körper werden eins. Archivstücke und zeitgenössische Lingerie von Primadonna werden zu einer Erweiterung des Körpers. Einige der Archivstücke sind sogar noch mit ihren originalen Papieretiketten versehen. Sie werden nicht als Produkt fotografiert, sondern als zweite Haut und als Artefakte einer ununterbrochenen Mission.

Marie Wynants: „Ich hatte kein Interesse an perfekten Lingerie-Fotos. Dieses Shooting musste darüber hinausgehen.“

Vivian Hoorn: Der Körper als Kunst, nicht als Ideal

Im Mittelpunkt der Kampagne steht Vivian Hoorn. Sie ist eine der bekanntesten und entschiedensten Stimmen zum Thema Weiblichkeit und Body Confidence in den Niederlanden und darüber hinaus. Sie ist bekannt für ihre Offenheit darüber, wie sich ihr Körper mit jedem neuen Lebensabschnitt verändert. Am Set ließ sie sich ohne Zögern und voller Vertrauen fotografieren. Nicht als Model, sondern als eine Frau, die wirklich gesehen werden will.

Vivian Hoorn: „Teil dieser Kampagne zu sein bedeutet, Frauen so zu feiern, wie sie sind, und den Körper als Kunst zu betrachten. Ich finde es großartig, dass es nicht darum geht, mit einem kommerziellen Blick zu fotografieren, sondern darum, den weiblichen Körper zu ehren und eine Geschichte zu erzählen.“

Die Kampagne strahlt Vertrauen aus. Zwischen einer Marke und ihrem Versprechen an die Frauen, die ihre Kollektionen tragen. Zwischen einer Frau und einem Körper, der sich ständig erneuert. Zwischen einer Fotografin und ihrer Muse, die sich wirklich zeigt. Drei Perspektiven, eine gemeinsame Überzeugung: Weibliche Stärke ist unverkennbar und zeitlos, in jeder Lebensphase und in jeder Form.

Launch: SoHo House Amsterdam, 11. Mai

Die Kampagne wurde am 11. Mai bei einem intimen Abendessen im SoHo House Amsterdam vorgestellt. Die Wahl fiel bewusst auf ein Ambiente, das zum Ton der Kampagne passt: warm, authentisch und fernab einer herkömmlichen Produkteinführung.

Der Schweizer Uhrenhersteller Swatch Group hat am Dienstag eine zweite Runde in seinem Kräftemessen mit dem aktivistischen Investor Steven Wood gewonnen. Dessen Kandidatur für den Verwaltungsrat wurde abgelehnt.

Zum zweiten Mal bewarb sich der US-amerikanische Investor, der die Unternehmensführung scharf kritisiert, um einen Sitz im Verwaltungsrat. Seine Kandidatur wurde jedoch mit 79,6 Prozent der Stimmen abgelehnt, wie der Schweizer Konzern nach seiner jährlichen Hauptversammlung mitteilte.

„Die Aktionär:innen haben sich klar gegen seine Wahl ausgesprochen“, erklärte die Swatch Group in der Mitteilung.

Steven Wood, dessen Unternehmen Greenwood Investors 0,5 Prozent des Kapitals des Schweizer Konzerns hält, hatte bereits im vergangenen Jahr einen erfolglosen Versuch unternommen. Er war der Meinung, dass der Verwaltungsrat erneuert werden müsse.

Seiner Meinung nach habe das Unternehmen „ein enormes Potenzial“. Die Minderheitsaktionär:innen hätten jedoch kaum eine Chance, im Verwaltungsrat Gehör zu finden, schrieb er im Vorfeld der Hauptversammlung in seinem Blog.

„Ohne unabhängige Aufsicht, neue Perspektiven und eine ausgewogene Vertretung können selbst die besten Unternehmen anfangen, Fehlfunktionen aufzuweisen – wie das Uhrwerk einer klemmenden Uhr“, betonte er.

Das Unternehmen wird von Nick Hayek geleitet und von Nayla Hayek präsidiert. Sie sind die Erb:innen des Konzerngründers, der die Schweizer Uhrenindustrie in den 1980er-Jahren mit seiner berühmten bunten Plastikuhr verjüngt hatte.

Die Kandidatur von Steven Wood wurde von der Gesellschaft Institutional Shareholder Services (ISS) unterstützt, die Abstimmungsempfehlungen herausgibt. Auch die Stiftung Ethos, welche Pensionskassen in der Schweiz vertritt, sprach sich für ihn aus.

Die Stiftung, die regelmäßig auf Hauptversammlungen auftritt, erinnerte daran, dass der „Hayek-Pool“ 26,4 Prozent des Kapitals hält. Dieser Pool, der die Erb:innen sowie nahestehende Personen und Institutionen vereint, kontrolliert jedoch 44,5 Prozent der Stimmrechte.

Auch die Stiftung Ethos war der Ansicht, dass ein „erneuerter Verwaltungsrat, der über ausreichende Unabhängigkeit und vielfältige Kompetenzen verfügt, eine wesentliche Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg der Swatch Group ist“. Dies teilte sie Ende April in einer Mitteilung zu ihren Stimmabsichten mit.

Im Jahr 2025 verzeichnete der Konzern, zu dem auch andere Marken wie Tissot, Longines und Omega gehören, einen Umsatzrückgang von 5,9 Prozent auf 6,28 Milliarden Schweizer Franken (aktuell 6,85 Milliarden Euro). Gleichzeitig brach der Nettogewinn um 88,5 Prozent auf 25 Millionen Schweizer Franken ein.

Der Konzern, der auch Uhrenkomponenten herstellt, erklärte diesen Rückgang mit seiner Absicht, die Arbeitsplätze bis zur Erholung zu erhalten. Die Branche hatte ein schwieriges Jahr erlebt, das von der sinkenden Nachfrage in China und den Zöllen in den Vereinigten Staaten geprägt war.

Ende 2025 beschäftigte der Uhrenkonzern weltweit 31.796 Mitarbeitende.

Im Rahmen des Insolvenzverfahrens des französischen Schuhhändlers Minelli wurden sechs Übernahmeangebote abgegeben, die zumeist nur Teile des Unternehmens betreffen. Dies geht aus Informationen auf der Website des Pariser Handelsgerichts hervor und bestätigt Erkenntnisse des Wirtschaftsmediums l'Informé.

Die Kaufinteressenten für die Marke, die im März zweieinhalb Jahre nach einem ähnlichen Verfahren wieder in die Insolvenz gerutscht war, hatten bis zum 11. Mai Zeit, ihre Unterlagen einzureichen.

Vier der sechs Angebote sehen nur die Übernahme von einem oder zwei der 21 Minelli-Läden vor. Die Angebote wurden am Dienstag von der Geschäftsstelle des Gerichts online gestellt und von der AFP eingesehen.

Maje und Jimmy Fairly zählen zu den potenziellen Käufern

Die Ready-to-wear-Marke Maje, die zur SMCP-Gruppe gehört, offeriert demnach, die Mietrechte für Geschäftsräume in der Avenue Mac-Mahon und der Avenue des Ternes in Paris für 550.000 Euro zu erwerben.

Die Modemarke Father and Sons bietet 450.000 Euro für das Geschäft in der Avenue des Ternes.

An letzterem ist auch der Optiker Jimmy Fairly interessiert. Er bietet 751.000 Euro für das Geschäft in Paris und weitere 251.000 Euro für eine andere Boutique in Bordeaux. Die Bäckereikette Mie Câline wiederum möchte ein Geschäft in Avignon für 150.000 Euro übernehmen.

Überraschender ist das Angebot der Transport- und Logistikgruppe Baghaira. Sie bietet 300.000 Euro für die Übernahme der Marke Minelli und ihrer Lagerbestände im Wert von 2,7 Millionen Euro. Zudem sollen neun Mitarbeiter:innen der Zentrale in Gémenos (Bouches-du-Rhône) übernommen werden. Die 21 Boutiquen und deren 77 Beschäftigte sind nicht Teil des Angebots.

Baghaira erklärt, seine Aktivitäten diversifizieren zu wollen. Die 1973 gegründete Marke soll über den E-Commerce und langfristig auch in Kaufhäusern wiederbelebt werden.

Schließlich schlägt der Unternehmer Philippe Sayada eine Gesamtübernahme für nur zwei Euro vor. Die Bedingungen dafür müssen noch präzisiert werden.

Die Marke Minelli war bereits 2023 in Marseille in ein Insolvenzverfahren gegangen. Sie wurde damals von drei Käufern gerettet. Dabei handelte es sich um Investoren und die Bekleidungsmarke „Mes Demoiselles Paris“. Die Marke wurde in eine neue Gesellschaft – „Maison Minelli“ – integriert. Diese befindet sich seit März nun ebenfalls in einem Insolvenzverfahren.

Laut dem letzten veröffentlichten Geschäftsbericht machte die Marke im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Verlust von 3,7 Millionen Euro.

Die Rettung im Jahr 2024 ging zu Lasten zahlreicher Mitarbeiter:innen. Die Belegschaft wurde von 600 auf weniger als 200 Personen reduziert.

Mit Claire's, Jennyfer, Okaïdi oder IKKS sind in den jüngsten beiden Jahren zahlreiche Accessoires- und Modemarken in Frankreich in die Insolvenz gegangen. Einige litten besonders unter der Konkurrenz durch asiatische Online-Plattformen mit sehr niedrigen Preisen.

Das britische Modelabel Stella McCartney hat eine neue Lizenzpartnerschaft für seine Kinderkollektion mit dem italienischen Bekleidungshersteller Altana geschlossen.

Laut einer Mitteilung von Stella McCartney wird Altana damit künftig für die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Stella McCartney Kids verantwortlich sein.

Die Wahl fiel auf den familiengeführten Kindermode-Spezialisten, weil er „Verantwortung, Transparenz und soziale Auswirkungen in jede Phase seiner Betriebsabläufe integriert“. Dies stehe im Einklang mit der Philosophie und den Markenwerten von Stella McCartney, erklärte das britische Modelabel.

Diese gemeinsame Philosophie solle sicherstellen, dass die Kinderkollektion „zielgerichtet entworfen wird und Innovation, Handwerkskunst und bewusstes Design vereint“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Unternehmen.

Stella McCartney erklärte, dass die Marke durch die neue Zusammenarbeit ihre Vision für die Kinderkollektion weiter ausbauen wolle. Die Kollektion habe bereits „eine neue Generation von Öko-Krieger:innen gefördert“. Ziel sei es, „verspielte, bewusste Kindermode mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck“ zu schaffen.

Almaty ist weit mehr als nur ein geschichtsträchtiger Knotenpunkt der alten Seidenstraße. Kasachstans kulturelles Zentrum liegt am Fuße einer imposanten Bergkette und wird von modernen, gläsernen Wolkenkratzern dominiert. Diese zwei Welten scheinen auch in der hiesigen Modewoche aufeinander zu treffen.

Die jüngste Ausgabe der Fashion Week Almaty fand vom 28. bis 30. April in der ehemaligen kasachischen Hauptstadt mit dem Kreditinstitut Visa als Sponsor statt. Die Veranstaltung brachte 18 Designer:innen aus Kasachstan, Aserbaidschan, Armenien, Ungarn und Marokko zusammen. Sie positionierte die Stadt als Epizentrum eines kreativen Dialogs über Identität und kulturellen Wandel in Zentralasien.

Das Konzept der Veranstaltung knüpft direkt an diese Idee der fortschreitenden Transformation an. Kasachstan präsentiert sich nicht nur als Erbe, sondern als offener Dialog zwischen dem, was war, was ist und was es sein möchte. In diesem Austausch von Blicken – dem inneren und dem äußeren – findet das Konzept dieser Ausgabe seinen Ausdruck. Sie findet unter dem Motto „seeing and being seen"(Eng.: sehen und gesehen werden) statt.

„Es ist die Erkenntnis, dass unsere Identität hier und jetzt geformt wird, in den Augen der anderen und in unserem eigenen Spiegelbild“, erklärte Bauyrzhan Shadibekov, Chief Executive Officer (CEO) der Fashion Week Almaty. Er bezog sich dabei auf den kreativen Moment, in dem sich das Land befindet.

Identität

Maison Artc, das vom marokkanischen Designer und Künstler Artsi Ifrach gegründete ‚Kulturhaus‘, war eine der herausragendsten Präsenzen dieser Ausgabe in Almaty. Das Haus wurde 2022 mit dem Fashion Trust Arabia Award ausgezeichnet.

Die Arbeit von Ifrach regt eine Reflexion darüber an, wie kulturelle Identitäten im globalen Umlauf konstruiert und projiziert werden. Dies ist eine besonders relevante Frage in einem Kontext, in dem die Mode, so seine Überzeugung, nicht mehr ausschließlich den großen Hauptstädten gehört. Stattdessen beginnt sie, sich von anderen kreativen Zentren aus zu entwickeln.

Artsi Ifrach distanziert sich bewusst von der Serienproduktion, um seine Arbeit näher an der Kunst zu positionieren. Seine einzigartigen Stücke bewegen sich zwischen Mode, Performance, Fotografie und materiellem Archiv. Die Verwendung von wiederverwendeten Textilien und die Zusammenarbeit mit Kunsthandwerker:innen sind dabei kein zusätzliches diskursives Element, sondern der Kern seiner Praxis. Jede Kollektion ist fast wie eine mobile Ausstellung zu verstehen, in der die Mode als narratives und kritisches Medium dient.

Kulturelle Brücken

Die Internationalisierung der Modewoche wurde auch durch die Zusammenarbeit mit der Budapest Central European Fashion Week gestärkt. Diese Kooperation brachte die ungarische Marke Nanushka mit ihrer Kollektion ‚Sacred Utility‘ auf die Bühne.

In diesem Geflecht von Einflüssen hat auch die italienische Mode einen fruchtbaren Boden für den Dialog gefunden. Ihre Präsenz in Zentralasien ist somit mehr als nur eine kommerzielle Expansion. Aus institutioneller Sicht etabliert sich die Italian Trade Agency in Almaty als strategische Brücke zwischen den beiden kreativen Ökosystemen.

Ihre Arbeit beschränkt sich nicht darauf, italienische Marken auf dem kasachischen Markt einzuführen. Sie fördert auch den umgekehrten Talentfluss, indem sie lokale Designer:innen und Unternehmen mit dem italienischen Ausbildungs- und Produktionssystem vernetzt.

Das Ergebnis ist ein Prozess der Ko-Evolution. Hier fungiert die Mode als Instrument der Kulturdiplomatie, des Wissenstransfers und der Schaffung neuer beruflicher Identitäten.

Entwicklung zu einem globalen Ökosystem

Danara Usmanova, Commercial Director für den Almaty-Ableger des US-amerikanischen Department Stores Saks Fifth Avenue, erklärte während eines von der Organisation veranstalteten Gesprächs, wie die Modebranche in Kasachstan einen Wandel durchläuft. Dies geschieht durch Verkaufsflächen wie Saks Fifth Avenue in Almaty und Astana.

„Es geht nicht mehr nur um Kreativität“, betonte sie, „sondern darum, aufstrebende Designer:innen dabei zu unterstützen, internationale Standards, Produktionsprozesse und kommerzielle Kommunikationsinstrumente zu verstehen.“ Dieser Wandel spiegelt den Übergang von einer eher lokalen und künstlerischen Mode zu einer strukturierteren Industrie wider. Diese hat das Potenzial, zu wachsen und sich auch außerhalb des Landes zu etablieren.

In diesem Zusammenhang legte der erste Abend der Veranstaltung den Fokus auf nationale Identität und lokales Handwerk. Es handelte sich um eine traditionelle Gala, die von Saken Zhaksybayev und dem Fashion Bureau im Almaty Theatre unter dem Motto ‚Made in Kazakhstan. Made with Love‘ organisiert wurde.

Das neue Theater von Almaty wurde von den Gästen in einen lebendigen Social Runway verwandelt. Mit sorgfältig kuratierten Ensembles kreierten die Anwesenden eine kollektive Hommage an die Mode, die weit über die Ränder der offiziellen Defilees hinausging.

Der Streetstyle des Events war weit mehr als ein isoliertes Phänomen; er etablierte sich als ein eigenständiges Kapitel innerhalb der Erzählung der Fashion Week. Täglich strömten zahlreiche Fotografen zum Atakent Exhibition Center, um die Looks der Gäste an verschiedenen Punkten des Geländes einzufangen. So verwandelte sich das Beobachten und Inszenieren von Stil in eine fast schon choreografierte Dynamik.

Fünf Schlüsselpositionen

Dieses Gleichgewicht zwischen Tradition und Experimentierfreude bringt derzeit eine ganz eigene kreative Sprache hervor. Kasachstan positioniert sich damit auf der internationalen Landkarte weit über den Status eines bloßen „Newcomers“ hinaus.

Im Folgenden findet sich eine Auswahl von fünf Labels, welche die relevantesten Strömungen der Visa Fashion Week Almaty prägnant zusammenfassen:

ZhSaken (Kasachstan)

Saken Zhaksybayev, Gründer des Fashion Bureau und eine der zentralen Persönlichkeiten hinter dem Event, beschloss die drei Tage der Defilees mit einer Kollektion, die als modisches Grundsatzprogramm verstanden werden kann. In „Art Is Not Enough“ verortet er die Mode in einem Zwischenraum zwischen Intuition und Bewusstsein – ästhetisch inspiriert von der Energie zeitgenössischer Kunstbiennalen.

Das Ergebnis ist ein Pop-Surrealismus, bei dem der Kontrast zwischen klassischen Weiblichkeits-Codes und sportiven Accessoires eine bewusst hybride Erzählweise erzeugt. Vichy-Karos, urbane Grafiken und amplifizierte Volumina werden eingesetzt, um den herkömmlichen Luxusbegriff herauszufordern und ihn in ein spielerisches, fast schon ironisches Terrain zu überführen.

Die Kollektion entfaltet sich in einem Spiel der Kontraste. Architektonische Strukturen treffen auf kraftvolle Akzente in Rot und tiefem Blau, während fragile Transparenzen neben dichten, schweren Texturen bestehen. Das Ergebnis ist eine Serie von Looks, die sich in einem Zustand ständiger Transformation zu befinden scheinen – fast so, als wäre jeder Entwurf eine eigenständige Geste innerhalb eines größeren Manifests über die kreative Freiheit.

Mariko (Kasachstan)

Mari Airapetyan, die Gründerin der Marke Mariko, übersetzt die Erinnerung an Migration in textile Materie. Ihre Kollektion „Urmia“ findet ein präzises Gleichgewicht zwischen Kunsthandwerk und Zeitgeist: Gehäkelte Elemente, extrem lange Fransen und Stoffe mit starker haptischer Präsenz verleihen den ansonsten puristischen Silhouetten eine besondere Dichte.

Die Kollektion zeichnet sich durch eine „Quiet Sophistication“ aus – eine zurückhaltende Raffinesse. Eine neutrale Farbbasis wird dabei gezielt durch Akzente in vibrierendem Orange und tiefem Violett unterbrochen, was die formale Auseinandersetzung mit der Materialität unterstreicht. Fernab von bloßer Nostalgie gelingt es Airapetyan, traditionelle Codes nach einer dezidiert modernen Logik neu zu konfigurieren.

YesYes! (Kasachstan)

Esmukhan Esbolat, Gewinner der sechsten Ausgabe des 'Next Designer Award empowered by Visa' und Yes Yes!-Designer, präsentierte mit „Bitpeytin Toy“ eine der konzeptionell stärksten Positionen dieser Saison.

Ausgehend von der ländlichen Bildsprache und der festlichen Ikonografie der 2000er-Jahre formuliert der Designer traditionelle kasachische Feierlichkeiten aus einer kritischen Perspektive neu. Das „glänzende Chaos“ der Toys (traditionelle Feste) wird dekonstruiert und durch eine Ästhetik neu interpretiert, die deutliche Cyberpunk-Referenzen aufweist: Neon-Paletten, exzessive Volumina in Materialien wie Federn und Accessoires, die das Gesicht vollständig verbergen.

Das Ergebnis ist eine visuelle Erzählung, die zwischen Nostalgie und Dystopie oszilliert. Esbolat entwirft damit eine Vision der Haute Couture, die von den kulturellen Spannungen der Gegenwart durchzogen ist.

Sako (Kasachstan)

Das Debüt von Saltanat Abdildaeva ist als intime Exploration des Prozesses der Selbstakzeptanz angelegt. Durch eine auf Kontrasten basierende Bildsprache lässt die Designerin starre, grafische Strukturen auf weiche Volumina und florale Ornamente von fast schon übersteigertem Charakter treffen.

Der Übergang von tiefem Monochrom-Schwarz hin zu einer expressiveren Farbpalette fungiert dabei als Metapher für die Entfaltung einer eigenen Identität. Das Ergebnis ist eine Kollektion, die persönliche Erfahrung in eine höchst spannungsvolle modische Aussage übersetzt.

Manuk Aleksanyan (Armenien)

Aus Armenien bringt Manuk Aleksanyan eine Reflexion über die suggestive Kraft des Glaubens auf den Laufsteg. Seine Kollektion „Effect Placebo“ artikuliert sich durch einen düsteren Maximalismus, der Grunge-Elemente mit den Ausdrucksmitteln der künstlerischen Avantgarde verbindet.

Starre Silhouetten, mit großformatigen Pailletten bearbeitete Oberflächen, Federn und Graffiti fügen sich zu einem Entwurf von starker szenischer Präsenz zusammen. Aleksanyan positioniert sich damit in einem Territorium jenseits des Konventionellen und exploriert eine visuelle Identität, die roh, theatralisch und dezidiert provokant ist.

Der finnische Textilkonzern Marimekko Corporation konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 trotz schwieriger Rahmenbedingungen ein Umsatzplus erzielen und seinen Gewinn kräftig steigern. Zu verdanken war dies vor allem kräftigen Zuwächsen im internationalen Geschäft.

Laut einem am Mittwoch veröffentlichten Zwischenbericht belief sich der Umsatz im Zeitraum von Januar bis März auf 41,4 Millionen Euro. Damit stieg er im Vergleich zum Vorjahresquartal um fünf Prozent.

Wachstumstreiber bleibt das internationale Geschäft

Im finnischen Heimatmarkt blieben die Erlöse mit 18,8 Millionen Euro konstant. Aufwärts ging es hingegen im internationalen Geschäft, das ein Plus von neun Prozent auf 22,6 Millionen Euro erzielte. In Skandinavien stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 5,0 Millionen Euro, im übrigen Europa um elf Prozent auf 4,4 Millionen Euro und in Amerika um 20 Prozent auf 3,3 Millionen Euro. Im asiatisch-pazifischen Raum, der im Fokus der aktuellen Expansionspläne steht, lagen die Erlöse bei 10,0 Millionen Euro und damit geringfügig über dem entsprechenden Vorjahresniveau.

Alle Produktkategorien trugen zum Wachstum bei. So stiegen die weltweiten Umsätze mit Bekleidung um drei Prozent auf 15,2 Millionen Euro, mit Heimtextilien um drei Prozent auf 17,2 Millionen Euro und mit Taschen und Accessoires um elf Prozent auf 9,0 Millionen Euro.

Dank des Umsatzwachstums und höherer Margen wuchs das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal um 20 Prozent auf 5,1 Millionen Euro. Der Nettogewinn erreichte eine Höhe von 4,1 Millionen Euro, was einem Plus von 25 Prozent entsprach.

Nach „starkem Start“: Das Unternehmen bestätigt seine Jahresprognosen

CEO und President Tiina Alahuhta-Kasko zeigte sich mit der Entwicklung im jüngsten Quartal zufrieden. „Unser starker Start ins Jahr 2026 unterstreicht unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit und versetzt uns in eine gute Position, um auch in einem sich ständig verändernden und herausfordernden Geschäftsumfeld weiterhin in Bereiche wie die Steigerung der Markenbekanntheit, die Digitalisierung, den Ausbau unseres Omnichannel-Vertriebsnetzes und die Nachhaltigkeit zu investieren“, erklärte sie in einem Statement.

Konkret plant das Unternehmen, im Laufe des Jahres zehn bis 15 neue Stores und Shop-in-Shop-Flächen zu eröffnen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den asiatischen Märkten.

An seinen Jahresprognosen hielt das Management trotz der anhaltenden wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten fest. Erwartet wird also weiterhin, dass der Umsatz über dem Vorjahresniveau von 189,6 Millionen Euro liegen wird. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge soll 16 bis 19 Prozent erreichen.

Leichtigkeit, Sonne und moderne Summer Styles: Bei OTTO dreht sich in dieser Sommer-Saison alles um angesagte Swim- und Beachwear-Looks, die Urlaubsfeeling und Fashion-Momente perfekt miteinander verbinden. Von glamourösen Metallic-Styles über fließende Silhouetten bis hin zu starken Prints zeigt das Sortiment, wie vielseitig und trendbewusst der Sommer 2026 wird.

Ein besonderes Trendthema der Saison: Metallic-Looks. Schimmernde Stoffe und glänzende Oberflächen ziehen sich durch die Swim- und Beachwear-Kollektionen und sorgen für glamouröse Akzente – von Bikinis und Badeanzügen bis hin zu transparenten Hosen und Tuniken im Metallic-Look. Die Bildsprache der Kampagne setzt diesen Trend bewusst in Szene und verleiht den Sommerstyles eine moderne, fast futuristische Stimmung.

Neben Metallic-Looks setzen die Fashion- und Lingeriemarken LASCANA und LSCN by LASCANA auf stylische Essentials für Beachbar und Strandspaziergänge. Fließende Palazzohosen mit Alloverprint, figurbetonte Westen oder transparente Strickkleider mit Ajourmuster sorgen für entspannte Sommerlooks mit modernem Twist. Ergänzt wird die Kollektion durch Styles wie ein Blusentop mit Schleifendetails in der Trendfarbe Butteryellow, vielseitige One-Shoulder-Dresses sowie Midikleider im ausdrucksvollen Leo-Print.

Darüber hinaus präsentiert OTTO eine vielfältige Auswahl weiterer Marken und Styles aus dem Bereich Swim- und Beachwear. Dazu gehören unter anderem ein Bandeau-Bikini mit sommerlichem Print von Marc O'Polo, ein Pareo im Animal-Print von JOOP! oder ein Badeanzug mit weichem Lurex-Effekt von Triumph.

Ein großes Highlight der diesjährigen Sommerkampagne von LASCANA ist erneut die Zusammenarbeit mit Amira Aly. Die deutschsprachige Moderatorin und Podcasterin ist erstmals auch in einer internationalen Swimwear-Inszenierung zu sehen und verleiht der sommerlichen Bildwelt mit ihrer modernen, natürlichen Ausstrahlung eine besondere Präsenz.

„Es freut mich wahnsinnig, erneut Teil der LASCANA Kampagne für Frühjahr/Sommer 2026 zu sein. LASCANA steht für mich für Mode, in der man sich stark, frei und gleichzeitig ganz nah bei sich selbst fühlt. Gerade im Sommer liebe ich Looks, die man spontan kombinieren kann – vom Strand bis zum Dinner – und die einfach gute Laune machen. Genau dieses Gefühl fängt unsere Zusammenarbeit für mich ein“, Amira Aly.

Mit trendstarken Materialien, sommerlichen Silhouetten und vielseitigen Styling-Möglichkeiten zeigt OTTO, wie modern Beachwear 2026 interpretiert wird – stylish, selbstbewusst und voller Summer Vibes. Alle Looks sind ab sofort auf ottoversand.at erhältlich.

Die in Mainhausen ansässige Handelskooperation ANWR Group eG hat am Dienstag eine Bilanz des Geschäftsjahres 2025 gezogen. Demnach belief sich das Geschäftsvolumen auf insgesamt 19,6 Milliarden Euro, was eine Steigerung um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutete. Die Umsatzerlöse in Höhe von 625,6 Millionen Euro sowie das Ergebnis vor Steuern von 7,1 Millionen Euro hätten hingegen „leicht unter dem Vorjahresniveau“ gelegen, erklärte die Unternehmensgruppe.

Die ANWR Group, zu der Handelsverbünde wie Sport 2000, ANWR Schuh, Rexor und Goldkrone gehören, konnte in den vergangenen Monaten ihre Reichweite weiter ausbauen. So vollzog sie den Markteintritt in Dänemark, Italien und Polen und gewann nach eigenen Angaben „kontinuierlich zusätzliche Händler“. So hätten sich zuletzt „bedeutende Unternehmen wie Globetrotter, Sport Schuster und BSTN in Deutschland sowie Biella Scarpe in Italien“ der Gruppe angeschlossen.

Insgesamt sei das vergangenen Jahr „von tiefgreifenden Veränderungen im Handel, aber auch von konsequenter Weiterentwicklung“ geprägt gewesen, erklärte die Unternehmensgruppe. Interne Fortschritte waren demnach die Einführung von auf Datenanalyse und Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Servicelösungen, die „konsequente Automatisierung zentraler Prozesse“ sowie die „gezielte Verschlankung der Organisationsstruktur“. Zudem erweiterte die Gruppe ihr Orderzentrum am Hauptsitz in Mainhausen.

Zwei Größen des Berliner Einzelhandels machen gemeinsame Sache. Am Dienstag verkündete das Luxuswarenhaus KaDeWe, dass der Buch- und Medienhändler Dussmann eine Fläche von rund 1.500 Quadratmetern im vierten Obergeschoss beziehen wird. Unter dem Namen „Dussmann – Kultur im KaDeWe“ entstehe dort „ein neuer kultureller Begegnungsort, der kuratierte Medienangebote mit hoher Aufenthaltsqualität verbindet“, heißt es in einer Mitteilung.

Das gemeinsame Projekt, das im Laufe des Jahres vorgestellt werden soll, biete „neben dem Kultur- und Medienangebot eine Gastronomiefläche mit rund 150 Sitzplätzen und vielfältigem kulinarischen Angebot sowie eine Veranstaltungsbühne für Lesungen, Konzerte und Events“, erklärte das KaDeWe.

Beide Unternehmen wollen einen „kulturellen Lieblingsort“ in der Berliner City West schaffen

Sandra Swiderski, die General Manager des KaDeWe, erläuterte das Konzept. „Das KaDeWe ist ein Ort der Inspiration und ein Haus der Begegnung – ein Ort, an dem Geschichten entstehen, die erlebt und erzählt werden wollen“, erklärte sie in einem Statement. „Zusammen mit Dussmann entsteht ein neuer kultureller Raum, der all das umfasst, was das menschliche Zusammensein prägt: von Kommunikation und verschiedenen Kunstformen über die Gestaltung des Alltags bis hin zu gemeinsamen Erlebnissen.“ Gleichzeitig spiegele das Projekt „eine der größten Stärken Berlins wider – seine kulturelle Vielfalt“, so Swiderski.

Auch Catherine von Fürstenberg-Dussmann, die Vorsitzende des Stiftungsrats der Dussmann Group, würdigte die Partnerschaft. „Kultur lebt vom Austausch und von Orten, die Menschen zusammenbringen“, betonte sie. „Gemeinsam mit dem KaDeWe schaffen wir als größtes Berliner Familienunternehmen einen neuen kulturellen Lieblingsort in der City West, der Neugier weckt, zum Verweilen einlädt und das Stadtleben bereichert.“

Der US-amerikanische Wäsche-Riese Victoria's Secret & Co. verstärkt seine Bemühungen, seinen Vorstand und die Führungsstrategie zu verteidigen. Dies richtet sich gegen den aktivistischen Investor Brett Blundy. Blundy setzt unterdessen seine Kampagne für mehr Einfluss auf das Unternehmen fort.

Das Unternehmen reichte eine Ergänzung zu seiner Stimmrechtsvollmacht ein und veröffentlichte einen öffentlichen Brief an die Aktionär:innen. Dies geschah vor der Jahreshauptversammlung am 11. Juni. Darin werden die Investor:innen aufgefordert, alle aktuellen Vorstandsnominierten zu unterstützen. Sie sollen zudem den von Blundys Firma, BBRC International, gestarteten „ablenkenden und eigennützigen Stellvertreterkampf“ ablehnen.

Der Streit folgt auf monatelange Spannungen zwischen dem Einzelhändler und Blundy. Dessen Investmentgesellschaft hält einen Anteil von 12,9 Prozent an Victoria's Secret. Seit 2023 drängt Blundy wiederholt auf eine Vertretung im Vorstand. Zuvor kritisierte er die Unternehmensführung, die operative Leistung und die Entscheidungen zur Kapitalallokation.

In seinem jüngsten Brief an die Aktionär:innen erklärte Victoria's Secret, dass es in den letzten vier Jahren intensiv mit BBRC zusammengearbeitet habe. Der Nominierungs- und Governance-Ausschuss habe Blundys Kandidatur zweimal geprüft. Der Vorstand lehnte seine Ernennung jedoch letztendlich ab. Als Grund wurden „ernsthafte Risiken für den Ruf, rechtliche Risiken, Interessenkonflikte und Governance-Risiken“ genannt.

Das Unternehmen versuchte auch, das Vertrauen in seine aktuelle Turnaround-Strategie unter der Leitung von Chief Executive Officer (CEO) Hillary Super wiederherzustellen. In dem Schreiben heißt es: „Der Vorstand hat in enger Zusammenarbeit mit dem Managementteam von VS&Co entschlossen gehandelt, um das Unternehmen auf einen neuen Kurs für beschleunigtes Wachstum zu bringen. Er verfügt über die notwendigen Fähigkeiten, um die fortgesetzte Umsetzung seiner ‚Path to Potential‘-Strategie zu überwachen.“

Victoria's Secret hob eine gemeldete Gesamtrendite für Aktionär:innen von 152 Prozent seit Supers Ernennung im August 2024 hervor. Zudem wurden ein beschleunigtes flächenbereinigtes Umsatzwachstum und Marktanteilsgewinne betont.

Das Unternehmen nutzte die Einreichung auch, um auf jüngste Entwicklungen im Vorstand einzugehen. Konkret wird Vorstandsmitglied Mariam Naficy nicht zur Wiederwahl antreten. Das Unternehmen erklärte, ihre Entscheidung sei durch den „Zeit- und Arbeitsaufwand für die Auseinandersetzung mit dem Stellvertreterkampf von BBRC“ beeinflusst worden.

Trotz des andauernden Streits erklärte Victoria's Secret, dass es sich weiterhin auf langfristiges Wachstum und die Erneuerung des Vorstands konzentriere. Der Einzelhändler bestätigte die Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied mit Expertise in Technologie und künstlicher Intelligenz. Man würde den Input von Aktionär:innen, einschließlich BBRC, begrüßen.

In seinen Schlussbemerkungen sagte der Vorstand: „Unsere Strategie funktioniert, und das Unternehmen ist gut positioniert, um weiterhin einen erheblichen Mehrwert für die Aktionär:innen zu schaffen. Lassen Sie nicht zu, dass die eigennützige Kampagne von BBRC die Dynamik des Unternehmens stört.“

Der schwedische Bekleidungsanbieter Houdini Sportswear AB hat am Dienstag neue Verantwortliche für die Bereiche Marketing und E-Commerce vorgestellt. Beide Führungskräfte kommen vom Textilkonzern Hennes & Mauritz (H&M).

Nach Angaben des Unternehmens wurde Olle Ehrnfelt zum Global Marketing Director ernannt. In dieser Rolle übernehme er „die Leitung der globalen Marketingstrategie von Houdini über sämtliche Kommunikations- und Vertriebskanäle hinweg verantwortlich sein, einschließlich Großhandel, E-Commerce, Distribution und eigenem Einzelhandel“, heißt es in einer Mitteilung. Seine Schwerpunkte lägen dabei „auf der Stärkung der Markenkonsistenz, der Intensivierung der Kundenbindung sowie der Generierung messbaren Geschäftswachstums“. In seiner neuen Funktion wird Ehrnfelt dem Führungsteam des Unternehmens angehören und direkt an CEO Knut Are Høgberg berichten.

Der Neuzugang bringe „umfassende Erfahrung im globalen Markenaufbau und im Omnichannel-Marketing mit“, erklärte der Bekleidungsanbieter. Zuletzt war er Marketing & Communication Manager bei der zur Hennes & Mauritz-Gruppe gehörenden Marke Arket, davor hatte er unter anderem Führungspositionen bei namhaften Modeunternehmen wie Gant, Cheap Monday und Acne Studios bekleidet.

Beide Neuzugänge kommen vom Bekleidungskonzern Hennes & Mauritz

Gleichzeitig verkündete das auf Outdoor-Bekleidung spezialisierte Unternehmen die Ernennung von Linn Thor zur Head of E-Commerce. Sie übernimmt damit „die Leitung der weltweiten Expansion des Online-Direktvertriebs (D2C)“. Auch Thor kommt von Hennes & Mauritz, wo sie zuletzt als Global Head of E-Commerce bei der Marke & Other Stories tätig war. Davor hatte sie den Posten der Head of Sales & Marketing beim schwedischen Modelabel Odd Molly innegehabt.

Beide Personalentscheidungen erfolgten nach Angaben von Houdini „im Rahmen der Unternehmensstrategie, die nordischen Kernmärkte weiter zu stärken und auszubauen sowie die wichtigsten europäischen Märkte gezielt voranzutreiben“. Gleichzeitig solle „die starke Marktposition der Marke in Asien weiter genutzt werden“.

Viveh, die Marke der niederländischen Content Creatorin und Unternehmerin Vivian Hoorn wird eingestellt.

Über das Ende der Marke informierte das Label in den Sozialen Medien. Demnach würden die aktuellen Umstände das weitere Wachstum der Marke nicht zulassen, weswegen man sich entschieden hat, sie einzustellen. Der eigenen Onlineshop soll Ende des Monats offline gehen.

Viveh wurde 2023 von Hoorn gegründet. Die Marke positionierte sich als inklusives Label mit Fokus auf Passform und Komfort. Sie vertrieb unter anderem Kleider, Tops und Bademode über ein Direct-to-Consumer-Modell und wagte später auch den Schritt in den Wholesale-Bereich.

Im Herbst 2023 ging Viveh eine Kooperation mit der Modeagentin Jomy Mijnhart, um das Wholesale-Geschäft auszubauen. Im selben Jahr eröffnete die Marke auch einen temporären Pop-up-Store in Amsterdam. 2024 expandierte Viveh zudem auf den deutschen Markt.

Die US-amerikanische Sportswear-Gruppe Under Armour hat am Dienstag ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie für das gesamte Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Das in Baltimore ansässige Unternehmen meldete einen Jahresumsatz von insgesamt fünf Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise fünf Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse.

Das Geschäftsjahr war von umfangreichen strukturellen Veränderungen geprägt, da die Gruppe ihr Betriebsmodell verschlankte. Präsident und Chief Executive Officer (CEO) Kevin Plank erklärte, die Ergebnisse spiegelten „bewusste Schritte“ zur Wiederherstellung der Markendisziplin wider. Zudem betonte Plank, dass der Fokus künftig auf moderner Marketingexzellenz liege, um die Nachfrage der Verbraucher:innen anzukurbeln.

Internationales Wachstum gleicht Rückgang in Nordamerika aus

Im vierten Quartal erzielte Under Armour einen Umsatz von 1,20 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem leichten Rückgang von einem Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Regional entwickelte sich das Geschäft jedoch unterschiedlich: In Nordamerika sank der Umsatz um sieben Prozent auf 641 Millionen US-Dollar, während der internationale Umsatz um zehn Prozent auf 539 Millionen US-Dollar stieg. Wachstumstreiber waren insbesondere Lateinamerika mit einem Plus von 22 Prozent sowie die Region Asien-Pazifik mit einem Wachstum von 13 Prozent.

Der Direct-to-Consumer-Kanal (DTC) zeigte sich im Schlussquartal widerstandsfähig und wuchs um fünf Prozent auf 406 Millionen US-Dollar. Dieses Wachstum wurde vor allem durch die eigenen Stores getragen, die einen Umsatzanstieg von acht Prozent verzeichneten. Der E-Commerce-Umsatz blieb stabil und machte im Berichtszeitraum 35 Prozent des gesamten DTC-Geschäfts aus.

Segmentergebnisse und Auswirkungen der Restrukturierung

Die Kernproduktbereiche der Gruppe entwickelten sich im Jahresverlauf unterschiedlich. Bekleidung blieb trotz eines Umsatzrückgangs von zwei Prozent auf 3,40 Milliarden US-Dollar der wichtigste Umsatzträger. Der Schuhbereich verzeichnete einen stärkeren Rückgang von elf Prozent auf 1,10 Milliarden US-Dollar. Accessoires waren die einzige Kategorie mit Wachstum und legten um ein Prozent auf 414 Millionen US-Dollar zu.

Für das Gesamtjahr wies Under Armour einen operativen Verlust von 163 Millionen US-Dollar aus. Das bereinigte operative Ergebnis belief sich auf 107 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust lag bei 496 Millionen US-Dollar und beinhaltete eine Wertberichtigung auf latente Steueransprüche des US-Bundesstaates in Höhe von 247 Millionen US-Dollar.

Die Bruttomarge sank im Jahresverlauf um 240 Basispunkte auf 45,5 Prozent. Als Gründe nannte das Unternehmen höhere Zölle, gestiegene Produktkosten sowie einen ungünstigen regionalen Umsatzmix. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet die Gruppe jedoch eine deutliche Erholung und prognostiziert einen Anstieg der Bruttomarge um 220 bis 270 Basispunkte.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027

Für das kommende Geschäftsjahr rechnet Under Armour mit einem leichten Umsatzrückgang. Während in Nordamerika ein niedriger einstelliger Rückgang erwartet wird, geht die Gruppe in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie im asiatisch-pazifischen Raum von Wachstum aus.

Das Management plant zudem, die Marketinginvestitionen zu erhöhen, um die Marke in der aktuellen Stabilisierungsphase weiter zu stärken. Das bereinigte operative Ergebnis für das Geschäftsjahr 2027 soll zwischen 140 Millionen und 160 Millionen US-Dollar liegen.

Der Restrukturierungsplan für das Geschäftsjahr 2025, der bislang Kosten in Höhe von 261 Millionen US-Dollar verursacht hat, soll bis zum 31. Dezember 2026 weitgehend abgeschlossen sein.

Der irische Modehändler Primark hat einen neuen Flagship-Store im Penn District in Manhattan eröffnet.

Das neue Flagship am Herald Square erstreckt sich über 5.000 Quadratmeter und führt sowohl Kleidung als auch Alltagsartikel, teilte Primark am Dienstag mit. Die Eröffnung folg nachdem kürzlich bereits neue Standorte in den US-Bundesstaaten Florida, Illinois und Texas ihre Türen öffneten. Damit erhöht Primark die Zahl seiner US-Standorte auf 40 in 13 Bundesstaaten.

Kevin Tulip, President von Primark USA, nannte den Store einen „wichtigen Meilenstein“ für die regionale Entwicklung des Unternehmens. „New York ist eine Stadt, in der Trends geboren und Mode mit Selbstvertrauen getragen wird. Unser Ziel ist es, aktuelle Styles und zuverlässige Qualität zu Preisen anzubieten, die für viele Menschen zugänglich sind“, fügte er hinzu.

Die Entscheidung von Primark, verstärkt auf die USA zu setzen, fällt in eine komplexe Zeit für den Filialisten. In den 24 Wochen bis zum 28. Februar 2026 meldete die Muttergesellschaft Associated British Food (ABF) einen Rückgang des Betriebsgewinns im Einzelhandelssegment um 14 Prozent, obwohl Primark selbst eine robuste Leistung zeigte.

Der US-Markt blieb ein Wachstumstreiber für Primark. Die Umsätze stiegen nach der Eröffnung neuer Filialen um zwölf Prozent. Dies stand im Gegensatz zu schwächeren Ergebnissen in anderen Regionen. Die Umsätze in Großbritannien wuchsen um 1,3 Prozent, während die Umsätze in Kontinentaleuropa um 5,6 Prozent sanken.

ABF hat nach einer strategischen Überprüfung einen Plan angekündigt, sein Einzelhandelsgeschäft von seinen Lebensmittelaktivitäten abzuspalten. Der Vorstand ist der Ansicht, dass die Trennung es beiden Sparten ermöglichen wird, von einem Management geführt zu werden, das auf ihre spezifische Branchendynamik ausgerichtet ist.

Der schwedische Modegigant H&M hat eine Kollaboration mit Lotto enthüllt. Die Inspiration dafür stammt aus den Archiven der traditionsreichen italienischen Sportswear-Marke und der Welt des Fußballs.

Die Lotto H&M Herrenmode-Kollektion wird am 21. Mai lanciert. Sie ist von der Fußballkultur und -gemeinschaft inspiriert. Gleichzeitig interpretiert sie das Erbe von Lotto durch eine ‚grafische und kühne‘ zeitgenössische Linse neu.

Die Kollektion verbindet Sportswear mit Mode. Sie erweckt die Charaktere des Fußballs zum Leben, von den Spieler:innen über die Manager:innen und Schiedsrichter:innen bis hin zum Team und seinen Fans. Die Stücke umfassen farbenfrohe Jersey-Sets, Polos, Shorts und hohe Socken mit grafischen Streifen und Lottos charakteristischem Doppel-Diamant-Jacquard. Weitere Looks umfassen übergroße Shorts aus Kunstleder und einen maßgeschneiderten Blazer. Dazu kommen Logo-Caps, Schals und Sneaker.

„Die Arbeit mit den Archiven von Lotto fühlte sich an, als würde man ein ganz besonderes Kapitel der Sportkultur aufschlagen, eines mit echter Nostalgie und Glaubwürdigkeit“, so Andreas Löwenstam, Design Lead für Herrenmode bei H&M. „Wir wollten das würdigen und gleichzeitig etwas schaffen, das ganz in die heutige Zeit passt. Dabei haben wir uns auf das Erbe beider Marken bei der Kreation modischer Sportswear gestützt.“

Die Lotto H&M Kollaboration wird ab dem 21. Mai in ausgewählten H&M-Filialen und im Onlineshop erhältlich sein.

Die niederländische Couturière und Pionierin Iris van Herpen wird in diesem Herbst den Europäischen Kulturpreis entgegennehmen. Das gab der Veranstalter des Preises, das Europäische Kulturforum, in einer Pressemitteilung bekannt.

„Iris van Herpen verkörpert auf einzigartige Weise den Innovationsgeist Europas“, erklärt Reiner Schränkler, Vorsitzender des Europäischen Kulturforums. „Ihre Arbeit verbindt Kunst, Handwerk, Wissenschaft und Zukunftsvisionen auf höchstem Niveau. Sie hat die internationale Modewelt revolutioniert und gleichzeitig eine völlig neue Bildsprache geschaffen. Die aktuelle Ausstellung in New York unterstreicht auf beeindruckende Weise ihre globale Bedeutung.“ Bei der Ausstellung in New York handelt es sich um die Ausstellung ‘Sculpting Senses’, die bereits in Paris und Rotterdam zu sehen war.

Van Herpen wird den Preis am 4. September im Königlichen Concertgebouw in Amsterdam entgegennehmen. Sie reiht sich damit in eine Liste sehr bekannter Designer:innen ein. Zu den früheren Preisträger:innen gehören unter anderem Karl Lagerfeld und Vivienne Westwood.

Die Niederländerin hat bereits diverse Preise gewonnen. So gewann sie 2025 den ersten ‘Perrier-Jouët Design for Nature Award’ und erhielt den ‘Grand Seigneur’, das ‘Mode Stipendium’ sowie den ‘Johannes Vermeerprijs’. Darüber hinaus gewann sie einen ‘Andam Award’ und sicherte sich mehrfach einen ‘Dutch Design Award’.

Fashion for Good hat die ersten Ergebnisse des Projekts Rewear veröffentlicht. Das Projekt wurde 2024 ins Leben gerufen, um die Ströme von Secondhand-Kleidung im Hinblick auf profitables Recycling und Wiederverkauf zu analysieren.

Die Non-Profit-Organisation wurde 2017 mit Unterstützung der Laudes Foundation (ehemals C&A Foundation) gegründet. Inzwischen arbeitet sie mit Modepartnern wie dem deutschen Sportartikelhersteller Adidas und dem spanischen Modekonzern Inditex zusammen, um Studien und Projekte für eine zirkuläre Modewirtschaft zu planen und zu finanzieren.

Für das Projekt Rewear analysierte die Organisation 8.280 Kleidungsstücke in Sortieranlagen in den Niederlanden, Spanien, Litauen und Polen. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Artikel von Marken wie H&M (277 Stück), Zara (225 Stück) und Adidas (183 Stück). Zusätzlich wurden ausführliche Interviews mit Akteur:innen der Secondhand-Branche geführt.

Einwandfreie Kleidung wird dennoch entsorgt

Eine zentrale Erkenntnis der Studie ist, dass der Wert von Secondhand-Kleidung stark subjektiv geprägt ist. Er wird weniger durch die tatsächliche physische Qualität bestimmt als vielmehr durch Trends, Stil und Beliebtheit. Die Markenbekanntheit erwies sich dabei als entscheidender Faktor für den Wiederverkaufswert.

Der Bericht legt nahe, dass Kleidung häufig nicht entsorgt wird, weil sie unbrauchbar ist, sondern weil ihr innerhalb der Modewirtschaft kein ausreichender Wert mehr zugeschrieben wird. Ähnlich wie bei neuer Kleidung zählt oft der Hype mehr als die tatsächliche Qualität.

Das erklärt auch, weshalb Kleidungsstücke mit kleinen, leicht zu behebenden Schäden häufig nicht repariert werden. So befanden sich 37 Prozent der analysierten Kleidung in einwandfreiem Zustand, weitere 41 Prozent wiesen lediglich geringfügige Beschädigungen auf.

Qualitätsverlust bei neuer Kleidung

Die Autor:innen stellen fest, dass nur fünf bis zehn Prozent der bei Sortierbetrieben eingehenden Ware der höchsten Qualitätsstufe entsprechen. Dieser Anteil wird als „Cream“ bezeichnet. Die Unternehmen führen dies auf die sinkende Qualität neuer Kleidungsstücke in den vergangenen 15 Jahren zurück. Das bedeutet zwar nicht, dass die Kleidung sofort untragbar wird, jedoch treten Mängel deutlich schneller auf.

Auf dem Kantamanto-Markt in Ghana, wo Fashion for Good rund 2.500 Kleidungsstücke sammelte und untersuchte, stellte Farbverlust das grösste Problem dar. Es folgten Flecken sowie verzogene Formen, die die Passform beeinträchtigen. Diese Kleidung wurde unter dem Zollcode für gebrauchte Kleidung (HS 6309) und nicht als Abfall (HS 6310) importiert, obwohl sie faktisch als Abfall einzustufen wäre.

Laut den Autor:innen geschieht dies häufig bewusst, um strengere Vorschriften für den Transport von Abfällen zu umgehen.

Kleidung ist häufig weiterhin voll funktionsfähig

Laut dem Repair Monitor Dashboard (2023) sind lediglich 2,6 Prozent der Kleidungsstücke, die in niederländischen Repair Cafés landen, irreparabel. Die meisten Reparaturen gelten als einfach (57,5 Prozent) oder von mittlerem Schwierigkeitsgrad (11,3 Prozent). Diese Textilien könnten nach kleinen Ausbesserungen problemlos weiter genutzt werden.

Das Problem besteht jedoch darin, dass selbst einfache Reparaturen häufig mehr kosten als der mögliche Wiederverkaufswert. Zu diesen Kosten zählen Reinigung, Reparatur und Rücksendelogistik ebenso wie die Erstellung neuer Produktfotos und gegebenenfalls eine erneute Authentifizierung des Artikels. Laut den Autor:innen kann KI diesen hohen manuellen Aufwand bislang nicht ersetzen.

Reparaturen werden deshalb nur vereinzelt durchgeführt. Sortieranlagen konzentrieren sich stattdessen auf eine möglichst effiziente Klassifizierung der Ware. Gezielte Reparaturen erfolgen meist nur bei hochwertigen Luxusartikeln – dem sogenannten „Crème de la Crème“-Segment.

Bei einer untersuchten Sortieranlage wurden im Jahr 2023 lediglich 50 Kilogramm von insgesamt 47 Millionen Kilogramm Kleidung repariert.

Die Forscher:innen kommen zu dem Schluss, dass der Resale-Markt – insbesondere im unteren Preissegment – kaum wirtschaftlich funktionieren kann, solange Verbraucher:innen weiterhin die künstlich niedrig gehaltenen Preise neuer Kleidung akzeptieren.

Abfallkolonialismus im Secondhand-Handel

Fashion for Good führte ausserdem Analysen zum Wiederverkauf in Ghana und Pakistan durch – zwei zentrale Regionen des internationalen Secondhand-Handels.

Die Studie weist darauf hin, dass in diesen Ländern bereits vor dem heutigen globalen Modesystem, etwa bis in die 1960er-Jahre, florierende lokale Textilmärkte existierten. Im Zuge der globalisierten Modeindustrie wandelte sich der lokale Handel zunehmend von der Bekleidungsproduktion hin zur Verarbeitung von Textilabfällen.

Die Autor:innen bewerten diese Entwicklung als problematisch, auch wenn sie inzwischen zur wirtschaftlichen Realität geworden ist.

Mehr als 86 Prozent der Kleidungsstücke aus der Stichprobe des Kantamanto-Marktes in Accra kamen in schlechtem Zustand an, obwohl sie offiziell als „wiederverwendbar“ deklariert waren. Händler:innen müssen die finanziellen und ökologischen Folgen dieser unverkäuflichen Ware tragen.

Wöchentlich treffen auf dem ghanaischen Secondhand-Markt rund 15 Millionen Kleidungsstücke ein. Viele davon finden tatsächlich einen neuen Verwendungszweck. Händler:innen, Upcycler:innen und Reparaturbetriebe tragen gemeinsam dazu bei, dass enorme Mengen an Textilien nicht auf Mülldeponien landen.

Während Ghana vor allem als Handelsplatz fungiert, übernimmt Pakistan eher die Rolle eines Sortierzentrums. Das Land importiert jährlich mehr als 800.000 Tonnen Secondhand-Textilien, von denen ein grosser Teil nach Ostafrika weiterexportiert wird.

Das Sortieren steigert den Warenwert erheblich. Laut dem Rewear-Projekt erhöht sich der Wert von 411 bis 527 US-Dollar pro Tonne bei der Einfuhr auf 878 bis 931 US-Dollar pro Tonne beim Weiterexport.

Allein in der Karachi Export Processing Zone sind mehr als 10.000 Menschen beschäftigt. Ausserhalb der regulierten Zonen sind die Arbeitsbedingungen jedoch häufig schlecht und die Löhne liegen teilweise unter dem Mindestlohn.

Mit diesen Fallstudien thematisiert Fashion for Good auch den sogenannten Abfallkolonialismus. Secondhand-Textilien werden unter dem Vorwand der Wiederverwendung ins Ausland exportiert, obwohl häufig keine ausreichende Infrastruktur zur Entsorgung oder Weiterverarbeitung vorhanden ist. Laut den Autor:innen spiegelt dies ein bekanntes Muster globaler Ungleichheit wider, das tief in der kolonialen Geschichte der Modeindustrie verwurzelt ist.

Rewear ist für Fast Fashion nur bedingt geeignet

Bei Fast Fashion übersteigen die Kosten für Wiederaufbereitung und Wiederverkauf häufig den tatsächlichen Wiederverkaufswert. Dennoch sehen die Autor:innen weiterhin Potenzial im Secondhand-Markt – insbesondere für den hochwertigen „Cream“-Anteil.

So könnte eine KI-gestützte Sortierung bei einer mittelgrossen Anlage den Gewinn von null auf bis zu 6,5 Millionen Euro pro Jahr steigern.

Auch das Konsumverhalten entwickelt sich laut Studie in eine positive Richtung. Im Jahr 2024 gaben 58 Prozent der Befragten an, bereits Secondhand-Kleidung gekauft zu haben. Unter jüngeren Käufer:innen erklärte fast die Hälfte, dass „Vintage“ ihre erste Wahl sei – ein Anstieg von sieben Prozent seit 2022.

Nach Angaben der Secondhand-Plattform ThredUp wird der globale Markt für gebrauchte Kleidung bis 2029 auf ein Volumen von 367 Milliarden US-Dollar anwachsen und damit fast dreimal so schnell wachsen wie der Markt für neue Mode. Dieses wirtschaftliche Potenzial könnte zusätzlichen Druck erzeugen, bestehende Infrastrukturprobleme anzugehen.

Weitere Unterstützung kommt aus Brüssel: Die Erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) wird mit der überarbeiteten Abfallrahmenrichtlinie ab dem 16. Oktober 2025 für Textilien und Schuhe verpflichtend. Die EPR-Gebühren sollen gestaffelt werden und könnten dazu beitragen, bestehende Marktversagen abzumildern.

Für das Projekt Rewear organisierte Fashion for Good drei Pilotprojekte zur Verbesserung der Sortier- und Wiederverwertungssysteme. Save Your Wardrobe entwickelte ein Tool, das Marken dabei unterstützt, strategische Potenziale im Bereich Aufbereitung und Reparatur zu erkennen. Das United Repair Centre untersuchte, wie Reparaturen den Wert auf dem europäischen Secondhand-Markt steigern können. Reverse.fashion entwickelte KI-gestützte Lösungen für effizientere Sortierprozesse.

Letztlich müssten all diese Ansätze miteinander kombiniert werden, um die Entsorgung von Kleidung grundlegend neu zu gestalten, so die Autor:innen. Andernfalls bleibe „Rewear“ lediglich ein eigenständiger Markt, statt ein echtes zirkuläres Gegengewicht zur bestehenden Modeindustrie zu bilden.

Der aktuelle Zustand des Secondhand-Kreislaufs

Laut Circle Economy werden derzeit lediglich 0,3 Prozent der getragenen Kleidung tatsächlich im Kreislauf gehalten, während jährlich mehr als 92 Millionen Tonnen Textilien entsorgt werden.

Gleichzeitig hat sich der Export gebrauchter Textilien aus der Europäischen Union seit dem Jahr 2000 verdreifacht: von 550.000 Tonnen auf fast 1,7 Millionen Tonnen im Jahr 2023, wie die Europäische Umweltagentur (EEA) berichtet.

Auch die getrennte Sammlung von Textilien bleibt eine Herausforderung. Die Niederlande erreichen Sammelquoten zwischen 37 und 50 Prozent. In Spanien liegen die Werte hingegen bei lediglich zehn bis zwölf Prozent, in Polen bei 18 Prozent und in Litauen bei elf Prozent.

Der Secondhand-Kreislauf schafft zudem zahlreiche Arbeitsplätze. Eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2024 zeigt, dass allein in den Secondhand-Bekleidungssektoren von Angola, Guinea-Bissau, Malawi, Mosambik und Sambia rund 1,28 Millionen Menschen beschäftigt sind.

Jede importierte Tonne Kleidung steht dabei durchschnittlich mit 6,5 Arbeitsplätzen in Verbindung.

Der Onlinehändler Ebay hat das milliardenschwere Übernahmeangebot des Videospielehändlers Gamestop zurückgewiesen. Das Angebot sei weder glaubwürdig noch attraktiv, schrieb Ebay-Verwaltungsratschef Paul Pressler in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an Gamestop-Vorstandschef Ryan Cohen. Daher habe der Verwaltungsrat nach Gesprächen mit unabhängigen Beratern und sorgfältiger Prüfung entschieden, das Angebot abzulehnen. Pressler begründete das unter anderem mit den Aussichten von Ebay als weiter eigenständiges Unternehmen und mit der Ungewissheit rund um die Finanzierung des Angebots.

Gamestop-Chef Cohen hatte vor gut einer Woche die Absicht öffentlich gemacht, das viel größere Ebay übernehmen zu wollen für einen Preis von rund 56 Milliarden US-Dollar in Form von Bargeld und Aktien. Cohen hatte das Vorhaben damit begründet, einen stärkeren Wettbewerber zum Onlineprimus Amazon aufbauen zu wollen. Anleger:innen waren ohnehin skeptisch, ob sein Angebot im Gegenwert von 125 Dollar je Ebay-Aktie zum Greifen kommt: Die Aktie notierte im vorbörslichen US-Handel am Dienstag bei 107 Dollar.

Das französische Luxusmodehaus Chloé enthüllt das zweite Kapitel von ‘Chloé à la Plage’. Die Kollektion ist aus der verträumten Sehnsucht nach der Poesie des Sommers entstanden. Die Kampagne wurde durch eine surrealistische Linse konzipiert und von David Sims fotografiert. Sie fängt sonnenverwöhnte Tage ein, die sich in Fantasie auflösen.

Mit dabei ist die Schauspielerin Apple Martin. Ihre leuchtende Präsenz verkörpert die poetische Hingabe an den Zauber des Sommers. Fotografiert vor traumhaften Meereslandschaften, verkörpert Martin den natürlichen und freigeistigen Charme der Kollektion.

„In diesem Jahr ist ‘Chloé à la Plage’ eine Ode an eine surreale Sommerfantasie. Es geht um diesen traumhaften Zustand und die Poesie des Sommers. Apple zieht uns mit ihrer Ausstrahlung und zeitlosen Schönheit auf die natürlichste Weise in dieses Gefühl hinein“, so Chemena Kamali, Kreativdirektorin von Chloé.

Die Kampagne erweckt eine imaginäre Küstenlinie zum Leben, an der himmelblaue Weiten auf sonnengeküssten Sand und vergrößerte Muscheln treffen. Es ist ein Spiegelbild barfüßiger Träumereien, die in einem endlosen Sommernachmittag schweben.

Fließende Silhouetten prägen die Kollektion. Luftige Kleider und Blusen aus Lochstickerei fallen mühelos. Ergänzt werden sie durch verspielte Accessoires, die ein Gefühl von Spontaneität vermitteln. Jedes Teil wirkt instinktiv und persönlich. Es ist so entworfen, dass es sich natürlich mit dem Körper bewegt und die Leichtigkeit des Sommers widerspiegelt.

Die Kollektion ‘Chloé à la Plage 2026’ wird ab dem 12. Mai 2026 in den Chloé-Boutiquen und auf der Website erhältlich sein. Zudem ist sie während der gesamten Saison in ausgewählten Sommerdestinationen verfügbar.

Eine neue Energie durchströmt die Herrenmode-Abteilungen in Deutschland – und sie ist unübersehbar. Es ist dieser Funke, der die Menschen innehalten lässt, sich umzuschauen und zu erkennen, dass hier etwas anders ist. A Fish Named Fred expandiert im ganzen Land. Mit jeder neuen Verkaufsfläche und jedem neuen Geschäft verändert sich die Atmosphäre: Sie wird ein wenig heller, ein wenig mutiger und ein wenig fröhlicher.

In Süddeutschland hat der etablierte Einzelhändler Reischmann den Geist von Fred mit Begeisterung aufgenommen. Das Unternehmen betreibt vier Geschäfte, in drei davon hat A Fish Named Fred nun eine eigene Verkaufsfläche. Diese fügt sich nicht einfach nur ein, sondern wertet die gesamte Etage auf. Die Drucke wecken Neugier, die Farben heben die Stimmung und die Details lassen selbst zurückhaltende Männer denken: „Warum nicht?“

Weiter nördlich zeigt der Marken-Store in Potsdam die Welt von Fred in ihrer ganzen Farbenpracht. Er ist lebendig, einladend und sofort wiedererkennbar – ein Ort, an dem die Persönlichkeit der Marke wirklich zur Geltung kommt. Kund:innen bewegen sich durch den Raum und entdecken Drucke, Farben und Details, die frisch und unerwartet wirken. Es sind Stücke, mit denen sich ein Outfit ganz persönlich anfühlt. Oft kommen die Leute nur zum Schauen herein und gehen am Ende mit einem Teil nach Hause, das ihre ganze Garderobe aufwertet.

Bei Dodenhof, einem der größten Lifestyle-Häuser Deutschlands, macht A Fish Named Fred Storytelling zum Erlebnis. Anstatt nur Kleidung zu präsentieren, lädt die Fläche die Kund:innen in eine Welt ein, in der Herrenmode Spaß macht, ausdrucksstark und voller Persönlichkeit ist. Es ist ein Ort, an dem die Menschen verweilen, ohne es zu merken, weil sich die Atmosphäre einfach gut anfühlt.

Und dann gibt es einen ersten Ausblick auf das, was als Nächstes kommt: „Colours of the Caribbean“. Stellen Sie sich vor, Sie öffnen Ihren Kleiderschrank und erhaschen den ersten Hauch von Sommer. Nicht die ganze Saison, nur den ersten Funken. „Colours of the Caribbean“ gibt eine Vorschau auf das Kommende: tropische Szenen, üppige Blumenmuster, Retro-Akzente, Cocktails, Küstenlinien und diese entspannte Insel-Attitüde, die sofort die Stimmung hebt. Es ist ein kleiner Vorgeschmack auf die Drucke, Farben und Details, die die Saison bestimmen werden – gerade genug, um die Menschen neugierig auf das zu machen, was folgt.

Die Farbpalette deutet die Richtung bereits an: Koralle, Türkis, Marineblau, Sand- und Sonnenuntergangstöne – kräftig, optimistisch und voller Leben. Leichte Stoffe, entspannte Passformen und ausdrucksstarke Details geben den Ton an für einen Sommer, in dem es mühelos gelingt, aufzufallen. Es ist Mode, mit der sich jeder Mann wie ein „guter Fang“ fühlt.

Hinter all dieser Farbe steht ein starkes Agenturteam, das die Expansion der Marke in der DACH-Region vorantreibt. Sie sind es, die Verkaufsflächen in Erlebnisse, Kollektionen in Geschichten und Kund:innen in Fans verwandeln. Ihre Mission ist einfach: Herrenmode soll wieder Spaß machen. Und nach der wachsenden Präsenz in Deutschland zu urteilen, funktioniert es.

Deutschland ist bereit für Farbe. A Fish Named Fred ist bereit, sie zu liefern – mit einem Lächeln, einer Geschichte und einem Hauch von karibischem Sonnenschein.

Der Non-Food-Discounter Mäc Geiz ist in finanzielle Schieflage geraten. Die Mäc Geiz Handelsgesellschaft mbH hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Halle (Saale) gestellt. Dies wurde auf der amtlichen Internetseite Insolvenzbekanntmachungen.de mitgeteilt. Ebenfalls betroffen ist demnach die für die Verwaltung zuständige MTH Retail Services (Germany) GmbH. Zum vorläufigen Sachwalter bestellt wurde der Rechtsanwalt Lucas Flöther. 

Der Geschäftsbetrieb in den gut 180 Filialen soll vorerst weiterlaufen. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage sei es erforderlich, sich grundlegend neu aufzustellen, teilte Mäc Geiz mit. Dies werde auch Filialschließungen umfassen. Sämtliche Standorte sollen demnach hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Situation und Profitabilität überprüft werden. Welche Standorte betroffen sein werden, ist noch unklar. Die Beschäftigten erhalten laut Mitteilung für drei Monate Insolvenzgeld. Zuvor hatte die „Wirtschaftswoche“ berichtet. 

Mäc Geiz ist in Landsberg in Sachsen-Anhalt beheimatet. Die Filialen befinden sich überwiegend in Ostdeutschland. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben knapp 1.200 Beschäftigte. Mäc Geiz verkauft Produkte des täglichen Bedarfs wie Haushaltswaren und Drogerieartikel sowie Schreibwaren. Die Kette konkurriert unter anderem mit Händlern wie Action, Tedi und Woolworth.

Kodi hat Mäc Geiz übernommen

Der Discounter Mäc Geiz begründete den Insolvenzantrag mit der anhaltenden Konsumzurückhaltung der Verbraucher:innen, steigenden Lebenshaltungskosten sowie wirtschaftlichen Unsicherheiten. Ein weiterer Grund sei die Kündigung der Warenkreditversicherung, heißt es aus dem Umfeld des Unternehmens. 

Der Non-Food-Discounter hatte erst kürzlich den Besitzer gewechselt. Die Kodi Beteiligungs GmbH, zu der auch der Discounter Kodi gehört, übernahm die Kette. Bisheriger Gesellschafter war die MTH Retail Group mit Sitz in Österreich. Beide Markennamen sollen bestehen bleiben.

Der Einzelhändler Kodi, der sich selbst als Haushaltsdiscounter bezeichnet, hat seinen Firmensitz in Oberhausen. Das Unternehmen betreibt 150 Filialen in westdeutschen Bundesländern, die meisten in Nordrhein-Westfalen.

Zwischen sommerlicher Leichtigkeit und erstem Herbstfeeling zeigen OPUS und someday in ihrem Juli/August-Drop moderne Eleganz: reduziert, selbstbewusst und unangestrengt.

Fließende Materialien, entspannte Silhouetten und ruhige Farbwelten treffen auf klare Shapes und vielseitige Styling-Momente für den Übergang vom Office in den Abend.

Während OPUS mit „The French Edit“ französische Nonchalance und moderne Klassiker interpretiert, übersetzt someday mit „After Glow“ die urbane Coolness der Londoner After-Work-Kultur. Im Fokus stehen monochrome Looks, softes Tailoring, hochwertige Texturen und warme Nuancen wie Honey Butter, Mahogany, Bordeaux oder Midnight Olive – eine moderne Garderobe zwischen Leichtigkeit, Präsenz und Everyday Luxury.

Der schweizerische Sportartikelanbieter On Holding AG hat seinen Wachstumskurs im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 fortgesetzt. Am Dienstag verkündete das Unternehmen einen neuen Umsatzrekord und hob seine Gewinnprognose an.

Im Zeitraum von Januar bis März belief sich der Umsatz auf 831,9 Millionen Schweizer Franken (907,0 Millionen Euro). Damit stieg er im Vergleich zum Vorjahresquartal um 14,5 Prozent. Bereinigt um Wechselkursveränderungen wuchsen die Erlöse sogar um 26,4 Prozent.

Im eigenen Einzelhandel stieg der Umsatz um 16,4 Prozent (währungsbereinigt +28,7 Prozent) auf 322,3 Millionen Schweizer Franken. Im Großhandelsgeschäft erzielte On ein Plus von 13,3 Prozent (währungsbereinigt +25,1 Prozent) auf 509,6 Millionen Schweizer Franken.

Die Erlöse mit Kleidung und Accessoires steigen weiterhin überdurchschnittlich

Die Erlöse im traditionellen Kerngeschäft mit Schuhen wuchsen um 12,2 Prozent (währungsbereinigt +24,0 Prozent) auf 763,7 Millionen Schweizer Franken.

Die übrigen Kategorien, deren Ausbau zu den strategischen Prioritäten des Unternehmens zählt, entwickelten sich erneut noch dynamischer. So stieg der Umsatz mit Bekleidung um 45,1 Prozent (währungsbereinigt +57,5 Prozent) auf 55,3 Millionen Schweizer Franken. Die Erlöse mit Accessoires legten um 70,7 Prozent (währungsbereinigt +86,6 Prozent) auf 12,9 Millionen Schweizer Franken zu.

Währungseffekte bremsen das Umsatzwachstum

Stärkster Wachstumstreiber war der asiatisch-pazifische Raum mit einem Umsatzplus von 44,4 Prozent (währungsbereinigt +61,4 Prozent) auf 174,0 Millionen Schweizer Franken. Die deutliche Steigerung war nach Angaben des Unternehmens vor allem auf kräftige Zuwächse in China und Südkorea zurückzuführen.

In Amerika stiegen die Erlöse um 3,1 Prozent (währungsbereinigt +17,1 Prozent) auf 450,7 Millionen Schweizer Franken. In der Region EMEA, die Europa, den Nahen Osten und Afrika umfasst, erhöhte sich der Umsatz um 22,8 Prozent (währungsbereinigt + 25,6 Prozent) auf 207,1 Millionen Schweizer Franken zu.

Trotz höherer Einfuhrzölle in die USA konnte das Unternehmen seine Bruttomarge, die im Vorjahresquartal bei 59,9 Prozent gelegen hatte, auf 64,2 Prozent steigern. So wuchs das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 45,4 Prozent auf 174,3 Millionen Schweizer Franken. Der ausgewiesene Nettogewinn erhöhte sich um 82,2 Prozent auf 103,3 Millionen Schweizer Franken (112,6 Millionen Euro).

Nach „herausragendem Start“: Das Management hebt seine Ergebnisprognose an

Mitgründer und Co-CEO Caspar Coppetti zeigte sich mit den aktuellen Resultaten zufrieden. „Das erste Quartal war ein herausragender Start ins Jahr und ein weiterer eindrucksvoller Beweis für den Erfolg unserer Premium-Strategie“, erklärte er in einem Statement. „On wird immer globaler, vielschichtiger und ist immer tiefer in verschiedenen Communities auf der ganzen Welt verwurzelt.“

Nach dem erfolgreichen Auftaktquartal aktualisierte das Management seine Prognosen für 2026. So soll der Umsatz im laufenden Jahr währungsbereinigt weiterhin um mindestens 23 Prozent gesteigert werden. Auf Basis der aktuellen Wechselkursen würde er damit mindestens 3,51 Milliarden Schweizer Franken erreichen.

Die Jahresprognose für die um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge, die bisher bei 18,5 bis 19,0 Prozent gelegen hatte, wurde angesichts der jüngsten Entwicklung auf 19,5 bis 20,0 Prozent angehoben.

Blau ist zurück – aber nicht als klassische Saisonfarbe, sondern als kultureller Code. n Mode, Design und Lifestyle steht die Nuace nicht nur für Ruhe und Klarheit, sondern auch für Fortschritt, Präzision und eine neue Form von modernem Luxus. Gleichzeitig transportiert Blau ein Gefühl von Verlässlichkeit und globaler Souveränität – Werte, die perfekt zum heutigen Verständnis von Reisen passen. Mobilität ist längst mehr als reine Fortbewegung. Reisen bedeutet heute Flexibilität, Internationalität und persönlicher Ausdruck. Genau hier setzt TUMI an. Die Marke übersetzt den aktuellen Farbzeitgeist in Travel- und Businessdesign, das sich nahtlos zwischen Airport, Office und urbanem Alltag bewegt. Dabei wird Farbe nicht als kurzfristiger Trend eingesetzt, sondern als bewusstes Gestaltungselement innerhalb einer klaren Designstrategie: modern, reduziert, international.

Ikonisches Travel Design neu interpretiert: 19 Degree Aluminium in Horizon Blue

Mit 19 Degree Aluminium wird der neue Farbton Horizon Blue nicht einfach auf eine Oberfläche gelegt, sondern in Form gedacht. Die charakteristische Geometrie der Aluminiumhülle trifft auf einen Farbton, der Bewegung sichtbar macht: je nach Licht entsteht ein anderes Bild – technisch, kühl, fast architektonisch. So entsteht Reisegepäck, das nicht nur funktional überzeugt, sondern visuell Teil eines kuratierten Gesamtlooks wird. Gleichzeitig bleiben die Performance-Eigenschaften kompromisslos: robuste Aluminiumkonstruktion, präzise Verarbeitung, langlebige Rollen- und Griffsysteme sowie eine durchdachte Innenorganisation für anspruchsvolle Vielreisende.

Business trifft Lifestyle: Alpha 4.0 in Ultra Blue

Mit der neuesten Evolution der Alpha-Linie zeigt TUMI, wie sich Funktion, Design und Zeitgeist präzise verbinden lassen. Statt auf eine vollflächige Farbgebung zu setzen, interpretiert die Kollektion den aktuellen Farbtrend bewusst subtil – mit gezielten Akzenten in Ultra Blue. Die Farbe erscheint dort, wo Funktion sichtbar wird: an Reißverschlüssen, Griffdetails und technischen Übergängen. So entsteht eine subtile visuelle Signatur, die Bewegung, Struktur und Performance miteinander verbindet – ohne die klare, professionelle Ästhetik der Kollektion zu überlagern.

Blau als persönliches Statement: Individualisierung mit TUMI Accents

Der aktuelle Farbtrend zeigt sich nicht nur in Materialien und Oberflächen, sondern auch im Detail. Mit den TUMI Accents eröffnet die Marke eine zusätzliche Ebene: die Möglichkeit, Travel Essentials individuell zu personalisieren – und Farbe gezielt als Stilmittel einzusetzen. Zipper Pulls, Anhänger und Griffdetails werden zu kuratierten Farbakzenten – und Blau zum persönlichen Ausdruck eines globalen Lifestyles. Nicht laut, sondern präzise gesetzt. Nicht dekorativ, sondern funktional integriert.

So wird Blau bei TUMI mehr als eine Momentaufnahme eines Trends. Die Farbe steht für eine neue Form moderner Mobilität – geprägt von Klarheit, Präzision und internationalem Lifestyle. Als kultureller Code, in dem Reisen weniger Transit als Ausdruck ist: reduziert, präzise und global lesbar.

Pünktlich zum Start des Grand-Slam-Tennisturniers French Open eröffnet der deutsche Sportartikelhändler Tennis-Point Europe GmbH einen neuen Store in Paris.

In einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung erläuterte CEO Andreas Otto die Hintergründe des Expansionsschritts. „Paris ist für Tennis-Point ein zentraler Wachstumsmarkt“, erklärte er in einem Statement. „Mit dem neuen Store schaffen wir ein hochwertiges Angebot für die französische Tennis- und Padel-Community.“

Am Boulevard Poissonnière 16 bietet die auf Racketsport-Bedarf spezialisierte Handelskette ab sofort Schläger und Ausrüstungsgegenstände im Zentrum der französischen Hauptstadt an. Im neuen Store finden die Kund:innen zudem Probeflächen, einen Tennis-Simulator sowie passende Dienstleistungen wie individuelle Schlägerberatung und einen Besaitungsservice.

Neben Tennis bildet die Trendsportart Padel einen Schwerpunkt des Sortiments. Padel habe sich „in Frankreich – insbesondere in städtischen Räumen – zu einer der beliebtesten Wachstumssportarten entwickelt“, erläuterte das Unternehmen.

Die zum schwedischen Bekleidungskonzern Hennes & Mauritz AB (H&M) gehörende Marke Arket baut ihre Präsenz in Deutschland weiter aus.

Am Dienstag kündigte sie die Eröffnung einer neuen Filiale in Düsseldorf für das laufende Jahr an. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt werde Arket zukünftig „eine kuratierte Auswahl an Konfektionskleidung und Accessoires für Damen und Herren, Kinderbekleidung sowie Einrichtungsgegenstände anbieten“, heißt es in einer Mitteilung.

Mit dieser Neueröffnung erhöht die 2017 gegründete Marke die Zahl ihrer deutschen Standorte auf sieben. Sie ist hierzulande bereits mit eigenen Läden in Berlin, München, Hamburg, Köln und Frankfurt vertreten.

Arket-Geschäftsführerin Pernilla Wohlfahrt würdigte den Schritt. „Wir freuen uns sehr, unsere Expansion in Deutschland mit einem neuen Geschäft in der schönen Stadt Düsseldorf fortzusetzen“, erklärte sie in einem Statement. „Dieser neue Standort ermöglicht es uns, mit unserer wachsenden lokalen Gemeinschaft in Kontakt zu treten und sie einzuladen, unseren modernen Markt hautnah zu erleben.“

Die Willy Bogner GmbH beruft Arne Freundt in die Rolle des Chief Executive Officer (CEO).

Der ehemalige Chef des Herzogenauracher Sportartiklers Puma übernimmt seine neue Rolle mit Wirkung zum 1. Juni, teilte Bogner am Dienstag mit. Freundt verantwortet dann zusammen mit dem bestehenden Management die zukünftige Ausrichtung des Münchener Bekleidungsanbieters.

„Wir haben mit Arne Freundt einen der erfahrensten Sport- und Lifestyle-Experten in Europa gewinnen können“, sagte Bastian Fassin, Vorsitzender des Bogner-Beirats. „Seine langjährige Erfahrung auf Vorstands- und Geschäftsführungsebene kombiniert mit seiner tiefen globalen Vertriebsexpertise bei Puma ist der perfekte Match für das große Wachstum, das wir mit der Luxusmarke Bogner international anstreben.“

Neuer CEO kommt von Puma

Der neue Bogner-Chef war 14 Jahre für Puma in verschiedenen Positionen aktiv. Zuletzt leitete er ab Ende 2022 den Sportartikler als CEO. Davor war er unter anderem auch als Chief Commercial Officer (CCO) sowie Managing Director für Europa, den Nahen Osten und Afrika im Unternehmen tätig. Im April letzten Jahres trennten sich dann aufgrund von „unterschiedlichen Auffassungen über die Umsetzung der Strategie“ die Wege von Freundt und Puma.

Freundts Berufung erfolgt im Rahmen der neuen Eigentümerstruktur, nachdem der Süßwarenhersteller Katjes Bogner im September mehrheitlich übernommen hat. Die Stelle war nach dem Weggang der ehemaligen Chefin Gerrit Schneider Ende 2024 nicht neu besetzt worden.

Bericht

Während der diesjährigen Shanghai Fashion Week unterstützte Promas, die Organisation zur Förderung von Herrenmode in Frankreich und im Ausland, die Labels Ludovic de Saint Sernin, Coltesse, EgonLab und Bazișt bei ihrem Eintritt in den chinesischen Markt. Erste Ergebnisse zeigen unterschiedliche Strategien. FashionUnited begleitete sie bei der Erkundung dieses Marktes und beobachtete, wie sie Geschäftsentwicklung, lokale Integration und die Anpassung ihrer Kollektionen ausbalancieren.

Im Rahmen der von Promas geleiteten und von Hervé Huchet betreuten Aktivitäten organisierte die Fédération Française des Industries du Vêtement Masculin (FFIVM) die zweite Ausgabe des „Boarding Pass“-Programms sowie ihren ersten Showroom in Shanghai vom 27. bis 31. März 2026.

Retail-Tour: Ein Platz für französische Marken in Shanghais Multi-Brand-Stores

Am Anfang der Aktivitäten stand eine Retail-Tour durch einige der wichtigsten Multi-Brand-Stores in Shanghai, darunter Galeries Lafayette Shanghai. Anschließend besuchte das Team Le Monde de Shanghai, ENG und Assemblée by Réel.

Dabei fiel direkt auf, dass französische Marken aktuell in diesen Geschäften nur begrenzt präsent sind. Es besteht eine deutliche Diskrepanz zwischen der Beschilderung und den tatsächlich angebotenen Labels. Im Gegensatz dazu sind belgische Marken wie Dries Van Noten und Walter Van Beirendonck sowie britische Marken stärker vertreten.

Diese Auswahl ist wahrscheinlich auf eine starke Vorliebe in Shanghai und damit in weiten Teilen Chinas für alles zurückzuführen, was als niedlich oder „Kawaii“ gilt. Die Stadt ist voller Anhänger, Schmuckstücke und Charms. Diese erweitern Accessoires um die emotionale Welt der „Kidult“-Konsument:innen – eine Mischung aus Kind und Erwachsenen.

Gleichzeitig gibt es einen minimalistischeren Trend, der von der lokalen Marke Icicle vorangetrieben wird. Einige Boutiquen, wie Labelhood, verkörpern diese Ästhetik perfekt.

„Französisches Design verkörpert die neuesten Trends aus einer globalen Modehauptstadt: elegant, natürlich und cool“, sagte Lingteng Ou, Mitbegründer von Le Monde de Shanghai (LMDS). Er nannte Botter, Coperni, Courrèges, Casablanca, Goossens und Lanvin. Dieses Portfolio verbindet französische Häuser mit Pariser Marken von internationalem Rang.

Ein Showroom für französische Marken im Herzen der lokalen Kreativszene

Der Showroom für die eingeladenen französischen Marken befand sich in der ehemaligen Französischen Konzession. Dieses Viertel mit seinen von Platanen gesäumten Straßen gilt als Shanghais Äquivalent zum Pariser Viertel Marais.

Der Standort befand sich im ersten Stock eines niedrigen Wohngebäudes, weit entfernt von den Wolkenkratzern, die das kollektive Bild von Shanghai prägen. Er signalisierte den Wunsch, sich in ein Ökosystem aus unabhängiger Mode und erlebnisorientiertem Einzelhandel einzubetten. Dies spiegelt eher eine zukunftsorientierte Positionierung als einen Massenmarktansatz wider.

Laut Anne-Laure Oval, Beraterin für strategische Entwicklung bei ALBO Conseil und Wirtschaftsreferentin des „Boarding Pass“-Programms, ist der chinesische Markt sowohl reif als auch wachstumsstark. Er wird von einer jungen Bevölkerung angetrieben, die ihre modische Identität noch entwickelt. Der Markt ist bei Weitem nicht gesättigt und bietet weiterhin echtes Potenzial für französische Designer:innen, vorausgesetzt, sie passen ihre Positionierung zwischen Volumen, Image und exklusiveren Angeboten entsprechend an.

Promas: Französische Modedesigner:innen mit chinesischen Einkäufer:innen verbinden

Da die Shanghai Fashion Week gleichzeitig stattfand, kamen zahlreiche Einkäufer:innen, um diese Marken zu entdecken. Darunter waren Summer Rise, Solsol, Le Monde de Shanghai, Galeries Lafayette Shanghai, Mods Store, Maison Daglian, Refresh, Look Now, The Balencing, IT Men, Labelhood und ENG.

Wie Hervé Huchet, internationaler Direktor der FFIVM, erklärte, zielt dieses Programm vor allem darauf ab, die Sichtbarkeit und den Bekanntheitsgrad der Marken in den Zielmärkten zu stärken. Dies geschieht durch Initiativen mit Presse und Influencer:innen, um ihre lokale Etablierung zu fördern.

Die Marke Bazișt profitierte von dieser Dynamik. Das Label traf sich mit lokalen Journalist:innen und Influencer:innen, von denen einige laut den Gründer:innen bereits mit der Welt der Marke vertraut waren.

Für manche hatte sich ihr Ruf bereits weit über die Landesgrenzen und die „Great Firewall“ – ein System zur Filterung und Kontrolle von Online-Inhalten – hinaus verbreitet. Ludovic de Saint Sernin beispielsweise war noch nie zuvor in China gewesen. Dennoch war sein Name bereits so bekannt, dass ihm zu Ehren eine Party im Heim, einem Underground-Club für elektronische Musik, veranstaltet wurde. An der Veranstaltung nahmen Vertreter:innen der Avantgarde der chinesischen Jugend sowie Simon Porte Jacquemus und Haider Ackermann teil.

Die kommerzielle Realität wird sich im Oktober während der zweiten Ausgabe von „Boarding Pass Shanghai“ und des nächsten Showrooms zeigen. Dennoch stellte FashionUnited fest, dass die teilnehmenden Marken von einem zufriedenstellenden ersten Feedback berichteten.

Ludovic de Saint Sernin: Eine Trunkshow für den Showroom im Oktober 2026

„Ich habe die Atmosphäre, die Freundlichkeit der Menschen, die Kultur und das Essen besonders genossen“, sagte Ludovic de Saint Sernin gegenüber FashionUnited. „Der Verband hat uns sehr unterstützt, und der Showroom lief sehr gut. Es war das erste Mal, dass die Besucher:innen die Stücke persönlich sehen, anfassen, die Qualität der Materialien beurteilen und die Passformen anprobieren konnten.“

Nicolas Leoni, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Ludovic de Saint Sernin, erläuterte eine Vereinbarung mit Le Monde de Shanghai: „Die Idee ist, ihnen für die nächste List-Shanghai-Session Couture- oder Maßanfertigungsstücke zu bringen. Diese können sie dann ihren VIP-Kund:innen im Rahmen einer Trunkshow präsentieren.“

EgonLab: Auf dem Weg zu einer eigenen Markenerweiterung für den chinesischen Markt

Laut Huchet ist „Made in France“ in China nicht der entscheidende Faktor. Marken können lokal produzieren, wenn dies ihren Entwicklungszielen entspricht. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Kooperationen mit chinesischen Marken und Hersteller:innen einzugehen. In diesem Zusammenhang vernetzen Organisationen wie Bonjour Brand französische Designer:innen mit lokalen Unternehmen und fördern so Co-Kreationen sowie die Entwicklung gemeinsamer Kollektionen.

EgonLab ist ein gutes Beispiel dafür. Die Marke hat sich bereits einen Markt in Südkorea und Japan erschlossen. Ihre Herbst/Winter-2026/2027-Kollektion wurde von fünf Geschäften ausgewählt. Weitere Einkäufer:innen werden im Juni zur Paris Fashion Week nach Paris reisen.

Darüber hinaus hat die Marke Pläne zur Einführung einer eigenen Kollektion für den chinesischen Markt konkretisiert. „Wir werden mit chinesischen Stylist:innen und Fotograf:innen zusammenarbeiten und in Fabriken vor Ort produzieren“, erklärten Florentin Glémarec und Kevin Nompeix einstimmig. „Wir werden unsere DNA beibehalten und gleichzeitig eine Kollektion anbieten, die auf die Bedürfnisse des chinesischen Marktes zugeschnitten ist.“

Das Duo nutzte die Reise außerdem, um eine Fabrik zu besuchen und seine Kampagne auf den Straßen von Shanghai zu fotografieren. Dabei verfolgten sie einen inklusiven Casting-Ansatz mit Personen, die unkonventionelle Profile aufweisen.

Coltesse: Ermutigendes Feedback zur Strukturierung der Entwicklung in China

Für Coltesse war es ebenfalls eine erste Erfahrung: „Wir sind hier, um uns vorzustellen, aber die Gespräche finden anschließend auf Chinesisch statt“, erklärte der Designer der Marke. „Das Ziel ist es, Kontakte zu knüpfen und Beziehungen aufzubauen. Ich habe mir angehört, was die Einkäufer:innen über meine Kollektion sagten, um mein Angebot entsprechend ihren Bedürfnissen weiterzuentwickeln.“

Dieses Feedback unterstrich die Notwendigkeit, die Klarheit des Produkts zu verbessern, insbesondere durch deutlichere Details und Materialien. Es machte zudem die Herausforderung sichtbar, sich in einem hart umkämpften Markt zu differenzieren. Dort hängt die Sichtbarkeit einer Marke ebenso stark vom Produkt wie von ihrer Präsenz auf lokalen Plattformen ab.

Obwohl keine konkreten Verkaufserwartungen formuliert wurden, weckte die Marke dennoch das Interesse von Labelhood. Labelhood ist weit mehr als nur ein Geschäft: Es fungiert als integrierte Plattform, die Einzelhandel, Inkubation und Sichtbarkeit während der Shanghai Fashion Week miteinander verbindet. Für eine Marke wie Coltesse bedeutet eine Präsenz dort den Zugang zu einem Ökosystem, das ihre Sichtbarkeit und ihren Markteintritt bei lokalen Akteur:innen beschleunigen kann.

Diese ersten Ergebnisse bestätigen den Wert, sich direkt vor Ort mit dem chinesischen Markt auseinanderzusetzen, anstatt in Paris auf Einkäufer:innen zu warten. Der kommerzielle Erfolg wird jedoch ein langfristiges Unterfangen bleiben, bei dem die nächste Ausgabe in Shanghai im Oktober 2026 einen wichtigen Meilenstein darstellen dürfte.

Florence Julienne reiste als Gast der Fédération Française des Industries du Vêtement Masculin nach Shanghai

Der Iran-Krieg hat das Leben in Deutschland im April sprunghaft verteuert. Starke gestiegene Energiepreise trieben die Inflationsrate mit 2,9 Prozent auf den höchsten Stand seit Januar 2024, wie das Statistische Bundesamt vorläufige Berechnungen bestätigt. Schon im März hatte der Nahost-Krieg die Inflationsrate kräftig auf 2,7 Prozent steigen lassen, nach 1,9 Prozent im Februar. 

„Der erneute Anstieg der Energiepreise infolge des Iran-Kriegs hat im zweiten Monat in Folge die Gesamtteuerung verstärkt. Besonders der anhaltende Preisdruck bei Kraftstoffen ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich spürbar“, sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.

Sprit ein Viertel teurer, Heizöl gut die Hälfte 

Im April schossen die Energiepreise wegen der rasant gestiegenen Rohölpreise um 10,1 Prozent hoch. Kraftstoffe verteuerten sich sogar um gut ein Viertel (26,2 Prozent) und leichtes Heizöl um gut die Hälfe (55,1 Prozent). Strom (-4,5 Prozent), Erdgas einschließlich Betriebskosten (-3,0 Prozent) und Fernwärme (-1,1 Prozent) waren dagegen billiger als ein Jahr zuvor. 

Schokolade deutlich teurer, Butter billiger 

Die Preise für Lebensmittel zogen im April leicht an. Spürbar teurer waren etwa Zucker, Marmelade, Honig und anderen Süßwaren (+6,6 Prozent), darunter Schokolade mit plus 9,7 Prozent. Kostspieliger wurden auch Fleisch und Obst (je plus 3,6 Prozent). 

Dagegen sanken die Preise für Speisefette und Speiseöle (-13,9 Prozent, darunter Butter: -25,4 Prozent und Olivenöl: -8,9 Prozent). Zudem verbilligten sich Kartoffeln (-14,4 Prozent), während die Preise für Eier um fast 15 Prozent stiegen. Auch Waren wie Kaffee, Tee und Kakao mit plus 11,2 Prozent wurden teurer sowie Tabak (plus 6,2 Prozent). Billiger wurde Unterhaltungselektronik (-6,1 Prozent). 

Pauschalreisen etwas erschwinglicher 

Dienstleistungen verteuerten sich im April um 2,8 Prozent zum Vorjahresmonat. So stiegen die Preise für Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (plus 5,0 Prozent), Restaurantbesuche (plus 3,2 Prozent) und die Nettokaltmieten (plus 1,8 Prozent). Nur wenige Dienstleistungen waren günstiger, darunter Pauschalreisen (-3,5 Prozent). 

Preisschub bald für alle Lebensbereiche? 

Der Preisschub sei bisher nicht breit angelegt, sagte Silke Tober, Inflationsexpertin des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. „Gelingt eine Beendigung des Iran-Kriegs und die Öffnung der Straße von Hormus in den kommenden Wochen, dürfte der Rohölpreis deutlich fallen und mit ihm die Inflation.“ 

Weil teure Energie bei Unternehmen die Produktions- und Transportkosten hochtreibt, ist aber die Sorge groß, dass der Iran-Krieg die gesamte Wirtschaft erfasst und auch die Preise für Lebensmittel und Dienstleistungen hochschießen. Nach Daten des Ifo-Instituts will eine wachsende Zahl von Firmen die Preise anheben, etwa in der Gastronomie und im Einzelhandel.

Der israelische Textilkonzern Delta Galil Industries Ltd. konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 Umsatzzuwächse in allen Geschäftsbereichen und geografischen Regionen erzielen. Das geht aus einer Mitteilung hervor, den die Muttergesellschaft der Wäschemarke Schiesser am Montag veröffentlichte.

Im Zeitraum von Januar bis März erreichte der Konzernumsatz demnach eine Höhe von 572,9 Millionen US-Dollar (487,5 Millionen Euro). Das entsprach einem Anstieg um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Bereinigt um Wechselkursveränderungen stiegen die Erlöse um zehn Prozent.

Wachstumstreiber waren nach Angaben des Unternehmens hauptsächlich Umsatzverbesserungen in den USA und die Expansion der eigenen Marken. Strategische Investitionen in die globale Beschaffung und Distribution unterstützten diese Entwicklung.

Das operative Ergebnis erreicht einen neues Rekordniveau

Dank einer höheren Effizienz in der Produktion und günstiger Währungseffekte stieg die Bruttomarge, die im Vorjahreszeitraum bei 40,6 Prozent gelegen hatte, auf 41,7 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um zwölf Prozent auf 36,6 Millionen US-Dollar und erreichte damit einen neuen Rekordwert. Der ausgewiesene Nettogewinn schrumpfte allerdings aufgrund höherer Finanzierungskosten um sieben Prozent auf 16,4 Millionen US-Dollar (14,0 Millionen Euro).

CEO Isaac Dabah würdigte den „starken Start“ des Konzerns ins neue Geschäftsjahr. Aufgrund der jüngsten Entwicklung sah das Management keinen Anlass, seine Prognosen für 2026 zu ändern. Erwartet wird somit weiterhin ein Umsatzwachstum auf 2,29 bis 2,33 Milliarden US-Dollar. Das um Sondereffekte bereinigte EBIT, das im vergangenen Jahr bei 174,2 Millionen US-Dollar gelegen hatte, soll auf 204 bis 212 Millionen US-Dollar gesteigert werden.

Der deutsche Outdoor-Ausstatter Lowa hat am Montag seine neue Markenidentität vorgestellt. In Zusammenarbeit mit der Londoner Agentur Wolff Olins überarbeitete der Wanderschuh-Spezialist sein Erscheinungsbild und stellte sein Auftreten unter das Motto „Go find out“. Mit dem Rebranding will sich das Unternehmen von gängigen Branchenkonventionen absetzen. Hintergrund sind die aktuellen Wachstumspläne.

Alexander Nicolai, der General Manager Operations bei Lowa, erläuterte die Hintergründe des neuen Konzepts. „Wir beobachten seit einigen Jahren, dass sich die Outdoor-Branche stark über Leistung, Normen und Erwartungen definiert“, erklärte er in einem Statement. „Outdoor war ursprünglich ein Raum für Vielfalt und persönliche Freiheit. Diese Offenheit möchten wir mit der neuen Markenausrichtung wieder stärker betonen.“

Der Claim „Go find out“ stehe „für ein grundlegendes Markenverständnis“, das sich „von Produktdesign über Markenführung bis hin zur Ansprache der Konsumentinnen und Konsumenten erstreckt“, teilte das Unternehmen mit. Lowa positioniere sich dabei „bewusst als Marke, die sich nicht allein über Funktionalität definiert, sondern Menschen Raum für selbstbestimmte Outdoor-Erlebnisse bietet“.

Das Rebranding erfolgt im Rahmen der aktuellen Wachstumspläne

Geplant sei, die neue Markenidentität zuerst den Handels- und Geschäftspartnern „im Zuge der relevanten Ordermessen und begleitender Exklusiv-Events“ während der Vorordersaison für Frühjahr/Sommer 2027 vorzustellen, teilte Lowa mit. Die Endverbraucher:innen sollen sie ab dem vierten Quartal dieses Jahres erleben können.

Mit dem nun verkündeten Schritt will der zur italienischen Tecnica Group gehörende Outdoor-Ausstatter nach eigenen Angaben seinen „nächsten Wachstumsschritt“ vorbereiten. „Neben der weiteren Internationalisierung insbesondere in Nordamerika und im APAC-Raum investiert das Unternehmen gezielt in Produktsegmente wie Trailrunning, Light Hiking und Lifestyle“, heißt es in einer Mitteilung. Gleichzeitig sollen „zusätzliche Kundengruppen angesprochen werden“.

Der Betriebsrat des von einer Schließung bedrohten Zalando-Logistikzentrums in Erfurt wirft dem Vorstand vor, ein Gesprächsangebot verstreichen zu lassen. Nach der Übergabe von 1.250 Karten mit Sorgen und Forderungen von Belegschaftsmitgliedern und ihren Angehörigen in der vergangenen Woche in Berlin habe die Arbeitnehmervertretung ein Treffen ohne Anwälte und Berater vorgeschlagen, erklärte der Betriebsrat. Es gehe darum, „die festgefahrene Situation zu lösen und die für die Belegschaft zermürbende Ungewissheit zu beenden“.

Die offizielle Anfrage des Betriebsrates sei unbeantwortet geblieben. Das Unternehmen habe aus Sicht des Betriebsrates den Weg einer einseitigen Kommunikation gewählt, indem es ein Schreiben von Co-Vorstand David Schröder an die Belegschaft veröffentlichte, in der er sich erneut für die Einsetzung einer Einigungsstelle aussprach.

Zalando äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Betriebsrat fühlt sich provoziert

„Dieses Vorgehen ist zutiefst enttäuschend und markiert einen neuen Tiefpunkt in der Kommunikation zwischen dem Betriebsrat und der Unternehmensführung“, erklärt Betriebsratschef Tony Krause. Er sprach von einer Provokation. Gegen die Einsetzung einer Einigungsstelle wehrt sich der Betriebsrat vor dem Thüringer Landesarbeitsgericht.

Bei der kürzlich erfolgten Betriebsratswahl sei das Gremium in nahezu unveränderter Besetzung bei einer hohen Wahlbeteiligung im Amt bestätigt worden. Der Betriebsrat wertete das als „eindeutiges Mandat und breite Zustimmung der Kolleginnen und Kollegen zu seinem bisherigen Kurs“.

Zalando will das Erfurter Logistikzentrum, mit dem der Online-Modehändler groß geworden ist, im September schließen. Damit würden alle 2.700 Arbeitnehmer:innen ihren Job in Erfurt verlieren. Der Konflikt schwelt seit Jahresbeginn, inzwischen hat es zwei Betriebsversammlungen – zuletzt ohne Managementvertreter:innen – sowie eine Demonstration von Arbeitnehmer:innen und Unterstützer:innen in Erfurt gegeben.

Vom Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Mai, lädt das Halle Leipzig The Style Outlets zum Street Food Festival ein. Täglich von 12 bis 18 Uhr verwandelt sich der Centerparkplatz in eine bunte Erlebniswelt mit internationalen Speisen, Kinderschminken und Karussell. Eine Auszeit vom Trubel bietet das Innere des Centers, wo das XXL-Mitmach-Puzzle von Ravensburger auf gemeinsames Puzzeln wartet.

Genussvolle Kulinarik trifft auf Shopping-Erlebnis

Die Gäste erwarten auf dem diesjährigen Street Food Festival verschiedene Leckereien. Von Pizza und Burger über Latin Food und Langos bis hin zu einer Gulaschkanone und asiatischen Spezialitäten wird ein breites Spektrum an Kulinarik bedient. Zum Nachtisch können sich die Gäste auf Crêpes, Poffertjes, Schokofrüchte und Eis freuen. Ein Schankwagen ergänzt das Angebot um erfrischende Getränke. Am verkaufsoffenen Sonntag, dem 17. Mai, können die Besucher von 13 bis 18 Uhr das Shoppingerlebnis direkt im Anschluss genießen.

Für die jüngsten Gäste hält das Festival ein buntes Rahmenprogramm bereit. Kinderschminken und ein Karussell sorgen für strahlende Gesichter und machen das Street Food Festival zum Ausflugsziel für die ganze Familie.

XXL-Mitmach-Puzzle von Ravensburger

Ein besonderes Highlight im Center ist das XXL-Mitmach-Puzzle von Ravensburger, das Besucherinnen und Besucher aktiv zum Mitmachen einlädt. Mit insgesamt 16.000 Teilen und einer Größe von 192 x 274 Zentimetern entsteht vor Ort ein beeindruckendes Gemeinschaftswerk.

Die Teilnahme ist einfach: Besucherinnen und Besucher können sich kostenfrei eine Ravensburger Box mit jeweils 36 Puzzleteilen abholen und diese dann nach dem Zusammensetzten direkt am großen Puzzle anbringen. So wächst das Motiv Stück für Stück durch die Mithilfe vieler Einzelner zusammen.

Ravensburger stellt dabei nicht nur das Puzzle zur Verfügung, sondern begleitet die gesamte Aktion auch vor Ort. Zusätzlich lädt der Ravensburger Store im Halle Leipzig The Style Outlets dazu ein, die Vielfalt der Marke zu entdecken. Hier gibt es nämlich nicht nur Puzzles für jede Altersklasse, sondern auch eine große Auswahl an Spielen und Kreativprodukten.

Das fertige Puzzle wird im Anschluss im Center ausgestellt und bleibt als sichtbares Symbol für gemeinschaftliches Erleben bestehen.

Robin Lippold, Center Manager des Halle Leipzig The Style Outlets, sagt:

„Nach dem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr freuen wir uns, das Street Food Festival fortzuführen und in diesem Jahr noch mehr zu bieten. Neben leckerem Essen und guter Unterhaltung erwartet unsere Gäste mit dem XXL-Mitmach-Puzzle von Ravensburger ein ganz besonderes Highlight. Genau diese gemeinsamen Erlebnisse sind das Besondere an unserem Center, worauf wir sehr stolz sind."

Rainer Hartel, Geschäftsführer Ravensburger Freizeit & Promotion GmbH, sagt:

„Puzzeln verbindet, und genau das wollen wir mit diesem XXL-Projekt zeigen. Gemeinsame Zeit und verbindende Erlebnisse sind seit jeher zentrale Werte von Ravensburger, die wir mit solchen Projekten erlebbar machen möchten. Wir sind seit Jahren Teil des Halle Leipzig The Style Outlets und freuen uns, diese Partnerschaft mit einem solchen Projekt zu feiern. Gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern ein Bild entstehen zu lassen, das am Ende im Center hängt, ist eine ganz besondere Erfahrung.“

SHAPING NEW TOMORROW präsentiert die neue Sommerkollektion für Herren: unkomplizierte Essentials für warme Tage, die Komfort, Atmungsaktivität und moderne Leichtigkeit.

Die Kollektion bietet vielseitige Go-tos für den Sommer: leicht, bewegungsfreundlich und gemacht für einen Alltag unterwegs.

Highlights der Kollektion

• V-Neck Knit Short Sleeve Polo: Leichter Baumwollstrick mit atmungsaktivem Tragegefühl und strukturierter Oberfläche für einen entspannten, modernen Look
• Refine Cotton Shorts: Weich, leicht stretchig und atmungsaktiv. Mit geradem Schnitt und einem komfortablen Fit für warme Temperaturen
• Classic Short-Sleeved Shirt: Gefertigt aus Baumwolle mit 360°-Stretch und BI-OME-Technologie zur Geruchsneutralisierung, ideal für sommerliche Anlässe mit entspannter Eleganz

Material & Qualität

• Leichte, atmungsaktive Materialien
• 360°-Stretch für maximale Bewegungsfreiheit
• Vielseitig kombinierbare Sommer-Essentials
• Skandinavisches Design

Vor dem High Court des Vereinigten Königreichs hat ein zweiwöchiger Prozess zwischen den Online-Händlern Shein und Temu begonnen. Im Kern der bereits 2023 von Shein eingereichten Klage stehen Vorwürfe der systematischen Urheberrechtsverletzung und wettbewerbswidriger Praktiken.

Temu wird vorgeworfen tausende urheberrechtlich geschützte Bilder von Shein genutzt zu haben, um Produkte zu vermarkten, bei denen es sich um Kopien oder optische Nachahmungen des Shein-Sortiments handelt.

Die Rechtsvertretung von Shein argumentiert, dass Temu versuche, sich durch die unrechtmäßige Nutzung des etablierten Markenauftritts einen Marktvorteil zu erschleichen. Temu weist diese Anschuldigungen entschieden zurück und betont, dass die auf der Plattform agierenden Händler die erforderlichen Genehmigungen für das verwendete Bildmaterial eingeholt hätten. Das Unternehmen wertet das juristische Vorgehen von Shein nicht als Schutz des geistigen Eigentums, sondern als gezielten Versuch, den freien Wettbewerb zu behindern.

In einer Gegenklage fordert Temu nun Schadensersatz für entgangene Umsätze. Das Unternehmen gibt an, aufgrund einer von Shein erwirkten einstweiligen Verfügung gezwungen gewesen zu sein, tausende Artikel von der Plattform zu entfernen.

Die juristische Auseinandersetzung wird zudem im kommenden Jahr fortgesetzt. In einem separaten Verfahrensteil soll geklärt werden, ob Shein gegen britisches Verbraucherrecht verstoßen hat, indem das Unternehmen exklusive Lieferverträge mit Herstellern abschloss, um die Zusammenarbeit der Zulieferer mit Temu zu unterbinden.

Für Frühjahr/Sommer 2026 präsentiert Stone Island eine visuelle Sequenz, die auf der Forschungsmatrix der Marke basiert und die Navigation sowohl als Funktion als auch als kulturellen Bezugspunkt in den Mittelpunkt stellt. Segeln wird dabei nicht als Lifestyle begriffen, sondern als ein System der Orientierung und Bewegung – dessen erkennbarstes Zeichen der Kompass ist: ein Instrument zur Richtungsvorgabe, Messung und kontinuierlichen Neukalibrierung.

Diese Navigationstrajektorie, die in den 1980er Jahren ihren Anfang nahm und sich stetig weiterentwickelt, bildet den Rahmen für die Stone Island Frühjahr/Sommer-Kollektion '026 Kollektion. Die Aufnahmen entstanden an Bord eines Segelschiffs entlang der ligurischen Küste, wo die Kleidungsstücke unter aktiven Bedingungen – Wind, Salz, Blendlicht – beobachtet wurden, bevor sie an die Küste übergingen, wo Oberflächen, Texturen und Licht ihre Materialeigenschaften weiter artikulieren.

Eine kontrollierte Patina zieht sich durch die gesamte Bildsprache. Das Zusammenspiel zwischen technischen Elementen – Geometrien des Segeltuchs, Spannung der Takelage – und Naturkräften erzeugt ein konsistentes visuelles Feld. In diesem Kontext betont die SS '026 Auswahl Präzision, Oberflächenbehandlung und funktionale Integrität – Kernparameter der Design-Methodik von Stone Island.

4100005: Hollow Fibre Nylon Indigo-TC + Marmo Corrosion Anorak aus kompaktem Nylon, gefertigt aus Hohlfasern. Diese wurden entwickelt, um das Gewicht zu reduzieren und gleichzeitig das Volumen zu erhalten.

Das fertige Kleidungsstück durchläuft ein spezielles Indigo-Färbeverfahren. Dabei werden besondere Harze hinzugefügt, um die Pigmentaufnahme zu stabilisieren. Anschließend folgen eine Enzymwäsche und eine zweite ‘Marmo’-Korrosionsbehandlung. Dies ist ein industrielles Verfahren für Indigo-Substrate, das eine unregelmäßige, marmorierte Oberfläche mit hoher Farbtiefe erzeugt. Mit einer Anti-Drop-Formulierung behandelt.

Kapuze mit Schirm und festem Kordelzug. Halber Reißverschluss. Beuteltasche mit schrägen Öffnungen und Druckknopfverschluss. Passe am Rücken. Stone Island Denim Research-Badge auf dem linken Ärmel. Elastische Bündchen. Fester Kordelzug am Saum.

B100002: Water Reactive Faded Camo Shiny Nylon Mittellange Badeshorts aus glänzendem Nylon. Sie verfügen über ein wasserreaktives Camouflage-Muster, das bei Kontakt mit Wasser aktiviert wird. Stückgefärbt, um tonale Variation und Tiefe zu erzielen.

Senkrechte Eingrifftaschen. Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Klettverschluss. Stone Island-Logoprint auf dem unteren linken Bein. Elastischer Bund mit innenliegendem Kordelzug. Lockere Passform.

1200038: Nylon Metal in ECONYL® Overshirt aus Nylon Metal, weiterentwickelt durch die Verwendung von regenerierten ECONYL®-Garnen. Nylonabfälle von Verbraucher:innen und aus der Produktion werden zurückgewonnen und depolymerisiert. Daraus entsteht eine Faser mit den gleichen strukturellen und leistungsbezogenen Eigenschaften wie neues Nylon.

Das fertige Kleidungsstück wird einem komplexen Doppelfärbeverfahren unterzogen. Dies verstärkt die schillernde und metallische Oberflächenwirkung des Materials.

2100002: Combed Organic Cotton Jersey Kurzärmeliges T-Shirt aus gekämmtem Bio-Baumwolljersey mit ‘Erosion’-Print und ‘Uneven Cold Dyeing’-Behandlung. Das Kleidungsstück wird auf der Rückseite in einem Niedertemperaturverfahren in kleinen Behältern gefärbt. Dadurch entsteht eine unregelmäßige Farbverteilung. Die Farbfixierung erfolgt durch Wärmekatalyse in speziellen Öfen. Das Ergebnis ist bei jedem Stück ein einzigartiges, nicht wiederholbares Resultat.

Gerippter Halsausschnitt. Stone Island-Logoprint auf der Brust. Großer Rückenprint mit Text, Kompass-Logo und strukturierter Grafik.

INTERSPORT, ein weltweit führender Sportartikelhändler, startet seine neue globale Markenkampagne unter dem Motto: „Your Passion. Your Place. Make It Your Game.“

Die Kampagne feiert die verbindende Kraft des Sports. Sie bestärkt INTERSPORT als die gemeinsame Basis, die Menschen über Kulturen, Gemeinschaften und Leistungsniveaus hinweg verbindet. Egal ob es sich um eine:n junge:n Spieler:in handelt, die:der im Garten übt, eine:n Streetballer:in, die:der seinen Rhythmus findet, oder einen Laufclub, der sich nach der Arbeit trifft. Oder eine:n Profisportler:in, die:der auf der Weltbühne auftritt – INTERSPORT ist der Ort, an dem ihre Leidenschaft ein Zuhause findet.

Vier globale Athlet:innen erzählen gemeinsame Geschichte

Die Kampagne wird von einer dynamischen Gruppe von Athlet:innen getragen, deren Persönlichkeiten und Spielstile die vielen Facetten der Leidenschaft im Sport repräsentieren. Ihre Geschichten spiegeln die von Alltagsathlet:innen wider, jede:r mit einer eigenen Reise, Leidenschaft und Routine. Sie erinnern uns daran, dass wir alle, unabhängig vom Niveau, die gleiche Liebe zum Sport teilen. Jede:r Athlet:in bringt die eigene Persönlichkeit und Leidenschaft ins Spiel ein. Das gilt auch für die unzähligen Hobbyspieler:innen, die auf ihre Weise trainieren, an Wettkämpfen teilnehmen und sich ausdrücken.

Die in der Kampagne vorgestellten Athlet:innen, namentlich Joshua Kimmich, Frenkie De Jong, Bradley Barcola und Sandy Baltimore, treten dank der Unterstützung der wichtigsten Markenpartner von INTERSPORT auf. Dazu gehören Nike, Adidas und Puma, die den Zugang zu ihren Spieler:innen ermöglichten. Die Kampagne präsentiert auch Schuhe, Bekleidung und Ausrüstung von führenden Marken, die bei INTERSPORT erhältlich sind, wie Asics, Brooks, Under Armour, New Balance und die Eigenmarke Energetics.

„Ich liebe es, wie der Sport es allen ermöglicht, sich auf ihre eigene Weise auszudrücken, von Street-Player:innen bis hin zu Profis. Genau diese Energie feiert diese Kampagne“, sagte Adidas-Spieler Bradley Barcola.

Die Kampagne vereint Laufen, Sportstyle und Fußball auf einer einzigen, kategorienübergreifenden Storytelling-Plattform. Die Inhalte zum Thema Laufen präsentieren die neuesten Schuhe und Bekleidung, die Menschen auf jedem Niveau inspirieren sollen, während Einflüsse aus dem Fußball den emotionalen Ton der gesamten Saison prägen.

Daneben beleuchtet der Bereich Sportstyle die kulturelle Seite des Sports und wie dieser den Alltag, die Kreativität und den Selbstausdruck beeinflusst. Fußball und ein breiteres, kategorienübergreifendes Storytelling verbinden engagierte Fußballspieler:innen, leidenschaftliche Fans und Familien, die das Spiel auf ihre eigene Weise genießen.

Dieser integrierte Ansatz unterstreicht die Rolle von INTERSPORT als einer der weltweit zugänglichsten und in der Gemeinschaft verwurzelten Sporteinzelhändler, der Menschen mit dem Sport verbindet, wo und wie auch immer sie ihn ausüben möchten.

Sandy Baltimore von Puma fügte hinzu: „Was ich am Fußball liebe, ist, dass er allen gehört – Kindern, Fans, Gamer:innen und Spieler:innen. Zu sehen, dass diese Leidenschaft in der Kampagne widergespiegelt wird, ist wirklich inspirierend.“

Die Kampagne wird im Fernsehen, auf digitalen Plattformen, in sozialen Medien, im E-Commerce, in den Geschäften, im Radio und in der Außenwerbung ausgerollt.

Jeder Touchpoint erweckt die Positionierung von INTERSPORT als ‚Herz des Sports‘ zum Leben, indem er sich auf echte Geschichten, echte Menschen und die emotionale Verbindung konzentriert, die der Sport schafft.

„Unsere vorgestellten Athlet:innen, von globalen Fußballstars über Breitensportler:innen bis hin zu Alltags-Läufer:innen, beweisen, dass Leidenschaft die wahre gemeinsame Basis des Sports ist. Durch diese Kampagne bekräftigen wir, dass INTERSPORT der Ort ist, an dem diese Leidenschaft ihren Platz findet und zum Leben erweckt wird, für alle und überall“, sagt Andy Hogg, General Manager, Brand & Marketing, bei INTERSPORT International.

Die neue Kampagne stärkt die langfristige Ambition von INTERSPORT, die Verbindungen zu Sportgemeinschaften weltweit weiter zu vertiefen. Sie soll die Omnichannel-Wirkung verbessern und die Rolle von INTERSPORT als weltweit führender, kategorienübergreifender Sportspezialist festigen.

In diesem Sommer wird INTERSPORT zudem immersive Verbrauchererlebnisse in wichtigen europäischen Städten anbieten. In Paris und Berlin werden spezielle INTERSPORT Clubhäuser eröffnet, die als Räume für Fans, Familien und Gemeinschaften konzipiert sind, um zusammenzukommen. Dort werden Produktpräsentationen, Momente mit Athlet:innen und Community-Events angeboten.

Die britische Traditionsmarke Paul Smith verstärkt ihre Führungsebene: Zia Zareem-Slade übernimmt ab Mai 2026 die Rolle der Managing Director.

Zareem-Slade wechselt von der britischen Schmuckmarke Annoushka, wo sie zuletzt als Chief Executive Officer (CEO) tätig war. Sie gab ihre Ernennung kürzlich über das Karrierenetzwerk LinkedIn bekannt.

Sie bringt eine tiefgreifende Expertise im britischen Premium- und Luxussegment mit. Vor ihrer zweijährigen Amtszeit bei Annoushka war sie als Chief Creative Officer bei der renommierten Kunstgalerie Hauser & Wirth tätig. Außerdem sammelte sie unter anderem während ihrer fast achtjährigen Tätigkeit als Customer Experience Director beim Londoner Traditionshaus Fortnum & Mason sowie in ihrer Rolle als Head of Online beim Luxuskaufhaus Selfridges Erfahrung im Einzelhandel.

Die Picard Lederwaren GmbH & Co. KG hat Andreas Heep in die Rolle des Chief Sales Officer (CSO) berufen.

Heep übernimmt in dieser Position die Bereiche Private Label, Retail sowie Wholesale im In- und Ausland, teilte die in Obertshausen ansässige Lederwaren-Marke mit. Seine Aufgabe wird es sein die weitere Positionierung der Marke im nationalen und internationalen Handel vorantreiben sowie neue Wachstumspotenziale zu erschließen.

„Ich freue mich sehr, jemanden mit so viel Erfahrung im operativen Vertrieb und in der Vertriebsleitung an Bord zu haben“, sagte Picard-CEO Martin Picard. „Andreas hat sehr viel Gespür für Vertrieb und Menschen und verfügt zudem über ein sehr starkes Branchennetzwerk. Ich bin überzeugt, dass wir mit ihm den nächsten entscheidenden Schritt gehen können.“

Der neue Vertriebschef bringt langjährige Erfahrung aus internationalen Marken- und Vertriebsstrukturen mit, heißt es in der Mitteilung. So war er mehr als 20 Jahre für den Herzogenauracher Sportartikler Adidas in verschiedenen Rollen aktiv und verantwortete unter anderem die Lifestyle-Linie Originals sowie große Teile der Fashion- und Lifestyle-Organisation in Zentraleuropa. Außerdem hilft Heep mit seiner Beratungsplattform Brandcoaches Marken aus den Bereichen Sport, Fashion und Lifestyle beim Wachstum, bei der Markenpositionierung und Vertriebsentwicklung.

Mit der Berufung treibt Picard den strategischen Umbau voran, nachdem Martin Picard Anfang des Jahres zum CEO befördert wurde.

Die dänische Modemesse Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) stärkt ihr Führungsteam. Shane Baron wurde zum neuen Co-Direktor des dänischen Branchenevents ernannt. Damit wollen die Veranstalter:innen das kontinuierliche Engagement für Partner:innen und die Community unterstrichen.

Baron ist seit über drei Jahren bei der CIFF tätig. In dieser Zeit habe er „ein hohes Maß an Engagement, Struktur und Tatkraft bewiesen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

In einer Erklärung nannte Sofie Dolva, die Direktorin der CIFF, die Beförderung von Baron einen „natürlichen nächsten Schritt“ und fügte hinzu: „Sein Engagement für die CIFF, unsere Partner:innen und die langfristige Entwicklung unserer Plattform ist herausragend.“

„Wir entwickeln die CIFF kontinuierlich zu einem ganzjährigen Ökosystem weiter“, erklärte sie. „Daher ist es unerlässlich, eine starke Führungspersönlichkeit zu haben, die sowohl die kommerzielle als auch die beziehungsorientierte Seite unserer Branche versteht.“

Die Ankündigung fällt mit der Ernennung von Josefine Cramer zur Marketingdirektorin zusammen. Cramer war zuvor für die Copenhagen Fashion Week tätig. Außerdem gründete sie das Beratungsunternehmen Koaso Group, mit dem sie sich auf die Förderung von Luxusmarken spezialisiert hat. Bei der CIFF soll sie sowohl strategische Einblicke als auch ein Verständnis für den modernen Markenaufbau einbringen.

Die Neubesetzungen erfolgen in einer Zeit des Wandels für die halbjährlich stattfindende Messe. Diese bereitet den Start ihres ersten Pariser Showrooms im Laufe dieses Jahres vor. Zudem wurde mit CIFF Media eine neue Podcast-Plattform ins Leben gerufen. Darüber hinaus ist eine Reihe von Pop-ups in wichtigen Märkten geplant.

Die Veranstalter:innen erklärten: „Dies ist nicht nur ein Update des Teams. Es spiegelt auch die Richtung wider, in die sich die CIFF entwickelt. Wir schaffen eine vernetztere, relevantere und widerstandsfähigere Plattform für die Zukunft der Mode.“

Es beginnt mit einem Schritt. Nicht nur in ein Kleid – sondern in ein Gefühl. Der erste Schritt in ein neues Kapitel. Dein Tag. Dein Moment. Dein für immer. Ein Augenblick, in dem alles stillsteht und gleichzeitig alles beginnt.

Mit Forever Yours übersetzt Steve Madden genau dieses Gefühl in eine Kollektion, die dich begleitet – vom ersten Schritt bis weit über den Moment hinaus. Denn jeder Schritt erzählt eine Geschichte. Und dieser hier führt genau dorthin, wo alles beginnt: in das eigene Happy Ever After. Eine Kollektion für Frauen, die nicht einfach Ja sagen – sondern ihren eigenen Weg gehen. Pure. Endless. Unapologetically confident.

From “I Do” to Ever After

Die Kollektion vereint sleeke, minimalistische Silhouetten mit echten Statement Styles – von cleanen Satin Pumps über trendy Kitten Heels bis hin zu auffälligen Designs mit Perlen, Schleifen und Sparkle. Farblich zeigt sie sich in klassischem all white, soften Nude-Tönen und romantischem Champagne. Mal Bold, mal edgy, mal unexpected und gemacht für unterschiedlichste Bridal Stories. Ganz im Spirit von Steve Madden.

Pieces, die nicht nur für den Gang zum Altar gemacht sind, sondern für alles, was danach kommt. Für den Moment davor. Für das „I do“. Für die Party danach. Für jede Erinnerung, die bleibt.

Ein Moment, Ein Schritt, Ein Statement

Für die Braut, die weiß, was sie will und dabei keine Kompromisse macht. Bellarosa ist gemacht für den großen Auftritt und den ersten Step in ein neues Kapitel. Eine bolde Schleife trifft auf eine cleane Silhouette. Nicht verspielt, sondern confident und unmöglich zu übersehen. Ein Style, der bleibt. Genau wie der Moment, in dem er getragen wird.

Und dann dieser Moment, wenn alles anfängt zu strahlen. Wenn der Look mehr ist als nur ein Outfit. Brylie-P bringt genau dieses Gefühl auf den Punkt. Ein klassischer Pump trifft auf Steve Madden Attitude: spitz, elegant und mit Perlen-Details, die sofort ins Auge fallen.

Und wenn der Abend länger wird und jeder Schritt noch ein bisschen leichter sein darf, kommt Olyvia-P ins Spiel – das flache Pendant zum Statement Heel. Sparkly, bold und gemacht für alle, die Style nicht gegen Komfort tauschen wollen. Ob als entspannter Switch nach Stunden auf der Tanzfläche oder als bewusste Wahl für Gäste, die lieber in Flats feiern: Olyvia bringt genau die richtige Balance – unkompliziert, bequem und trotzdem on point.

Wer sagt eigentlich, dass Bridal immer hoch hinaus muss? Kitten Heels are back. Sie bringen eine neue Form von Eleganz ins Spiel: entspannter, bolder und genau auf den Punkt. Ensemble greift diesen Trend auf und übersetzt ihn in eine filigrane Silhouette mit transparentem Lace und feinen Sparkle-Details. Genau diese effortless Coolness, die den Unterschied macht.

Und dann diese verspielte, girly Note. Florissa spielt mit genau diesem Trend: Bow-Details, Perlen und eine klare Silhouette treffen auf eine Ästhetik, die gerade ihr Comeback feiert: Soft. Feminine. A little extra. Eine neue Form von confidence, die nicht leise ist, sondern genau weiß, was sie will.

Und wenn sich der Tag nach Sommer anfühlt: Golden hour. Warm air. Effortless glow. Meladi macht Bridal leichter – weniger formell, mehr Gefühl. Eine Sandale die genau dann ins Spiel kommt, wenn alles loslässt und der Moment übernimmt. Zarte Straps und ein Hauch von Glanz – perfekt für Destination Weddings, späte Stunden und Nächte, die man nicht plant.

For the Bridal Crew

Bridal ist längst kein Solo-Moment mehr. Denn dieser Tag gehört nicht nur der Braut, sondern all denen, die ihn begleiten. Den Trauzeuginnen. Den Freundinnen. Denen, die jeden Schritt mitgehen. Mit Heels wie Vena oder Brylie-M entsteht genau dieser besondere Match: Looks, die sich nicht angleichen, sondern perfekt aufeinander abgestimmt sind. Verbunden im Style, individuell im Ausdruck. Mid Heels, zarte Straps, feine Flower-Details und leichte Pastelltöne bringen genau diesen sommerlichen Vibe – easy, modern und wie gemacht für unvergessliche Tage und lange Nächte.

Step Into Your Forever

Forever Yours ist mehr als Bridal. Es ist ein Gefühl. Vom ersten Schritt bis zu all den Momenten, die danach kommen. Denn dieses Gefühl endet nicht am Altar. Es begleitet dich, Schritt für Schritt. Down the aisle and beyond. Ein Tag. Ein Moment. Für immer. Getragen mit Confidence, geprägt von Gefühl und gemacht, um zu begleiten.

Die Sport Pasch GmbH & Co. KG schließt sich dem Handelsverbund Intersport an. Das im niederrheinischen Kaarst ansässige Familienunternehmen sei auf Teamsport-Bedarf spezialisiert und arbeite im B2B-Bereich mit Vereinen und kleineren Einzelhändlern zusammen, erklärte die Intersport Deutschland eG am Freitag in einer Mitteilung. Zudem betreibe Sport Pasch für Endkund:innen einen über 300 Quadratmeter großen Store in Kaarst sowie die Onlineplattform deinsportfreund.de.

Alexander von Preen, der CEO von Intersport Deutschland, begrüßte den neuen Kooperationspartner. „Wir freuen uns, dass wir mit Sport Pasch einen weiteren, starken Teamsport-Spezialisten für unseren Verbund gewinnen“, erklärte er in einem Statement. „Als traditionsreiches Familienunternehmen steht Sport Pasch für Werte, die hervorragend zu Intersport passen. Besonders die ausgeprägte Expertise im B2B- Geschäft und im Online-Vertrieb ist eine wertvolle Bereicherung für unser Netzwerk.“ Von Preen unterstrich zudem, dass der Verbund auf seinem Expansionskurs „voll im Plan“ sei. „Bis 2030 werden wir 100 neue Standorte hinzugewinnen“, erklärte er.

Sport Pasch hat bereits Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Handelsverbünden. Von 2022 bis 2024 gehörte das 1986 gegründete Unternehmen zu den „Absolute Teamsport“-Partnern von Sport 2000.

Geschäftsführer Uwe Pasch erläuterte den nun verkündeten Schritt. „Der Intersport-Verbund steht für Qualität und Service. Wir glauben an die strategische Vision und sind davon überzeugt, dass wir mit dem Beitritt unsere Position im Teamsport stärken“, erklärte er in einem Statement. „Gleichzeitig schaffen wir die Basis, unseren Vereinen, Kunden und Partnern künftig noch bessere Services und ein breiteres Angebot bieten zu können.“

Die ANWR Group setzt ein starkes Zeichen für ihre Händler: Um den aktuellen Herausforderungen proaktiv zu begegnen, stellt sie über die konzerneigene DZB Bank allen saisonlinienberechtigten Schuh-, Sport- und Lederwarenhändlern im In- und Ausland ein erweitertes Finanzierungsangebot zur Verfügung. Ziel ist es, den Unternehmen mehr Handlungsspielraum zu geben.

Angesichts verhaltener Konsumlaune und anhaltender Kaufzurückhaltung verzögern sich teilweise die Warenabverkäufe in den Geschäften. Die Folge: temporär höhere Lagerbestände und ein erhöhter Bedarf an verfügbarer Liquidität. Darüber hinaus kann es, aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage, vereinzelt zu Verzögerungen bei der Warenauslieferung der Herbst/Winter Ware kommen.

Die DZB Bank bietet deshalb vom 17.08. - 30.11.2026 für einen Zeitraum von drei Monaten die Möglichkeit zur Nutzung einer erhöhten Saisonlinie bis zu 45%. Schuh-, Sport- und Lederwarenhändler können so finanziellen Freiraum gewinnen – ohne auf vereinbarte Skonti verzichten zu müssen.

„Unser Anspruch ist es, den stationären Handel aktiv mit verlässlichen Angeboten aus unserem starken Netzwerk zu unterstützen“, erklärt Tobias Eichmeier, Chief Commercial Officer der ANWR Group. „Mit der frühen Kommunikation sorgen wir für eine entsprechende Planungssicherheit.“

Unterstützung bei Investitionen in die Zukunft

Händlern der ANWR Group, die jetzt in die Zukunft investieren wollen, stellt die DZB Bank ein leicht zugängliches Investitionsdarlehen von bis zu 100.000 Euro mit einer Laufzeit von 3-5 Jahren zur Verfügung. Der D.E.I.N. Plafonds unterstützt Investitionen in Digitalisierung, Effizienz und Innovation zu günstigen Konditionen.

„Gerade in der aktuellen Situation ist es entscheidend, unseren Händlern verlässliche und zukunftsorientierte Finanzierungslösungen anzubieten. Mit dem D.E.I.N. Plafond setzen wir ein klares Zeichen und stärken die Wettbewerbsfähigkeit unserer Partner“, so Eichmeier.

Für Herbst/Winter 2026 setzt die nordische Lifestyle-Marke ARKET die Auseinandersetzung mit archetypischer Kleidung fort. Die Kollektionen für Damen und Herren basieren auf einem gemeinsamen Fokus auf Beständigkeit und Materialität, wobei Layering ein wesentliches Mittel ist, um Garderoben zu schaffen, die sich harmonisch in den Alltag einfügen.

Es beginnt bei den Materialien: Wolle, Kaschmir, Leder und Seide, von langjährigen Lieferanten bezogen. Hochwertige Stoffe für Oberbekleidung – darunter Meltonwolle aus der italienischen Weberei Emmettex, dichte Baumwollstoffe und geschmeidiges Leder – werden durch leichtere Qualitäten ergänzt, etwa fließende Wollgewebe für Tailoring und feine, haptische Strickwaren. Die Damenkollektion führt federleichte Seidenorganza sowie eine feine, gerippte Jersey-Qualität aus Seide und Wolle in einer neuen Linie von Unterbekleidung ein. Ein gerippter Jersey aus erdlos angebauter Baumwolle – gewonnen durch hydroponische. Landwirtschaft zur Reduzierung von Wasserverbrauch und Flächeneinfluss – findet sich in den Essentials.

Maßgeschneiderte Jacken fallen von einer scharf definierten Schulter in eine entspannte Linie. Strickwaren erkunden neue Proportionen: Zopfmuster werden kompakter für eine engere, zeitgemäße Passform, während übergroße Rollkragenpullover breitere und höhere Kragen zeigen, die weich am Hals anliegen. Die Silhouetten entwickeln sich behutsam weiter. In der Damenkollektion bleibt die Kombination aus Stehkragen und ausgeprägter A-Linie zentral und bringt Struktur in eine minimalistische Ausdrucksweise bei Oberbekleidung und leichteren Schichten. Hosen bewegen sich zwischen weiten, geraden Formen und schmaleren, leicht ausgestellten Linien – entweder zur Betonung von Volumen oder als ausgleichendes Element.

Die Herbst/Winter 2026 ist ab August 2026 erhältlich.

Alvanon, ein führendes Unternehmen für Größen-Technologie in der Bekleidungsindustrie, hat einen Ausblick auf die weltweit erste phygitale Größenlösung für das Luxus- und Designersegment gegeben: die Specialty Catwalk Series. Luxusmarken, darunter Armani, nahmen an der spektakulären Preview-Show „The Intelligent Atelier“ teil, die von Alvanon in Zusammenarbeit mit D-house Laboratorio Urbano in der CoFactory in Mailand, Italien, veranstaltet wurde.

Die Specialty Catwalk Series kombiniert physische Schaufensterpuppen mit passenden digitalen „Zwilling“-Avataren, die auf der Grundlage globaler Bodyscan-Daten speziell für Couture-Laufstege erstellt wurden. Die Serie bildet die Standard-Körpergröße und -form von männlichen und weiblichen Models, die von Luxus-Designermarken eingesetzt werden, präzise und konsistent ab. Diese innovativen Formen ermöglichen es Designern, nahtlos in digitalen und physischen Umgebungen zu arbeiten, was die Effizienz, Konsistenz, Zusammenarbeit und kreative Flexibilität verbessert. Die Catwalk Sizing Series von Alvanon kann ab Montag, dem 18. Mai 2026, bestellt werden.

Sara Canali, verantwortlich für die Marktentwicklung in Italien und der Schweiz bei Alvanon, erklärte: „Luxus- und Premiummarken benötigen einen fundierten Körperstandard, der die einzigartige Liebe zum Detail unterstützt, die von erfahrenen Handwerkern eingebracht wird. Diese neue Catwalk-Serie bietet Designern die digitalen und physischen Werkzeuge, die sie benötigen, um zu experimentieren und ihre Ideen zu entwickeln, ohne sich ausschließlich auf Fit-Models und physische Prototypen verlassen zu müssen“.

Die Vorschau wurde mit einem Panel-Gespräch zwischen Marion Eugster (3D-Bekleidungsdesignerin bei Grand Studio), Matteo Secoli (Präsident und CEO des Instituto Secoli) und Antonio Iavazzo (Leiter der Kostümabteilung des Teatro alla Scala) eröffnet. Sie teilten ihre Expertise und Einblicke in die Nutzung präziser Körperbasisdaten, um eine konsistente Größenbestimmung und eine gute Passform zu inspirieren – insbesondere in einer Ära des agentenbasierten Handels (agentic commerce).

„Unsere Studenten müssen mit den neuesten und präzisesten Werkzeugen lernen und arbeiten. Es ist aufregend zu sehen, wie Alvanon sich in die physische und die KI-Welt entwickelt hat, um unsere Branche in die Lage zu versetzen, konsistente Körperdatengrundlagen aufzubauen und zu pflegen sowie Prozesse und Arbeitsabläufe zu verbessern“, erklärte Matteo Secoli.

Marion Eugster von Grand Studio stimmte zu: „Die konsistenten Größenwerkzeuge von Alvanon verbessern den Workflow im gesamten Entwicklungsprozess – von der Marke über Freelancer bis hin zu Lieferanten – und bauen gleichzeitig das Vertrauen der Verbraucher in das Passformerlebnis auf. Wenn wir alle nach einem einheitlichen Körper arbeiten, erleichtert das die Kommunikation, beschleunigt die Entscheidungsfindung sowie die Markteinführung und erzeugt Markenloyalität“.

Selbst in der extremen Welt der Hochleistungs-Kostüm-Couture bietet ein fundierter Körperstandard erhebliche Vorteile für die Arbeitsabläufe. „Die Einführung der Basistools von Alvanon in unserer Sartoria del Teatro alla Scala transformiert unsere Kreativ- und Anprobenprozesse“, erklärte Antonio Iavazzo. „Unsere Schneidermeister fertigen bis zu 300 Kleidungsstücke pro Stück an; jedes ist handgefertigt, aber der Prozess muss industrialisiert werden. Standardkörper ermöglichen es uns, schneller und effizienter zu arbeiten“.

Der US-amerikanische Sportbekleidungsriese Nike steht im Mittelpunkt einer von Verbraucher:innen geführten Sammelklage. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, Rückerstattungen für Zölle zurückzuhalten und die Preise erhöht zu haben.

In der Klage, die beim US-Bezirksgericht in Oregon eingereicht wurde, behaupten die Verbraucher:innen, dass Nike „dieselben Zollzahlungen zweimal zurückerhalten könnte – einmal von den Verbraucher:innen durch höhere Preise und nochmals von der Bundesregierung durch Zollrückerstattungen“.

Die Klage wurde nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs eingereicht. Das Gericht hatte die von Präsident Trump im vergangenen Jahr verhängten weltweiten Zölle für illegal erklärt. Infolgedessen haben die betroffenen Unternehmen Anspruch auf Rückerstattungen.

Laut der Klageschrift hatte Nike auf die Zollerhöhung mit Preiserhöhungen bei einer Auswahl von Produkten reagiert, darunter Schuhe und Accessoires. Die Preise wurden um zwei bis zehn US-Dollar angehoben.

Die am Verfahren beteiligten Personen argumentierten, dass Nike „erhebliche“ Rückerstattungen einstreichen könnte. Der Grund dafür sei, dass das Unternehmen „keine rechtlich bindende Verpflichtung“ habe, zollbedingte Aufschläge an die Kund:innen zurückzuzahlen.

In der Beschwerde heißt es: „Wenn dieses Gericht Nike nicht Einhalt gebietet, wird Nike dieselben Zollzahlungen zweimal zurückerhalten – einmal von den Verbraucher:innen durch höhere Preise und nochmals von der Bundesregierung durch Zollrückerstattungen.“

Nike gehört zu einer wachsenden Zahl von Unternehmen, wie EssilorLuxottica, die mit ähnlichen Klagen wegen Ansprüchen auf Zollrückerstattungen konfrontiert sind.

Nike hat sich bisher nicht öffentlich zu der Klage geäußert. In einer Telefonkonferenz mit Investor:innen Anfang des Jahres erklärte das Management, dass das im August 2026 endende Geschäftsquartal voraussichtlich der letzte Zeitraum sein wird, in dem die Zölle im Jahresvergleich als Belastung wirken.

Interview

Reternity hat in den vergangenen drei Jahren mit einem Rebranding, dem Start ins Wholesale-Geschäft und dem kürzlichen Investoren-Einstieg einschneidende Maßnahmen ergriffen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Deshalb hat die in Delmenhorst ansässige Streetwear-Marke einen für Hamburg geplanten Store schlussendlich nicht realisiert.

Der eigene Laden ist aber nicht komplett von der Wunschliste verschwunden, auch wenn ihn Tom Schmidt nun wohl eher in Paris eröffnen würde. Im Interview gibt der Reternity-Mitgründer Einblicke in die Strategie.

Starten wir mit einem Rückblick. Wie lief das Geschäft zum Jahreswechsel?

2025 gab es bei uns einen großen Umbruch: Wir haben mit Carstensen zum ersten Mal einen Investor an Bord geholt – ein starker Handels- und Sourcing-Partner aus Hamburg, der auch unter anderem für Snocks produziert. Das war ein wichtiger Move, besonders für unsere Supply Chain. Wir haben uns dort für die Zukunft neu aufgestellt.

Anfang 2026 hatten zwar viele Fashion-Brands und Direct-to-Consumer-Unternehmen (D2C-Unternehmen) zu kämpfen, aber wir sind mit einem vernünftigen ersten Quartal gestartet, das im Vorjahresvergleich konstant war. Unser Fokus liegt aktuell nicht allein auf Wachstum, sondern vor allem auf dem Brand-Aufbau, Awareness, Credibility und Profitabilität. Gerade im Fashion-Segment steht das für viele an erster Stelle.

Inwieweit ist Carstensen bei Ihnen eingestiegen?

Es war kein Buy-out, sondern ein wichtiger strategischer Investment-Case für uns. Sie halten einen relevanten Anteil, aber nicht die Mehrheit.

Sie haben sich aber auch schon vor dem Investoren-Einstieg neu aufgestellt.

Wir hatten 2023 ein großes Rebranding. Seitdem haben wir uns deutlich teurer und anders positioniert. Wir sind massiv in den Handel gegangen und haben uns dabei bewusst von einer sehr jungen Online-Community verabschiedet. Das hat kurzzeitig zu einer Kurve nach unten geführt, was wir aber in Kauf genommen haben.

Wirtschaftlich hatten wir in der Vergangenheit vielleicht umsatzstärkere Jahre, aber darum geht es gerade nicht. Wir wollen die Brand bei den richtigen Partner:innen im Handel positionieren. Man muss oft zu den großen Playern „Nein“ sagen, um in die richtigen Big Accounts zu kommen. Dieser Weg fühlt sich für uns richtig an.

Ihr Start in den Wholesale liegt nun etwa zwei Jahre zurück. Wie fällt Ihr Fazit heute aus?

Sehr positiv. Der Wholesale-Markt ist mittlerweile eine unserer stärksten Säulen – national wie international. Neben dem Umsatz ist das vor allem für die Credibility und Sichtbarkeit ein Key-Faktor. Wir arbeiten mit Top-Partner:innen. Gestartet sind wir mit der internationalen Luxusagentur Marcona3 und in Deutschland mit der Sunshine Agency.

Jetzt distribuieren wir weiter. Für Belgien, Niederlande und Luxemburg (BeNeLux) sowie Frankreich und Osteuropa haben wir renommierte Partner:innen an Bord geholt, die uns auf das nächste Level bringen sollen. Wir setzen verstärkt auf „Regional Heroes“. Wir sind jetzt deutlich breiter aufgestellt und wollen das aktuelle Momentum nutzen.

Marcona3 präsentierte Reternity zuletzt auch im Pariser Showroom. Ändert sich das durch die neuen Agenturen?

Wir behalten Marcona für Italien und andere Teile der Welt, arbeiten aber nun länderspezifisch mit weiteren Agenturen und Distributionen zusammen. Die große Neuigkeit: Wir werden vom 24. bis 30. Juni unseren ersten eigenen Showroom in Paris beziehen. Wir haben uns zu einem „House of Brands“ entwickelt und werden dort mit Hatline LAB. und Reternity direkt im Le Marais vertreten sein.

In Italien haben Sie aktuell auch die meisten Points of Sale, die sogar die Anzahl im Heimatmarkt übertreffen. Wie kommt das?

Italien ist ein „Boutique-Country“ mit unzähligen fashionable Stores, die im Stadtbild präsenter sind als in Deutschland. Außerdem ist das Konsumentenverhalten anders. Die Leute kaufen beim regionalen Händler:innen, nicht nur in großen Häusern oder bei großen Online-Plattformen. Das bietet uns enorme Möglichkeiten. Zudem passt unser aktuelles Produkt – weg von klassischer Streetwear, hin zu „angezogenen“ Fits, Tailoring und hochwertigem Knit – perfekt in den italienischen Markt.

Welche Kund:innen-Gruppe wollen Sie damit erreichen?

Primär Männer zwischen 18 und 35, teilweise bis 40 Jahre. Online ist die Zielgruppe etwas jünger, aber stationär merken wir – auch durch die Erweiterung in Footwear –, dass die Silhouette erwachsener wird. Der klassische Kunde bei Breuninger oder BSTN wird bei uns fündig.

Wie sieht die Balance zwischen Direktvertrieb und Wholesale aus?

Aktuell liegen wir bei etwa 50:50, wobei der Business-to-Business-Bereich (B2B-Bereich) stark wächst.

Vor zwei Jahren stand ein Store in Hamburg im Raum. Wie ist der Stand?

Den haben wir aufgrund der verschiedensten Rahmenbedingungen nicht eröffnet. Zu dem damaligen Zeitpunkt wäre das der falsche Schritt gewesen. Ein physischer Store bleibt aber auf der Roadmap – als Leuchtturm-Projekt. Wir wollten uns erst auf den B2B-Eintritt und die Transformation durch das Rebranding konzentrieren.

Gibt es einen neuen Zeitraum dafür und bleibt es bei Hamburg?

Das ist eher ein Projekt für einen Horizont von drei bis fünf Jahren. Angesichts unserer aktuellen Identität wäre es wahrscheinlich sogar am sinnvollsten, direkt in Paris zu starten. Aber dafür braucht man eine ganz andere Grundlage. Wir sind da geduldig.

Ist so ein Store für Sie eher ein Marketing-Tool oder ein Umsatzbringer?

Für uns wäre es primär ein Branding-Tool. Es hebt die Marke auf ein anderes Level. Nach Corona haben wir gemerkt, dass physische Activation und Community immer wichtiger werden. Die Leute warten nicht mehr auf jeden x-beliebigen Online-Drop – man muss offline stattfinden.

Welche Märkte sind am umsatzstärksten?

Im B2B liegt Deutschland auf Platz eins, gefolgt von Italien und dem Mittleren Osten. Im D2C-Bereich ist die DACH-Region logischerweise unser Kernmarkt, aber wir merken, dass die Märkte, in denen wir stationär tief vertreten sind, auch online nachziehen.

Sie haben eben bereits das „House of Brands“ angesprochen. Was fehlt da noch in Ihrem Portfolio?

Wir haben ein neues Projekt im Sneaker-Bereich vor der Brust, das wir mit einem Partner angehen, aber noch nicht offiziell machen können. Wir nutzen Synergien, bündeln Infrastruktur, Know-how und schaffen ein Ökosystem, in dem mehrere Marken unter einem starken Setup effizient wachsen können.

Stehen dabei immer eigene Projekte im Fokus oder wäre auch eine Übernahme möglich?

Unsere Vision ist es, starke High-Potential-Brands zusammenzuführen und ein gemeinsames Ökosystem aufzubauen, in dem sich Kompetenzen, Infrastruktur und Reichweiten sinnvoll ergänzen. Unser Ansatz war schon immer, Chancen in Bewegungen des Marktes zu erkennen und daraus nachhaltige Strukturen für gemeinsames Wachstum zu schaffen.

Was sind die nächsten Schritte für Reternity?

Wir wollen das B2B-Segment internationalisieren und schauen uns Märkte wie Spanien und Skandinavien an. Zudem müssen wir unsere Vision und die Transformation des Produkts weiter schärfen.