Die japanische Schuhmarke Onitsuka Tiger stellt den ‘GYMNARINA‘ vor. Die Silhouette ist von Ballettschuhen inspiriert und kombiniert sportliche Designdetails. Das Modell wurde diesen Monat in Indien vorgestellt.

Der ‘GYMNARINA‘ hat eine schlanke, ballerina-ähnliche Silhouette mit überkreuzten Teilen an der Ferse, einer Fersenlasche und den charakteristischen Onitsuka Tiger Stripes. Diese Details sind vom ‘MEXICO 66‘ inspiriert, einem der bekanntesten Modelle aus der Kollektion der Marke. Der Schuh ist aus weichem Leder gefertigt, das sich dem Fuß anpasst.

Das Modell wird mit zwei Paar Schnürsenkeln geliefert: flache Schnürsenkel mit Metallenden und Schnürsenkel aus Satinband. So können Träger:innen den Look anpassen, von einem dezenten Look bis hin zu einer weicheren, feminineren Variante.

Fokus auf den Alltag

Onitsuka Tiger betont, dass der ‘GYMNARINA‘ für den täglichen Gebrauch konzipiert ist. Eine elastische Raffung sorgt für eine eng anliegende Passform, während die Außensohle Stabilität und Flexibilität kombiniert.

Das Modell ist in vier Farbvarianten erhältlich. Laut der Marke lässt es sich sowohl mit Kleidern und Röcken als auch mit Hosen und Denim kombinieren.

Die EU-Verpackungsverordnung gilt, doch statt Klarheit herrscht in weiten Teilen des Handels Verunsicherung. Deutlich besser lief es für Birkenstock, während Mister Spex weiter mit rückläufigen Erlösen kämpft und die Finanzchefs der Branche für dieses Jahr keine Wende mehr erwarten.

Gebrauchte Kleidung zu kaufen, ist inzwischen in allen Generationen zur Selbstverständlichkeit geworden, während die großen Modeketten den Markt bislang nur zurückhaltend bespielen. Im Luxussegment wiederum mehren sich die Anzeichen, dass nicht mehr Preiserhöhungen, sondern das Produkt selbst das Wachstum tragen. Dazu kamen neue Eigenmarken und Kollaborationen sowie eine Reihe von Personalwechseln.

Business

Seit Mittwoch gelten die wesentlichen Vorschriften der europäischen Verpackungsverordnung und der Handel geht mit erheblichen Vorbehalten in die neue Rechtslage. Einen Tag vor dem Anwendungsbeginn hatten mehrere Wirtschaftsverbände Rechtsunsicherheit beklagt. Der BEVH forderte ein Moratorium, Südwesttextil warnte vor neuen Pflichten für Etiketten und Kleiderbügel, einzelne kleine Labels stellten den Versand in andere EU-Länder ein. Der Handelsverband Deutschland fürchtet darüber hinaus ein Durcheinander im Binnenmarkt, weil Unternehmen sich künftig in jedem Mitgliedstaat einzeln registrieren und Bevollmächtigte benennen müssen.

Bei den Geschäftszahlen setzte On das stärkste Zeichen. Der Schweizer Sportartikelanbieter steigerte den Quartalsumsatz zweistellig, kehrte in die Gewinnzone zurück und hob die Erwartung an die Bruttomarge an, getragen vom Direktvertrieb. Birkenstock hob nach einem starken dritten Quartal ebenfalls die Prognose an, Zölle und Währungseffekte drückten allerdings die Bruttomarge. Weniger erfreulich verlief das Halbjahr für Mister Spex. Der Berliner Brillenhändler verbesserte zwar das bereinigte EBITDA deutlich, Umsatz und Ergebnis entwickelten sich jedoch rückläufig, während das Filialgeschäft gegen den schwachen Onlinemarkt zulegte.

Dass die Schwächephase kein vorübergehendes Tief ist, legt eine Erhebung von Roland Berger nahe. Befragt wurden Finanzchefs von mehr als 30 Mode- und Lifestyle-Unternehmen aus der DACH-Region, die überwiegend keine wesentliche Umsatzerholung mehr für dieses Jahr erwarten und zunehmend auch das Premium- und Luxussegment unter Druck sehen. Besonders deutlich zeigt sich das im Schuhmarkt, wo sinkende Umsätze, steigende Preise und rückläufige Importe zusammentreffen. Zusätzlichen Druck auf die Kaufkraft macht die Inflation, die im Juli nach dem Auslaufen des Tankrabatts wieder anzog.

Im Luxussegment deutet sich unterdessen ein Kurswechsel an. Nach zwei Jahren der Verlangsamung verzeichnete Chanel im ersten Halbjahr Berichten zufolge ein kräftiges flächenbereinigtes Wachstum, getragen von den ersten Kollektionen Matthieu Blazys. Gemeinsam mit den Entwicklungen bei Miu Miu und Burberry wirft das die Frage auf, ob nach Jahren der Preiserhöhungen wieder das Produkt selbst zum wichtigsten Wachstumstreiber wird.

Ein weiteres Wachstumsfeld entsteht abseits der Neuware. Der Secondhand-Markt hat inzwischen ein Volumen erreicht, das den Luxusmarkt für neue Bekleidung und Schuhe übertrifft, gemessen am gesamten Markt für Neuware entspricht das allerdings erst rund einem Fünfzehntel. Getragen wird das Wachstum längst von allen Generationen. Große Ketten von H&M bis Zara greifen den Trend zwar auf, bislang aber eher zurückhaltend – was die Frage aufwirft, ob der etablierte Modehandel den Wandel verschläft.

Expansion bleibt trotz des schwierigen Umfelds ein Thema. Die US-Heritage-Marke G.H.Bass baut ihr Geschäft in Deutschland aus, wo sich der Umsatz im Jubiläumsjahr nahezu verdoppelte und das Wholesale-Geschäft mit Partnern wie Breuninger und BSTN wächst. Die schwedische Schmuckmarke Mockberg nimmt ebenfalls die DACH-Region ins Visier, richtet den Vertrieb unter Alisa Ernst neu aus und eröffnet im September einen ersten Flagship-Store in Berlin-Mitte.

Einen Blick auf die Standortfrage im Modekalender erlaubt das Jubiläum der Copenhagen Fashion Week. Seit 20 Jahren behauptet sie sich neben Mailand und Paris, während andere skandinavische Formate ihre Positionierung mehrfach neu bewerten mussten. Das „Cool Girl"-Image erwies sich dabei als tragfähiges Markenzeichen.

Zum Abschluss ein Gespräch über einen Neustart. Dieter Holzer, Geschäftsführer und Gesellschafter von Closed, sprach während der Düsseldorf Fashion Days über die Zeit nach der Insolvenz, das Vertrauen des Handels und die internationale Weiterentwicklung des Hamburger Denimlabels. Sein Ansatz setzt auf Kontinuität statt auf einen Bruch mit der Markengeschichte.

Mode

Für die Verkaufsflächen der kommenden Monate gibt ein Überblick zu den Trends für Herbst/Winter 2026 Orientierung, von Volumen und Textur über kuschelige Materialien bis zu den Silhouetten, die den Nachbestellbedarf prägen dürften. Ein Blick weiter nach vorn zeigt, dass sich in der Herrenmode für Frühjahr/Sommer 2027 der Denim-Look von Kopf bis Fuß hält. Bei Prada, Sacai und Saul Nash wurde Double Denim so kombiniert, dass Jacke und Jeans als Set und nicht als Einzelteile verkauft werden können.

Wie sich die Nachfrage im Wiederverkauf verschiebt, zeigt der Halbjahresbericht von StockX. Saucony löste Asics als am schnellsten wachsende Sneaker-Marke der Plattform ab und beendete damit eine zweijährige Serie des Konkurrenten. Supreme und Jordan meldeten sich mit deutlichen Zuwächsen zurück, angetrieben von Retro-Silhouetten und einer starken Fußballsaison.

Auf Sichtbarkeit jenseits der Kollektion setzen zwei Kollaborationen mit deutschen Autobauern. Louis Vuitton und Kith stellten in derselben Woche Luxusautos vor, die weniger als Designstudie und mehr als umfassendes Markenerlebnis angelegt sind. Bei Louis Vuitton entwarf Nicolas Ghesquière zwei von Singer neu interpretierte Porsche 911.

Im Eigenmarkengeschäft geht Peek & Cloppenburg Düsseldorf den nächsten Schritt. Ab dem 7. September startet mit Myon eine Womenswear-Marke im Contemporary-Segment, die im neuen Creative Hub in Madrid entstanden ist und sich an modebewusste Frauen ab 30 Jahren richtet. Statt am klassischen Saisonrhythmus orientiert sich das Konzept an regelmäßigen Produkt-Drops.

Ob die zugehörige Werbung ihre Zielgruppe erreicht, ist allerdings keine Selbstverständlichkeit. Eine Studie von Simon-Kucher und Appinio zu Werbepräferenzen zeigt, dass sich Kund:innen unter 35 Jahren vor allem über Instagram und TikTok informieren, während das gedruckte Prospekt bei der älteren Kundschaft weiterhin einen wichtigen Kanal darstellt.

Personalien

Im Vertrieb gab es gleich mehrere Wechsel. Julian Dangel übernimmt bei Luisa Cerano die Rolle des Sales Directors. Er kommt vom Menswear-Spezialisten Strellson, wo er zuletzt den Vertrieb für die DACH- und Benelux-Region verantwortete. Bei Puma steuert Carlo Alberto Cingolani künftig als Global Director den Bereich Commercial Go-To-Market, nach mehr als elf Jahren bei Zalando. Galeria berief Luis Paulo Lopes zum Director Inventory Management and Buying Analytics, er wechselt vom Off-Price-Händler BestSecret.

Auch auf der Finanzseite wurden Posten neu besetzt. Peek & Cloppenburg Österreich holt zum 1. September Radu Stoica als Managing Director Finance von Deichmann, er folgt auf den interimistisch tätigen Christian Sailer. Bei Kontoor Brands erhält Finanzchef Joseph Alkire als President zusätzlich die globale Verantwortung für Wrangler und behält die Zuständigkeit für Helly Hansen.

An der Spitze der dänischen Outerwear-Marke Rains steht künftig Tom Bettinson. Er folgt auf Mitgründer Daniel Brix Hesselager, der nach der jüngsten Transformationsphase in den Bereich Business Development wechselt.

Zwei Personalien betreffen den Aufbau interner Strukturen. Das Karo Kauer Label berief Isabell Manz zur Head of People and Business Development und legt damit zwei Bereiche zusammen, die Managerin war zuvor rund 18 Jahre bei Hugo Boss. Der Metzinger Konzern selbst verliert seinen Head of Innovation. Christian Kuhn verlässt Hugo Boss nach gut vier Jahren und damit auch die Modebranche.

Einen Branchenwechsel vollzieht auch Till Jagla. Der Gründer der Sneaker-Marke Flowers for Society und langjährige Adidas-Manager wurde zum Chief Brand Officer der Schweizer Blackroll AG berufen, wo er die Markenidentität und die strategische Ausrichtung verantwortet.

Einzelhandel

Ein Berliner Händler zieht Konsequenzen aus dem nachlassenden E-Commerce-Schub. Voo Store stellt den eigenen Onlineshop ein, weil sich der Betrieb mit eigenem Team wirtschaftlich nicht mehr trage, wie Geschäftsführer Ozan Akcay erklärte. Die Website bleibt online und soll künftig zeigen, was frisch im stationären Store eingetroffen ist.

Gegenläufig entwickelt sich das stationäre Geschäft bei On. Der Schweizer Sportartikelhersteller eröffnete an der Kopenhagener Købmagergade seinen ersten eigenen Store in Dänemark, der auf 350 Quadratmetern auch als Anlaufpunkt für die lokale Laufszene dienen soll.

Wachsende Verluste durch Ladendiebstahl beschäftigen unterdessen Handel und Polizei. Der HDE und die Gewerkschaft der Polizei fordern in einem gemeinsamen Positionspapier Schwerpunktanwaltschaften, Rechtssicherheit bei der Videoüberwachung und eine konsequentere Strafverfolgung. Der jährliche Schaden für den Einzelhandel wird darin auf rund drei Milliarden Euro beziffert.

Dieser Beitrag wurde mithilfe von KI erstellt.

Die britische Secondhand-Plattform Depop und der schwedische Streaming-Dienst Spotify gaben diese Woche eine exklusive Partnerschaft bekannt. Diese vereint die Welten von Musik und Secondhand-Mode durch eine Zusammenarbeit mit sechs Künstler:innen: Eve, Amira Elfeky, Estevie, Frost Children, House of Protection und Lily Meola. Die in ihrer Art erstmalige Kooperation startete am Dienstag mit der Veröffentlichung einer von den Künstler:innen kuratierten Spotify-Playlist. Am Mittwoch folgten kuratierte Edits auf Depop.

„Diese Partnerschaft bringt zwei Marken zusammen, die tief in der Kultur verwurzelt sind und durch den gemeinsamen Glauben an die Kraft der Kreativität und des Selbstausdrucks vereint werden“, so Steve Dool, Senior Director, Brand and Creative bei Depop, in einer Mitteilung. „Mode und Musik gingen schon immer Hand in Hand. Communities prägen durch ihren individuellen Stil und Geschmack, was als Nächstes kommt. Gemeinsam mit Spotify schaffen wir neue Wege für unsere Community, um Künstler:innen zu entdecken, den persönlichen Stil zu erforschen und sich durch inspirierende kulturelle Momente zu verbinden.“

Am Donnerstag haben beide Marken eine zweitägige Aktivierung in Los Angeles veranstaltet. Diese umfasste Live-Auftritte und kuratierte Mode-Edits, um die Partnerschaft zu feiern.

„Wir freuen uns, durch diese Partnerschaft mit Depop sechs unglaubliche Künstler:innen in den Mittelpunkt zu stellen. Wir hoffen, den Fans einen tieferen Einblick in die Stile und Klänge zu geben, die ihre Perspektive als Künstler:innen prägen“, sagte Matt Luhks, Senior Director, Global Marketing bei Spotify. „Viele der Künstler:innen haben zu einer exklusiven Playlist auf Spotify beigetragen, die eine auditive Ergänzung zu ihren Depop-Kleiderschränken ist. Sie ermöglicht es den Fans, die Verbindung zwischen dem, was diese Künstler:innen tragen, was sie hören und wie sie kreieren, nachzuvollziehen.“

Dies ist die erste große Marketingkampagne von Depop, seit das Eigentum im Juli vollständig an die US-amerikanische E-Commerce-Plattform eBay überging. Zuvor zahlte der E-Commerce-Konzern 1,4 Milliarden US-Dollar in bar an Etsy für die Transaktion.

Der baden-württembergische Womenswear-Anbieter Luisa Cerano stärkt seinen Vertrieb mit einem langjährigen Strellson-Manager.

Julian Dangel übernimmt die Rolle des Sales Directors bei der Luisa Cerano GmbH & Co. KG, verkündete er am Donnerstag auf dem Karrierenetzwerk Linkedin. Demnach hat er diese Position seit August inne.

Dangel kommt vom Kreuzlinger Menswear-Spezialisten Strellson AG, wo er mehr als zehneinhalb Jahre in verschiedenen Positionen aktiv war. 2020 wurde er dort zum Head of Sales & Sales Operations für die Regionen Deutschland, Österreich und Schweiz sowie Belgien, Niederlande und Luxemburg.

Vor seiner Zeit bei der zur Holy Fashion Group gehörenden Marke war er unter anderem für die US-Schuhmarke Converse als Strategic Account Manager Digital in Berlin aktiv und arbeitete für die Jeans-Marke Diesel in verschiedenen Rollen in Düsseldorf, zuletzt als Key Account Manager Online - Central Europe.

FashionUnited hat Luisa Cerano für weitere Informationen kontaktiert.

Während sich der Einzelhandel insgesamt vergleichsweise robust zeigt und der Onlinehandel weiter wächst, entwickeln sich Schuhe und Lederwaren deutlich schwächer. Nach Analysen von World Footwear gingen die Umsätze der Kategorie durchgehend zurück. Im April 2026 erreichte das Minus 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Analyse von World Footwear umfasst den Zeitraum 2025 bis Mitte 2026.

Auch der Onlinehandel verliert an Dynamik. Nach zweistelligen Wachstumsraten Mitte 2025 lag das Plus im Mai 2026 nur noch bei 2,0 Prozent. Fashion bleibt online zwar ein Wachstumsfeld, gleichzeitig gewinnen asiatische Plattformen weiter Marktanteile.

Steigende Preise treffen auf zurückhaltende Nachfrage

Parallel zur schwachen Nachfrage ziehen die Schuhpreise an. Nach einer Phase mit rückläufigen Preisen Ende 2025 stieg die Teuerung bei Schuhen von 0,4 Prozent im Januar 2026 auf 2,2 Prozent im Juni. Damit näherte sie sich der allgemeinen Inflationsrate an. Die Kaufzurückhaltung der Verbraucher:innen verschärft die Situation. Das Konsumklima blieb im Frühjahr 2026 schwach, während die Sparneigung hoch war. Für den Schuhhandel treffen damit sinkende Nachfrage, steigende Preise und eine geringe Konsumbereitschaft aufeinander.

Importe sinken

Auch auf der Beschaffungsseite zeigt sich die Zurückhaltung. Nachdem die deutschen Schuhimporte 2025 noch deutlich zulegten, gingen sie Anfang 2026 stark zurück. Im April lagen die Importwerte 18,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Parallel blieb das Vertrauen des Einzelhandels deutlich im negativen Bereich. Die Entwicklung deutet darauf hin, dass Händler angesichts schwacher Nachfrage und Margendrucks vorsichtiger bei Bestellungen und Lagerbeständen agieren.

World Footwear ist eine Brancheninitiative des portugiesischen Schuh-, Komponenten- und Lederwarenverbands APICCAPS (Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos). Für die Daten greift World Footwear vor allem auf offizielle Statistiken zurück, darunter Eurostat und UN Comtrade, ergänzt durch Angaben von nationalen Branchenverbänden und weiteren

Die US-amerikanische Heritage-Schuhmarke G.H.Bass feiert 2026 ihr 150-jähriges Bestehen. Gleichzeitig blickt die Marke auf 90 Jahre Weejuns Loafer zurück. Das Jubiläum begleitet eine Expansionsphase, insbesondere auf dem deutschen Markt.

Nach Angaben des Unternehmens stieg der Umsatz in Deutschland im Jahresvergleich um 99 Prozent. Der digitale Traffic erhöhte sich um 148 Prozent. Damit zählt Deutschland zu den wachstumsstärksten Märkten von G.H.Bass in Europa.

Neben dem Direktvertrieb baut die Marke ihr Wholesale-Geschäft weiter aus. Zu den Handelspartnern zählen unter anderem Breuninger, VooStore, BSTN, HHV und Suppa. G.H.Bass adressiert dabei zunehemend auch jüngere, modeaffine Zielgruppen. Insbesondere Trends wie „Dark Academia“ und „Preppy Chic“ tragen nach Unternehmensangaben zur Nachfrage bei.

Produktseitig setzt G.H.Bass weiterhin auf den Weejuns Original Penny Loafer und erweitert das Sortiment um Modelle mit stärker profilierten Sohlen. Ergänzend spielen Kooperationen eine Rolle bei der Positionierung der Marke. Zu den aktuellen und geplanten Partnerunternehmen gehören die Amsterdamer Streetwear-Marke Pop Trading Company sowie Karl Lagerfeld.

Der Weejuns Loafer wurde 1936 eingeführt und geht auf die Interpretation eines norwegischen Bauernschuhs zurück. Das Modell gilt als einer der frühen Vertreter des Penny Loafers und ist heute ein zentraler Bestandteil des Markenportfolios.

Die südkoreanische Bekleidungsgruppe Misto Holdings hat ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht. Der konsolidierte Umsatz belief sich auf 1,4 Billionen südkoreanische Won (etwa 26,35 Millionen Euro), ein Anstieg von 16,6 Prozent im Jahresvergleich. Der konsolidierte Betriebsgewinn stieg im selben Zeitraum um 62,3 Prozent auf 295,2 Milliarden südkoreanische Won.

Die starke Gesamtentwicklung war in erster Linie auf die hohe Produktnachfrage im Acushnet-Segment sowie auf eine verbesserte Rentabilität im Kerngeschäft des Misto-Segments zurückzuführen. Hinzu kam eine einmalige Zollrückerstattung.

Ho Yeon Lee, Chief Financial Officer (CFO) von Misto Holdings, erklärte: „Unsere Ergebnisse im zweiten Quartal spiegeln den kontinuierlichen Fortschritt bei der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität unserer Kerngeschäfte wider. In der zweiten Jahreshälfte werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, die Produktwettbewerbsfähigkeit von Fila in Korea zu stärken, unser Markenportfolio in Greater China auszubauen und die betriebliche Effizienz zu steigern, um eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum zu schaffen."

Restrukturierung und Produktentwicklung im Misto-Segment

Das Misto-Segment erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 200,4 Milliarden südkoreanischen Won – ein Rückgang von 7,4 Prozent im Jahresvergleich, bedingt durch die laufende Restrukturierung des US-Geschäfts. Ohne das US-Geschäft stieg der Umsatz innerhalb des Segments um vier Prozent im Jahresvergleich. Der Betriebsgewinn des Segments erreichte 36,4 Milliarden südkoreanische Won, ein Plus von 6,6 Prozent im Jahresvergleich. Dieser Anstieg wurde durch eine verbesserte Rentabilität in Südkorea, Wachstum in Greater China sowie Kosteneinsparungsmaßnahmen gestützt.

Unter der Kernmarke Fila verzeichneten sowohl die Schuhwaren- als auch die Bekleidungslinien im Quartal ein Wachstum. Das Schuhmodell Glio behielt seine Verkaufsdynamik nach der Einführung für die Frühjahr/Sommer-2026-Saison bei. Die Bekleidungslinie My T-Shirt verzeichnete einen Umsatzanstieg von 20 Prozent sowie eine fünffache Steigerung des Suchvolumens im Jahresvergleich.

In Südostasien setzte Fila den Ausbau seines stationären Filialnetzes fort. Es wurden neue Standorte in Einkaufsvierteln in Malaysia eröffnet sowie der erste Fila-1911-Store der Region lanciert.

In Greater China erweiterte Misto Holdings sein Markenportfolio und startete den Rollout der südkoreanischen Marke Juun.J, die von der Samsung C&T Fashion Division lizenziert wurde. Im Juli wurden Einzelhandelsstandorte im Chengdu Taikoo Li eröffnet, im August folgte der Beijing Sanlitun. Weitere Markteinführungen sind für die Frühjahr/Sommer-2027-Saison geplant.

Acushnet-Segment profitiert von Produktneuheiten und Zollrückerstattung

Das aus Golfmarken bestehende Acushnet-Segment erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 1,23 Billionen südkoreanischen Won – ein Anstieg von 21,7 Prozent im Jahresvergleich. Der Betriebsgewinn des Segments stieg um 75,2 Prozent auf 258,8 Milliarden südkoreanische Won.

Die starke Performance im Bereich Equipment innerhalb des Titleist-Portfolios – darunter Golfbälle, Schläger und Zubehör – stützte die Umsatzentwicklung. Neue Driver- und Fairway-Wood-Einführungen, die gezielt vor der Hauptgolfsaison platziert wurden, trugen ebenfalls dazu bei. Höhere Verkaufsvolumina im Bereich Equipment sowie gestiegene Durchschnittsverkaufspreise steigerten die Erlöse. Eine einmalige Zollrückerstattung wirkte sich zudem deutlich positiv auf den Betriebsgewinn aus.

Misto Holdings schloss das im Mai genehmigte Aktienrückkaufprogramm im Wert von zehn Milliarden südkoreanischen Won ab und genehmigte ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über fünf Milliarden südkoreanische Won zur Unterstützung seiner Aktionärsrendite-Politik.

Der österreichische Schmuck- und Kristallspezialist Swarovski hat im ersten Halbjahr 2026 ein anhaltendes Wachstum gemeldet. Der organische Umsatz stieg im Jahresvergleich um sechs Prozent und das flächenbereinigte Wachstum erreichte acht Prozent.

Schmuck blieb mit einem organischen Wachstum von elf Prozent der leistungsstärkste Geschäftsbereich. Die Marke profitierte weiterhin von der Produktentwicklung, der Kreativität und ihrer ‘Pop Luxury’-Positionierung.

Das Wachstum war in den Schlüsselregionen breit gefächert. Die flächenbereinigten Umsätze stiegen in Asien, einschließlich des Nahen Ostens, um elf Prozent. In Nord- und Südamerika wuchsen sie um zehn Prozent und in Europa um fünf Prozent.

Swarovski verzeichnete in acht seiner zehn größten Märkte ein positives flächenbereinigtes Wachstum. Demgegenüber stand ein Rückgang von zwei Prozent in Großchina. Japan war ein herausragender Markt mit einem Anstieg der flächenbereinigten Umsätze um 32 Prozent, gefolgt von den USA mit zwölf Prozent. Italien und die Iberische Halbinsel wuchsen beide um neun Prozent.

Die Ergebnisse kommen zu einer Zeit, in der Swarovski Schmuck weiterhin als wichtigen Wachstumstreiber positioniert. Das Unternehmen nannte die Attraktivität der Marke, die Kreativität und die operative Disziplin als unterstützende Faktoren für seine Leistung.

Hintergrund

Im vergangenen Jahr passierte es mir zum ersten Mal. Angelockt von einer hübschen Hose an einer Kleiderstange neben der Eingangstür wanderte ich in eine kleine Boutique.

Nichts an der Aufmachung des Ladens an der Hauptstraße des niederländischen Örtchens Naarden ließ auf den ersten Blick gebrauchte Kleidung vermuten – die Ware wirkte neu, der Store launig und lässig eingerichtet. Der Laden enthielt weder draußen noch drinnen einen Hinweis auf Secondhand oder Pre-Loved. Von muffigen Hinterzimmern und voll gepackten, chaotischen Kleiderstangen keine Spur.

Durch alle Generationen

Jetzt, ein Jahr später, wirkt das Erlebnis wie ein Vorbote der Entwicklungen, die noch folgen sollten. Kleidung gebraucht zu kaufen, wird immer mehr zur Selbstverständlichkeit.

Als die Secondhand-Plattform Vinted im vergangenen Jahr erstmals das Ranking der größten Modehändler Frankreichs anführte, erschien es wie ein historischer Moment. Im Heimatland der weltgrößten Luxuskonzerne ist inzwischen mehr als elf Prozent der gekauften Kleidung gebraucht, wie Erhebungen der französischen Elite-Hochschule Institut Français de la Mode zeigen. Und laut einer Umfrage der Beratung McKinsey rechnen weltweit 59 Prozent der Menschen damit, 2026 Secondhand-Mode zu kaufen.

„Es ist ein Trend, der sich mittlerweile durch alle Generationen zieht”, sagt die auf Einzelhandel spezialisierte Trendforscherin Theresa Schleicher. Secondhand sei spannend, weil es kein Hype mehr ist und deshalb ein Trend, den auch die großen Modeketten stärker aufgreifen könnten.

„Von C&A bis Zara, alle Großen, die man so kennt, machen das auch, aber eben doch recht lieblos und dementsprechend noch sehr in der Nische”, konstatiert sie.

Trend erkannt

Angesichts seines Wachstums kann die Modebranche diesen Markt aber nicht länger ignorieren. Der Secondhand-Modemarkt wird aktuell auf 210 bis 220 Milliarden US-Dollar (rund 180 bis 190 Milliarden Euro) geschätzt, wie eine Studie des Recommerce-Anbieters Vestiaire Collective und der Unternehmensberatung Boston Consulting Group zeigt.

Damit hat er etwa ein Fünfzehntel der Größe des weltweiten Marktes für neue Bekleidung, Schuhe und Accessoires erreicht, den das Datenanalyse-Unternehmens Euromonitor auf mehr als 3,4 Billionen US-Dollar (3 Billionen Euro) schätzt. Sein Wert hat bereits den des Luxusmarktes für neue Bekleidung und Schuhe von 145 Milliarden US-Dollar überholt.

Während einige Bekleidungshändler wie Urban Outfitters oder Weekday einst als Secondhand-Läden begannen, stand in den vergangenen Dekaden die Expansion in den Markt für neue Bekleidung im Fokus. Jetzt dreht sich der Trend. In ausgewählten Geschäften von Weekday hat der schwedische Modekonzern Hennes & Mauritz seit 2021 wieder das Konzept Curated 2nd Hand eingeführt. Seit 2021 bietet die Konzernmarke H&M Preloved-Mode online an, ab 2023 kamen 13 Flächen in ausgewählten Stores wie New York, Stockholm und Amsterdam dazu.

Wer im Laden von H&M in der Amsterdamer Innenstadt ankommt, läuft erstmal an den Kleiderstangen mit der aktuellen Kollektion vorbei, viel schwarz, beige und Polyester, von gebrauchter Kleidung keine Spur. Erst auf dem Etagenschild wird ersichtlich, dass der Bereich im Untergeschoss ist. Hinter der Retouren-Theke und den Selbstbedienungskassen präsentiert sich der Preloved-Bereich dort trendig – die Wände sind wassergrün gekachelt, das Angebot wirkt farblich und im Stil mutiger als in den oberen Geschossen.

Zirkuläre Geschäftsmodelle im linearen Modegeschäft

Obwohl die Teile gebraucht sind, sind sie im Durchschnitt höher gepreist als die aktuelle H&M-Kollektion. Der Preis für eine weiße Viskose-Bluse mit Broderie-Anglaise-Kragen der Marke Baum & Pferdgarten liegt bei 69,99 Euro, ein Gilet mit Tartanmuster von Barbour kostet 199 Euro.

„Wir bieten Artikel unterschiedlicher Marken an – von markenlosen Vintage-Stücken bis hin zu höherwertigen und bekannten Denim- oder Accessoire-Marken – und achten dabei stets darauf, dass ein bedeutender Anteil der Kuratierung aus H&M- und H&M-Group-Marken besteht”, erklärt Sofia Måhlen, Circular Business Models Lead bei H&M, per E-Mail.

Der Konzern hat festgestellt, dass sich die Bedürfnisse und Erwartungen der Kundschaft verändern, wobei die Gen Z diesen Wandel vorantreibt. Die Generation der zwischen 1995 bis 2010 Geborenen sei dadurch motiviert, mehr für ihr Geld zu bekommen, modische Einzelstücke zu finden und nachhaltiger einzukaufen.

„Studien zeigen, dass zirkuläre Geschäftsmodelle bis zu zehnmal schneller wachsen als der traditionelle Modemarkt, und wir sehen großes Potenzial in unserem Pre-Loved-Angebot”, sagt Måhlen. „In naher Zukunft planen wir, H&M Pre-loved auf mehrere neue Städte in Europa und den USA auszuweiten.”

Ein kleiner Teil

Neben H&M und Weekday bietet der Konzern gebrauchte Kleidung auch über die gehobene Konzernmarke Arket an. Diese betreibt einen eigenen Onlineshop, wo Kund:innen ihre getragenen Teile hochladen und verkaufen können. Außerdem hält Hennes & Mauritz etwa 80 Prozent der Anteile am Secondhand-Online-Händler Sellpy.

Seit 2022 habe sich der Anteil des Umsatzes aus dem Resale-Geschäft mehr als verdoppelt, teilt der Textilhändler auf Anfrage mit. Der Umsatz des Secondhandgeschäfts lag 2025 bei 1,8 Milliarden Schwedische Kronen (160 Millionen Euro), was 0,8 Prozent des Gesamtumsatzes von 228,3 Milliarden Schwedischen Kronen (21,7 Milliarden Euro) entspricht.

„Auch wenn dies nur einen kleinen Teil des Gesamtgeschäfts ausmacht, liegen wir damit nach unserer Einschätzung auf dem Niveau des Branchendurchschnitts oder darüber – verglichen mit Unternehmen, die Resale neben ihrem konventionellen Sortiment anbieten”, sagt Måhlen.

Das Beispiel von Hennes & Mauritz zeigt, dass es für auf den Verkauf von Neuwaren ausgerichtete Unternehmen schwierig ist, an dem rasanten Wachstum des Wiederverkaufsmarktes teilzuhaben. So wurde das Pre-Loved Angebot in den Stores der Konzernmarke Cos zum Ende des vergangenen Jahres eingestellt. Der Grund dafür sei, dass das bestehende Programm nicht die gewünschte Wirkung und das erhoffte Kund:innenerlebnis erzielt habe, teilte der Konzern auf Anfrage mit.

Passende Antworten

Diese Antwort verwundert, denn das Secondhand-Angebot bei Cos reihte sich nahtlos in die Präsentation der aktuellen Kollektion im Store ein. Die derzeitige Secondhand-Abteilung bei H&M wirkt dagegen im Gesamtbild weniger stimmig. Die mithilfe von Sellpy kuratierten und nicht ganz preiswerten Einzelstücke schienen nicht ganz zu den erschwinglichen Designs an den Stangen ein Stockwerk darüber zu passen, wo eine Jeans schon für 29,99 Euro zu haben ist.

Während etablierte Modeunternehmen noch nach passenden Antworten auf den Secondhand-Boom innerhalb ihres Geschäftsmodells suchen, ergreifen andere bereits die Chancen. Unweit des H&M-Stores mit dem Pre-Loved-Angebot in der Amsterdamer Innenstadt haben sich bereits mehrere Secondhand-Stores angesiedelt, an einem hängt noch das Schild der Vormieterin – die Pariser Marke Agnès b. – an der Hausfassade.

Menschen kaufen gebrauchte Kleidung nicht nur online über Marktplätze wie den mittlerweile mit 8 Milliarden Euro bewerteten Branchenführer Vinted, sondern auch gerne über stationäre Läden. Zwischen Januar 2013 und Juli 2025 ist die Zahl der Secondhand-Läden in den Niederlanden beispielsweise um 40 Prozent gestiegen, von 516 auf 723. Das geht aus Zahlen der niederländischen Handelskammer hervor.

Alternative zur Neuware

Weltweit wächst der Secondhand-Markt jährlich um zehn Prozent – dreimal schneller als der Markt für Neuwaren, zeigt eine Studie von Vestiaire Collective. Der Secondhand-Kauf wird dabei zu einer echten Alternative: Neun von zehn Käufen ersetzen den Erwerb eines Neuprodukts, wie eine Studie des Secondhand-Marktplatzes Depop 2022 unter der eigenen Kundschaft feststellte. Eine Vinted-Umfrage zeigte, dass 88 Prozent von rund 25.000 befragten Mitgliedern, das Angebot auf der Plattform prüfen, bevor sie den Kauf eines neuen Artikels in Erwägung ziehen.

„Jeder, der Neuware verkauft, ist sich dessen bewusst, denn der Secondhand-Markt ist schlicht so groß geworden, dass er ihr Wachstum auffrisst", sagt Mikko Siukosaari im Interview. Er ist Mitgründer und Chief Commercial Officer der finnischen Firma Ninyes. Sie bietet Resale als Dienstleistung für Marken und Händler an, die zwar im Markt aktiv sein, aber selbst keinen Shop und die dazugehörige Logistik betreiben wollen.

Abseits der Ersparnis und Umwelt-Argumente empfinden viele das Einkaufserlebnis, das die neue Generation kuratierter Vintage-Läden und die Algorithmen von Vinted bieten, spannender als das Gleich-Gleich in den Sortimenten großer Modeketten. Recommerce ist nicht länger ein digitaler Flohmarkt oder ein Wühltisch-Laden für Schnäppchenjäger. Es hat sich zu einer Inspirationsquelle und einem primären Einstiegspunkt in die Welt der Marken entwickelt.

Marken bleiben vorsichtig

Aber der schnell wachsende Markt wird von Wiederverkaufsplattformen wie Vestiaire Collective, The RealReal oder Vinted dominiert. Über 56 Prozent der Menschen, die 2024 gebrauchte Kleidung kauften, taten das online. Davon kauften nur elf Prozent der Befragten direkt von einer Marke. Das zeigt ein von dem Analyseunternehmen GlobalData für das US-amerikanische Resale-Unternehmen ThredUp erstellter Bericht.

Von 2021 bis 2023 stieg die Anzahl der Marken, die gebrauchte Produkte ihrer eigenen Marke online an US-Kund:innen verkaufen, von 36 auf 163. Seitdem stagniert diese Zahl aber, derzeit betreiben 164 Marken ein Resale-Programm in den USA. Warum ist es trotz des wachsenden Marktes so schwer für Brands ein eigenes Wiederverkaufsgeschäft aufzubauen?

Marken bleiben vorsichtig, weil sie fürchten, dass Secondhand-Strategien den Verkauf von Neuware kannibalisieren könnten. Jede fünfte Führungskraft nennt dies als Hemmnis, zeigt eine Umfrage von McKinsey unter Modeführungskräften. Als häufige Hürden gelten zudem die Qualitätskontrolle und Authentifizierung der Produkte (von 34 Prozent der Befragten genannt) sowie fehlendes internes Fachwissen (31 Prozent).

„Eine Sache, die wir vor allem aus der Zusammenarbeit mit mittelgroßen Marken gelernt haben, ist, dass man eine wirklich große Marke sein muss, um eine Resale-Lösung tragfähig zu betreiben, die ausschließlich die eigenen Markenartikel annimmt”, sagt Siukosaari.

Startpunkt Secondhand

Als Modehandel und Marken vor einigen Jahren begannen, Secondhand-Programme zu testen, lag das Augenmerk oft noch auf dem Event-Charakter eines besonderen Pop-ups oder darauf, ein Zeichen für Nachhaltigkeit zu setzen.

Denn die Bekleidungsindustrie kämpft mit einem Imageproblem – angesichts der Unmengen an Kleidung, die Jahr für Jahr entsorgt werden. Allein in der EU werden jährlich mehr als fünf Millionen Tonnen an Kleidung und Schuhen entsorgt. Das entspricht etwa 12 Kilogramm pro Person, wie Daten von der EU-Umweltagentur zeigen.

Aber nun beginnen sich die Beweggründe in der Modeindustrie zu wandeln. Der Secondhand-Markt steht immer häufiger am Anfang eines Kaufprozesses, er bestimmt, wie eine Marke wahrgenommen wird.

„Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Resale und der gestiegenen Preissensibilität wird eine Resale-Präsenz für Marken zunehmend unverzichtbar”, heißt es in der McKinsey-Studie.

Eine Umfrage unter mehr als 3.000 US-Kund:innen zeigt, dass 47 Prozent den Wiederverkaufswert eines Artikels beim Erwerb eines neuen Artikels in Betracht ziehen, wie aus einem Bericht für ThredUp von GlobalData hervorgeht.

Außerdem gaben 40 Prozent der US-Konsument:innen an, dass sie lieber zunächst einen Secondhand-Artikel einer Marke kaufen, bevor sie sich zum ersten Mal für den Kauf eines neuen Artikels entscheiden – ein Anstieg um 17 Prozentpunkte gegenüber 2023.

Aufhören, immer mehr zu produzieren

Zudem ist das stagnierende Geschäft mit Neuwaren einer der Gründe, warum die Attraktivität des wachsenden Secondhand-Marktes steigt. Der Markt für Bekleidung, Schuhe und Accessoires soll 2026 um 1,9 Prozent auf 3,45 Billionen US-Dollar wachsen, zeigen Schätzungen von Euromonitor. Der Wert des Secondhand-Marktes könnte 2030 bis zu 360 Milliarden US-Dollar erreichen, schätzt die Boston Consulting Group.

Unterschiedliche Herangehensweisen haben sich in jüngster Zeit laut Beobachtungen der Unternehmensberatung entwickelt. Das Modell mit den höchsten Investments, aber auch der höchsten Kontrolle bleibt der Aufbau eines Resale-Geschäfts auf den eigenen Kanälen offline und online. Doch dieser Weg hat sich angesichts der komplexen Logistik als herausfordernd erwiesen.

Daher arbeiten Modemarken mit Resale-as-a-Service-Anbietern zusammen, um authentifizierte Ware über Websites mit gemeinsamen Markenauftritt zu verkaufen. Als flexiblere Pilot-Modelle bieten sich kuratierte Pop-ups oder Rücknahme-Kampagnen, so die Boston Consulting Group.

Nach einem Secondhand-Pop-up im Berliner Conscious Store des Düsseldorfer Modehändlers Peek & Cloppenburg betreibt Ninyes dort mittlerweile einen dauerhaften Shop-in-Shop. In Helsinki bietet das Unternehmen gebrauchte Kindermode beim Kaufhaus Stockmann an und organisiert den Secondhand-Verkauf im Store der Kidswear-Marke Reima.

Paradigmenwechsel

Marken, die mit Ninyes im Resale zusammenarbeiten, erhalten zusätzlich zu ihrem üblichen Umsatz vier bis sechs Prozent aus dem Verkauf von Secondhand-Artikeln – eine Einnahmequelle, die sie zuvor nicht hatten.

Der Chief Commercial Officer schätzt, dass es für eine Zusammenarbeit in Europa rund 12.000 relevante Modemarken gibt, die über einen Secondhand-Markt und einen Jahresumsatz von mindestens einer halben Million Euro verfügen.

„Zusätzlich zu ihrem bestehenden Umsatz erzielen sie nun neue Einnahmen aus dem Secondhand-Geschäft – Einnahmen, die sie zuvor nicht hatten", sagt Siukosaari.

„Unsere Idee ist, dass man als Marke tatsächlich damit aufhören könnte, immer mehr zu produzieren, und die Produktion auf demselben Niveau halten könnte. Wachsen könnte man dann über Kreislaufwirtschaft, indem man ein Secondhand-Geschäft aufbaut."

Diese Idee erscheint einleuchtend angesichts der Abfall-Kleiderberge und dem Wandel der Shopping-Mentalität. Allerdings würde dies beinahe einem Paradigmenwechsel in der Bekleidungsindustrie gleichkommen, der keineswegs selbstverständlich ist. Und gerade das erklärt, warum sich besonders die etablierten Modeunternehmen schwer tun und der Wiederverkauf vor allem von Online-Playern dominiert wird.

Verpasste Chance?

„Ein klassisches Modeunternehmen, wie bei jedem Handelsunternehmen, geht letztendlich auf Masse. Aus Regionen wie China, Vietnam oder Osteuropa kaufen sie ein großes Volumen ein, bekommen es recht günstig und bringen das dann möglichst zeitnah zu den aktuellen Trends raus”, sagt Schleicher. „So funktioniert das bisherige System, aber jetzt merken die Großen, es wird immer schwieriger.”

Das Umsatzvolumen im Secondhand-Markt ist im Vergleich zum linearen Massenmarkt noch klein. Aber angesichts der wachsenden Nachfrage ist das Potential groß, Asien ist der größte und am schnellsten wachsende Markt geworden – mehr als 70 Prozent der chinesischen Kund:innen planen, 2026 Kleidung gebraucht zu kaufen.

Das potentielle Angebot an Secondhand-Waren ist auch riesig. „Rund 50 Prozent dessen, was in unseren Kleiderschränken hängt, wird überhaupt nicht genutzt”, sagt Siukosaari. Nur ein kleiner Teil lande tatsächlich auf dem Secondhand-Markt.

„Kleidungsstücke werden gerne schnell gekauft, aber auch gerne schnell wieder aussortiert und haben trotzdem noch eine Trendigkeit, eine Aktualität”, sagt Schleicher über Kleidungsstücke, die nach ein bis zwei Saisons wieder aussortiert werden. „Sie dann nicht wieder in den Kreislauf zurückzuführen – obwohl der Handel daran verdienen und es zugleich nachhaltiger funktionieren könnte – ist eine verpasste Chance.”

Die schwedische Schmuckmarke Mockberg baut ihre internationale Präsenz aus und richtet ihren strategischen Fokus auf die DACH-Region und Großbritannien. Zur Steuerung des Wachstums wurde Alisa Ernst zur Managing Director DACH & UK ernannt. Sie soll insbesondere den Auf- und Ausbau der Markenpräsenz in den beiden Märkten vorantreiben. Ernst verfügt über Branchenerfahrung aus ihren vorherigen Positionen bei Acne Studios in Stockholm und Jimmy Choo in London.

Ein weiterer Schritt der Expansion ist die Eröffnung des ersten deutschen Flagship-Stores in Berlin-Mitte im September. Nach Markteintritten in Norwegen und den Niederlanden nimmt Mockberg damit gezielt den deutschen Markt ins Visier. Der Store soll neben der Präsentation der Marke auch als B2B-Hub für Partnerschaften dienen und als Ausgangspunkt für weiteres europäisches Wachstum.

Das finnische Materialtechnologie-Unternehmen Spinnova bereitet einen möglichen Börsengang in den USA vor. Das Unternehmen will mindestens 15 Millionen US-Dollar einnehmen, um die Kommerzialisierung und Skalierung seiner holzbasierten Textilfasertechnologie zu unterstützen.

Das Unternehmen hat vertraulich einen Registrierungsentwurf für einen geplanten Börsengang bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Spinnova teilte mit, dass weder die Preisspanne noch die Anzahl oder Art der anzubietenden Wertpapiere festgelegt wurden. Das Angebot unterliegt weiterhin den Marktbedingungen und anderen regulatorischen Anforderungen.

Bei einem erfolgreichen Abschluss würde der Börsengang Spinnova eine Doppelnotierung verschaffen. Die Aktien würden weiterhin am Nasdaq First North Growth Market Finland gehandelt und zusätzlich an einer US-Börse notiert werden. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse zur Beschleunigung seiner Demonstrationsanlage in Eteläportti, zur Förderung der Kommerzialisierung und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Dieser Schritt folgt auf eine herausfordernde Zeit für Spinnova. Die Produktion in der Woodspin-Demonstrationsfabrik wurde 2025 eingestellt, nachdem der brasilianische Zellstoffhersteller Suzano weitere Investitionen aus dem gemeinsamen Joint Venture zurückzog. Spinnova erwarb daraufhin die vollständigen Anteile an Woodspin und Suzano Finland und übernahm die Kontrolle über die Anlagen und die Faserproduktion.

Im April nahm Spinnova die Testläufe in der Anlage in Jyväskylä wieder auf. Damit soll die Funktionsfähigkeit der Technologie in größerem Maßstab nachgewiesen werden, mit dem Ziel, die Produktionseffizienz und Faserqualität zu verbessern. Zudem hat das Unternehmen ein Industriekonsortium zur Unterstützung der Kommerzialisierung aufgebaut. Dazu gehört auch das Ingenieurunternehmen Sulzer, das im Februar beitrat, um die industrielle Reife und Kosteneffizienz der Technologie zu verbessern.

Spinnova hat bereits Interessensbekundungen und Abnahmevereinbarungen von Modemarken wie der H&M Group, Marimekko, The North Face, Armedangels und Tommy Hilfiger erhalten. Diese Partnerschaften haben sich jedoch noch nicht in nennenswerten Umsätzen niedergeschlagen.

Das Unternehmen meldete für 2025 einen Umsatz von nur 344.000 Euro, was einem Rückgang von 54 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gleichzeitig hat sich der operative Verlust auf 41,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

Die schwedische Sport- und Modemarke Björn Borg AB (Björn Borg) hat ihre Zwischenergebnisse für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete eine verbesserte Rentabilität und eine Ausweitung der Bruttomarge – trotz Gegenwind beim Umsatz.

Halbjahresgewinn steigt um 30,9 Prozent

Der Betriebsgewinn im ersten Halbjahr wuchs um 30,9 Prozent auf 58,6 Millionen Schwedische Kronen – der höchste Halbjahresgewinn der Unternehmensgeschichte. Die operative Marge erreichte 11,7 Prozent, gegenüber 8,9 Prozent in H1 2025. Die H1-Bruttomarge stieg auf 54,8 Prozent, nach 50,2 Prozent im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn nach Steuern für das erste Halbjahr erhöhte sich um 14,1 Prozent auf 45,5 Millionen Schwedische Kronen.

In einem begleitenden Statement erklärte Henrik Bunge, Chief Executive Officer (CEO) von Björn Borg: „Dies ist der höchste Betriebsgewinn, den wir je nach einem ersten Halbjahr erzielt haben, während der Umsatz im Wesentlichen unverändert gegenüber dem Vorjahr geblieben ist. Für mich ist das eine klare Bestätigung, dass wir ein stärkeres und profitableres Björn Borg aufbauen."

Im ersten Halbjahr 2026 gingen die Nettoumsätze des Konzerns um 1,4 Prozent auf 499,0 Millionen Schwedische Kronen zurück, verglichen mit 505,9 Millionen Schwedischen Kronen in 2025. Bereinigt um Währungseffekte stiegen die Umsätze um 0,2 Prozent.

Im zweiten Quartal sanken die Konzern-Nettoumsätze um 12,2 Prozent auf 198,4 Millionen Schwedische Kronen (20,79 Millionen US-Dollar), nach 225,9 Millionen Schwedischen Kronen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auf währungsbereinigter Basis gingen die Nettoumsätze um 13,1 Prozent zurück. Das Management wies darauf hin, dass der Rückgang im Q2 hauptsächlich auf den Zeitpunkt der Großhandelslieferungen zurückzuführen ist. Die Sommerlieferungen konzentrierten sich im ersten Quartal 2026, während sie 2025 noch in Q2 gefallen waren.

Trotz des Umsatzrückgangs stieg der Q2-Betriebsgewinn um elf Prozent auf 11,8 Millionen Schwedische Kronen, gegenüber 10,6 Millionen Schwedischen Kronen in Q2 2025. Die operative Marge weitete sich von 4,7 auf 5,9 Prozent aus. Die Q2-Bruttogewinnmarge erreichte 56,2 Prozent – ein Plus von 5,6 Prozentpunkten gegenüber 50,6 Prozent im Vorjahreszeitraum. Begünstigt wurde dies durch niedrigere Rabattniveaus, positive Währungseffekte und einen gestiegenen Anteil an Direct-to-Consumer-Umsätzen (D2C) über den eigenen E-Commerce. Der Gewinn nach Steuern für das Quartal stieg um 118,3 Prozent auf 8,6 Millionen Schwedische Kronen.

E-Commerce-Performance gleicht Großhandelsrückgang aus

Über seine Vertriebskanäle hinweg verzeichnete Björn Borg in Q2 eine unterschiedliche Entwicklung. Die Nettoumsätze im direkten E-Commerce stiegen um 16,5 Prozent auf 60,1 Millionen Schwedische Kronen. Der E-Commerce-Umsatz mit Sportbekleidung wuchs um 28 Prozent, während Unterwäsche um 19 Prozent zulegte. Die kombinierten Umsätze über den eigenen E-Commerce und externe E-Tailer beliefen sich auf 89,8 Millionen Schwedische Kronen – ein Rückgang von 7,8 Prozent im Jahresvergleich.

Bunge ergänzte: „Das Highlight des Quartals war die anhaltend starke Performance unseres eigenen E-Commerce, der um 17 Prozent wuchs. Unsere Bekleidungskollektion blieb der wichtigste Wachstumstreiber. Eine der größten Stärken des Quartals war die Rentabilität. Unsere Bruttomarge verbesserte sich auf 56,2 Prozent. Die Verbesserung wurde durch einen günstigeren Kanalmix mit einem größeren Anteil an Umsätzen über unseren eigenen E-Commerce, niedrigere Rabattniveaus und positive Währungseffekte getrieben."

Der Großhandelsumsatz in Q2 sank um 26 Prozent auf 110,2 Millionen Schwedische Kronen. Innerhalb des Großhandels brachen die Umsätze mit digitalen E-Tailern um 35 Prozent ein, während der stationäre Großhandel um 21 Prozent zurückging – hauptsächlich aufgrund der bereits erwähnten Verschiebung der Sommerlieferpläne.

Der Umsatz der firmeneigenen stationären Stores sank um 19 Prozent auf 19,1 Millionen Schwedische Kronen, bedingt durch Filialschließungen. Auf vergleichbarer Fläche (Like-for-Like) gingen die Store-Umsätze in Q2 um fünf Prozent zurück. Zum 30. Juni 2026 betrieb der Konzern elf stationäre Stores, gegenüber zwölf Standorten ein Jahr zuvor.

Die Umsätze mit externen Distributoren stiegen um drei Prozent auf 13 Millionen Schwedische Kronen, während die Lizenzeinnahmen um 29 Prozent auf 0,5 Millionen Schwedische Kronen zulegten.

Kategorie- und Regionalübersicht

Nach Produktbereichen sanken die Unterwäscheumsätze in Q2 um 18 Prozent auf 88,8 Millionen Schwedische Kronen, getrieben durch einen Rückgang der Großhandelsbestellungen um 30 Prozent. Der Umsatz mit Sportbekleidung fiel um neun Prozent auf 66,9 Millionen Schwedische Kronen – bedingt durch Lieferzeitverschiebungen, trotz eines E-Commerce-Umsatzwachstums von 28 Prozent.

Der Schuhwarenumsatz schrumpfte um sechs Prozent auf 12,7 Millionen Schwedische Kronen und blieb damit unter den internen Zielvorgaben des Managements. Taschen generierten 14,7 Millionen Schwedische Kronen, ein Plus von einem Prozent. Andere Produktlinien – darunter Bademode und Socken – brachen um 24 Prozent auf 19,8 Millionen Schwedische Kronen ein.

Geografisch betrachtet verzeichnete Schweden, der größte Markt des Konzerns, einen Q2-Umsatzrückgang von 15 Prozent auf 77,6 Millionen Schwedische Kronen. Der Großhandelsumsatz sank dort um 24 Prozent, während der eigene E-Commerce um 23 Prozent zulegte. In den Niederlanden fielen die Umsätze um 21 Prozent auf 43,7 Millionen Schwedische Kronen. In Deutschland gingen sie aufgrund schwächerer E-Tailer-Nachfrage um 38 Prozent auf 15,9 Millionen Schwedische Kronen zurück. Finnland verzeichnete einen Q2-Umsatzanstieg von neun Prozent auf 24,2 Millionen Schwedische Kronen. In Dänemark und Belgien sanken die Umsätze jeweils um 14 Prozent.

Björn Borg bekräftigte seine langfristigen Finanzziele. Diese umfassen ein jährliches Umsatzwachstum von mindestens zehn Prozent, eine operative Marge von mindestens zehn Prozent, eine jährliche Dividendenausschüttungsquote von mindestens 50 Prozent des Nettogewinns sowie eine Eigenkapitalquote von über 35 Prozent.

Die anhaltende Schwächephase ist kein zyklisches Tief mehr, sondern Ausdruck eines strukturellen Wandels. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie „CFO Pulse Survey 2026: Beyond the Catwalk“ der Münchner Unternehmensberatung Roland Berger. Für die Studie wurden Chief Financial Officers (CFO) von mehr als 30 führenden Fashion- und Lifestyle-Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) befragt.

Demnach erwarten 83 Prozent der befragten Finanzchefs für 2026 keine wesentliche Umsatzerholung. Gleichzeitig verschärfen steigende Kosten, geopolitische Unsicherheiten und eine zurückhaltende Konsumstimmung den Druck auf die Unternehmen. Die anhaltende Konjunkturschwäche sehen inzwischen ebenfalls 83 Prozent der Befragten als die größte Herausforderung, das sind zehn Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Die schwache Nachfrage betrifft nicht mehr nur den Mainstream. Mittlerweile erwarten 60 Prozent der Befragten eine Verschlechterung auch im Premiumsegment. Im Luxusbereich rechnen 43 Prozent mit einer Eintrübung.

Liquidität und Performance im Fokus

Angesichts stagnierender Erlöse und steigender Kosten gewinnt die finanzielle Steuerung an Bedeutung. Die CFOs rechnen bei Energie- und Logistikkosten mit einem Anstieg von rund sechs Prozent. Gleichzeitig hat sich das Verhältnis zu den Finanzierungspartnern eingetrübt: Die Hälfte der Befragten bewertet deren Haltung negativer als im Vorjahr.

Entsprechend stehen Liquiditätsplanung und Performance-Programme mit jeweils 63 Prozent der Nennungen ganz oben auf der CFO-Agenda. Auch die Transformation der Finanzorganisation gewinnt an Bedeutung: 49 Prozent sehen sie als Priorität, das sind elf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Restrukturierung als neue Normalität

Die Unternehmen reagieren zunehmend mit umfassenden Restrukturierungsmaßnahmen. 86 Prozent setzen bereits entsprechende Programme um, fast doppelt so viele wie vor zwei Jahren. Eine grundlegende Restrukturierung halten 83 Prozent der CFOs für notwendig; 2024 waren es noch 50 Prozent.

Im Mittelpunkt stehen vor allem Reorganisationen und Maßnahmen zur Margenverbesserung. 77 Prozent der Unternehmen setzen auf Reorganisationen, 74 Prozent auf eine Optimierung der Margen. Die Maßnahmen zeigen bereits Wirkung: Bei 92 Prozent der Befragten sind messbare Effekte auf Gewinn und Profitabilität erkennbar.

Allerdings verlaufen die Transformationen nicht immer so schnell wie geplant. 43 Prozent der Programme liegen hinter dem vorgesehenen Zeitplan. Als wichtigste Hindernisse nennen die CFOs fehlende Kapazitäten (63 Prozent), Defizite im Change Management (54 Prozent) sowie fehlende interne Kompetenzen (49 Prozent).

Unternehmens-Verkäufe werden schwieriger

Auch der Verkauf von Unternehmensteilen oder Marken bietet derzeit nur begrenzte Ausweichmöglichkeiten. Kein einziger der befragten CFOs bewertet den Markt für Unternehmensverkäufe für Fashion-Assets in der DACH-Region als aktiv. Mehr als 70 Prozent stufen ihn als schwach ein. Als größte Hürden gelten fehlendes Investor:inneninteresse und zu niedrige Bewertungen.

Wenn Transaktionen zustande kommen, treten vor allem Wettbewerber und Turnaround-Investoren als Käufer:innen auf. Für einige Unternehmen bleibt deshalb nur die Aufgabe einzelner Geschäftsbereiche, Standorte oder Marken. 20 Prozent der befragten Unternehmen haben in den vergangenen zwei Jahren bereits entsprechende Schritte eingeleitet oder befinden sich aktuell in der Abwicklung einzelner Geschäftseinheiten.

Neue CFO-Rolle: Vom Controlling zur Sanierung

Für die Finanzverantwortlichen verschiebt sich damit die Rolle vom klassischen Controlling hin zur aktiven Steuerung der Transformation.

Die strategischen Optionen werden damit klarer, aber auch härter: Unternehmen müssen entscheiden, welche Geschäftsbereiche saniert, welche verkauft und welche gegebenenfalls geschlossen werden. Entscheidend ist dabei eine frühzeitige, datenbasierte Bewertung der Profitabilität. Das Aufschieben unpopulärer Entscheidungen kann die finanzielle Handlungsfähigkeit weiter einschränken.

Der chinesische Fast-Fashion-Riese Shein hat einen Urheberrechtsstreit gegen seinen Konkurrenten Temu verloren. In dem Fall ging es um Tausende von Produktfotos. Shein warf Temu vor, diese auf seiner britischen Plattform verwendet zu haben, um Kopien der Kleidung seiner Eigenmarke zu bewerben.

Zu Beginn des Prozesses im Mai warf Shein Temu vor, sein Urheberrecht „in industriellem Ausmaß“ verletzt zu haben. Zudem habe Temu die Bilder genutzt, um sich an einen etablierteren Wettbewerber anzuhängen. Temu wies die Vorwürfe zurück und argumentierte, dass Shein den Rechtsstreit nutze, um den Wettbewerb zu unterdrücken.

Richterin Kelyn Bacon vom High Court des Vereinigten Königreichs wies die Urheberrechtsklage von Shein ab. Sie befand, dass Temu die Rechtsverletzung durch Händler:innen, die die betreffenden Fotos verwendeten, nicht genehmigt hatte. Sie stellte außerdem fest, dass Temu nicht wusste oder Grund zu der Annahme hatte, dass die Fotos das Urheberrecht von Shein verletzten.

Die Richterin sagte, Temu hätte sich auf die ‚Hosting-Verteidigung‘ berufen können, wenn eine Rechtsverletzung festgestellt worden wäre, da es nur als Vermittler fungierte.

Elise Cant, Associate und Markenanwältin bei Marks & Clerk, kommentierte den Fall. Sie sagte, die Entscheidung schaffe „mehr Rechtssicherheit für Online-Marktplätze“, auf denen Drittanbieter:innen Inhalte hochladen. Sie fügte hinzu, dass es für traditionelle Einzelhändler:innen und Rechteinhaber:innen schwieriger werden könnte, gegen Plattformen wegen Angeboten vorzugehen, die von Verkäufer:innen unabhängig hochgeladen werden. Dies könnte die Rechtsdurchsetzung möglicherweise auf diese Verkäufer:innen verlagern.

Cassandra Hill, Partnerin in der IP-Disputes-Gruppe von Mishcon de Reya, sagte, die ‚wichtigste Erkenntnis‘ sei, dass die Haftung der Plattform davon abhänge, „was der Marktplatz tatsächlich in Bezug auf die spezifischen strittigen Inhalte getan hat“. Der Erfolg von Temu beruhe darauf, dass das Unternehmen die Fotos weder ausgewählt, bearbeitet, befürwortet noch beworben habe.

Das Gericht gab auch der Widerklage von Temu auf Schadensersatz statt, nachdem Shein eine einstweilige Verfügung erwirkt hatte, die die Entfernung von Angeboten forderte. Darunter waren auch Bilder, für die Shein letztlich nicht das Urheberrecht besaß. Die Höhe des Schadensersatzes wird zu gegebener Zeit festgelegt.

In einer Reaktion auf das Urteil sagte ein Sprecher von Shein gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters: „Wir glauben nicht, dass dies das richtige Ergebnis für Marken und Rechteinhaber:innen ist, die ihr Urheberrecht online schützen wollen.“ Der Sprecher argumentierte auch, dass Temu der Haftung entgangen sei, weil seine britische Website von Servern in Irland unterstützt werde.

Das Urteil ist die erste Phase eines umfassenderen Rechtsstreits zwischen den beiden Fast-Fashion-Plattformen. Im nächsten Jahr soll die Widerklage von Temu verhandelt werden. Darin wird Shein vorgeworfen, durch die Bindung von Lieferant:innen an Exklusivverträge gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen zu haben.

Der Euratex-Bericht „Facts & Key Figures 2026" weist für 2025 sinkende Exporte, ein Umsatzminus von 1,5 Prozent und einen Beschäftigungsrückgang von 2,8 Prozent aus.

Die europäische Textil- und Bekleidungsindustrie verliert weiter an Boden gegenüber der Konkurrenz aus Drittstaaten.

Die Exporte gingen 2025 um 2,9 Prozent auf 61 Milliarden Euro zurück, während die Importe um 1,1 Prozent auf 122 Milliarden Euro zulegten. Das geht aus dem im Juni veröffentlichten Bericht „Facts & Key Figures 2026" des europäischen Dachverbands der Textil- und Bekleidungsindustrie Euratex hervor, der auf Berechnungen des Verbands anhand von Eurostat-Daten beruht. Die Einfuhren lagen damit bei mehr als dem Doppelten der Ausfuhren, das Handelsdefizit weitet sich weiter aus. Rund ein Drittel der in Europa verkauften Textil- und Bekleidungsprodukte wird in China hergestellt.

Zugleich zeichnet der Bericht ein Bild wachsenden Drucks im Inneren. Der Branchenumsatz sank um 1,5 Prozent auf 166 Milliarden Euro, die Beschäftigung um 2,8 Prozent auf knapp 1,2 Millionen Menschen. Zehn Jahre zuvor hatte der Sektor noch mehr als 1,5 Millionen Beschäftigte gezählt. Von den 194.500 Unternehmen in der EU-27 sind 99,7 Prozent kleine und mittlere Betriebe. Deutschland ist nach Italien der zweitgrößte Standort und stellte 2024 mit rund 7.000 Unternehmen und 118.000 Beschäftigten 17 Prozent der EU-Exporte.

E-Commerce verschärft den Wettbewerbsdruck

Zusätzlichen Druck erzeugt der Onlinehandel. Die Menge der Pakete mit geringem Warenwert, die in die Europäische Union gelangen, hat sich seit 2022 von 1,4 auf 5,9 Milliarden Sendungen vervierfacht, wie aus den Zollüberwachungsdaten der Europäischen Kommission hervorgeht, die der Bericht auswertet. Diese Kleinsendungen stehen für 98 Prozent der eingeführten Artikel, aber nur für zwei Prozent des Importwerts, bei durchschnittlichen Preisen von weniger als neun Euro je Stück. Damit entstehe ein ungleiches Spielfeld für europäische Produzenten, die hohe Umwelt-, Sozial- und Produktstandards einhalten müssen, so Euratex.

Weit hinter den eigenen Ansprüchen liegt die Branche beim Recycling. Von den 13,3 Millionen Tonnen Textilabfall aus Verbraucherhand, die 2025 in Europa anfielen, wurden nur etwa 1,5 Millionen Tonnen erfasst und sortiert. Der Aufbau eines funktionsfähigen Textil-zu-Textil-Systems bis 2035 erfordert nach diesen Berechnungen acht bis elf Milliarden Euro an Anfangsinvestitionen sowie jährlich fünf bis 6,5 Milliarden Euro im Betrieb. Der Bericht stützt sich hier auf die Studie „Advancing textile circularity" von Boston Consulting Group und ReHubs vom März dieses Jahres.

Gleichzeitig hebt der Verband die Widerstandsfähigkeit der Branche hervor. Die Wertschöpfung je Beschäftigten stieg binnen zehn Jahren von 27.000 auf 39.100 Euro, die Kohlendioxidemissionen je Euro Wertschöpfung sanken von über 160 Gramm im Jahr 2008 auf 66 Gramm im Jahr 2024. Daraus leitet Euratex ab, dass sich Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit gemeinsam voranbringen ließen.

Generaldirektor Dirk Vantyghem und Präsident Mario Jorge Machado fordern im Vorwort bezahlbare Energie, freien, aber faireren Handel und eine „Made in Europe"-Strategie, die auf Transparenz und Qualität statt auf Protektionismus setze. Die Ziele seien erreichbar, sofern die Branche als das strategische Gut behandelt werde, das sie sei.

Der Handel fürchtet Verwirrung durch die in dieser Woche in Kraft getretene EU-Verpackungsverordnung.

Man unterstütze deren Ziele, sagte Antje Gerstein, Geschäftsführerin Nachhaltigkeit beim Handelsverband Deutschland (HDE), der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „In der Praxis darf sie aber nicht dazu führen, dass Unternehmen durch unterschiedliche Registrierungs-, Melde- und Bevollmächtigtenpflichten in den einzelnen Mitgliedstaaten unverhältnismäßig belastet werden.“

Wer in mehrere EU-Mitgliedsländer verkaufen will, muss sich künftig dort jeweils einzeln registrieren und einen Bevollmächtigten benennen. Das schreibt die seit Mittwoch geltende neue EU-Verpackungsverordnung (PPWR) vor.

„Gerade, weil die PPWR in zahlreichen Mitgliedstaaten weit von einer nationalen Umsetzung entfernt ist, bahnt sich jetzt im EU-Binnenmarkt ein großes Durcheinander an“, fürchtet Gerstein. Deshalb habe der HDE bereits vor Monaten eine Verschiebung gefordert. „Die EU-Kommission ist in der Pflicht, zügig so nachzubessern, dass die bürokratischen Belastungen für die Unternehmen nicht ausufern.“

In den Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel in Niedersachsen haben sich Arbeitgebende und Gewerkschaft geeinigt.

Beide Seiten vereinbarten, dass die rund 130.000 Beschäftigten in zwei Stufen ein insgesamt fünf Prozent höheres Entgelt erhalten, wie der Unternehmensverband AGA mitteilte. Laut Verdi gilt der Abschluss für rund 150.000 Beschäftigte.

Die Einigung orientiere sich an dem vorausgegangenen Abschluss im Juli in Bayern, hieß es von der Gewerkschaft. Auch für Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein waren Verdi und Unternehmensverband dem Vorbild gefolgt.

Konkret bekommen die Beschäftigten von August an von 2,9 Prozent mehr Geld. Im Mai 2027 gibt es dann eine weitere Erhöhung um 2,1 Prozent. Der Vertrag laufe zwei Jahre. Auszubildende bekommen von August an 40 Euro mehr und ein Jahr später weitere 30 Euro zusätzlich.

Der irische Modehändler Primark hat den vollständigen Umbau seines Flagship-Stores im Queensgate Peterborough abgeschlossen. Der Store erstreckt sich über 59.000 Quadratfuß auf zwei Verkaufsebenen. Mit der Investition führt der Einzelhändler sein neuestes Ladenkonzept ein. Es bietet eine modernisierte Umgebung, ein verbessertes Layout und 18 neue Selbstbedienungskassen auf beiden Etagen. Dies schafft ein effizienteres Einkaufserlebnis für die Kund:innen.

Der neu gestaltete Store präsentiert die neuesten Mode-, Beauty- und Home-Kollektionen von Primark. Das Angebot des Einzelhändlers wird damit den sich wandelnden Kund:innenerwartungen und der starken Nachfrage der Besucher:innen des Queensgate gerecht.

Der Umbau ist Teil einer größeren Investitionswelle im Queensgate. Mieter:innen haben mehr als drei Millionen Britische Pfund in über 100.000 Quadratfuß Verkaufsfläche investiert. Auch Boots und Vision Express haben ihre Stores im Einkaufszentrum umfassend modernisiert. Dies spiegelt die starke Markenleistung im Queensgate wider und festigt seine Position als führende Einzelhandelsdestination der Region.

Die Fähigkeit des Queensgate, führende Marken anzuziehen und die Wünsche seiner Besucher:innen zu erfüllen, spiegelt die Stärke seiner aktiven Asset-Management-Strategie wider.

Nach dem nun abgeschlossenen Umbau steht der Flagship-Store von Primark im Mittelpunkt eines Konzepts, das weiterhin nachhaltige Investitionen von führenden Einzelhandelsmarken anzieht.

In Bildern Kollaborationen zwischen Mode- und Automobilindustrie sind nichts Neues. Heutzutage verfolgen Marken jedoch ein neues Partnerschaftsmodell. Diese Woche enthüllten sowohl das französische Luxusmodehaus Louis Vuitton als auch die US-amerikanische Marke Kith Luxusauto-Designs, die ein umfassendes Konsument:innenerlebnis bieten sollen.

Louis Vuitton hat mit Singer bei der Restaurierung klassischer Porsche 911-Modelle zusammengearbeitet. Am Mittwoch enthüllten sie zwei Luxusautos: den ‘Porsche 911 Reimagined by Singer - Classic’ und den ‘Porsche 911 Reimagined by Singer – Classic Turbo’. Beide wurden von Nicolas Ghesquière, dem künstlerischen Leiter der Damenkollektionen des französischen Hauses, entworfen. Beide Designs sind von Louis Vuittons Philosophie der ‘Kunst des Reisens’ inspiriert.

Ghesquière beschrieb die Zusammenarbeit als „eine Chance, sich wieder mit dieser faszinierenden Welt zu verbinden – eine großartige Gelegenheit, wirklich außergewöhnliche Automobile zu entdecken“.

Louis Vuitton kollaboriert mit Singer

Die Partnerschaft zwischen Louis Vuitton und Singer umfasst eine komplette Garderobe. Dazu gehören eine Rennjacke, ein Maßanzug, Jeans, Fahrhandschuhe, Fahrschuhe, Sonnenbrillen und Helme. Zusätzlich gibt es eine umfangreiche Liste von Reiseartikeln. Diese beinhaltet maßgefertigte Koffer, Dokumententaschen, Helmtaschen, Gepäck für den vorderen Kofferraum, eine brandneue Armbanduhr, ein Surfbrett, individuelle Schlüssel und Schlüsselanhänger.

Die Verbindung von Louis Vuitton zur Automobilwelt reicht bis ins Jahr 1897 zurück, als Georges Vuitton speziell für Autos entworfene Koffer anbot. Im Jahr 1909 entwarfen auch die Enkel von Louis Vuitton, Pierre und Jean Vuitton, ihr eigenes Auto, das auf einem Sportfahrgestell des Herstellers Stabilia gebaut wurde. In jüngerer Zeit, im Jahr 2020, tat sich Virgil Abloh, der damalige künstlerische Leiter der Herrenmode von Louis Vuitton, mit Gorden Wagener, dem Chefdesigner von Mercedes-Benz, zusammen, um die G-Klasse als einzigartiges, vom Rennsport inspiriertes Konzept neu zu gestalten. Die Zusammenarbeit mit Singer zeigt jedoch, wie Modemarken heute Projekte schaffen, die integrierter und inhaltsorientierter wirken.

Einem ähnlichen Drehbuch folgt Kith. Die Marke begann ihre Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller BMW im Jahr 2020. Am Montag veröffentlichten sie das vierte Kapitel ihrer laufenden Zusammenarbeit und enthüllten den BMW 3.0 CSi von 1972 und den M6 E24 von 1987 von Ronnie Fieg. Die Veröffentlichung markiert das 15-jährige Jubiläum von Kith und dient als Inspiration für eine Bekleidungskollektion, die am 17. August auf den Markt kommen wird.

Die Kombination von Mode- und Automobilmarken ist die perfekte Verbindung, wenn es um Tradition geht. Sie ermöglicht es beiden Seiten, ihre Handwerkskunst zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig einen kulturellen Moment zu schaffen. Als BMW die erste Zusammenarbeit mit Kith ankündigte, sagte Markus Flasch, Chief Executive Officer (CEO) der BMW M GmbH, die Partnerschaft würde es ihnen ermöglichen, „die Botschaft an eine aufregende neue Zielgruppe zu verbreiten, da sich die Lifestyle-Modeszene von einem kulturellen Phänomen zu einer globalen Lebensweise wandelt und eine neue, sehr ausgeprägte Form der Exklusivität in viele verschiedene Bereiche bringt“.

Wie der Kommentar von Flasch andeutet, liegt der Reiz für Automobilhersteller:innen weniger im Verkauf von Autos als vielmehr darin, ein Publikum zu gewinnen. Für Modehäuser gilt das Gegenteil: Das Auto verleiht eine Glaubwürdigkeit, die eine Handtasche oder ein Sneaker nicht bieten kann.

In den letzten zehn Jahren hat der deutsche Automobilhersteller Porsche unter anderem mit den Labels Aimé Leon Dore, Tag Heuer, Rimowa und Puma zusammengearbeitet. Auch Mercedes-Benz hat eine umfangreiche Liste von Modepartner:innen, zu denen Sacai, Moncler und Off-White gehören. Was diesen Zyklus von früheren Kooperationen zwischen Mode und Automobil unterscheidet, ist der Umfang. Frühere Kooperationen konzentrierten sich auf das Fahrzeug, während die aktuellen Projekte ein komplettes kommerzielles Ökosystem darum herum aufbauen.

Der US-amerikanische Schuh- und Bekleidungskonzern Wolverine Worldwide hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nach einem stärker als erwarteten zweiten Quartal angehoben. Getragen wurde das Wachstum erneut von den Marken Merrell und Saucony.

Für die drei Monate bis zum 4. Juli meldete das Unternehmen am Donnerstag einen Umsatz von 506,4 Millionen US-Dollar, ein Plus von 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 6,1 Prozent auf währungsbereinigter Basis. Der bereinigte Gewinn je verwässerter Aktie lag bei 0,40 US-Dollar gegenüber 0,35 US-Dollar und damit über den Erwartungen der Analyst:innen, die im Schnitt 0,38 US-Dollar prognostiziert hatten.

Merrell steigerte den Umsatz um 11,1 Prozent auf 175,5 Millionen US-Dollar, Saucony um 9,9 Prozent auf 158,6 Millionen US-Dollar. Die Marke Wolverine legte um 6,6 Prozent zu. Rückläufig entwickelten sich Sweaty Betty mit minus 2,4 Prozent und die Work Group mit minus 1,6 Prozent. Das internationale Geschäft wuchs um 10,9 Prozent auf 277,2 Millionen US-Dollar, während der Umsatz im Direct-to-Consumer-Geschäft mit 111,7 Millionen US-Dollar praktisch stagnierte.

Die operative Marge verbesserte sich auf 9,3 Prozent, gegenüber 8,6 Prozent im Vorjahr. Der Lagerbestand sank um 17 Prozent auf 269 Millionen US-Dollar, die Nettoverschuldung wurde um 22 Prozent auf 443 Millionen US-Dollar reduziert. Belastend wirkten höhere US-Zölle. Die Bruttomarge sank um 70 Basispunkte auf 46,5 Prozent, Preiserhöhungen und weitere Gegenmaßnahmen konnten den Effekt nur teilweise ausgleichen.

„Unser Team hat ein weiteres gutes Quartal geliefert, über unseren Erwartungen – erneut angeführt von Merrell und Saucony", erklärte Chris Hufnagel, President und Chief Executive Officer von Wolverine Worldwide. „Aufgrund unseres starken Jahresauftakts und der Fortschritte, die wir im gesamten Unternehmen sehen, heben wir unsere Prognose für 2026 an."

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Wolverine Worldwide nun einen Umsatz zwischen 1,98 Milliarden und zwei Milliarden US-Dollar, nachdem zuvor 1,96 Milliarden bis 1,985 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt worden waren. Der Gewinn je verwässerter Aktie soll bei 1,48 bis 1,58 US-Dollar liegen, bereinigt bei 1,55 bis 1,65 US-Dollar, nach zuvor erwarteten 1,39 bis 1,54 US-Dollar. Für die operative Marge werden rund 9,5 Prozent angesetzt.

Till Jagla, Gründer der Sneaker-Marke Flowers for Society und ehemaliger Adidas-Manager, hat eine neue Rolle übernommen.

Jagla wurde zum Chief Brand Officer bei der Blackroll AG berufen, teilte der Schweizer Hersteller von Gesundheits- und Regenerationsprodukten am Donnerstag auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn mit. Er ist für die ganzheitliche Markenidentität und die strategische Ausrichtung zuständig.

„Wir investieren in Menschen, die Transformation vorantreiben“, sagte Blackroll-CEO Scott Zalaznik. „Till verbindet exzellente globale Markenerfahrung mit unternehmerischem Denken und einem klaren Verständnis von Kultur und Produkt. Er wird kreative Exzellenz als Kernkompetenz im Unternehmen aufbauen.“

Jagla bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der globalen Sportbekleidungs-, Mode- und Schuhbranche mit. Er war mehr als elf Jahre für den Herzogenauracher Sportartikler Adidas in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt bis August 2021 als Global Head of Energy. Davor arbeitete er sieben Jahre für die US-Sportmarke New Balance. Außerdem ist er Eigentümer der von ihm gegründeten Sportswear-Marke Pacemaker sowie Gründer der Sneaker-Marke Flowers for Society, die seit Anfang des Jahres zum Portfolio der Reternity-Mutter Framework Studios GmbH gehört.

Ein vermehrter Einsatz überlanger Lastwagen ist aus Sicht des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) kein Ersatz für die eingeschränkte Binnenschifffahrt.

„Angesichts der Gütermengen, die bei Niedrigwasser von der Binnenschifffahrt verlagert werden müssen, lösen solche Maßnahmen die strukturellen Probleme im Güterverkehr nicht“, teilte VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff mit. „Sie schaffen keine nachhaltige Antwort auf die wachsenden Anforderungen an ein krisenfestes und klimafreundliches Transportsystem.“

Auch die Straßen seien überlastet und kämen an bauliche Grenzen. Mehr Lastwagen mit mehr Transportgut verschärften das Problem von bereits sanierungsbedürftigen Brücken und Straßen.

Schiene statt Straße

Insbesondere Schwergut und Massegüter könnten grundsätzlich auch auf der Schiene transportiert werden. „Voraussetzung dafür ist jedoch eine Infrastruktur, die auch unter hoher Belastung stabil funktioniert“, teilte der VDV weiter mit.

Angesichts der angespannten Transportsituation auf vielen Flüssen infolge der niedrigen Pegelstände brachte der Handelsverband Deutschland (HDE) vor einigen Tagen die dauerhafte Zulassung sogenannter Lang-Lkw ins Spiel.

Auch wenn nur wenige Güter für den Einzelhandel per Schiff transportiert würden, sei die Branche auf eine funktionierende Logistik im ganzen Land angewiesen, teilte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth mit. „Deshalb ist es jetzt höchste Zeit, dass das Bundeswirtschaftsministerium die Lang-Lkws endlich dauerhaft zulässt und das für Lang-Lkws zulässige Verkehrsnetz ausgebaut wird.“

Lang-Lkw dürfen in Deutschland bis zu 25,25 Meter lang sein - 6,50 Meter mehr als herkömmliche Lastwagen. Bislang dürfen die überlangen Lkw nur auf bestimmten Strecken in Deutschland unterwegs sein.

Einzelhandel, Restaurants, Hotels: 92 Prozent aller Unternehmen im Euroraum akzeptieren Bargeld. Allerdings gibt es einen Trend zu bargeldlosen Bezahlmethoden, wie eine Umfrag der Europäischen Zentralbank (EZB) ergab - und das sieht die Notenbank nicht nur positiv.

„Um eine breite Akzeptanz von Bargeld sicherzustellen, ist es entscheidend, dafür zu sorgen, dass die zunehmende Automatisierung des Zahlungsverkehrs Bargeld als praktikable Zahlungsoption nicht unbeabsichtigt behindert oder untergräbt“, mahnt die EZB.

Machen SB-Kassen Bargeld unattraktiv?

In der Umfrage gab ein Viertel der 8.205 Unternehmen aus den 21 Eurostaaten an, dass sie beispielsweise in Kassen investiert haben, die bargeldlose Zahlungen akzeptieren oder die Anzahl der Kassen reduzieren, an denen Scheine und Münzen angenommen werden. 13 Prozent haben Selbstbedienungskassen eingeführt. Fast die Hälfte (48 Prozent) dieser Unternehmen akzeptiert an keinem der SB-Terminals Bargeld.

Die EZB warnt vor unbeabsichtigten Nebenwirkungen dieser Entwicklung: „Auch wenn die meisten Unternehmen Bargeld akzeptieren und dies auch so kommunizieren, könnte die wahrgenommene Akzeptanz von Bargeld bei den Verbrauchern sinken, da die Unternehmen die Bequemlichkeit des Barzahlens eingeschränkt haben.“

Werden Schein und Münze in fünf Jahren noch akzeptiert?

Zwar planen die meisten Unternehmen, die Bargeld akzeptieren, dies auch in den nächsten fünf Jahren zu tun (92 Prozent). Allerdings gab in Zypern (51 Prozent), Griechenland (23 Prozent) und Bulgarien (18 Prozent) ein erheblicher Anteil der Umfrageteilnehmer an, dies in Zukunft möglicherweise nicht mehr zu tun. In Deutschland, wo sich 904 Unternehmen an der Erhebung beteiligten, liegt dieser Anteil bei unter 10 Prozent. Die Daten wurden im Zeitraum 23. Februar bis 10. April 2026 erhoben.

„Die zuständigen Behörden müssen mit ihrer Politik und ihren Maßnahmen proaktiv vorgehen, um sicherzustellen, dass Euro-Banknoten und -Münzen auch in den kommenden Jahren in allen Ländern und Branchen ein attraktives und akzeptiertes Zahlungsmittel bleiben", fordert die EZB.

Die Akzeptanz von Kartenzahlungen blieb im Vergleich zu einer EZB-Erhebung aus dem Jahr 2024 mit 88 Prozent weitgehend stabil. Fast verdoppelt von 36 auf 68 Prozent hat sich von 2024 auf 2026 die Zahl der Unternehmen, die mobile Zahlungen per Smartphone oder Smartwatch ermöglichen.

Der britische Einzelhandelsriese Frasers Group, der Mike Ashley gehört, hat nach wochenlangen Gerüchten die Übernahme des Luxuskaufhauses Harvey Nichols bestätigt.

Die Transaktion umfasst die sechs Filialen des Einzelhändlers in Manchester, Birmingham, Bristol, Leeds und Edinburgh sowie den neu eingerichteten Londoner Flagship-Store. Über 1.000 Arbeitsplätze, das Online-Geschäft und der bestehende Warenbestand sollen erhalten bleiben.

Auch die internationalen Franchise-Filialen in Dubai, Riad, Kuwait, Doha und Hongkong werden unter den bestehenden Lizenzvereinbarungen weitergeführt.

Britische Filialen und internationale Lizenzen bleiben erhalten: Zukunft des Dubliner Flagships ungewiss

In Dublin wurden jedoch nur bestimmte Vermögenswerte des Flagship-Stores der Stadt gesichert, darunter der Warenbestand und die Ladenausstattung. Frasers teilte mit, dass der Handelsbetrieb des Standorts weiterhin unterstützt wird, während die Gespräche über das Geschäft andauern.

Die Übernahme folgt auf die Ernennung von FTI Consulting zum Insolvenzverwalter und beendet die 35-jährige Ära des Milliardärs und Unternehmers Dickson Poon. Poon hatte Harvey Nichols 1991 für 53 Millionen Britische Pfund erworben. Er blieb Chairman des Unternehmens, nachdem er vor zwei Jahren Julia Goddard zur CEO ernannt hatte.

Frasers war einer von mehreren Interessenten für den Einzelhändler, nachdem das Unternehmen zunächst Zugang zum Verkaufsprozess gefordert hatte. Letztendlich setzte es sich gegen Mitbewerber:innen wie Next und Gordon Brothers durch und sicherte sich das Geschäft.

In einer Pressemitteilung zur Übernahme räumte Frasers ein, dass der Einzelhändler eine erhebliche Umstrukturierung benötigen wird. Geplant ist eine Überprüfung des Filialportfolios, der Organisationsstruktur, des Betriebsmodells und der Kostenbasis von Harvey Nichols.

In einer Erklärung sagte Michael Murray, Chief Executive Officer (CEO) der Frasers Group: „Harvey Nichols ist eine ikonische britische Institution mit erheblichem Potenzial, aber es ist klar, dass ein bedeutender Wandel erforderlich ist. Die Wende wird harte Entscheidungen erfordern und wir sind bereit, diese zu treffen. Das gilt auch, wenn es kurzfristig ein kleineres Unternehmen bedeutet, um langfristig ein stärkeres und nachhaltigeres Harvey Nichols zu schaffen.“

Er fügte hinzu, dass die Integration des Kaufhauses in das bestehende Luxus-Ökosystem von Frasers ihm die „Expertise, Infrastruktur und das Engagement“ verleihen würde, die für die langfristige Zukunftssicherung notwendig sind.

Frasers stärkt ‚Elevation Strategy‘

Die Übernahme ist Teil der umfassenderen ‚Elevation Strategy‘ von Frasers. Mit dieser Strategie expandiert die Gruppe über ihre traditionellen Wurzeln bei Sports Direct hinaus und baut ein breiteres Luxusportfolio auf. Harvey Nichols wird neben Unternehmen wie Flannels und The Webster stehen. Die Gruppe erklärte zudem, dass der Deal die Beziehungen zu globalen Luxusmarken wie Gucci, Moncler, Burberry, Prada und Dior weiter stärken werde.

Frasers kündigte außerdem an, während des Übergangs mit den Markenpartnern von Harvey Nichols zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen für eine nachhaltigere Zukunft umgestaltet wird.

Für Goddard markiert die Übernahme die nächste Stufe eines Neupositionierungsprogramms. Dieses umfasste bereits Investitionen in den Londoner Flagship-Store und Änderungen im Sortiment des Einzelhändlers. „Heute ist ein wichtiger Meilenstein für Harvey Nichols und bietet eine starke Grundlage für die nächste Phase der Geschäftsentwicklung unter der Eigentümerschaft der Frasers Group“, sagte sie.

Goddard fügte hinzu, dass sie mit Frasers zusammenarbeiten werde, um auf den Fortschritten des vergangenen Jahres aufzubauen. Der Fokus liege dabei auf betrieblicher Effizienz, verbesserter Infrastruktur und kontinuierlichen Investitionen in das Kundenerlebnis.

Berichten zufolge werden 60 Millionen Pfund für die weitere Transformation benötigt

Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht sofort bekannt gegeben. Frühere Berichte deuteten jedoch darauf hin, dass Harvey Nichols eine Bewertung zwischen 50 und 60 Millionen Britischen Pfund anstrebte. Ashley hatte jedoch der The Times mitgeteilt, dass Frasers das Unternehmen stattdessen auf rund 40 Millionen Britische Pfund bewertet habe. Er merkte an, dass eine operative Sanierung des Unternehmens eine „enorme Herausforderung“ sei.

In den zwölf Monaten bis zum 29. März 2025 verzeichnete Harvey Nichols das fünfte Verlustjahr in Folge. Der Verlust nach Steuern weitete sich von 12,92 Millionen Britischen Pfund im Jahr 2023 auf 177,63 Millionen Britische Pfund aus. Der Umsatz sank unterdessen um elf Prozent auf 69,46 Millionen Britische Pfund.

Wirtschaftsprüfer:innen von KPMG warnten, dass eine mögliche Transaktion die Einleitung eines formellen Insolvenzverfahrens erfordern könnte, bevor ein endgültiger Verkauf stattfindet, falls keine zusätzliche Finanzierung gesichert wird. Quellen von Sky News zufolge hatte Harvey Nichols potenziellen Käufer:innen mitgeteilt, dass für die laufende Transformation eine Finanzierungszusage von 60 Millionen Britischen Pfund erforderlich sei. Analyst:innen prognostizierten jedoch, dass eine höhere Summe realistischer sein könnte.

Die Vorstände in der ersten deutschen Börsenliga haben 2025 im Durchschnitt erneut höhere Vergütungen kassiert als ein Jahr zuvor.

Gut 3,9 Millionen Euro erhielt ein Top-Manager der 40 Konzerne im Deutschen Aktienindex. Das ergab die jährliche Auswertung der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und der Technischen Universität München. Demnach stiegen die Bezüge zum Vorjahr um vier Prozent. Ein Großteil sind erfolgsabhängige Boni, die mit Zeitverzug ausgezahlt werden.

Im Durchschnitt aller Dax -Konzerne erhielten die Vorstände 42 Mal höhere Bezüge als die normalen Beschäftigten ihrer Unternehmen. Am stärksten war das Gehaltsgefälle beim Sportartikelhersteller Adidas : Dort verdiente die Vorstandsriege das 106-fache eines durchschnittlichen Mitarbeiters. Auch bei Volkswagen (75-fach) und Fresenius (70-fach) überstieg die Gesamtvergütung für den Vorstand bei Weitem die durchschnittlichen Personalaufwendungen je Mitarbeiter.

„Schallmauer“ von zehn Millionen Euro in zwei Fällen durchbrochen

Die Bezüge der Dax-Chefs für 2025 summierten sich der Analyse zufolge im Schnitt auf rund 6,14 Millionen Euro. Die „magischen Schallmauer von 10 Millionen Euro“, die aus Sicht der Aktionärsschützenden „gesellschaftlich und auch innerhalb der Unternehmen noch vertretbar ist“ sei in zwei Fällen durchbrochen worden, führte DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler aus.

SAP -Chef Christian Klein kam auf eine Gesamtvergütung von rund 10,9 Millionen Euro, wobei fast 86 Prozent auf variable Bestandteile entfallen. Bei Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing waren es 10,5 Millionen Euro mit rund 64 Prozent kurz- und langfristigen Boni, die abhängig vom Geschäftserfolg sind.

Manager:innengehälter zum Beispiel in den USA teils weitaus höher

Im internationalen Vergleich sind solche Vergütungen für Top-Manager:innen aber immer noch gering. Die Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Unternehmen im Euro Stoxx 50 kassierten der Auflistung zufolge für das Geschäftsjahr 2025 ohne die dort gelisteten deutschen Konzerne durchschnittlich 9,5 Millionen Euro. Bei den CEOs der 30 Unternehmen im Dow Jones Industrial Average (DJIA) waren es im Schnitt sogar 30,5 Millionen Euro.

An der Spitze des DJIA-Rankings steht David M. Solomon (Goldman Sachs ) mit einer Gesamtvergütung von umgerechnet 105,3 Millionen Euro - davon 93,3 Millionen Euro langfristig variabel. Es folgen Satya Nadella (Microsoft / 85,5 Millionen Euro) und Tim Cook (Apple / 65,8 Millionen Euro).

28 der 30 DJIA-CEOs verdienten im vergangenen Jahr mehr als der bestverdienende Dax-Vorstandsvorsitzende, SAP-Chef Klein. Im Euro Stoxx 50, der die 50 größten börsennotierten Unternehmen des Euro-Währungsgebiets abbildet, liegt Klein auf Rang sechs. Spitzenverdiener in diesem Index ist Michel Doukeris vom Brauriesen AB Inbev mit 63,9 Millionen Euro Gesamtvergütung.

Aktionärsschützer: Langfristigen Unternehmenserfolg belohnen

Angesichts dieses internationalen Umfelds bewege sich Deutschland nicht auf einer Insel, stellte DSW-Hauptgeschäftsführer Tüngler fest. Die Konzerne müssten sich auch bei der Vergütung einem internationalen Wettbewerb stellen.

„Eine hohe Vergütung kann angemessen sein - wenn sie Ausdruck außergewöhnlicher Wertschaffung ist“, brachte Tüngler mit Blick auf den Dax zum Ausdruck. Aus Sicht der DSW sei es positiv, dass langfristige variable Bestandteile bei der Vergütung im Deutschen Aktienindex an Bedeutung gewinnen. „Vorstandsvergütung sollte nachhaltigen Unternehmenserfolg belohnen und nicht kurzfristige Quartalsergebnisse“, sagte Tüngler.

Die US-amerikanische Luxusgruppe Tapestry, Inc., Mutterkonzern von Coach und Kate Spade New York, hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem zweistelligen Umsatz- und Ergebniswachstum abgeschlossen. Getragen wurde die Entwicklung von einer starken Handtaschennachfrage bei der Flaggschiffmarke Coach sowie von deutlichen Zuwächsen in Asien und Europa.

Der Nettoumsatz im Geschäftsjahr bis zum 27. Juni erreichte acht Milliarden US-Dollar, ein Plus von 14 Prozent auf berichteter und 13 Prozent auf währungsbereinigter Basis, teilte Tapestry am Donnerstag mit. Ohne das im August 2025 veräußerte Label Stuart Weitzman stieg der Pro-forma-Nettoumsatz um 18 Prozent auf berichteter und um 17 Prozent auf währungsbereinigter Basis. Im vierten Quartal lag der Nettoumsatz bei 1,88 Milliarden US-Dollar und damit neun Prozent über dem Vorjahreswert, pro forma waren es zwölf Prozent.

„Die Outperformance im vierten Quartal krönte ein Jahr starken Wachstums. Wir haben die Erwartungen deutlich übertroffen und die finanziellen Ziele, die wir an unserem Investorentag gesetzt hatten, zwei Jahre früher als geplant erreicht", erklärte Joanne Crevoiserat, Chief Executive Officer von Tapestry. „Unser Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis unserer Amplify-Strategie."

Coach wächst zweistellig, Kate Spade verliert

Coach steigerte den Umsatz im Gesamtjahr um 24 Prozent auf 6,91 Milliarden US-Dollar und wuchs damit in jedem Quartal zweistellig. Im vierten Quartal lag das Plus bei 15 Prozent beziehungsweise 14 Prozent in konstanter Währung. Der durchschnittliche Verkaufspreis für Handtaschen legte sowohl im Quartal als auch im Gesamtjahr um rund 15 Prozent zu.

Kate Spade New York entwickelte sich dagegen weiter rückläufig. Der Umsatz sank im Gesamtjahr um zehn Prozent auf 1,07 Milliarden US-Dollar und im vierten Quartal um sieben Prozent auf 235 Millionen US-Dollar. Bereinigt verbuchte die Marke im Gesamtjahr einen operativen Verlust von 27 Millionen US-Dollar.

Direktvertrieb und regionale Dynamik

Im Geschäftsjahr gewann Tapestry rund elf Millionen neue Kundinnen und Kunden hinzu, von denen rund 35 Prozent der Generation Z angehören. Der Direct-to-Consumer-Umsatz (D2C) stieg auf Pro-forma-Basis in konstanter Währung um 16 Prozent im Gesamtjahr und um elf Prozent im vierten Quartal. Der Digitalumsatz wuchs im Gesamtjahr um knapp 20 Prozent, im vierten Quartal jedoch nur im mittleren einstelligen Bereich. Der stationäre Umsatz legte in beiden Zeiträumen um rund 15 Prozent zu.

Geografisch wuchs der Gesamtjahresumsatz auf Pro-forma-Basis in konstanter Währung um 15 Prozent in Nordamerika, 23 Prozent in Europa und 19 Prozent in der Region Asien-Pazifik (APAC). Innerhalb von APAC legte der Nettoumsatz in Greater China im Gesamtjahr um 35 Prozent und im vierten Quartal um 28 Prozent zu.

Marge trotz Zollbelastung ausgeweitet

Der bereinigte Bruttogewinn erreichte im Gesamtjahr 6,12 Milliarden US-Dollar nach 5,29 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die bereinigte Bruttomarge stieg um 120 Basispunkte auf 76,6 Prozent. Das bereinigte Betriebsergebnis legte um 33 Prozent auf 1,87 Milliarden US-Dollar zu, die operative Marge weitete sich um rund 340 Basispunkte auf 23,4 Prozent aus. Der bereinigte Gewinn je verwässerter Aktie erreichte 7,05 US-Dollar nach 5,10 US-Dollar im Vorjahr, ein Plus von 38 Prozent.

Im vierten Quartal belief sich der bereinigte Bruttogewinn auf 1,47 Milliarden US-Dollar bei einer Bruttomarge von 78,1 Prozent, ein Anstieg um 180 Basispunkte. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg um 25 Prozent auf 362 Millionen US-Dollar, die operative Marge erreichte 19,3 Prozent nach 16,8 Prozent im Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn je verwässerter Aktie lag bei 1,32 US-Dollar und damit 28 Prozent über dem Vorjahreswert.

Über das gesamte Geschäftsjahr belasteten Zölle und Abgaben die Bruttomarge um 130 Basispunkte, im vierten Quartal um 60 Basispunkte. Der bereinigte freie Cashflow lag bei 1,86 Milliarden US-Dollar, die Vorräte sanken auf 826 Millionen US-Dollar, der Verschuldungsgrad auf das 1,1-Fache des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027

Für das Geschäftsjahr 2027 prognostiziert Tapestry einen Umsatz zwischen 8,4 Milliarden US-Dollar und 8,5 Milliarden US-Dollar, was einem mittleren einstelligen Wachstum auf nominaler und währungsbereinigter Basis entspricht. Erwartet werden zudem eine Ausweitung der operativen Marge um rund 50 Basispunkte sowie ein Gewinn je verwässerter Aktie zwischen 7,80 US-Dollar und 7,90 US-Dollar. Die Prognose bezieht sich auf einen Vergleich von 52 zu 52 Wochen und klammert eine zusätzliche 53. Woche aus, die rund einen Prozentpunkt Umsatzwachstum beitragen dürfte. Unterstellt ist außerdem ein Zollsatz im mittleren 20-Prozent-Bereich auf Wareneingänge in den USA.

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet die Gruppe ein hohes einstelliges Umsatzwachstum gegenüber dem Pro-forma-Umsatz des Vorjahres sowie einen verwässerten Gewinn je Aktie von rund 1,55 US-Dollar.

Das Board of Directors genehmigte eine Erhöhung der Quartalsdividende um 16 Prozent auf 0,4625 US-Dollar je Aktie, zahlbar am 21. September. Damit steigt die erwartete jährliche Dividendenrate auf 1,85 US-Dollar je Aktie. Im abgelaufenen Geschäftsjahr führte Tapestry 1,7 Milliarden US-Dollar an die Aktionärinnen und Aktionäre zurück, davon 1,35 Milliarden US-Dollar über Aktienrückkäufe. Ein Rückkaufvolumen in gleicher Höhe ist auch für das Geschäftsjahr 2027 vorgesehen.

Die auf Kreislaufwirtschaft für Textilien spezialisierte NGO Ellen MacArthur Foundation wird mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zusammenarbeiten. Gemeinsam sollen sie einen nationalen politischen Rahmen für die Kreislaufwirtschaft von Textilien entwickeln und umsetzen.

Das Projekt ist Teil der umfassenderen Naseej-Initiative der VAE. Dabei handelt es sich um ein Programm auf präsidialer Ebene, das den Übergang des Landes zu einer Kreislaufwirtschaft für Mode und Textilien unterstützen soll.

Die Initiative zielt darauf ab, den Sektor von einem linearen Modell, das auf Verbrauch und Entsorgung basiert, wegzubringen. Stattdessen sollen Ansätze gefördert werden, die Ressourcen schonen und den wirtschaftlichen Wert erhalten. Diese sollen auch zu den langfristigen Entwicklungszielen der VAE beitragen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die Ellen MacArthur Foundation mit Interessengruppen in den VAE politische Instrumente identifizieren, die Ergebnisse der Kreislaufwirtschaft für Textilien unterstützen können. Die Stiftung erklärte, dass das Projekt auch praktische Einblicke in die Chancen und Herausforderungen bei der Umsetzung der Kreislaufwirtschaft im gesamten Sektor liefern wird.

Als Vorlage wird die Organisation ihre bisherige Arbeit nutzen. Dazu gehören die Gestaltung der EU-Textilstrategie und die Unterstützung des Designs der erweiterten Hersteller:innenverantwortung (EPR) in verschiedenen Rechtsordnungen. Zusätzlich wird die Expertise aus ihrem breiteren Netzwerk einfließen.

„Die VAE nehmen eine wichtige Stellung in den globalen Textilströmen ein, insbesondere als Re-Export- und Handelsdrehscheibe. Eine solche Position bietet eine bedeutende Gelegenheit, die Ambitionen des Landes im Bereich der Kreislaufwirtschaft in die Praxis umzusetzen“, so Jocelyn Bleriot, Executive Lead für Politik und Institutionen bei der Ellen MacArthur Foundation. „Ein erfolgreicher politischer Rahmen in den VAE hat das Potenzial, als wiederholbares Modell für andere Länder am Golf und im weiteren globalen Süden zu dienen. Dort ist das politische Potenzial der Kreislaufwirtschaft für Textilien noch ungenutzt.“

Die im Juni 2026 gestartete Initiative Naseej zielt darauf ab, die geschätzten 220.000 Tonnen jährlichen Textilabfalls in den VAE zu bewältigen. Dazu soll der Sektor von einem traditionellen Entsorgungsmodell zu Recycling, Wiederverwendung und langfristiger Werterhaltung der Ressourcen übergehen.

Die Initiative bringt Regierung, Unternehmen, Recycler:innen, Forscher:innen und lokale Gemeinschaften zusammen. Zu den Maßnahmen gehören Rücknahmeprogramme im Einzelhandel, Recyclingprogramme für Uniformen und öffentliche Aufklärungskampagnen.

Bei ihrem Start wurden 14 strategische Partnerschaften zwischen den VAE und Unternehmen geschlossen. Diese Unternehmen kommen aus den Bereichen Einzelhandel, Energie, Gesundheitswesen, Logistik und Kreislaufwirtschaft. Dazu gehören Fabricaid, Thrift for Good und Re-Up. Jede Partnerschaft soll den Ausbau von Programmen zur Kreislaufwirtschaft unterstützen.

Die gemeinnützige Organisation HateAid hat juristische Schritte eingeleitet, um den Vertrieb von Datenbrillen zu stoppen, mit denen man heimlich Fotos und Videos aufnehmen kann.

Die Strafanzeigen der Organisation richten sich nach eigenen Angaben gegen Vorstände und Führungskräfte des Digitalkonzerns Meta , der Brillenhersteller Ray-Ban und Oakley sowie großer deutscher Retail- und Optikerketten wie MediaMarktSaturn, Fielmann , Apollo-Optik und Mister Spex. Über die Aktion von HateAid hat der "Spiegel" zuerst berichtet.

Vorwurf verdeckter Spionagekameras

HateAid argumentiert, dass das Design aktueller Smart Glasses – insbesondere jener, die in Kooperation mit der Marke Ray-Ban vertrieben werden – optisch kaum von herkömmlichen Korrektur- oder Sonnenbrillen zu unterscheiden sei. Die Organisation beruft sich dabei auf das Gesetz über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei digitalen Diensten (TDDDG), welches die Herstellung und Vertrieb von getarnten Sende- oder Spionageanlagen verbietet.

Laut HateAid-Geschäftsführerin Josephine Ballon bestehe bei unzureichend erkennbaren Aufnahmen das Risiko eines permanenten Überwachungsdrucks im öffentlichen Raum. Neben den Anzeigen fordert die Organisation über eine Petition technische Nachbesserungen ("Safety by Design") sowie eine striktere Regulierung durch die Bundesnetzagentur und das Bundesministerium der Justiz.

Hinweis auf Aufnahmen im Alltag

Smart Glasses weisen in der Regel mit einer integrierten Hardwarekomponente auf eine laufende Videoaufzeichnung hin. An der Vorderseite der Meta-Brille etwa befindet sich eine kleine weiße LED-Leuchte, die während der Aufnahme pulsierend blinkt, um Personen in der Umgebung auf die Videofunktion aufmerksam zu machen. Kritiker bezweifeln jedoch, ob dieses Signal unter typischen Alltagsbedingungen - etwa bei hellem Tageslicht oder größerer Distanz

• ausreichend wahrnehmbar ist.

Meta und Händler verweisen auf Standards und Prüfungen

Der Meta-Konzern weist die Anschuldigungen zurück. Eine Sprecherin des Unternehmens erklärte, dass die Datenbrillen bereits 2022 von der deutschen Bundesnetzagentur geprüft worden seien. Die in Europa entwickelten Brillen seien von Grund auf mit Datenschutzvorkehrungen ausgestattet, die über das hinausgingen, was jedes Smartphone biete. Meta verwies darauf, dass die Aufnahme-LED hell-weiß blinke, wenn man ein Foto oder Video aufnehme. "Diese Funktion lässt sich nicht ausschalten, damit sich sowohl die Brillenträger als auch die Personen in ihrer Umgebung wohlfühlen." Außerdem verfügten die Brillen über eine Manipulationserkennungstechnologie: Sollte jemand die LED abdecken oder beschädigen, werde die Kamera deaktiviert.

Auch die betroffenen Handelsunternehmen reagierten überrascht auf die gegen ihre Führungsriege gerichteten Anzeigen. Ein Sprecher von MediaMarktSaturn betonte, dass der Konzern ausschließlich rechtlich geprüfte und legal handelsfähige Ware vertreibe und sich die Einhaltung der Vorschriften von den Lieferanten bestätigen lasse. Beim Brillenhändler Mister Spex hieß es, man werde amtliche Mitteilungen der Behörden abwarten und gegebenenfalls vollumfänglich mit den Ermittlungsstellen kooperieren.

Der deutsche Schuhhersteller Birkenstock hat seinen Umsatz im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2026 weiter ausgebaut und hebt daraufhin seine Prognose an.

In den drei Monaten bis zum 30. Juni erzielte das Unternehmen ein Umsatzplus von 13 Prozent (währungsbereinigt plus 15 Prozent) auf 719,5 Millionen Euro, nach neun Monaten steht ein Zuwachs von elf Prozent auf 1,74 Milliarden Euro. Das geht aus einer Quartalsmitteilung hervor, die die an der New Yorker Börse notierte Muttergesellschaft Birkenstock Holding plc mit Sitz in London am Donnerstag veröffentlichte. „Wir haben im dritten Quartal außergewöhnlich gut abgeschnitten und erneut die Stärke unserer Marke bewiesen", sagte Firmenchef Oliver Reichert.

Das Direct-to-Consumer-Geschäft wuchs um 14 Prozent auf 277,7 Millionen Euro und damit schneller als der Bereich Business-to-Business, der um 13 Prozent auf 441,7 Millionen Euro zulegte. Im Berichtszeitraum eröffnete Birkenstock 13 eigene Stores und kam zum 30. Juni auf 124 Standorte weltweit.

Stärkste Region bleibt Amerika mit 347,4 Millionen Euro (plus elf Prozent, währungsbereinigt plus 14 Prozent). In Europa, dem Nahen Osten und Afrika stieg der Umsatz um 15 Prozent auf 297,2 Millionen Euro, die Auswirkungen der Konflikte im Nahen Osten fielen geringer aus als erwartet. Asien-Pazifik legte um 18 Prozent auf 74,7 Millionen Euro zu, währungsbereinigt um 23 Prozent und ohne Australien um nahezu 30 Prozent.

Zölle und Währungseffekte belasten die Marge

Die Bruttomarge sank um 140 Basispunkte auf 59,1 Prozent, ausschlaggebend waren nach Unternehmensangaben ungünstige Währungsumrechnung, zusätzliche US-Zölle und der Produktmix. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um elf Prozent auf 242,5 Millionen Euro, die zugehörige Marge gab um 70 Basispunkte auf 33,7 Prozent nach.

Der Gewinn ging um 15 Prozent auf 109,6 Millionen Euro zurück, weil sich der Finanzaufwand von 18,3 auf 43,0 Millionen Euro mehr als verdoppelte. Dahinter stehen einmalige, nicht zahlungswirksame Aufwendungen von 22 Millionen Euro für den Aktienrückkauf und die Refinanzierung der Anleihen. Das Ergebnis je Aktie sank um 13 Prozent auf 0,60 Euro, bereinigt stieg es um 19 Prozent auf 0,74 Euro.

Zum Quartalsende schloss Birkenstock einen beschleunigten Aktienrückkauf über 230 Millionen Euro ab und verringerte die Zahl der ausstehenden Aktien um sechs Millionen. Mitte Juni emittierte das Unternehmen vorrangige Anleihen über 900 Millionen Euro zu 4,50 Prozent und tilgte damit Anleihen über 428,5 Millionen Euro zu 5,25 Prozent. Der verbleibende Erlös soll weitere Rückkäufe von bis zu 500 Millionen US-Dollar ermöglichen. Die liquiden Mittel lagen zum 30. Juni bei 693,6 Millionen Euro, der Nettoverschuldungsgrad stieg wegen des Rückkaufs auf das 1,8-Fache des bereinigten EBITDA, nach dem 1,5-Fachen Ende September.

Höhere Prognose

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Birkenstock nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 15 Prozent, nachdem zuvor 13 bis 15 Prozent in Aussicht gestellt worden waren. Der berichtete Umsatz soll am oberen Ende der Spanne von 2,3 bis 2,35 Milliarden Euro liegen, das bereinigte EBITDA bei mindestens 710 Millionen Euro statt 700 Millionen Euro, was einer Marge von 30,2 bis 30,5 Prozent entspricht.

Unverändert bleiben die bereinigte Bruttomarge von 57,0 bis 57,5 Prozent, die Investitionen von 110 bis 130 Millionen Euro und das bereinigte Ergebnis je Aktie von 1,90 bis 2,05 Euro, das Belastungen aus Zöllen, Währungseffekten, Steuerquote und Rückkauf einschließt.

Dieser Beitrag wurde mithilfe von KI erstellt.

Der Berliner Brillenhändler Mister Spex SE hat das erste Halbjahr 2026 mit einem Umsatzrückgang abgeschlossen.

In den ersten sechs Monaten erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 87,9 Millionen Euro, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Halbjahresbericht hervorgeht. Dieser lag damit zehn Prozent unter dem Vorjahreswert von 97,6 Millionen Euro. Im zweiten Quartal allein sank der Umsatz um elf Prozent auf 47,1 Millionen Euro. Als Gründe führte der Brillenspezialist das schwache Marktumfeld, die gezieltere Steuerung von Promotions-Aktivitäten und den Wegfall der Umsätze aus fünf internationalen Online-Shops an, die das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte 2025 geschlossen hatte.

Auch der Gesamtmarkt schwächelt. Nach einer Auswertung des Zentralverbands der Augenoptiker und Optometristen lag der Umsatz der teilnehmenden Betriebe von Januar bis Mai 7,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau, die Absatzmengen gingen um 11,3 Prozent zurück.

Vor allem das Online-Geschäft gab nach. Die Erlöse des Segments, zu dem aktuell Webshops in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Norwegen (nur Kontaktlinsen) und Schweden gehören, sanken um 20 Prozent auf 52,8 Millionen Euro. Die eigenen Filialen erzielten dagegen ein Umsatzplus von zehn Prozent auf 35,1 Millionen Euro, im zweiten Quartal waren es neun Prozent auf 18,9 Millionen Euro. Flächenbereinigt wuchs das Filialgeschäft im Halbjahr um drei Prozent. Zum Wachstum trugen sechs erworbene Optikgeschäfte sowie Neueröffnungen in Berlin und Hamburg bei.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag im ersten Halbjahr bei minus 2,4 Millionen Euro, nach minus 650.000 Euro im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit strategischen, organisatorischen und systemseitigen Maßnahmen erreichte das EBITDA 3,8 Millionen Euro und lag damit 65 Prozent über dem Vorjahreswert von 2,3 Millionen Euro. Im zweiten Quartal stieg das bereinigte EBITDA um 55 Prozent auf 2,6 Millionen Euro. Im Online-Segment kletterte der Wert im Halbjahr von 900.000 Euro auf 3,8 Millionen Euro.

„Die Ergebnisverbesserung zeigt, dass unser stärkerer Fokus auf Umsatzqualität, Bruttomarge und Kostenbasis Wirkung zeigen. Gleichzeitig bleibt die Stabilisierung der Umsätze eine zentrale Aufgabe für das zweite Halbjahr“, sagte Benjamin von Schenck, CFO von Mister Spex.

Produktion und Logistik gehen an Rodenstock und Arvato

Im zweiten Quartal leitete Mister Spex die Auslagerung von Produktion und Logistik an spezialisierte Partner ein. Rodenstock übernimmt künftig die Produktion verkaufsfertiger Korrektionsbrillen und Sonnenbrillen mit Sehstärke, Arvato verantwortet die wesentlichen Logistikleistungen. Der Produktions- und Logistikstandort in Berlin-Spandau wird zum Ende des Geschäftsjahres 2026 geschlossen. Die Abfindungsvereinbarungen aus dieser Schließung zählen zu den Sonderaufwendungen, die aus dem bereinigten EBITDA herausgerechnet wurden, ebenso wie Maßnahmen in den Bereichen IT-Infrastruktur und Supply Chain.

„Wir richten Mister Spex auf ein datengetriebenes Omnichannel Modell mit einer Asset-Light-Struktur aus“, sagte Tobias Krauss, CEO von Mister Spex. „Der kontinuierliche Verbesserungsprozess bildet den dauerhaften Rahmen, um unser Geschäftsmodell skalierbarer und resilienter aufzustellen und nachhaltig profitables Wachstum mit geringerer Kapitalbindung zu ermöglichen.“

Unterm Strich stand im ersten Halbjahr 2026 ein Verlust von 13,6 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte er 11,6 Millionen Euro betragen, der Verlust wuchs damit um 17 Prozent.

Mister Spex hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt. Das Unternehmen erwartet weiterhin eine Umsatzentwicklung zwischen null und minus zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr sowie eine bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von Break-even bis zu einem mittleren einstelligen Prozentwert.

Die deutsche Marke Liebeskind Berlin stellt bei ihren neuen Taschen die Details in den Mittelpunkt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Dazu zählen nach Angaben des Labels Bag Charms, auffällige Reißverschlüsse und markante Schnallen, die sich mal flexibel kombinieren lassen und mal fest ins Design integriert sind.

Die Kollektion ist ab Mitte August in ausgewählten Liebeskind Berlin-Stores sowie online erhältlich.

Das deutsche Modeunternehmen Ernsting's family bringt ab September eine neue Skikollektion seiner Marke Jonas Nielsen für Damen und Kinder auf den Markt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Die Kollektion reicht von retro-inspirierten Pistenlooks bis zu Hütten-Outfits im ‚Mini-Me‘-Stil und ist exklusiv im Onlineshop sowie in ausgewählten Filialen erhältlich.

Damen

Die Damenlinie setzt auf Retro-Charme: Kräftiges Pink, leuchtendes Orange und warme Beerentöne prägen Ski- und Steppjacken, die mit passenden Schneehosen und Accessoires kombiniert werden. Für die Skihütte kommen Strickpullover und Cardigans mit Norwegermustern hinzu. Viele Farben und Designs greift die Kinderlinie wieder auf, sodass sich Damen- und Kindermodelle im ‚Mini-Me‘-Look kombinieren lassen.

Kinder

Die Kinderlinie umfasst Jacken und Schneeoveralls in Pink, Orange, Türkis und Dunkelblau mit sportlichem Colorblocking. Ergänzt wird sie durch Fleece- und Strickteile sowie durch winterliche Motive, Mützen und Handschuhe.

In den Tarifverhandlungen für rund 70.000 Beschäftigte im Groß- und Außenhandel in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben sich Arbeitgebende und Gewerkschaft geeinigt.

Beide Seiten vereinbarten, dass die Beschäftigten in zwei Stufen ein insgesamt fünf Prozent höheres Entgelt erhalten, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Die Einigung orientiere sich an dem vorausgegangenen Abschluss im Juli in Bayern. Auch in Hamburg waren Gewerkschaft und Unternehmensverband AGA dem Vorbild gefolgt.

70 Euro mehr für Azubis

Konkret bekommen die Beschäftigten von August an von 2,9 Prozent mehr Geld. Im Mai 2027 gibt es dann eine weitere Erhöhung um 2,1 Prozent. Der Vertrag laufe zwei Jahre. Auszubildende bekommen von August an 40 Euro mehr und ein Jahr später weitere 30 Euro zusätzlich.

Es sei zudem gelungen, die unteren Lohn- und Gehaltsgruppen in Mecklenburg überproportional anzuheben, teilte Verdi weiter mit. Der tarifliche Mindestlohn von 14,20 Euro im Jahr 2026 und 14,90 Euro für das Jahr 2027 sichere den Beschäftigten ein Mindestmaß an ausreichendem Einkommen.

Vier Verhandlungsrunden seit Mai

Die Verhandlungen hatten am 29. Mai in Lübeck begonnen. Es gab insgesamt vier Verhandlungsrunden. Die Gewerkschaft rief während der Tarifrunden mehrfach zu Warnstreiks auf. „Das war eine sehr intensive Tarifrunde“, sagte Verdi-Vertreter Bert M. Stach der Deutschen Presse-Agentur. Die Gewerkschaft hatte zuletzt eine Entgelterhöhung um 225 Euro gefordert, das entspricht etwa 7 Prozent.

Nach Darstellung von Verdi gehören zum Groß- und Außenhandel im Norden vor allem Unternehmen wie Metro, Bartels-Langness (Bela), der Pharmagroßhandel sowie zahlreiche Lagerstandorte von großen Firmen.

Die in Luxemburg ansässige Kofferspezialistin Samsonite Group hat eine Vereinbarung über die Übernahme von Béis getroffen. Die von der kanadischen Schauspielerin Shay Mitchell gegründete Lifestyle- und Reisemarke wird dabei mit rund 210 Millionen US-Dollar bewertet.

Im Rahmen der Übernahme wird Samsonite 85 Prozent von Béis für 178,5 Millionen US-Dollar erwerben. Die Finanzierung erfolgt durch Barmittel und verfügbare Kreditlinien. Mitchell behält einen Anteil von 15 Prozent und bleibt als Gründerin und Leiterin für Kreatives und Design tätig. Béis wird als eigenständige Marke unter der Leitung von Chief Executive Officer (CEO) Adeela Hussain Johnson und dem bestehenden Managementteam weitergeführt.

Béis wurde 2018 gegründet und erzielte 2025 einen Umsatz von rund 210 Millionen US-Dollar. Die Marke hat eine starke digitale Anhängerschaft aufgebaut, mit mehr als 1,4 Millionen Follower:innen auf Instagram und 619.000 auf TikTok. Lifestyle-Taschen machen etwa 50 Prozent des Umsatzes aus.

In einer Mitteilung erklärte Kyle Gendreau, CEO von Samsonite, die Übernahme unterstütze die Prioritäten des Unternehmens. Dazu gehören die „Stärkung unserer digitalen Fähigkeiten zur weiteren Förderung des Multi-Channel-Wachstums“ und der „Ausbau unserer Präsenz im Bereich der Lifestyle-Taschen“. Gleichzeitig schaffe die Transaktion Möglichkeiten, das langfristige Wachstum von Béis zu beschleunigen.

„Wir haben schon immer groß geträumt und der Zusammenschluss mit der Samsonite Group gibt uns die Möglichkeit, noch größer zu träumen. Sie sind wirklich der perfekte Partner“, so Mitchell. „Unsere Stärken ergänzen sich so gut, dass wir Béis gemeinsam an Orte bringen können, die wir alleine nicht hätten erreichen können.“

Der Abschluss der Übernahme wird für das vierte Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen und üblichen Genehmigungen. Samsonite plant, seine globale Infrastruktur für Vertrieb, Beschaffung und Logistik zu nutzen, um Béis in neuen Märkten einzuführen und neuen Konsument:innen vorzustellen.

Das finnische Lifestyle-Designunternehmen Marimekko hat seinen Halbjahresbericht für den Zeitraum Januar bis Juni 2026 veröffentlicht.

Das Unternehmen aus Helsinki verzeichnete im zweiten Quartal einen Nettoumsatz von 43,9 Millionen Euro und lag damit nahezu auf dem Wert des Vorjahresquartals von 44,5 Millionen Euro, dem stärksten zweiten Quartal der Unternehmensgeschichte, teilte Marimekko am Donnerstag mit. Gestützt wurde die Entwicklung durch ein starkes internationales Einzelhandelswachstum, insbesondere in der Asien-Pazifik-Region (APAC), das den Rückgang im heimischen Einzelhandel weitgehend ausglich.

Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Nettoumsatz von Marimekko um zwei Prozent auf 85,3 Millionen Euro, verglichen mit 84,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

„Der Nettoumsatz von Marimekko lag nahezu auf dem Rekordniveau des Vorjahres. Das internationale Geschäft wuchs im zweiten Quartal weiter, angetrieben von der Asien-Pazifik-Region. Die herausfordernde Marktlage belastete den Einzelhandelsumsatz in Finnland“, sagte Tiina Alahuhta-Kasko, President und CEO von Marimekko.

Internationales Umsatzwachstum gleicht schwächelndes Inlandsgeschäft aus

Im zweiten Quartal stiegen die internationalen Nettoumsätze um sieben Prozent, getragen von einer starken Entwicklung im Einzelhandel in allen Auslandsmärkten. Die APAC-Region verzeichnete das höchste Wachstum. Demgegenüber sanken die Nettoumsätze in Finnland um sieben Prozent. Ursächlich waren ein herausforderndes, stark preissensibles Marktumfeld und hinter den Erwartungen zurückgebliebene Verkaufskampagnen. Eine der wichtigsten Kampagnen des Jahres, der Sommer-Launch mit den Modeschauen im Esplanade-Park in Helsinki, litt nach Unternehmensangaben unter regnerischem Wetter. Der inländische Großhandelsumsatz legte hingegen zu, teilweise gestützt durch nicht wiederkehrende Aktionslieferungen.

In der ersten Jahreshälfte stiegen die internationalen Gesamtumsätze um acht Prozent. APAC blieb dabei der wichtigste Wachstumsmotor. Der Inlandsumsatz in Finnland ging im Sechsmonatszeitraum insgesamt um vier Prozent zurück.

Das Betriebsergebnis im zweiten Quartal belief sich auf 4,7 Millionen Euro, nach 6,3 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Das vergleichbare Betriebsergebnis erreichte 5,1 Millionen Euro und damit 11,7 Prozent des Nettoumsatzes. Im Vorjahreszeitraum waren es 6,5 Millionen Euro und 14,6 Prozent. Belastet wurde das Ergebnis vor allem durch gestiegene Fixkosten sowie durch den Umsatzrückgang. Gegenläufig wirkte eine verbesserte relative Verkaufsmarge. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit stieg, die Finanzlage blieb nach Unternehmensangaben solide.

Für den Zeitraum Januar bis Juni belief sich das Betriebsergebnis auf 9,9 Millionen Euro, verglichen mit 10,6 Millionen Euro im Vorjahr. Das vergleichbare Betriebsergebnis erreichte 10,4 Millionen Euro und damit 12,2 Prozent des Nettoumsatzes. Im Vorjahr waren es 10,9 Millionen Euro und 13,0 Prozent. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit stieg im ersten Halbjahr deutlich.

Ausbau des Filialnetzes und strategische Kollaborationen

Marimekko setzte den Ausbau seiner globalen Präsenz im zweiten Quartal fort. Das Unternehmen eröffnete sechs neue Stores in verschiedenen Teilen Asiens und wandelte drei Pop-up-Standorte in dauerhafte Einheiten um. Die Marke betreibt nun über 100 Stores und Shop-in-Shops in der APAC-Region. Zum Ende des Halbjahres zählte das Unternehmen weltweit 183 Stores, ein Jahr zuvor waren es 171. Darüber hinaus erschloss Marimekko zwei neue Märkte in Südostasien. Im Mai eröffneten die ersten Shop-in-Shops in drei Kaufhäusern in Manila, Philippinen. Nach Ende des Berichtszeitraums folgten zwei Shop-in-Shops in Indonesien.

Die Markenbekanntheit stützten drei Kollaborationen, die im zweiten Quartal in den Handel kamen. Marimekko brachte eine Schmuckkollektion mit dem finnischen Hersteller Kalevala Jewelry heraus, eine limitierte Kapselkollektion für Tech-Accessoires mit CASETiFY, die von Handy- und Tablet-Hüllen bis zu Smartwatch-Armbändern und Kartenetuis reicht, sowie eine Kollektion mit dem US-amerikanischen Teppichhersteller Ruggable.

„Unsere einzigartige Lifestyle-Marke, die eine breite Kundschaft anspricht, bietet uns gemeinsam mit unserer soliden Finanzlage eine hervorragende Grundlage, um unsere konsequente Arbeit und Investitionen in Wachstum fortzusetzen – sowohl in Finnland als auch in internationalen Märkten“, ergänzte Alahuhta-Kasko.

Wachstumsziel für die mittlere Frist gesenkt

Nach dem Berichtszeitraum legte der Verwaltungsrat von Marimekko angesichts des herausfordernden Marktumfelds neue mittelfristige Finanzziele für einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren fest. Das Unternehmen strebt darin ein jährliches Nettoumsatzwachstum von zehn Prozent an. Das Langfristziel liegt weiterhin bei 15 Prozent. Die vergleichbare Betriebsergebnismarge soll in beiden Zeithorizonten 20 Prozent erreichen. Die 2022 formulierten Langfristziele bleiben unverändert. Marimekko veröffentlichte die neuen Ziele als Insiderinformation in einer separaten Mitteilung.

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte Marimekko seine Finanzprognose. Der Jahresumsatz soll den 2025 erzielten Wert von 189,6 Millionen Euro übertreffen, die vergleichbare Betriebsergebnismarge wird bei rund 16 bis 19 Prozent erwartet.

Trotz erster positiver Konjunktursignale bleibt das Verbrauchervertrauen in Finnland nach Unternehmensangaben schwach, verbesserte sich zum Quartalsende jedoch leicht. Der inländische Nettoumsatz für 2026 dürfte stagnieren oder leicht zurückgehen, während die internationalen Umsätze und das APAC-Geschäft wachsen sollen. Unterstützt wird dies durch rund zehn bis 15 geplante neue Stores und Shop-in-Shops, von denen die meisten in Asien entstehen sollen, sowie einen erwarteten Anstieg der Lizenzeinnahmen. Die Fixkosten dürften im laufenden Jahr weiter steigen, ebenso die Marketingaufwendungen, die 2025 bei 10,5 Millionen Euro lagen.

Das US-amerikanische Uhren- und Lifestyle-Unternehmen Fossil Group hat seinen Jahresausblick nach einer über den eigenen Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal angehoben.

Der Nettoumsatz erreichte im Quartal, das am 4. Juli 2026 endete, 209,7 Millionen US-Dollar, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das entspricht einem Rückgang von 4,9 Prozent auf berichteter Basis und von 4,4 Prozent währungsbereinigt gegenüber 220,4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025. Maßgeblich für den Rückgang waren die Direct-to-Consumer-Kanäle. Maßnahmen zur Filialoptimierung machten dabei rund 220 Basispunkte des Rückgangs aus. Zum Quartalsende betrieb Fossil noch 176 eigene Läden, ein Jahr zuvor waren es 214.

„Wir haben erneut ein Quartal über unseren Erwartungen abgeliefert, getragen von einer breiten Stärke über unsere Kernmarken, Kanäle und viele unserer wichtigsten Märkte hinweg. Die Umsatzentwicklung, die Ausweitung der Bruttomarge und ein diszipliniertes Kostenmanagement haben dazu beigetragen, das bereinigte Betriebsergebnis währungsbereinigt im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres zu verdoppeln“, sagte Fossil-CEO Franco Fogliato.

Umsatz sinkt, Bruttomarge legt deutlich zu

Die Direct-to-Consumer-Umsätze des Unternehmens – einschließlich E-Commerce und stationärem Einzelhandel – sanken um 14,6 Prozent, während die vergleichbaren Einzelhandelsumsätze um acht Prozent zurückgingen. Der Großhandelsumsatz stieg währungsbereinigt um 0,9 Prozent.

Regional betrachtet sanken die Nettoumsätze in Europa währungsbereinigt um 18,2 Prozent, während Asien um 3,7 Prozent zulegte und die Region Amerika um 0,2 Prozent leicht anstieg. Nach Produktkategorie gingen die Umsätze mit klassischen Uhren währungsbereinigt um 0,9 Prozent zurück. Lederwaren verzeichneten einen Rückgang von 31,4 Prozent, Schmuck sank um 11,3 Prozent.

Der Bruttogewinn stieg auf 130,8 Millionen US-Dollar, gegenüber 126,7 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025. Die Bruttomarge weitete sich um 490 Basispunkte auf 62,4 Prozent aus, nach 57,5 Prozent im Vorjahresquartal. Unterstützt wurde dies durch verbesserte Produktmargen dank Vollpreisverkäufen, Beschaffungsinitiativen und reduzierten Zöllen. Gegenläufig wirkte die vorgezogene Verbuchung von Mindestlizenzgebühren für Lizenzmarken.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis lag bei 3,2 Millionen US-Dollar, verglichen mit 8,5 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025, was einer operativen Marge von 1,5 Prozent nach 3,9 Prozent entspricht. Der Rückgang erklärt sich vor allem aus dem Vorjahresvergleich. Das zweite Quartal 2025 enthielt einen Buchgewinn von rund 11 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf des europäischen Warenlagers. Die Restrukturierungskosten sanken zugleich von 7,3 auf 3,4 Millionen US-Dollar.

Das bereinigte Betriebsergebnis verdoppelte sich währungsbereinigt auf 8,6 Millionen US-Dollar, nach 4,3 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Die bereinigte operative Marge stieg entsprechend von 2,0 auf 4,1 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte 8,6 Millionen US-Dollar oder 4,1 Prozent des Nettoumsatzes, verglichen mit 7,0 Millionen US-Dollar und 3,2 Prozent ein Jahr zuvor.

Der Nettoverlust für das Quartal belief sich auf 10,6 Millionen US-Dollar, was einem verwässerten Nettoverlust je Aktie von 0,18 US-Dollar entspricht. Im zweiten Quartal 2025 hatte der Nettoverlust 2,3 Millionen US-Dollar oder 0,04 US-Dollar je Aktie betragen. Belastend wirkte vor allem der Zinsaufwand, der sich durch höhere Schulden, gestiegene Zinssätze und die Abschreibung von Emissionskosten auf 8,3 Millionen US-Dollar fast verdoppelte. Hinzu kamen höhere Währungsverluste. Der bereinigte Nettoverlust betrug 7,9 Millionen US-Dollar.

Rückkehr zum Wachstum im vierten Quartal

Fogliato ergänzte: „Die starke Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 und die anhaltende Dynamik ermöglichen es uns, unseren Jahresausblick mit Zuversicht anzuheben. Dieser ist geprägt von einer erwarteten Rückkehr zum Umsatzwachstum im vierten Quartal, einer verbesserten Rentabilität und einem positiven freien Cashflow.“

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Fossil nun einen weltweiten Nettoumsatzrückgang zwischen drei und fünf Prozent sowie eine Rückkehr zum Umsatzwachstum im vierten Quartal. Die bereinigte operative Marge wird auf vier bis sechs Prozent prognostiziert, begleitet von einem positiven freien Cashflow. Im Mai hatte das Unternehmen noch einen Rückgang von vier bis sechs Prozent, eine bereinigte operative Marge von drei bis fünf Prozent und einen ausgeglichenen freien Cashflow in Aussicht gestellt. Umsatz- und Margenprognose schließen Währungseffekte aus.

Nach zwei Jahren der Verlangsamung im Luxusmarkt hat das französische Modehaus Chanel Berichten zufolge im ersten Halbjahr 2026 ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 16 Prozent verzeichnet. Dieses Ergebnis wurde maßgeblich von den ersten Kollektionen von Matthieu Blazy angetrieben.

Über den Fall Chanel hinaus wirft diese Leistung eine Frage auf. Was wäre, wenn nach Jahren von Preiserhöhungen, Aufwertungen und Netzwerkerweiterungen wieder das Produkt zum wichtigsten Wachstumstreiber würde?

Im Luxussegment gibt es eine Regel, die uns die letzten Jahre fast vergessen ließen. Um mehr zu verkaufen, muss man zuerst den Wunsch zu kaufen wecken.

Chanel hat dafür gerade einen besonders überzeugenden Beweis geliefert.

Laut Informationen, die Bloomberg am vierten August meldete und von Reuters aufgegriffen wurden, verzeichnete das Haus im ersten Halbjahr 2026 einen flächenbereinigten Umsatzanstieg von 16 Prozent. Die Zahl stammt aus einer Quelle, die mit den Bilanzen von Chanel vertraut ist. Das Haus selbst hat sie nicht detailliert veröffentlicht, da es ein Privatunternehmen ist und nur wenige Finanzinformationen preisgibt. Dennoch stellt dies ein Wachstumsniveau dar, das es über mehrere große Wettbewerber:innen der Branche hebt.

Die Leistung ist umso interessanter, da sie auf eine nachweisliche Verlangsamung im Luxussegment folgt. Sie geschieht auch zu einer Zeit, in der große Konzerne versuchen zu verstehen, wie sie Begehrlichkeit neu schaffen können, ohne sich nur auf weitere Preiserhöhungen zu verlassen.

Bei Chanel hat ein Teil der Antwort einen Namen: Matthieu Blazy.

Erster kommerzieller Test der Ära Blazy

Der neue künstlerische Leiter präsentierte im Oktober 2025 seine erste Chanel-Kollektion für Frühjahr/Sommer 2026. Anfang März 2026 kam sie in die Geschäfte. Die Einführung blieb nicht unbemerkt.

Schon in den ersten Wochen verzeichneten die Chanel-Boutiquen einen ungewöhnlichen Andrang.

In Paris erlebte die historische Boutique in der Rue Cambon 31 einen Ansturm von Kund:innen auf die neuen Stücke. In New York war die Situation so spektakulär, dass die Vogue von einer echten „Matthieu-Manie“ sprach und über Schlangen vor dem Geschäft in der 57th Street berichtete.

Auch FashionUnited dokumentierte diese Aufregung ab März. Die Produkte waren in mehreren Geschäften schnell ausverkauft.

Dieses Phänomen ist wichtig, da es eine Unterscheidung zwischen zwei Konzepten ermöglicht, die in Luxusstrategien oft verwechselt werden: Sichtbarkeit und Begehrlichkeit.

Eine Kampagne kann die Sichtbarkeit eines Hauses erhöhen. Eine neue Kollektion kann Begehrlichkeit neu schaffen. Der Übergang von einem zum anderen ist genau das, was Investor:innen heute beobachten wollen.

Was Blazy am Angebot ändert

Die Ernennung von Matthieu Blazy bedeutet natürlich nicht, dass Chanel seine Grundlagen aufgibt. Im Gegenteil, der Designer spielt mit den historischen Markenzeichen des Hauses: Tweed, die Kamelie, Ketten, Perlen und das Kostüm. Er überarbeitet sie mit einem fließenderen, zeitgemäßeren und oft funktionaleren Ansatz.

Während seiner ersten Show im Oktober 2025 bemerkte Le Monde, wie Blazy die traditionellen Codes von Chanel neu interpretierte. Gleichzeitig führte er seine eigene textile Sprache ein, insbesondere durch Materialien und Volumen.

Hier liegt wahrscheinlich ein Teil der kommerziellen Erklärung. Die Erneuerung ist nicht radikal genug, um die historische Kundschaft zu verprellen. Sie ist jedoch sichtbar genug, um dieser Kundschaft einen Grund zur Rückkehr zu geben. Einer jüngeren Kundschaft gibt sie einen Grund, Chanel anders zu betrachten.

Mit anderen Worten: Das Produkt entwickelt sich weiter, ohne dass die Marke aufhört, Chanel zu sein. Für ein Haus, dessen Wert genau auf der Stärke seiner Codes beruht, ist diese Gleichung alles andere als zweitrangig.

Tasche als wirtschaftlicher Beschleuniger

Es ist auch notwendig, über die Kleidung hinauszuschauen. Im Luxussegment tragen Ready-to-wear-Kollektionen zur Begehrlichkeit einer Marke bei. Accessoires spielen jedoch oft eine viel direktere Rolle bei der Monetarisierung dieser Begehrlichkeit.

Blazys erste Kollektionen haben das Angebot an Handtaschen erheblich erneuert.

Bereits im März bemerkte Bloomberg die Begeisterung für die neuen Kreationen. Kund:innen standen Schlange, um an die Produkte zu gelangen. Der Artikel hob besonders die Rolle der Handtaschen für Chanels Fähigkeit hervor, Aufmerksamkeit in Verkäufe umzuwandeln.

Dieser Mechanismus ist interessant. Ein Haus kann stark in eine Show, eine Kampagne oder eine neue künstlerische Leitung investieren. Löst das präsentierte Produkt jedoch keinen Kauf aus, bleiben die Marketingausgaben im Wesentlichen Kommunikationskosten.

Wird ein neues Produkt hingegen sofort begehrenswert, wird die Show zu einer kommerziellen Maschine. Der Traffic steigt, die Termine in den Geschäften nehmen zu, Wartelisten entstehen, Kund:innen kommen wieder und die sozialen Medien verstärken das Phänomen.

Die Handtasche ist finanziell viel zugänglicher als ein kompletter Ready-to-wear-Look. Daher wird sie oft zum ersten Einstiegspunkt.

Chanel ist nicht das einzige Beispiel

Der Fall Miu Miu ist wahrscheinlich das bemerkenswerteste Beispiel der letzten Jahre. Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete die zum italienischen Prada-Konzern gehörende Marke ein Wachstum von 49 Prozent im Einzelhandelsumsatz. Der Umsatz des Prada-Konzerns wuchs um neun Prozent. Der Konzern führte diese Leistung auf die Kreativität der Marke, ihre Kollektionen, ihre Produkteinführungen und ihre Fähigkeit zurück, eine starke kulturelle Resonanz aufrechtzuerhalten.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 verzeichnete Miu Miu einen weiteren Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 35 Prozent, trotz einer bereits sehr hohen Vergleichsbasis. Prada hebt besonders die Kreativität der Marke, ihre Markteinführungen, ihre Shows und das ausgewogene Wachstum über Produktkategorien und Regionen hinweg hervor.

Der Vergleich mit Chanel ist daher aufschlussreich. Die beiden Häuser haben offensichtlich nicht die gleiche Positionierung oder die gleiche Markenarchitektur. Sie veranschaulichen jedoch denselben Mechanismus: Wenn das Angebot begehrenswert genug wird, kann es eine eigene kommerzielle Dynamik entwickeln.

Burberry geht eine andere Wette ein: Weniger, aber bessere Artikel verkaufen

Ein weiteres besonders interessantes Beispiel, um die Bedeutung des Sortiments zu verstehen, ist das britische Modehaus Burberry.

In seinem Jahresbericht 2025/26 erklärt das britische Haus ausdrücklich, dass es sein Sortiment neu ausrichtet. Der saisonale Einkauf konzentriert sich stärker auf Schlüsselstile.

Der Konzern gibt zudem seine Absicht bekannt, seine traditionellen Kategorien, insbesondere Mäntel und Schals, zu stärken. Er will deren Dichte in den Geschäften erhöhen und das Sortiment besser auf verschiedene Kundenprofile abstimmen.

Dieser Schritt unterscheidet sich stark von dem von Chanel.

Burberry versucht, sein Angebot zu rationalisieren und neu auszurichten. Chanel hingegen scheint vom gegenteiligen Effekt zu profitieren: Ein neuer kreativer Vorschlag ist stark genug, um das gesamte Sortiment zu reaktivieren.

In beiden Fällen ist die Frage jedoch dieselbe: Was wird den Kund:innen tatsächlich präsentiert?

Rückkehr des ‘produktgeführten Wachstums’ im Luxussegment?

Das ist vielleicht die wahre Lehre aus dieser Entwicklung. Über einen Großteil des letzten Jahrzehnts stützte sich das Wachstum im Luxussegment auf mehrere Hebel: Ladeneröffnungen, geografische Expansion, Preiserhöhungen, Aufwertungen, Kategorieentwicklung und die Gewinnung neuer Kund:innen.

Das Modell funktionierte, dann geriet der Mechanismus ins Stocken. Als die Preisschilder in die Höhe schnellten, begannen die Verbraucher:innen, Rechenschaft zu fordern. Die Frage war nicht mehr nur „Wie viel kostet diese Tasche?“, sondern „Was rechtfertigt diesen Preis heute?“.

Dies ist ein Phänomen der Verblendung, das wir kürzlich mit dem Branchenexperten Alessandro Maria Ferreri in ‚Hat der Luxus die Urteilsfähigkeit seiner Kund:innen verachtet? Die kompromisslose Autopsie‘ hinterfragt haben. Indem sie sich ausschließlich auf die Preissetzungsmacht verließen, unterschätzten die Häuser letztendlich das Urteilsvermögen ihrer Kundschaft.

In diesem Kontext rückt das Produkt wieder in den Vordergrund. Das Phänomen ist besonders bei Marken sichtbar, die es schaffen, identifizierbare ‚Objekte der Begierde‘ zu kreieren: eine Tasche, ein Schuh, eine Jacke, ein Mantel, eine Silhouette.

Die Verbraucher:innen kaufen nicht mehr nur eine Preiserhöhung. Sie kaufen etwas Neues.

Gute Kollektion kann auch die Lagerwirtschaft verbessern

Hinter der künstlerischen Leitung steht ein operativer Mechanismus. Ein effizienteres Sortiment verbessert gleichzeitig den Lagerumschlag, die Abverkaufsrate zum vollen Preis, die Netzwerkproduktivität und die Rentabilität pro Quadratmeter.

Hier wird die Frage des Sortiments viel interessanter als eine einfache Frage der künstlerischen Leitung. Ein schlechtes Produkt kostet doppelt. Es verbraucht Materialien, Produktionszeit, Transport, Lagerung und Verkaufsfläche, bevor es möglicherweise mit einem Rabatt verkauft werden muss.

Ein gutes Produkt hat den gegenteiligen Effekt. Es kann sich schnell zum vollen Preis verkaufen und gleichzeitig Kund:innen ins Geschäft locken, die wahrscheinlich auch in anderen Kategorien einkaufen.

Akademische Forschungen zur Sortimentsoptimierung bestätigen ebenfalls die wirtschaftliche Bedeutung der Produktauswahl. Dies gilt insbesondere in Umgebungen, in denen Kapazität und Lagerbestand begrenzt sind.

Im Luxussegment ist diese Gleichung noch sensibler, da das Management von Knappheit ein integraler Bestandteil des Modells ist.

Chanels 16-prozentiger Anstieg ist mit Vorsicht zu genießen

Wir müssen vermeiden, diese Leistung als Beweis dafür zu werten, dass „der Luxus zurück ist“.

Das wäre ein voreiliger Schluss.

Erstens ist die Zahl von 16 Prozent eine flächenbereinigte Angabe, die von Bloomberg und Reuters gemeldet wurde, und kein detaillierter Halbjahresbericht von Chanel. Chanel ist ein Privatunternehmen und kommuniziert weitaus weniger Finanzinformationen als börsennotierte Konzerne.

Zweitens ist der Blazy-Effekt noch neu. Die erste Kollektion kam erst im März in die Geschäfte. Es ist daher in diesem Stadium schwierig zu wissen, welcher Teil der Leistung auf eine echte strukturelle Nachfrageverschiebung zurückzuführen ist. Unklar ist auch, welcher Teil dem Neuheitseffekt einer mit Spannung erwarteten künstlerischen Nachfolge entspricht.

Schließlich bleibt Chanel aufgrund seiner Markenstärke, seiner Kontrolle über den Vertrieb und seiner Kundschaft ein atypisches Haus.

Was bei Chanel funktioniert, kann daher nicht mechanisch auf alle Marken übertragen werden.

Signal an den Markt ist schwer zu ignorieren

Dennoch ist der Kontrast auffällig. Während mehrere große börsennotierte Häuser immer noch Schwierigkeiten haben, klares Wachstum zu finden, ist Chanel im ersten Halbjahr Berichten zufolge um 16 Prozent gewachsen.

Reuters weist darauf hin, dass diese Leistung zu einer Zeit kommt, in der LVMH und Hermès in ihren relevanten Geschäftsbereichen nur ein weitaus bescheideneres Wachstum gezeigt haben. Das Umfeld für den Luxussektor bleibt herausfordernd.

Die Botschaft lautet daher weniger „Matthieu Blazy rettet Chanel“ als vielmehr „Das Produkt kann immer noch einen erheblichen Unterschied machen“.

Das ist eine wichtige Nuance. Mode ist keine Branche, in der die alleinige Optimierung von Kosten, die Verbesserung des Vertriebs oder die Erhöhung der Preise Wachstum garantieren können. Sie behält eine fast industrielle Eigenschaft bei: Die Nachfrage muss regelmäßig durch das Angebot neu geschaffen werden.

Wenn dieses Angebot begehrenswert genug wird, kann es die gesamte kommerzielle Maschinerie mit sich ziehen.

Illusion der Preissetzungsmacht ist vorbei

Der Fall Chanel könnte somit eine neue Phase für das Luxussegment einläuten.

Nach dem Wettlauf um den Preis, gefolgt vom Wettlauf um Netzwerk und Sichtbarkeit, könnte sich der Kampf nun wieder auf das Produkt konzentrieren.

Nicht unbedingt mehr Produkte.

Stattdessen bessere Produkte, die klarer identifiziert und besser vertrieben werden. Es braucht mehr neue Artikel, die in der Lage sind, ein kommerzielles Ereignis zu schaffen, ohne die historischen Codes des Hauses zu verwässern.

Miu Miu hat dies mit seinem eigenen Stil bewiesen. Burberry versucht, sein Angebot um seine Flaggschiff-Kategorien neu aufzubauen. Mit Matthieu Blazy scheint Chanel die Balance zwischen Erbe und Neuheit gefunden zu haben.

Die kommenden Quartale werden daher nicht bestimmen, ob das „Blazy-Phänomen“ real ist, da die ersten Zahlen dies bereits bestätigen. Sie werden zeigen, ob es langfristig nachhaltig sein wird.

Das dänische Schmuckunternehmen Pandora A/S meldete am Donnerstag für das zweite Quartal einen höheren Betriebsgewinn bei gestiegenem Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Zudem hob das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an.

Der Betriebsgewinn stieg im Quartal auf 1,46 Milliarden Dänische Kronen (195 Millionen Euro), verglichen mit 1,29 Milliarden Dänischen Kronen im Vorjahr. Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT-Marge) erhöhte sich von 18,2 Prozent im Vorjahr auf 20,3 Prozent. Dabei profitierte sie von einem einmaligen Zolleffekt in Höhe von 250 Basispunkten.

Der Umsatz wuchs von 7,08 Milliarden Dänischen Kronen im Vorjahr auf 7,22 Milliarden Dänische Kronen. Das flächenbereinigte Wachstum im zweiten Quartal betrug ein Prozent und das organische Wachstum lag bei drei Prozent.

Für das Gesamtjahr erwartet die Schmuckmarke nun ein organisches Wachstum von null bis drei Prozent. Zuvor lag die Prognose bei minus einem bis zwei Prozent. Die EBIT-Marge wird nun zwischen 22 und 23 Prozent erwartet, verglichen mit der vorherigen Prognose von 21 bis 22 Prozent.

„Die neue Prognose für die EBIT-Marge spiegelt die erwarteten einmaligen Einnahmen aus der IEEPA-Zollforderung wider“, so Pandora in einer Mitteilung.

Am Mittwoch schlossen die Aktien an der Kopenhagener Börse bei 771,40 Dänischen Kronen, was einem Minus von 0,92 Prozent entspricht.

Die erste Jahreshälfte 2026 war von Comebacks und Fußball geprägt. Das geht aus dem Jahresbericht ‘Big Facts: Brands Making Moves’ von StockX hervor. Der Marktplatz für Kultur und Wiederverkauf hat erneut die am schnellsten wachsenden Marken auf seiner Plattform vorgestellt. Dafür wurden die Verkaufsdaten von Januar bis Juni 2026 analysiert und mit dem Vorjahreszeitraum verglichen.

Das übergreifende Thema war laut Greg Schwartz, Chief Executive Officer (CEO) von StockX, ein diversifizierter Markt. Dieser wurde diesmal durch die Einbeziehung von Daten des kürzlich eingeführten Marktplatzes StockX Listings weiter vorangetrieben. Die Daten zeigen die Nachfrage nach neuen und gebrauchten Produkten.

„Die Verbraucher:innen von heute jagen nicht nur dem nächsten Drop hinterher – sie wollen das Archiv genauso wie die Neuerscheinung. Mit StockX Listings und unserer neuesten Ergänzung, StockX Live, bieten wir ihnen beides unter einem Dach. Dabei gelten die gleichen Schutz- und Vertrauensmechanismen, die schon immer das Herzstück unserer Plattform waren“, fügte Schwartz hinzu.

In der ersten Woche nach dem Start von StockX Listings am 24. Juni gehörten Produkte wie die Louis Vuitton Keepall Bandouliere Monogram Macassar 55, die für 2.100 US-Dollar verkauft wurde, zu den ersten Verkaufsschlagern. Auch der Nike SB Dunk Low Black Pigeon, der für 2.000 US-Dollar den:die Besitzer:in wechselte, war sehr beliebt. Insgesamt wurden Tausende von Verkäufen für fast 3.000 Produkte getätigt.

Bravest Studios und Godspeed an der Spitze der Ranglisten für Schuhe und Bekleidung

Ein genauerer Blick auf den StockX-Bericht zeigt die klaren Spitzenreiter des Halbjahres. Saucony löste Asics als am schnellsten wachsende Sneaker-Marke auf StockX ab. Damit beendete die Marke die zweijährige Erfolgsserie des Konkurrenten mit einem Umsatzplus von 239 Prozent. Vans folgte auf dem zweiten Platz mit einem Umsatzplus von 238 Prozent, was auf einen Anstieg des durchschnittlichen Wiederverkaufspreises von 102 auf 180 US-Dollar zurückzuführen ist.

Ähnlich wie Vans erlebten auch Jordan und Supreme ein Comeback. Jordan, auf Platz neun im Sneaker-Ranking, verzeichnete ein Umsatzwachstum von sechs Prozent, was laut StockX „Zehntausenden zusätzlicher Verkäufe“ entspricht. Die Durchschnittspreise für die Marke stiegen um fünf Prozent, wobei Retro-Silhouetten das Wachstum antrieben.

Die Bekleidungsverkäufe von Supreme stiegen im Jahresvergleich um 19 Prozent, während die durchschnittlichen Preisaufschläge von elf auf 41 Prozent wuchsen. Die Marke ist zudem für sechs der zehn beliebtesten Bekleidungs-Releases verantwortlich.

Nach dem Debüt auf Platz fünf im letzten Jahr eroberte Bravest Studios die Spitze der Kategorie ‘Schuhe’. Die Marke verzeichnete ein Wachstum von 1.120 Prozent, obwohl der durchschnittliche Verkaufspreis von 111 auf 91 US-Dollar sank. Jordan belegte mit einem Umsatzwachstum von 727 Prozent den zweiten Platz, gefolgt von Burberry mit 171 Prozent und Nike mit 138 Prozent Wachstum.

Wenig überraschend war Fußball in diesem Jahr besonders beliebt, was die Leistung der Bekleidungsmarken steigerte. Adidas sicherte sich den zweiten Platz in dieser Kategorie mit einem Umsatzplus von 687 Prozent. Palace verzeichnete einen Anstieg der Verkäufe um 47 Prozent, wobei der durchschnittliche Preisaufschlag von neun auf 81 Prozent stieg. Die auf Fußball ausgerichteten Marken wurden nur von Godspeed übertroffen, das mit einem Handelswachstum von 1.603 Prozent an die Spitze der Bekleidungsliste aufstieg. Der durchschnittliche Wiederverkaufspreis der Marke blieb unverändert bei 142 US-Dollar.

Werbung, die alle Altersgruppen gleich anspricht, verfehlt laut einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Beratung Simon-Kucher ihre Wirkung. Laut der in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Appinio durchgeführten Studie fallen die Unterschiede zwischen den Generationen so groß aus, dass viele Kampagnen im deutschen Handel an der eigentlichen Zielgruppe vorbeigehen.

Jüngere Kund:innen informieren sich über Social Media statt über Prospekte

Befragt wurden 1.000 Personen aus Deutschland zu ihrer Mediennutzung und ihren Werbepräferenzen in den Bereichen Lebensmittel, Baumarkt/Garten, Mode/Schuhe, Drogerien, Elektronik, Möbel/Deko sowie Sport/Freizeit. Für Modehändler:innen dürfte ein Ergebnis dennoch besonders relevant sein, denn Kund:innen unter 35 Jahren nutzen für Produktinformationen vor allem die Social-Media-Plattformen Instagram (54 Prozent) und TikTok (42 Prozent). Klassische Prospekte spielen für diese Generation kaum noch eine Rolle. Nicht einmal ein Drittel greift laut Studie überhaupt noch darauf zurück, nur 29 Prozent zeigen noch Interesse daran. Bei der Kundschaft über 35 Jahren sieht das Bild anders aus. Hier bleibt das Prospekt mit 50 Prozent Nutzung weiterhin ein wichtiger Informationskanal.

„Die Frage ist nicht, ob Prospekte noch zeitgemäß sind, sondern wen sie erreichen sollen", sagt Markus Goller, Retail-Partner bei Simon-Kucher. Prospekte seien noch nicht tot, aber für viele bereits irrelevant.

Auch bei der Produktrecherche über auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierendenChatbots zeigt sich eine deutliche Alterskluft: 26 Prozent der unter 35-Jährigen nutzen diese bewusst, bei den Älteren sind es rund neun Prozent. Retail-Partner Dr. Tobias Maria Günter relativiert die Zahlen dennoch, denn viel diskutierte Formate würden noch lange nicht in großem Stil genutzt. Klassische Außenwerbung liege aktuell in der Praxis weiterhin deutlich vor KI-Tools.

Das könnte auch daran liegen, dass jüngere Konsument:innen sich mehr Emotionalität in der Werbung wünschen. 24 Prozent der unter 35-Jährigen legen Wert auf Unterhaltung und Emotionen in Kampagnen, bei den Älteren sind es 16 Prozent. Auch Empfehlungen von Influencer:innen kommen bei der jüngeren Zielgruppe deutlich besser an: 25 Prozent interessieren sich dafür, gegenüber zwölf Prozent bei den Älteren.

Goller rät Handelsunternehmen entsprechend, nicht nur den Kanal, sondern auch die Botschaft an die jeweilige Zielgruppe anzupassen. Für jüngere Kund:innen brauche es emotionale Außenwerbung und Reels mit bekannten Gesichtern, für ältere Kundschaft könne weiterhin das informationsorientierte Prospekt funktionieren.

Wer versucht, alle Zielgruppen mit derselben Strategie zu erreichen, verwässert am Ende die eigene Wirkung. „Der größte Fehler ist nicht, etwas falsch zu machen, sondern es für alle gleich zu machen", sagt Günter. Es gebe nicht die eine Kundschaft, und genau das werde in vielen Strategien weiterhin ignoriert.

Die US-amerikanische Bekleidungsgruppe Kontoor Brands hat ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal, das am 4. Juli 2026 endete, veröffentlicht. Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 584 Millionen US-Dollar. Die Entwicklung wurde durch das anhaltende Wachstum von Wrangler, den Ausbau der Direct-to-Consumer-Kanäle (D2C) sowie einen über den Erwartungen liegenden Beitrag von Helly Hansen gestützt. Der Outerwear-Spezialist war im zweiten Quartal 2025 übernommen worden.

Angetrieben von der operativen Dynamik im ersten Halbjahr hob das Unternehmen seine Jahresprognose für 2026 für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) auf eine Spanne von 5,25 bis 5,35 US-Dollar an. Zuvor hatte die Prognose bei 5,15 bis 5,25 US-Dollar gelegen.

Chief Executive Officer (CEO) und Vorstandsvorsitzender Scott Baxter kommentierte: „Unsere Ergebnisse im zweiten Quartal wurden durch das Wachstum von Wrangler, einen stärker als erwarteten Beitrag von Helly Hansen sowie eine robuste Bruttomargenexpansion getragen. Wrangler erzielte ein weiteres Quartal mit diversifiziertem Wachstum, angeführt von einer starken Performance im Damenbereich, im D2C-Geschäft und im internationalen Bereich – verbunden mit außergewöhnlicher Profitabilität und Cashgenerierung.“

Umsatz und operative Performance

Der globale Umsatz der Marke Wrangler stieg im Quartal um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 469 Millionen US-Dollar. Auf dem US-amerikanischen Markt legte der Wrangler-Umsatz um ein Prozent zu, getrieben von einem Anstieg von neun Prozent im D2C-Bereich. Der US-Großhandel blieb stabil. International erzielte Wrangler ein Umsatzplus von zehn Prozent. Dabei expandierte der D2C-Bereich um 31 Prozent, während der Großhandelsumsatz um sieben Prozent stieg.

Helly Hansen erzielte im zweiten Quartal einen globalen Umsatz von 114 Millionen US-Dollar. Innerhalb der Marke generierten die Sport- und Arbeitskleidungssegmente 70 Millionen beziehungsweise 37 Millionen US-Dollar. Die technische Segelmarke Musto steuerte sieben Millionen US-Dollar zum Gesamtumsatz bei.

Auf Basis der berichteten Zahlen weitete sich die Bruttomarge um 970 Basispunkte auf 56,2 Prozent aus. Die bereinigte Bruttomarge stieg um 710 Basispunkte auf 53,8 Prozent. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch operative Fortschritte im Rahmen von Project Jeanius, einen günstigen Kanal- und Produktmix, eine disziplinierte Preisgestaltung sowie die Integration von Helly Hansen.

Das ausgewiesene operative Ergebnis erreichte 91 Millionen US-Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis stieg im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 94 Millionen US-Dollar. Die bereinigte operative Marge weitete sich um zehn Basispunkte auf 16 Prozent aus. Der verwässerte EPS lag auf berichteter Basis bei 1,03 US-Dollar und auf bereinigter Basis bei 1,06 US-Dollar – ein Anstieg von 13 Prozent im Jahresvergleich.

Kapitalallokation und Lee-Veräußerung

Im zweiten Quartal schüttete Kontoor Brands 80 Millionen US-Dollar an die Aktionär:innen aus – durch Bardividenden und Aktienrückkäufe. Das Unternehmen kaufte Stammaktien im Wert von 50 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 74 US-Dollar je Aktie zurück. Damit beliefen sich die Aktienrückkäufe seit Jahresbeginn auf 75 Millionen US-Dollar. Eine reguläre vierteljährliche Bardividende von 0,53 US-Dollar je Aktie wurde beschlossen. Sie ist am 18. September 2026 an die am 8. September 2026 eingetragenen Aktionär:innen zahlbar.

Die geplante Veräußerung von Lee liegt weiterhin im Plan und soll im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Kontoor Brands erwartet, dass die Transaktion über einen Zeitraum von zwölf bis 18 Monaten EPS-neutral sein wird. Die zuvor Lee zugeordneten Gemeinkosten sollen durch Restrukturierungs- und Kostenmaßnahmen kompensiert werden.

Nach Abschluss des Verkaufs beabsichtigt die Gruppe, 400 Millionen US-Dollar des Transaktionserlöses in ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm zu investieren. Zum Ende des zweiten Quartals verblieben 700 Millionen US-Dollar im Rahmen der bestehenden Aktienrückkaufermächtigung des Unternehmens.

Anhebung der Jahresprognose 2026

Kontoor Brands bestätigte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 und aktualisierte gleichzeitig seine Rentabilitätsziele. Demnach erwartet das Unternehmen weiterhin einen Umsatz von 2,66 bis 2,71 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von zwölf bis 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gleichzeitig hob Kontoor Brands die Prognose für die bereinigte Bruttomarge auf 49,8 bis 50 Prozent an, nachdem zuvor 48,3 bis 48,5 Prozent erwartet worden waren. Dies entspricht einer Ausweitung um 330 bis 350 Basispunkte im Jahresvergleich.

Das bereinigte operative Ergebnis soll 413 bis 420 Millionen US-Dollar erreichen und damit um 15 bis 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen. Für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) erwartet das Unternehmen nun 5,25 bis 5,35 US-Dollar, nach zuvor 5,15 bis 5,25 US-Dollar. In der neuen EPS-Prognose sind rund 0,55 US-Dollar je Aktie an nicht kompensierten Lee-Gemeinkosten sowie 0,36 US-Dollar je Aktie an zusätzlichen strategischen Investitionen berücksichtigt.

Für das zweite Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 wird erwartet, dass der Umsatz von Wrangler und Helly Hansen jeweils im mittleren einstelligen Prozentbereich wächst – unter Ausschluss des Effekts der 53. Woche im Geschäftsjahr 2025.

Der geplante Verkauf eines 15-prozentigen Anteils an der Giorgio Armani-Gruppe wird möglicherweise nicht bis zur im Testament des Gründers Giorgio Armani festgelegten Frist im März 2027 abgeschlossen. Das berichtet heute die italienische Zeitung Corriere della Sera unter Berufung auf interne Quellen des Konzerns.

Die Zeitung fügt hinzu, dass die Bedingungen auf dem Luxusmarkt weiterhin schwierig sind und die Verhandlungen länger dauern könnten als erwartet.

Der Unternehmer hatte festgelegt, dass die Giorgio-Armani-Stiftung, die das Modehaus kontrolliert, innerhalb von 18 Monaten nach Eintritt des Erbfalls mit dem Verkauf eines ersten Anteils von 15 Prozent beginnen soll. Potenzielle strategische Partner:innen wie LVMH, L'Oréal und EssilorLuxottica sollen dabei bevorzugt werden.

Laut Corriere della Sera deuten Dokumente der Giorgio-Armani-Stiftung darauf hin, dass sich der Verkaufsprozess des Minderheitsanteils noch in der Anfangsphase befindet.

Das US-amerikanische Bekleidungsunternehmen Kontoor Brands hat Joseph Alkire mit sofortiger Wirkung zum President und Chief Financial Officer (CFO) ernannt.

In seiner erweiterten Funktion behält Alkire die globale Verantwortung für die Marke Helly Hansen und übernimmt zusätzlich die Aufsicht über die Marke Wrangler. Darüber hinaus bleibt er in seiner Rolle als Finanzvorstand und behält die Verantwortung für die globalen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens.

„Joe war ein außergewöhnlicher Partner bei der Förderung von Kontoors Wachstum und Transformation. Diese erweiterte Rolle spiegelt sowohl das wider, was er bereits geleistet hat, als auch das Vertrauen, das der Vorstand und ich in seine Fähigkeit haben, auf diesem Erfolg aufzubauen", sagte Scott Baxter, Chief Executive Officer (CEO) und Vorstandsvorsitzender. „Wir haben einen wichtigen Wendepunkt auf unserem Weg zur Wertschöpfung erreicht und bündeln unser Portfolio unter einer Führungspersönlichkeit mit der operativen und finanziellen Expertise, um unsere Ambitionen zu verwirklichen."

Alkire ist seit seinem Eintritt bei Kontoor Brands im Jahr 2023 ein zentrales Mitglied des Führungsteams und hat die strategische sowie finanzielle Ausrichtung des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet. Er wird weiterhin direkt an Baxter berichten.

Alkire ergänzte: „Ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die vor uns liegen, und zutiefst dankbar gegenüber den talentierten Mitarbeitenden in dieser Organisation, deren Engagement für Exzellenz Kontoor in eine wettbewerbsfähige Position gebracht hat. Ich freue mich darauf, weiterhin eng mit Scott und dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, während wir auf diesem Fundament aufbauen und den nächsten Wachstumshorizont anstreben."

Mit dem Ende der Sommerferien beginnt für Schulkinder und Studierende ein neuer Alltag, und auch die Garderobe stellt sich auf den Herbst um. Die italienische Marke Calzedonia bringt dafür eine Auswahl an Socken und Strumpfhosen, die den Übergang vom Sommer- zum Herbstlook begleiten sollen.

Zurück ins Klassenzimmer

Mit dem ersten Schultag endet für viele Kinder die Zeit von Sandalen und Flipflops. Festes Schuhwerk kommt zum Einsatz, und dazu werden passende Socken oder Strümpfe gebraucht. Calzedonia bietet dafür Modelle, die sich sowohl als Accessoire als auch als wärmendes Kleidungsstück eignen.

Für jüngere Kinder umfasst das Sortiment Strumpfhosen mit Schleifen oder Prints, die für einen auffälligen Auftritt auf dem Schulhof sorgen sollen.

Stilvoll zurück an die Universität

Auch für Studierende hält die Marke Vorschläge bereit. Sommerkleider und Röcke lassen sich mit Strumpfhosen kombinieren und so bis in den Herbst weitertragen. Die Kombination soll den Kleidungsstücken eine neue Wirkung verleihen, fast so, als handle es sich um neue Teile.

Zur Kollektion gehören zudem farbenfrohe Strumpfhosen, etwa in Rot oder mit Tupfen und Schleifen im Stil von Blair Waldorf.

Die dänische Outerwear-Marke Rains hat Tom Bettinson zum neuen Chief Executive Officer (CEO) der Gruppe ernannt. Er tritt die Nachfolge von Mitbegründer Daniel Brix Hesselager an, der von der Spitze zurückgetreten ist.

Hesselager, der Rains 2012 gemeinsam mit Philip Lotko gründete, übernahm 2025 die Rolle des CEO. Sein Ziel war es, eine „umfassende Transformation“ des Unternehmens zu leiten und es auf eine neue Wachstumsphase vorzubereiten.

Die mit dieser Strategie verbundenen Initiativen wurden laut Rains nun umgesetzt. Hesselager wird in eine Rolle im Bereich Business Development wechseln. Dort wird er sich darauf konzentrieren, das kommerzielle Potenzial dieser Investitionen zu realisieren.

Seit Beginn der Transformation, die von der Unternehmensstruktur bis zu den Go-to-Market-Erlebnissen reichte, hat sich Rains einem verbraucherorientierten Geschäftsmodell zugewandt.

Ein Großteil des Fokus lag auch auf dem Produkt. Dies spiegelt sich in einem Produktkalender mit nun vier Saisons und einem stärker lifestyle-orientierten Angebot wider. Letzteres zeigt sich in Erweiterungen in den Bereichen Ready-to-wear, Schuhe, Skibekleidung, Activewear und Wohnaccessoires.

Unter der Leitung von Bettinson hofft Rains nun, auf diesem Fundament aufzubauen. Der Manager sagte in einer Erklärung, das Ziel sei eine „klare Markenidentität, ein erweitertes Produktuniversum und eine ehrgeizige globale Strategie“.

Bettinson hat bereits eine wichtige Rolle bei der Schaffung dieses Fundaments gespielt. Nach seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2017 baute er die britische Organisation und den Showroom von Rains auf, was in einer breiteren internationalen Marktintegrationsstrategie gespiegelt wurde. Die britische Wholesale-Sparte verzeichnet nun sieben Jahre in Folge Wachstum.

Er war auch am Ausbau des Einzelhandels von Rains beteiligt und leitete die Eröffnung von drei Londoner Geschäften. Nachdem er das Unternehmen kurzzeitig verlassen hatte, kehrte er im Oktober 2025 als Chief Strategy Officer zurück. Er unterstützte die Umstrukturierung der Vertriebsorganisation und förderte das Wachstum in etablierten Märkten und im APAC-Raum.

Die US-amerikanische Marke Kate Spade New York hat ihre globale Kampagne für den Herbst 2026 gestartet. Das Gesicht der Kampagne ist die südafrikanische Sängerin Tyla. Es ist ihr erster Auftritt, seit sie Ende Juli zur globalen Markenbotschafterin des Labels ernannt wurde. An ihrer Seite stehen zehn Social-Media-Kreativschaffende und Persönlichkeiten. Die zu Tapestry gehörende Marke erweitert mit der Kampagne ihre Plattform 'Spark Something Beautiful'.

Die Kampagne startet zwei Wochen, bevor Jonathan Saunders am 26. August die Position des Executive Creative Director antritt. Saunders kommt von der zum schwedischen Modekonzern H&M gehörenden Marke & Other Stories. Zuvor war er bei verschiedenen Luxusmodellabels wie Alexander McQueen, Diane von Furstenberg, Calvin Klein, Tiffany & Co. und Pucci tätig. Er wird für das Produktdesign und die visuelle Identität verantwortlich sein und an die Chief Executive Officer (CEO) und Markenpräsidentin Eva Erdmann berichten.

Der Kampagnenfilm, bei dem Rupert Sanders Regie führte, inszeniert ein Versteckspiel in New York City. Im Mittelpunkt steht die 'Duo Mini'-Schultertasche, die in saisonalen Farben wie 'Beet', 'Laurel Leaf' und 'Pomegranate' erhältlich ist. Laut der Marke wird die Kampagne durch Social Storytelling, Kooperationen mit Kreativschaffenden sowie durch Instore- und digitale Aktivierungen erweitert.

Line-up aus Kreativschaffenden

Die Nebendarsteller:innen kommen eher aus den Bereichen Comedy, Food, Beauty und Nachrichten als aus der Mode. Zum Aufgebot gehören der Kreativschaffende und Podcast-Moderator Bretman Rock, der auf der 'Time100 Creators'-Liste 2026 steht; Kareem Rahma, Moderator der New Yorker U-Bahn-Interviewserie @SubwayTakes; der Meteorologe Nick Kosir; das Kreativkollektiv 4inthe5 und der Koch und die Social-Media-Persönlichkeit Gianluca Conte, bekannt als QCP.

„Wir denken oft, dass Freude aus etwas Außergewöhnlichem entstehen muss, obwohl sie in Wirklichkeit meist in Momenten präsent ist, die wir fast verpassen“, so Erdmann in einer Mitteilung. Die zweifache Grammy-Gewinnerin Tyla, deren zweites Album 'A*Pop' in der Kampagne erwähnt wird, sagte, die Umsetzung der Kampagne sei „aufregend und fröhlich“ gewesen.

Die Verpflichtung von Tyla folgt auf die Ernennung von Allison Badea zum Chief Marketing Officer im Juli. Badea kam von L'Oréal, wo sie als Global Senior Vice President of Brand Experience bei Maybelline New York tätig war.

Jüngere Käufer:innen sind eine konzernweite Priorität bei Tapestry. Das Unternehmen gab an, im dritten Quartal weltweit mehr als 2,4 Millionen neue Kund:innen gewonnen zu haben, wobei die Gen Z mehr als 35 Prozent davon ausmachte. Bisher war Coach der Hauptprofiteur dieser Strategie. Die Partnerschaft mit Tyla wendet eine Version desselben Promi- und Kreativschaffenden-Playbooks auf Kate Spade an.

Peek & Cloppenburg Düsseldorf bringt im September mit Myon eine neue Womenswear-Marke an den Start. Das Label ist das erste Ergebnis des neu aufgebauten Creative Hubs des Unternehmens in Madrid und markiert damit einen weiteren Schritt beim Umbau des Eigenmarkengeschäfts.

Ab dem 7. September soll Myon in ausgewählten Peek-&-Cloppenburg-Stores in Deutschland, Österreich sowie Mittel- und Osteuropa und im Onlineshop erhältlich sein, bestätigte das Düsseldorfer Unternehmen auf Anfrage von FashionUnited. Zuvor hatte bereits das Branchenmagazin Textilwirtschaft über den Launch berichtet.

„Mit Myon erweitern wir unser Markenportfolio gezielt um ein Angebot für Kundinnen, die Modebewusstsein, Qualität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis miteinander verbinden möchten“, so Sergio Odriozola, Managing Director JC Brand AG in einer Mitteilung am Mittwoch. „Die Marke ergänzt unser Sortiment um eine eigenständige Designidentität und stärkt unser Angebot in einem für uns wichtigen Marktsegment.“

Positioniert ist die Marke im Contemporary-Segment und in der mittleren Preisklasse. Als Zielgruppe hat Peek & Cloppenburg mode- und trendbewusste Frauen ab 30 Jahren im Visier. Das Konzept unterscheidet sich dabei vom klassischen saisonalen Rhythmus. Neue Produkt-Drops sollen künftig etwa alle acht Wochen erscheinen. Damit wolle Myon näher an aktuellen Markt- und Modetrends operieren und das Sortiment regelmäßiger erneuern.

Zum Start setzt die Marke auf eine Mischung aus modischen Silhouetten und klassischen Garderobenbausteinen. Zu den Schwerpunkten gehören Strick, Denim und Leder.

Madrid als neue Zentrale für Eigenmarken

Hinter Myon steht eine größere Neuaufstellung des Eigenmarkengeschäfts von Peek & Cloppenburg. Bereits im vergangenen Jahr gründete die JC Switzerland Holding mit der JC Brand AG eine neue Gesellschaft, die künftig das Eigenmarkengeschäft der Unternehmensgruppe einschließlich der International Brands Company bündeln soll.

Zum Managing Director wurde Odriozola berufen. Er bringt umfangreiche Erfahrung aus der internationalen Modebranche mit und war unter anderem für Inditex, Mango, Zalando, Banana Republic und Hoff tätig. Bei JC Brand soll er das Eigenmarkengeschäft strategisch weiterentwickeln.

Eine zentrale Rolle übernimmt dabei Madrid. Inmaculada Olmos Garcia leitet die dort neu aufgebaute Kreativzentrale, die als Design- und Konzeptzentrum für die Entwicklung neuer Eigenmarken fungiert. Der Hub soll Kompetenzen von der kreativen Entwicklung bis zur Produktplanung bündeln und neue Marken von der ersten Idee bis zum Markteintritt begleiten.

Myon ist nun das erste Label, das aus dieser neuen Struktur hervorgeht. Nach dem Launch der Womenswear-Marke sollen im kommenden Jahr weitere Labels aus dem Madrider Creative Hub folgen. Die neuen Marken sollen dabei jeweils eigene Marktsegmente innerhalb des Portfolios besetzen.

Anm. d. Red.: Dieser Artikel wurde am 12. August um 14.00 Uhr mit weiteren Informationen aktualisiert.

Alexa Chung ist auch nach zwei Jahrzehnten ihrer Karriere eine feste Größe in der Modebranche und hat ihren Einfluss beibehalten. In der Premiere der dritten Staffel von ‘The Good Buy’ sprach das Model, die Designerin und Moderatorin mit Harper's Bazaar. Dabei gab sie Einblicke in ihre persönliche Ästhetik und ihre fortlaufende Partnerschaft mit Mulberry.

Das Gespräch umfasste eine Reihe von Themen. Dazu zählten ihre Wertschätzung für zeitgenössische Musen wie Addison Rae und Olivia Dean sowie ihr modischer Ansatz. Dieser reicht von hochwertigen Prada-Laufstegkollektionen bis hin zu Vintage-Jeans von Levi's. Chung reflektierte auch über ihre Kaufhistorie. Sie benannte sowohl ihre prägendsten Anschaffungen als auch solche, die sie als Fehler betrachtet.

Von ihren maßgeschneiderten Auftritten bei der Met Gala bis hin zur täglichen Nutzung funktionaler Artikel wie der L.L. Bean Boat and Tote Tasche. Chung betonte, dass ihr Stilansatz von persönlichem Instinkt und nicht von Statusdenken geleitet wird.

Die niederländische Sneaker-Marke The Mercer Brand eröffnet nach seinem ersten Standort in Amsterdam nun auch einen Laden im Pariser Viertel Le Marais.

Frankreich ist schon lange ein wichtiger Markt für das 2013 von Pim Dresen gegründete Label. Die Marke ist durch die Pariser Fashion Week und ihre Showrooms bereits seit Jahren eng mit der Stadt verbunden. Das Viertel Le Marais passte laut der Marke sofort dazu: „Es ist international, hat aber gleichzeitig eine ganz eigene Identität. Man findet dort große Modehäuser neben unabhängigen Marken, Vintage, Kunst und Gastronomie. Dieses Spannungsfeld passt gut zu Mercer“, erklärt Dresen gegenüber FashionUnited.

The Mercer Brand wuchs in den letzten Jahren vor allem durch den Großhandel und den Online-Verkauf. Inzwischen ist die Marke bei rund 750 Einzelhändler:innen weltweit erhältlich. Dennoch entstand der Wunsch nach mehr Orten, an denen die Marke ‚ihre eigene Geschichte vollständig erzählen‘ kann. „Ein eigener Store ist dabei ganz anders als der Großhandel oder E-Commerce. Man bestimmt alles selbst: das Sortiment; die Präsentation; die Musik; den Service; die Materialien; die Mitarbeitenden. Der Amsterdamer Store hat uns gezeigt, wie wertvoll das für eine Marke ist“, so Dresen. „Deshalb sehen wir Paris nicht nur als einen zweiten Store, sondern wirklich als einen nächsten Schritt in der Entwicklung von The Mercer Brand.“

Im August erhält Mercer die Schlüssel für das Ladengeschäft, was eine intensive Bauphase einleitet. Innenausstattung, Beleuchtung, Möbel, Beschilderung, Lagerbestand und Team müssen in wenigen Wochen zusammengeführt werden. Mitte September folgt ein Soft Opening. Dieses soll bewusst dazu dienen, den Store „gut ankommen zu lassen“, bevor Mitte Oktober die offizielle Eröffnung mit einem Event in Paris stattfindet, so Dresen. „Speziell für die Eröffnung haben wir eine Le-Marais-Kollektion entworfen und bringen in Zusammenarbeit mit einer bekannten Pariser Marke einen Schuh heraus.“

„Wenn Paris funktioniert, beweisen wir, dass das Konzept auch außerhalb unseres Heimatmarktes eigenständig bestehen kann.“ Gleichzeitig soll die Präsenz in der französischen Hauptstadt mehr als nur einen Store bringen. „Es ist eine internationale Modemetropole mit sehr viel Tourismus. Während der Fashion Week trifft sich dort die gesamte Branche. Eine ständige physische Präsenz dort wirkt sich daher auch auf unseren Großhandel, unsere internationale Sichtbarkeit und unsere Markenpositionierung aus“, so Dresen.

Was Kund:innen erwarten können

Die Basis der Kollektion bleibt die gleiche wie in Amsterdam. Mercer betont jedoch ausdrücklich, nicht einfach eine Kopie des Stores im Stadtteil De Pijp zu eröffnen. Paris soll zudem ein Ort für exklusive Produkte, kleinere Drops und Kooperationen werden. So haben auch treue Kund:innen einen Grund, vorbeizuschauen.

„Unsere Kundschaft in Amsterdam und Paris hat viele Gemeinsamkeiten: Sie ist international ausgerichtet, interessiert sich für Design, Reisen, Mode, Vintage sowie Kultur und ist bereit, für ein gutes Produkt zu zahlen“, so Dresen. Dennoch sieht das Modelabel auch deutliche Unterschiede zwischen der niederländischen und der französischen Kundschaft. Während niederländische Konsument:innen relativ praktisch und lässig sind, liegt die Messlatte in Paris in den Bereichen Mode, Styling und Präsentation höher. Dort wird zudem mehr Wert auf das Gesamtbild einer Marke gelegt.

„Wir wollen uns nicht anpassen, indem wir plötzlich versuchen, eine französische Marke zu werden. Mercer hat niederländische Wurzeln und ein Großteil unserer Inspiration stammt aus amerikanischer Sportswear und Vintage-Americana. Genau diese Kombination wollen wir nach Paris bringen.“

Internationale Ambitionen

Der Store in Le Marais ist dabei nicht das Ende. Für 2027 gibt es bereits Pläne, über die Dresen aber noch nicht zu viel verraten möchte. „Wir wollen letztendlich eine internationale Marke aufbauen, die zufällig aus Amsterdam kommt, anstatt eine niederländische Marke zu sein, die international verkauft“, erklärt Dresen. „Paris ist für uns dabei ein wichtiger Schritt. Danach sehen wir weiter.“

Die Kollektion von The Mercer besteht aus Kleidung und Schuhen für Damen und Herren und ist im mittleren bis höheren Preissegment angesiedelt.

In Deutschland ist die Marke unter anderem beim Sneaker-Händler Bstn, den niederländischen Onlinehändler Mezaldy und den dänischen Online-Marktplatz Miinto erhältlich.

The Mercer Brand Paris wird in der Rue Vieille du Temple 99 in Le Marais zu finden sein.

Das niederländische Damenmodemerk &Co Woman startet Anfang September mit dem Verkauf der Frühjahr/Sommer 2027-Kollektion. Gleichzeitig eröffnet die Marke einen neuen Showroom in Lijnden. Dort können Handelspartner:innen die SS27-Linie entdecken.

Die Kollektion steht unter dem Motto ‘Easy to wear’. Sie bietet eine modebewusste und zeitgemäße Garderobe, die vor allem tragbar und bequem ist. &Co Woman entwirft für Frauen ab 40 bis 45 Jahren. Die Zielgruppe führt einen vielseitigen Lebensstil und wechselt täglich zwischen Arbeit, Freizeit und gesellschaftlichen Anlässen. Die Kollektionen werden in eigenen Ateliers in der Türkei und in Nordmazedonien entwickelt. Dies garantiert Qualität und ein unverwechselbares Design.

Als Kurzfrist-Marke präsentiert &Co Woman seine vier Sommer-Drops drei Monate vor der Auslieferung. So kann schnell auf die Nachfrage von Partner:innen und Verbraucher:innen reagiert werden.

Nova Stretch und sommerliche Texturen

Für SS27 setzt die Marke stark auf ‘Nova Stretch’. Dieser Stoff kombiniert Komfort und Funktionalität. Er ist auch in einer leichteren Variante für sommerliche Silhouetten erhältlich. Leinen und Seersucker verleihen der Kollektion zusätzliche Textur und einen luftigen Charakter. Angeschnittene Ärmel, Schleifenakzente und taillenbetonende Details runden das Gesamtbild ab.

Die Farbpalette entwickelt sich über vier Drops. Der erste Drop beginnt mit warmen Kaffeetönen wie Mokka und Latte. Ergänzt werden diese durch frische Akzente in Buttergelb und Hellblau.

Im zweiten Drop verschiebt sich das Farbschema zu einer ruhigen Basis aus Erdtönen. Army, Khaki und Pebble werden mit Blush-Rosa, Koralle und Matcha kombiniert, die für saisonale Akzente sorgen. Die Drucke reichen von frischen Streifen bis hin zu handgemalten Aquarellmotiven. Fein gestrickte Pullover erweitern die Kombinationsmöglichkeiten.

Hose als kommerzieller Ankerpunkt

Die Hose bleibt die wichtigste Kategorie im Sortiment. SS27 legt den Schwerpunkt auf Wide Leg, Straight Leg und Barrel Fit. Diese Modelle verfügen über einen Gummizug im hinteren Bund und werden häufig aus Stretchmaterialien gefertigt. So gehen Komfort und eine schmeichelhafte Passform Hand in Hand. Zusätzlich führt die Kollektion den Balloon Fit ein. Dieser neue Trend kombiniert Volumen und Komfort in einer modernen Silhouette.

Tops und Blusen bilden eine zweite Säule der Kollektion. Durchgeknöpfte Modelle, Blusen mit Kragen und Blusen mit elastischen Details sind die Hero-Pieces dieser Saison. Ärmeldetails verleihen den Artikeln ein modisches Update. Fließende Basic-Tops und Basic-Plus-Tops runden die Kollektion ab. Sie passen gut zu Ton-in-Ton- und Co-ord-Looks.

Neuer Showroom als Plattform für Partner:innen

Ab September öffnet &Co Woman die Türen eines brandneuen Showrooms in Lijnden in der Melbournestraat 3d. Er wurde speziell eingerichtet, um die Welt von &Co Woman noch lebendiger zu gestalten. „An diesem neuen Standort können wir unser Markenerlebnis, unsere Vision und unsere Kollektionen optimal präsentieren. Wir können auch die Geschichten hinter unseren Produkten und Entwicklungen noch besser teilen“, so Bart van der Linden, Miteigentümer und Gründer von &Co Woman (Meandco B.V.).

Für die kommenden Saisons wird &Co Woman weiterhin in die Materialentwicklung und die Einführung neuer Schnitte und Silhouetten investieren. Passform, Tragekomfort und ein fairer Preis bleiben dabei die Kernwerte der Marke.

Kräftig steigende Energiepreise nach dem Auslaufen des Tankrabatts haben die Inflationsrate in Deutschland im Juli auf 2,8 Prozent getrieben.

Von Juni auf Juli des laufenden Jahres zogen die Verbraucherpreise um 0,8 Prozent an. Das Statistische Bundesamt bestätigte mit den am Mittwoch veröffentlichten Daten einer zweiten Schätzung vorläufige Berechnungen. „Die Energiepreise verteuerten sich weiterhin überdurchschnittlich und blieben somit zentraler Preistreiber“, erläuterte die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand. Im Juni hatte die Inflationsrate nur bei 2,3 Prozent gelegen.

In den nächsten Monaten könnte es mit der Teuerung weiter nach oben gehen. Denn der Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist nach wie vor nicht gelöst. Die Hoffnung, dass die Straße von Hormus wieder geöffnet wird, hat sich vorerst zerschlagen. Die für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtige Meerenge ist wegen des seit Ende Februar schwelenden Konflikts am Persischen Golf faktisch blockiert. Das bekommt eine Volkswirtschaft wie Deutschland, die von Rohstoffimporten abhängig ist, deutlich zu spüren.

Energiepreise steigen sprunghaft an

Im Mai und im Juni hatte die Bundesregierung mit einer Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel um knapp 17 Cent pro Liter den Preisauftrieb gedämpft. Die Inflationsrate war daraufhin zeitweise gesunken. Noch im April hatte der Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs die Teuerungsrate mit 2,9 Prozent auf den höchsten Stand seit Januar 2024 getrieben.

Nun zogen die Energiepreise in Deutschland wieder sprunghaft an: Im Juli mussten Verbraucherinnen und Verbraucher fürs Tanken und Heizen 8,3 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor, wie die Wiesbadener Statistiker:innen errechnet haben. Im Juni hatten die Energiepreise nur um 3,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen.

Inzwischen sind Spritpreise von mehr als zwei Euro je Liter an Tankstellen hierzulande wieder die Regel. Die Dürre könnte Sprit zumindest regional zusätzlich verteuern: Das Niedrigwasser auf wichtigen Transportwegen wie dem Rhein erhöhe die Logistikkosten für den Transport von Kraftstoffen und einzelnen Vorprodukten teilweise deutlich, erklärte der ADAC.

Kaufkraft unter Druck

Dienstleistungen, zu denen Restaurantbesuche und Reisen zählen, verteuerten sich im Juli um 2,9 Prozent und damit etwas weniger als in beiden Vormonaten zuvor.

Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft: Die Menschen können sich dann für einen Euro weniger leisten. Das bremst den privaten Konsum, der eine wichtige Stütze der Binnenkonjunktur ist.

Die Parfümeriekette Douglas hat im dritten Geschäftsquartal 2025/26 weiter das Preisbewusstsein der Kundschaft zu spüren bekommen.

Die Geschäftsentwicklung des Quartals sei maßgeblich von einer schwachen Marktdynamik in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden sowie einem anhaltend starken Preiswettbewerb im europäischen Beauty-Handel beeinflusst worden, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Die zuletzt Mitte Juni erneut gesenkte Prognose bestätigte Douglas.

Der Umsatz sank in den drei Monaten per Ende Juni um 2,0 Prozent auf rund 988 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank deutlich um 19,4 Prozent auf 127,5 Millionen Euro. Branchenexperten hatten bei beiden Kennziffern etwas mehr auf dem Zettel.

Unter dem Strich verzeichnete Douglas einen Verlust von 2,6 Millionen Euro. Im Vorjahr wurde hier noch ein Gewinn von 17,3 Millionen Euro verbucht. Analyst:innen hatten einen leichten Verlust erwartet.

CEO-Interview

Closed hat die Insolvenz hinter sich gelassen und richtet sich neu aus, allerdings ohne mit der Vergangenheit zu brechen. Unter der Führung von CEO und Gesellschafter Dieter Holzer, der bis Mitte 2021 im Chefsessel bei Marc O’Polo gesessen hat, setzt das Hamburger Denimlabel auf Kontinuität statt Neuanfang um jeden Preis. Die DNA der Marke bleibt erhalten, gleichzeitig arbeitet Closed an einer geschärften Kollektion, neuen Strukturen und der internationalen Weiterentwicklung.

Während der Düsseldorf Fashion Days sprach FashionUnited mit ihm über den Neustart der Marke, das Vertrauen des Handels, internationales Wachstum und warum er glaubt, dass Mut und Vernunft kein Widerspruch sein müssen.

Sie haben ein außergewöhnlich herausforderndes Jahr hinter sich. Wenn Sie heute auf Closed blicken: Was hat sich seitdem am stärksten verändert?

Das Wichtigste ist, dass das Unternehmen wieder frei arbeiten kann. Wir haben wieder die Voraussetzungen geschaffen, das zu tun, was man als internationale Marke mit einer starken DNA tun kann und auch tun muss.

Was bedeutet das konkret?

Innovative Produkte entwickeln. Wir haben das Unternehmen wieder ein Stück weit geordnet. Die Zeit davor war nicht einfach und teilweise sehr schwierig. Jetzt sind wir wieder mit Vollgas dabei und zeigen, was wir können.

Mussten Sie das Vertrauen des Handels vorher erst zurückgewinnen?

Ehrlich gesagt nicht. Unsere Partner:innen sind Closed sehr treu geblieben. Sie lieben die Marke, schätzen das Team und die Menschen dahinter. Sie sind der Marke treu geblieben und standen in dieser Zeit hinter uns. Seit unserem Einstieg haben wir das ausschließlich positiv erlebt.

Früher war die Expansion in die USA ein großes Thema. Hat sich daran durch die Insolvenz etwas geändert? Welche Märkte stehen künftig besonders im Fokus?

Wir wollen überall hin. Die Insolvenz hat uns die Möglichkeit gegeben, alle Märkte und Aktivitäten zu überprüfen und gegebenenfalls auch einzuschränken. Am Ende haben wir aber alle Märkte übernommen. Wir sind weiterhin mit Showrooms in Mailand, Paris, Amsterdam, Antwerpen, New York, Los Angeles und Kopenhagen vertreten.

Der amerikanische Markt ist für uns weiterhin ein guter Markt. Wir arbeiten dort mit sehr starken Partner:innen zusammen, sind hervorragend positioniert und der Markt ist für uns profitabel. Damit sind wir sehr zufrieden.

Wie groß ist heute denn noch das Wachstumspotenzial?

Das Potenzial ist sehr groß. Aber wir laufen kein Rennen. Wir entwickeln die Marke Schritt für Schritt weiter. Ich glaube, dass Marken mit einem klaren Gesicht und einer starken DNA international hervorragende Chancen haben. Closed gehört aus meiner Sicht dazu.

Wir haben einen Modegrad, der international begeistert. Außerdem wird unsere Geschichte wahrgenommen und auch unsere Unternehmenskultur findet Beachtung. Diese Chancen wollen wir nutzen.

Dann lassen Sie uns auch über die Kollektion sprechen. Ich habe bereits gehört: etwas größer und deutlich mehr Farbe. Closed besitzt eine sehr klare Identität. Öffnen Sie diese gerade stärker oder ist das eine Art behutsames Rebranding?

Rebranding ist überhaupt nicht notwendig. Wir sind als Marke sehr stark und eindeutig positioniert. Unsere Herkunft, unsere DNA, unsere Hosen, unsere Styles, unsere X-Pocket und die Art, wie wir seit Jahrzehnten Hosen entwickeln, bilden ein sehr starkes Rückgrat für Closed.

Wir haben vielmehr die relevanten Themen und Produktgruppen des Marktes konsequent in unsere Kollektion übersetzt, immer mit einer klaren Closed-Handschrift. Tatsächlich ist die Kollektion gar nicht wesentlich größer geworden. Einzelne Styles bieten wir jetzt lediglich in mehr Farben an, weil wir überzeugt sind, dass genau das künftig gefragt sein wird.

Gerade im Denim-Bereich passiert enorm viel. Wo liegt Ihre größte Stärke?

Wir gehören im Denim- und Hosenbereich zu den renommiertesten Anbieter überhaupt. Wir positionieren uns im Affordable-Luxury-Segment. Unsere Hosen liegen überwiegend zwischen 200 und 350 Euro und werden in Italien gefertigt. Das sind sehr besondere Produkte.

Natürlich entwickelt sich der Denim-Markt ständig weiter und bietet inzwischen nahezu alles an. Aber unsere Produkte bleiben eindeutig als Closed-Denim erkennbar. Genau danach suchen unsere Kund:innen. Vor allem bei Innovationen, neuen Shapes und neuen Fits sind wir sehr stark aufgestellt.

Konsument:innen geben ihr Geld bewusster und selektiver aus. Gerade Jeans sind ein emotionales Produkt. Ist der Kundschaft die Investition aus Ihrer Sicht weiterhin wert?

Ja. Denim ist ohnehin ein sehr langlebiges Produkt. Und je älter eine Jeans wird, desto schöner wird sie. Eine gute Denim-Hose ist daher zeitlos und gerade deshalb auch eine gute Investition.

Sehen Sie aktuell Unterschiede zwischen Menswear und Womenswear?

Nein. Beide Bereiche haben großes Potenzial. Im Herrenbereich kommen wir zwar von einer kleineren Basis, haben unser Angebot aber deutlich ausgebaut. Die Herrenkollektion ist größer geworden und ab Herbst/Winter 2026 werden wir dort sogar mit zwei Kollektionen pro Halbjahr arbeiten. Da steckt aus unserer Sicht noch viel Potenzial drin.

Sie sind nicht nur CEO, sondern auch Gesellschafter bei Closed. Verändert das Ihre Entscheidungen?

Eigentlich nicht. Ich habe immer unternehmerisch gehandelt, auch als Geschäftsführer. Unternehmerische Verantwortung hängt nicht davon ab, ob man Anteile besitzt. Es geht immer darum, das Unternehmen zu schützen, weiterzuentwickeln und profitabel aufzustellen.

Mich fasziniert bei Ihrer Rolle die Verbindung von Kreativität und wirtschaftlicher Verantwortung. Wo liegt für Sie die Balance?

Analytisches Denken ist die Grundlage. Man muss Kollektionen, Preisarchitekturen und Strukturen sehr genau betrachten. Das bildet den Rahmen.

Die kreative Arbeit darf dadurch aber nicht eingeschränkt werden. Gerade bei Closed leben wir davon, neue Qualitäten, neue Materialien und neue Techniken auszuprobieren. Dort setzen wir uns bewusst keine engen Grenzen.

Der deutsche Markt gilt oft als eher vorsichtig. Gleichzeitig braucht es Mut für neue Impulse. Wie sehen Sie das?

Ich höre diese Einschätzung oft. Meine Erfahrung ist allerdings eine andere. Wir arbeiten mit vielen innovativen Unternehmen und den führenden Playern des deutschen Marktes zusammen. Das sind mutige Unternehmen, die trotzdem sehr überlegt handeln.

Die Mode ist grundsätzlich sehr strukturiert und geplant, aber gleichzeitig besteht immer die Bereitschaft, den nächsten Schritt zu gehen. Diese Balance ist entscheidend.

Apropos Balance. Schlechte Nachrichten erhalten schneller große Aufmerksamkeit als die guten Storys. Wie bewerten Sie die Stimmung im Markt?

Schlechte Nachrichten sind oft spannender als gute. Wenn ich auf unsere Gespräche mit Partner:innen und Kund:innen schaue, nehme ich insgesamt viel Positives wahr.

Wenn wir den Blick in die Zukunft richten: Wo sehen Sie Closed mittel- bis langfristig?

Wir werden den Weg konsequent weitergehen, den Closed seit vielen Jahren verfolgt. Wir wollen die Marke qualitativ weiterentwickeln, international weiter wachsen und unsere Position als relevanter Player in diesem Marktsegment weiter stärken. Unser Ziel ist es, noch relevanter zu werden. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen.

Was sollen Buyer von Closed mitnehmen, wenn diese Ihren Showroom verlassen?

Ich wünsche mir, dass sie erkennen, welche Chancen in dieser Kollektion stecken. Wie viel Leidenschaft, Mut und Überlegung in jedem Produkt steckt.

Closed ist eine Marke, die unglaublich viele Menschen anspricht. Das Besondere ist, dass sie generationenübergreifend funktioniert, von der Tochter bis zur Mutter, vom Sohn bis zum Vater. Wenn Händler:innen die richtigen Produkte auswählen und überzeugend inszenieren, steckt darin eine enorme Chance.

Voo Store verzichtet künftig auf seinen eigenen Onlineshop.

Der Berliner Modehändler verkündete diese Änderung in einem temporären Beitrag in den sozialen Netzwerken, der FashionUnited vorliegt. Ozan Akcay, Geschäftsführer von Voo Store, bestätigte die Entscheidung auf Anfrage.

Zu teuer und nicht mehr zeitgemäß

Der Grund für die Einstellung des Onlineshops sei zum einen wirtschaftlicher Natur, erklärte Ozan Akcay, Chief Executive Officer von Voo Store. Man habe beobachtet, dass der E-Commerce-Schub nach der Coronapandemie in den vergangenen Jahren nachgelassen habe. Für einen unabhängigen Händler sei es kostentechnisch nahezu unmöglich geworden, einen Onlineshop mit einem eigenen Team zu betreiben.

Hinzu komme eine grundsätzlichere Haltung. Man entferne sich Tag für Tag weiter von einer Welt, die auf einen vollständigen Techno-Feudalismus zusteuere, so Akcay. Das Bedürfnis, sich mit Menschen physisch und emotional zu verbinden, sei dadurch stärker denn je. Es seien der Laden, die eigene Auswahl, das Team und die Menschen in Berlin, die Voo zu dem machten, was es sei. „Das wollen wir weiter ausbauen, anstatt mit dem Algorithmus zu konkurrieren und in einer Welt zu kämpfen, in der die Großen die Kleinen fressen“, so Akcay.

Website bleibt online

Bestellungen über den Onlineshop sind nun nicht mehr möglich, die Website bleibt aber online. Dort sollen weiterhin neue Produkte präsentiert werden, die frisch im stationären Store eingetroffen sind oder bald erhältlich sein werden. Außerdem ist eine Kontaktaufnahme per E-Mail und WhatsApp möglich, um sich über Produkte zu informieren.

Auf der Social-Media-Plattform Instagram sowie auf der Website teilt der Einzelhändler seiner Community mit, dass man mehr Zeit mit ihr verbringen wolle, und hebt dabei die Besonderheit hervor, „eine Kollektion aus der Nähe zu sehen, Teile anzuprobieren und etwas zu entdecken, wonach man eigentlich gar nicht gesucht hat“.

Dieser Beitrag wurde am 11. August 2026 um 20 Uhr mit einer Stellungnahme von Ozan Akcay ergänzt.

Bloomberg Intelligence hat Shein im Vorfeld des Börsengangs (Initial Public Offering, IPO) des Fast-Fashion-Händlers in Hongkong mit 22 bis 25 Milliarden US-Dollar bewertet. Diese Spanne liegt deutlich unter dem Preis, den das Unternehmen anstrebt. Die Schätzung wurde am Montag veröffentlicht.

Diese Zahl bewertet das in Singapur ansässige Unternehmen Shein, das auf dem chinesischen Festland gegründet wurde, mit dem 13- bis 15-fachen des prognostizierten Gewinns für 2027. Bloomberg Intelligence, der Research-Zweig von Bloomberg, verwendet 2027 anstelle von 2026 als Basisjahr. Dies liegt daran, dass Frachtkosten und Zölle die Ergebnisse des laufenden Jahres belasten. Die Konsum- und Technologieanalyst:innen Catherine Lim und Jason Zhu erwarten, dass sich der Gewinn im Jahr 2027 auf 1,67 Milliarden US-Dollar erholen wird. Anschließend soll er bis 2029 jährlich um etwa 20 Prozent wachsen.

Shein strebt eine Bewertung von 30 bis 40 Milliarden US-Dollar für einen Börsengang an, der bereits Mitte August stattfinden könnte, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei mit den Plänen vertraute Personen vergangene Woche berichtete. Laut Bloomberg Intelligence würde diese Spanne das Unternehmen mit einem Aufschlag gegenüber dem Durchschnitt globaler E-Commerce- und Fast-Fashion-Unternehmen sowie chinesischer Plattformen bewerten. Einige Investor:innen plädierten jedoch für einen Wert näher an 30 Milliarden US-Dollar.

Zwischen Marktplatz und Fast-Fashion-Händler bewertet

Die Analyst:innen ordnen Shein zwischen zwei Vergleichsgruppen ein. Sie sagen, dass die Bewertungsspanne „den Mittelweg“ zwischen einem chinesischen Marktplatz und einem globalen Fast-Fashion-Unternehmen darstellt. Ein Marktplatz birgt geringere regulatorische Risiken, hat aber engere Margen. Ein Fast-Fashion-Unternehmen verfügt über eine Lieferkette, die schnell auf Trends reagieren kann. Bloomberg Intelligence fügt hinzu, dass Shein auch teilweise als chinesischer Exporteur bewertet werden muss. Die Produktionsbasis des Unternehmens konzentriert sich weiterhin auf das chinesische Festland, während die meisten Einnahmen im Ausland erzielt werden. Dadurch ist Shein von Versandkosten, Zöllen und unterschiedlichen Vorschriften in den verschiedenen Märkten abhängig.

In Hongkong notierte Konsumgüterexporteure wie Lenovo, Haier, Shenzhou, Yue Yuen, Stella International und Crystal International werden laut Bloomberg Intelligence mit dem acht- bis 13-fachen des prognostizierten Gewinns für 2027 gehandelt. Um das obere Ende von Sheins eigenem Ziel zu erreichen, müssten Investor:innen nach Ansicht der Analyst:innen auf zwei Dinge setzen: eine klare Verlagerung hin zum Marktplatzgeschäft und eine fehlerfreie regulatorische Umsetzung in Europa.

Verlangsamtes Wachstum drückt den Preis

Die Schätzung folgt auf die erste detaillierte Offenlegung der Finanzlage von Shein. Der im letzten Monat bei der Hongkonger Börse eingereichte Prospektentwurf wies einen Nettoverlust von 99 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2026 aus. Im Vorjahreszeitraum wurde noch ein Nettogewinn von 395 Millionen US-Dollar erzielt. Der Umsatz stieg nur geringfügig von 8,95 Milliarden US-Dollar auf 9,05 Milliarden US-Dollar.

Für die gesamte Branche definieren diese Zahlen die Position von Shein unter den börsennotierten Bekleidungskonzernen neu. Mit den angestrebten 30 bis 40 Milliarden US-Dollar würde das Unternehmen laut Reuters etwa auf einer Stufe mit H&M liegen, das rund 26 Milliarden US-Dollar wert ist. Es läge jedoch weit hinter Fast Retailing mit etwa 161 Milliarden US-Dollar und dem Zara-Mutterkonzern Inditex mit rund 208 Milliarden US-Dollar. Nach der Schätzung von Bloomberg Intelligence würde Shein unter H&M liegen.

Shein erhielt am 10. Juli die Genehmigung der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde für die Börsennotierung in Hongkong. Zuvor waren Versuche, in New York und London an die Börse zu gehen, gescheitert. Das Unternehmen wird zudem von der US-amerikanischen Federal Trade Commission untersucht. Diesen Umstand legte es im selben Antrag offen.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI erstellt.

Der britische Einzelhandelskonzern John Lewis Partnership (JLP) hat bekannt gegeben, dass Peter Ruis von seiner Rolle als Managing Director der Kaufhauskette John Lewis zurücktritt. Er möchte sich neuen Möglichkeiten widmen. Im Rahmen eines Nachfolgeplans wird Ruis von Will Kernan abgelöst.

Ruis wird bis zum 6. September im Unternehmen bleiben. Kernan wird seine neue Position offiziell Mitte September antreten, rechtzeitig vor der umsatzstärksten Zeit.

Beruflicher Hintergrund und Führungserfahrung

Kernan bringt 35 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im Einzelhandel mit. Die Führungskraft ist seit 2023 als Non-Executive Director im Board von JLP aktiv. Vor seinem Eintritt bei JLP war Kernan als Chief Executive Officer (CEO) bei der britischen Bekleidungsmarke River Island, dem Lifestyle-Händler The White Company und dem Online-Spezialisten für Rad- und Trisport Wiggle tätig.

Zu Beginn seiner Karriere war Kernan 13 Jahre bei der britischen Modemarke New Look tätig. Dort hatte er leitende Positionen inne, darunter Group Financial Director, Group Trading Director, Chief Operating Officer und Group Managing Director. Zuletzt war die Führungskraft Chairman des britischen High-End-Möbel- und Küchenhändlers Neptune und unterstützte dessen strategische Transformation.

Markenmodernisierung und strategische Kontinuität

Ruis kehrte im Januar 2024 zu John Lewis zurück, nachdem er davor bereits neun Jahre lang als Einkaufs- und Markendirektor für das Kaufhaus tätig war. Während seiner letzten Amtszeit beaufsichtigte Ruis die Modernisierungsinitiativen der Marke. Dazu gehörten die Neugestaltung des 100 Jahre alten Markenversprechens ‘Never Knowingly Undersold’ und Investitionen in die Filialen, wie die Renovierung des Standorts in Glasgow. Auch die digitalen Plattformen wurden verbessert. Ruis erweiterte zudem das Markenportfolio durch die Einführung von Topshop, neuen Gastronomiekonzepten und Sportsortimenten.

„Nach fast drei Jahren erheblicher Investitionen und Modernisierungen steht das Unternehmen nun auf einer viel solideren Basis“, so Ruis in einer Pressemitteilung. „Ich bin so stolz auf das, was wir erreicht haben, und es wird noch so viel mehr kommen.“

Die Aktien von Adidas , Puma und vorbörslich auch die von Nike haben am Dienstagnachmittag spürbar nachgegeben. Am Markt wurde auf die schwache Erlösentwicklung des Schweizer Sneaker-Herstellers On Holding verwiesen.

Während die Papiere der On Holding im vorbörslichen US-Handel um 16,4 Prozent auf 32,41 US-Dollar einbrachen und der Nike-Aktienkurs mit minus 1,1 Prozent auf 41,64 Dollar in Mitleidenschaft gezogen wurden, gaben hierzulande die Aktien von Adidas am Dax -Ende um 3,1 Prozent auf 162,25 Euro nach. Die Puma-Anteile verloren im MDax 2,1 Prozent auf 26,60 Euro.

Für Adidas steht damit im bisherigen Jahresverlauf ein Minus von 4 Prozent zu Buche. Das Kursplus von Puma verringerte sich zugleich auf nun 19 Prozent. Das Jahresminus von Nike dürfte sich damit auf knapp 36 Prozent erhöhen und das von On auf 30 Prozent.

Das in den USA notierte Unternehmen On Holding hatte zuvor einen geringeren Umsatz für das zweite Quartal gemeldet, als erwartet worden war. Zudem kappte der Laufschuhhersteller sein Jahresumsatzziel.

Das globale Großkundengeschäft, vor allem in den USA, habe sich im zweiten Jahresviertel abgeschwächt, kommentierte Analyst Randal Konik von der Investmentbank Jefferies die Zahlen von On. Zugleich stiegen die Vertriebs- und Verwaltungskosten, um neue Kunden in den Direktvertrieb zu lenken, da die Kundenbindung sinke, ergänzte er.

Bershka hat seine erste physische Filiale in den USA eröffnet. Das Geschäft befindet sich in der Aventura Mall in Miami, Florida. Inditex hatte die Expansion von Bershka in die USA bereits bei der Präsentation des Jahresabschlusses 2025 im März 2026 angekündigt. Die Eröffnung der ersten beiden Bershka-Filialen in den USA zählte zu den wichtigsten Initiativen des Konzerns für das neue Geschäftsjahr. Geplant waren Standorte im Großraum Miami, Florida. In derselben Region hatte Inditex bereits 2024 die Rückkehr von Massimo Dutti in den stationären US-Einzelhandel vollzogen.

Mit der Eröffnung in Miami feiert Bershka nun sein Debüt im US-Markt – in einem der renommiertesten Einkaufszentren des Landes und einem bedeutenden Modezentrum. Nach Angaben der Bershka-Geschäftsführung verfügt der Standort über eine starke Anziehungskraft auf die Generation Z, junge Millennials und die zahlreichen Tourist der Region. Gleichzeitig kann die Marke von der bereits bestehenden Präsenz von Zara und Massimo Dutti profitieren und das integrierte Geschäftsmodell der Inditex-Gruppe weiter stärken.

Stationärer Start soll auch das Online-Geschäft stärken

Die erste physische Verkaufsstelle von Bershka in den USA markiert nicht nur den Einstieg der Marke in den stationären Einzelhandel des Landes, sondern soll auch ihre Online-Präsenz stärken. Damit setzt Bershka auf das Omnichannel-Modell, das auch die anderen Modeketten der Inditex-Gruppe verfolgen.

In der neuen Filiale sind die drei Hauptlinien der Marke vertreten: Bershka für junge Frauen, BSK für Teenager und Man für junge Männer. Das Store-Konzept setzt auf die Farben Steingrau, Sandbraun und Kaugummirosa, die bereits bei jüngsten Eröffnungen in Brasilien und Schweden zum Einsatz kamen.

Die Gestaltung verbindet fließende und zugleich intime, sensorisch geprägte Einkaufsbereiche. Materialien wie Holz, Stein und Keramik sollen dabei unterschiedliche Eindrücke und Atmosphären schaffen.

Auch digital soll der neue Standort Impulse setzen. Bershka will in den USA sein Omnichannel-Modell vollständig umsetzen. Dazu gehören ein erweitertes Online-Sortiment, spezielle Bereiche für die Rückgabe und Abholung von Online-Bestellungen sowie die Möglichkeit, die Verfügbarkeit eines Produkts in der Filiale online zu prüfen.

Aventura Mall als strategischer Standort

Die Aventura Mall zählt zu den bekanntesten Einkaufszentren im Großraum Miami. Das 1983 eröffnete Zentrum wurde mehrfach erweitert und modernisiert. 2026 wurde es von USA Today zum zweiten Mal in Folge als bestes Einkaufszentrum der USA ausgezeichnet.

Neben einem breiten Einzelhandels- und Gastronomieangebot beherbergt die Mall zahlreiche internationale Luxus-, Mode- und Lifestylemarken. Dazu gehören unter anderem Adidas, Aesop, Alo, Ami, Anthropologie, Balmain, Boss, Burberry, Bulgari, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Dolce&Gabbana, Fendi, Ferragamo, Givenchy, Golden Goose, Hermès, Hollister, H&M und Louis Vuitton. Auch die spanischen Marken Flabelus, Tous, UnoDe50 und Mango sowie die Inditex-Marken Massimo Dutti und Zara sind bereits vertreten. Mit Bershka kommt nun eine weitere Inditex-Marke hinzu. In Kürze sollen zudem Uniqlo, Celine, On und Rimowa eröffnen.

Inditex baut Präsenz in den USA aus

Mit der ersten Bershka-Filiale in Miami erweitert Inditex seine Präsenz auf dem US-Markt. Zum Ende des Geschäftsjahres 2025 betrieb der Konzern dort 103 Filialen – vier mehr als im Vorjahr. Das damalige Filialnetz bestand aus 102 Zara-Filialen und einer Massimo-Dutti-Filiale, die Ende 2024 in der Aventura Mall eröffnet worden war.

Seit die USA Ende 2021 zum zweitgrößten Markt von Inditex nach Spanien aufgestiegen sind, hat der Konzern seine Aktivitäten dort kontinuierlich ausgebaut. Für 2026 sind weitere Optimierungen und Erweiterungen der Filialnetze der drei Marken geplant. Dazu gehören die Renovierung des Zara-Flagship-Stores an der Fifth Avenue, neue Massimo-Dutti-Filialen im Brickell-Distrikt von Miami und im New Yorker Soho-Viertel sowie eine zweite Bershka-Filiale in Miami.

Allerdings entwickelte sich das US-Geschäft im Geschäftsjahr 2025 ergebnistechnisch rückläufig: Das Vorsteuerergebnis von Inditex in den USA sank um 4,58 Prozent von 415 auf 396 Millionen Euro. Gegenüber dem Rekordwert von 424 Millionen Euro im Jahr 2022 entspricht dies einem Rückgang von 6,60 Prozent.

Einen Tag vor dem Anwendungsbeginn der europäischen Verpackungsverordnung kritisieren mehrere Wirtschaftsverbände erhebliche Rechtsunsicherheit. Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) fordert ein Moratorium, der Textilverband Südwesttextil warnt vor neuen Pflichten für Etiketten und Kleiderbügel, einzelne kleine Labels stellen den Versand in andere Länder der Europäischen Union ein.

Für viele Unternehmen seien Zuständigkeiten und Pflichten nach wie vor offen, teilte der Handelsverband Deutschland (HDE) am Dienstag mit. Die wiederholten Klarstellungsversuche der Europäischen Kommission hätten für viele neue Unklarheiten gesorgt.

„Für viele Unternehmen sind noch wesentliche Fragen hinsichtlich der Zuständigkeiten und ihrer Pflichten offen. […] So können die Unternehmen nicht arbeiten. Wir brauchen verlässliche und rechtssichere Vorgaben, die eindeutig umsetzbar sind“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Die Verordnung (EU) 2025/40 ist seit dem 11. Februar 2025 in Kraft, ihre wesentlichen Vorschriften gelten ab dem 12. August 2026. Sie erfasst sämtliche Verpackungen und Verpackungsabfälle unabhängig von Material und Herkunft. Zunächst greifen vor allem die neuen Begriffsbestimmungen und Rollen, die Stoffbeschränkungen sowie die Pflicht zu Konformitätsbewertung, technischer Dokumentation und Konformitätserklärung. Weitere Anforderungen an Recyclingfähigkeit, Rezyklatanteile und Kennzeichnung folgen schrittweise. Auf nationaler Ebene löst das Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz zum selben Datum das bisherige Verpackungsgesetz ab, duale Systeme, Zentrale Stelle Verpackungsregister, Systembeteiligungspflicht und Pfand bleiben erhalten.

Unklare Zuständigkeiten bei Verpackungsmaterialien

Unklarheiten sieht der HDE insbesondere bei der jetzt getroffenen Klassifizierung von Verpackungsmaterialien und der Zuschreibung von Zuständigkeiten. Für die Produzenten des Verpackungsmaterials sei nicht ersichtlich, welcher Art von Verpackung das Rohmaterial am Ende zugerechnet werde. Damit bleibe unklar, wer für die entsprechende Lizenzierung und die Konformitätserklärung verantwortlich sei. Die Vorgaben der Kommission zu den Verpackungsmaterialien machten eine klare Zuordnung der Verantwortlichkeiten nahezu unmöglich.

Etiketten, Kleiderbügel und Stecknadeln

Für die Textil- und Bekleidungsindustrie reicht der Pflichtenkatalog vom Versandkarton über Hängeetiketten bis zur Tragetasche. Wie sich ein Unternehmen einordnen müsse, sei dabei die erste Hürde, teilte Südwesttextil am Montag mit. Lasse ein Unternehmen Verkaufsverpackungen von einem Dritten herstellen, gestalte sie aber mit eigenem Logo oder Design, gelte es selbst als Erzeuger und müsse den vollständigen Pflichtenumfang erfüllen. Beziehe es dieselbe Verpackung ohne Markenlogo von der Stange, träfen die Pflichten primär den Verpackungsproduzenten.

Die Pflichten für Erzeuger seien umfangreich. Jeder einzelne Bestandteil einer Verpackung, darunter Etiketten, Kleiderbügel, Stecknadeln, Folien, Einlegepapiere und Versandkartons, müsse künftig mit einer Typen-, Chargen- oder Seriennummer sowie mit Kontaktinformationen gekennzeichnet werden. Ab 2028 kämen einheitliche Sortierhinweise und Angaben zur Materialzusammensetzung hinzu, ab 2030 Anforderungen an Rezyklatanteile, Recyclingfähigkeit und den ungenutzten Raum von Versand- und Umverpackungen.

Hinzu kommt die Systembeteiligungspflicht. Inverkehrbringer müssen sich registrieren und einen Bevollmächtigten benennen. Weil es innerhalb der Europäischen Union kein einheitliches Registrierungssystem gibt, muss das für jedes Land einzeln erfolgen.

„Die Umsetzung der Verpackungsverordnung ist das neueste Beispiel für überbordende Bürokratie fernab jeglicher Praxis: komplexe Rollenzuordnungen, unverhältnismäßige Kennzeichnungs- und Dokumentationspflichten und ein regulatorischer Flickenteppich bei der Registrierung“, kritisierte Südwesttextil-Hauptgeschäftsführerin Edina Brenner. Ein Binnenmarkt, der sich insbesondere für kleinere Unternehmen nicht mehr rechne, führe seinen eigenen Anspruch ad absurdum.

Der Verband fordert, Etiketten aus dem Geltungsbereich der Verordnung auszunehmen. Rein informationstragende Etiketten erfüllten regelmäßig keine Schutz-, Handhabungs- oder Darreichungsfunktion, sondern dienten allein der Produktkennzeichnung und gesetzlichen Informationspflichten. Bis zu einer solchen Änderung solle für sie zumindest die Systembeteiligungspflicht entfallen. Auch die Einordnung von Kleiderbügeln solle sich stärker an der tatsächlichen Nutzung orientieren, da diese in privaten Haushalten häufig weiterverwendet würden.

BEVH fordert Moratorium

Konkret wird der Konflikt beim Erzeugerbegriff. Leitlinien und einen ersten Fragenkatalog zur Umsetzung veröffentlichte die Europäische Kommission Ende März, eine aktualisierte Fassung mit 26 neuen und sieben überarbeiteten Punkten folgte am 6. August, sechs Tage vor dem Stichtag. Darin seien elementare Auslegungen des Erzeugerbegriffs umgeworfen worden, teilte der BEVH am Freitag mit. Händler gälten nun nicht mehr als Erzeuger von Versandverpackungen, was der Verband seit Langem gefordert hatte. Nach mehr als einem Jahr der Vorbereitung müssten sich Onlinehändler damit erneut vollständig umstellen.

„Die von uns geforderte Einsicht kam zum spätestmöglichen Zeitpunkt. Die Kurskorrektur der Europäischen Union ist zwar wünschenswert. Statt frühzeitig Klarheit zu schaffen, hat der Gesetzgeber aber mit seinem plötzlichen Richtungswechsel neue Rechtsunsicherheit geschaffen. […] Das spontane Handeln der Europäischen Kommission bringt nun erneut Händler und Produzenten von Verpackungen gegeneinander auf. Wir fordern daher notgedrungen ein Moratorium der neuen Regeln, bis die entstandene Unordnung um die Verpackungsverordnung beseitigt ist und Onlinehändler eine rechtssichere Handlungsgrundlage bekommen“, erklärte Eva Behling, Leiterin Recht und Compliance beim BEVH.

Auch Südwesttextil sieht in dem Fragenkatalog nur eine teilweise Klärung. Die zuvor geltende Annahme, dass bereits produzierte Verpackungen zum Stichtag nachgerüstet werden müssten, sei zu spät revidiert worden, um Unternehmen noch zu entlasten.

Rücksicht bei Kontrollen gefordert

Mit Blick auf Kontrollen und Vollzug setzt sich der HDE dafür ein, dass die zuständigen Behörden auf Bundes- und Landesebene die besonderen Herausforderungen für die Unternehmen berücksichtigen. „Die Unternehmen dürfen nicht die Leidtragenden einer von der EU-Kommission vermurksten Verordnung sein“, sagte Genth. Trotz Leitlinien und mehrerer Fassungen von Fragenkatalogen sei die Verpackungsverordnung derzeit nicht rechtssicher umzusetzen. Das sei ein klares Versäumnis der Kommission, die zunehmend nicht mehr in der Lage sei, ihre Gesetzgebung so zu gestalten, dass sie in der Praxis funktioniert. Die einheitliche Gestaltung der Verpackungsvorschriften im Binnenmarkt erscheine angesichts dieses Umsetzungschaos unrealistischer denn je. Das nationale Durchführungsgesetz hatte der Verband nach dem Beschluss des Bundestags im Juni noch als weitgehend bürokratiearme und praxistaugliche Umsetzung begrüßt.

Kleine Labels stoppen den EU-Versand

Einzelne kleine Anbieter reagieren mit einem Rückzug aus dem Binnenmarkt. Aileen Akin, die im Südschwarzwald unter dem Label Die Freche Göre handgefertigte Taschen und Accessoires herstellt, kündigte am Freitag auf Instagram an, vorerst nur noch innerhalb Deutschlands zu versenden. Im vergangenen Jahr habe sie noch Kund:innen in 19 Ländern der Europäischen Union beliefert.

„Durch die neuen EU-Verpackungsvorschriften ist das für viele kleine Handmade-Businesses leider kaum noch bezahlbar. Die zusätzlichen Kosten und der bürokratische Aufwand pro Land übersteigen bei weitem das, was ich als Ein-Personen-Unternehmen stemmen kann“, schrieb Akin.

Auch das Berliner Label So Lazo, das illustrierte Accessoires und Textilien verkauft, beschränkt den Versand ab dem 12. August auf Deutschland und Länder außerhalb der Europäischen Union. Der Anbieter kritisierte auf Instagram, dass ein unabhängiges Unternehmen mit wenigen Bestellungen pro Land dieselben Gebühren zahlen müsse wie große internationale Versandplattformen.

Dieser Beitrag wurde mithilfe von KI erstellt.

Designer:in ist eine der meistgesuchten Berufsbezeichnungen in der Modebranche. Sie umfasst jedoch ein weitaus breiteres Spektrum an Tätigkeiten, als die meisten Jobsuchenden erwarten. Ein Blick auf die aktuellen Stellenangebote der Branche zeigt, dass sich der Titel in verschiedene Disziplinen aufteilt. Jede hat ihre eigenen Fähigkeiten, Karrierewege und ihren eigenen Arbeitsalltag.

Durchsuchen Sie alle aktuellen Designer:innen-Stellen auf FashionUnited.

Bekleidungsdesign: Der klassische Weg

Die Rolle, die sich die meisten Menschen unter dem Begriff Modedesigner:in vorstellen, ist die der Bekleidungsdesigner:innen. Diese sind für die Entwicklung eines Kleidungsstücks vom Konzept bis zur Produktion verantwortlich. Der Prozess beginnt mit der Recherche von Trends, Stoffen und Farben. Er geht über Skizzen und technische Unterlagen bis hin zu Anproben und der Übergabe an die Produktion. Stellenangebote in diesem Bereich sind oft nach Kategorien wie Damenmode, Herrenmode, Denim und Strickwaren unterteilt. Auch die Seniorität spielt eine Rolle, von Assistenz- und Junior-Designer:innen-Positionen bis hin zu Designer:innen und Senior-Designer:innen.

Assistant oder Associate Designer:innen unterstützen in der Regel die Designleitung bei einer bestimmten Produktkategorie. Zu den Aufgaben gehören das Erstellen von Spezifikationsblättern, die Beschaffung von Zubehör und die Koordination von Mustern. Senior Designer:innen sind meist für eine ganze Kategorie verantwortlich. Sie geben die saisonale Ausrichtung vor und brieft Schnittmacher:innen und technische Designer:innen direkt.

Textil- und Druckdesign

Eine eigene Disziplin konzentriert sich eher auf die Oberfläche des Kleidungsstücks als auf seine Form. Textil- und Druckdesigner:innen entwickeln die Druck-, Muster- und Farbidentität für eine Kollektion. Sie arbeiten oft mit einem CAD-System, um Wiederholungen und Farbvarianten aus originalen oder gekauften Vorlagen zu erstellen. Diese Rolle ist eng mit dem Bekleidungsdesign verwandt, erfordert aber andere Werkzeuge. Der Schwerpunkt liegt auf der Farbtheorie und der Konstruktion von Rapportmustern anstelle der Schnittkonstruktion.

Schuh- und Accessoire-Design

Schuhdesigner:innen und Accessoire-Designer:innen für Handtaschen, Schmuck oder Brillen folgen einem ähnlichen Weg vom Konzept bis zur Produktion wie im Bekleidungsdesign. Die technischen Anforderungen sind jedoch unterschiedlich: Leistenformen und Materialeigenschaften bei Schuhen; Beschläge und Konstruktionsmethoden bei Taschen; Gussverfahren und das Fassen von Steinen bei Schmuck. Viele Stellenausschreibungen für Schuhe unterscheiden weiter zwischen Silhouetten-Design und dem Design von Farbe, Material und Finish (CMF). Letzteres konzentriert sich speziell auf die saisonale Farbpalette und die Materialgeschichte, die auf eine bestehende Schuhform angewendet wird.

Grafikdesign

Grafikdesigner:innen in der Modebranche arbeiten am visuellen Auftritt der Marke und nicht am Produkt selbst. Dazu gehören Kampagnenmaterialien, Verpackungen, Grafiken in den Geschäften sowie Inhalte für E-Mails und soziale Medien. Diese Rolle überschneidet sich mehr mit dem Marketing als mit dem Produktdesign. In den Stellenausschreibungen werden daher eher ein Portfolio und Kenntnisse der gängigen Design-Software verlangt als Erfahrung im Bereich Bekleidung oder Textil.

Technisches Design

Technische Designer:innen arbeiten an der Schnittstelle zwischen Design und Produktion. Während ein:e Designer:in entscheidet, wie ein Kleidungsstück aussehen soll, erarbeitet ein:e technische:r Designer:in, wie es konstruiert wird. Dazu gehören Gradierung, Passform, Konstruktionsdetails und die Genauigkeit der Spezifikationen über alle Größen hinweg. Es ist eine eher ingenieurtechnische Rolle im Designteam. In den Stellenausschreibungen werden oft Kenntnisse in der Schnittkonstruktion oder der Bekleidungsherstellung anstelle eines Design-Portfolios verlangt.

Kreativdirektion und Design-Führung

An der Spitze der Karriereleiter im Design stehen Positionen wie Design Director, Art Director und Creative Director. Diese Positionen geben die gesamte kreative Vision für eine Marke oder Kategorie vor. Sie leiten Designteams und fungieren als Bindeglied zwischen dem Design und dem restlichen Unternehmen, einschließlich Merchandising, Marketing und der Geschäftsführung. Mehrere aktuelle Stellenangebote auf dieser Ebene sind auf eine bestimmte Marken- oder Produktlinie ausgerichtet und nicht auf ein ganzes Unternehmen. Dies spiegelt wider, wie große Mode- und Sportartikelkonzerne ihre Designorganisationen strukturieren.

Ein kollaborativer Job, kein einsamer

In all diesen Disziplinen gibt es eine Konstante: Design in der Mode ist selten eine Einzelaufgabe. In Stellenanzeigen wird immer wieder beschrieben, dass Designer:innen mit den Teams aus Produktentwicklung, Merchandising, Beschaffung und Marketing zusammenarbeiten. So wird ein Konzept von der Skizze bis ins Regal gebracht. Der Job beruht ebenso sehr auf Zusammenarbeit und Kommunikation wie auf kreativem Können.

Für Jobsuchende, die das Feld erkunden, ist die praktische Erkenntnis, dass 'Designer:in' ein Ausgangspunkt für die Suche ist, nicht eine einzelne Stellenbeschreibung. Aktuelle Stellenangebote in all diesen Disziplinen finden Sie auf der Designer:innen-Jobseite von FashionUnited.

Die On Holding AG hat das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 mit einem Umsatzplus abgeschlossen. Der Schweizer Sportartikelanbieter erzielte außerdem nach einem Verlust im Vorjahreszeitraum wieder einen Gewinn.

Das Unternehmen mit Sitz in Zürich erzielte in den drei Monaten bis zum 30. Juni einen Umsatz in Höhe von 850,3 Millionen Schweizer Franken (rund 908,9 Millionen Euro), teilte On am Dienstag mit. Damit lagen die Erlöse im zweiten Quartal 2026 13,5 Prozent über dem Vorjahreszeitraum (währungsbereinigt plus 21,6 Prozent). Angetrieben wurde der Zuwachs besonders vom Direktvertrieb des Sportschuh-Spezialisten.

Der Umsatz im Direktvertrieb stieg um 26,0 Prozent auf 388,4 Millionen Schweizer Franken (währungsbereinigt plus 34,3 Prozent). Sein Anteil am Gesamtumsatz erreichte damit 45,7 Prozent, den höchsten Wert, den On je in einem zweiten Quartal verbuchte. Im Großhandel lag der Umsatz mit 461,9 Millionen Schweizer Franken 4,8 Prozent über dem Vorjahreszeitraum (währungsbereinigt plus 12,7 Prozent). Die eigenen Geschäfte würden zentrale Kennzahlen von einem bereits hohen Niveau aus weiter verbessern, während das Unternehmen sein weltweites Netz hochprofitabler Premium-Standorte ausbaue. Zuletzt eröffnete On seine ersten Geschäfte in São Paulo und Kopenhagen.

Das Unternehmen verbuchte in allen Regionen Zuwächse. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) stieg der Umsatz um 15,4 Prozent auf 228,2 Millionen, in Amerika um 4,5 Prozent auf 451,6 Millionen und in Asien-Pazifik um 43,1 Prozent auf 170,5 Millionen Schweizer Franken. Auf Asien-Pazifik entfielen damit erneut mehr als 20 Prozent der weltweiten Erlöse.

Bruttomarge steigt trotz höherer US-Zölle

Die Bruttomarge erhöhte sich im Vorjahresvergleich von 61,5 Prozent auf 65,4 Prozent. Höhere US-Einfuhrzölle seien darin vollständig verarbeitet, etwaige Zollrückerstattungen dagegen nicht. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 23,5 Prozent auf 168,1 Millionen Schweizer Franken. Unterm Strich erzielte On einen Gewinn in Höhe von 105 Millionen Schweizer Franken, nachdem das Unternehmen im Vorjahreszeitraum noch einen Verlust von 40,9 Millionen Schweizer Franken gemeldet hatte.

„Ein währungsbereinigtes Wachstum von 21,6 Prozent bei gleichzeitig branchenführenden 65,4 Prozent Bruttomarge zeigt die strukturellen Vorteile eines Ansatzes, der auf Innovation und Markenbegehrlichkeit setzt", sagte Finanzchef Frank Sluis, für den es das erste Quartal bei On war. „Wir opfern unsere Vollpreisintegrität nicht dem Volumen, auch nicht in dem stark rabattgetriebenen Umfeld, das wir in diesem Quartal in einigen Märkten gesehen haben."

Im gesamten ersten Halbjahr erreichte der Umsatz damit eine Höhe von rund 1,7 Milliarden Schweizer Franken, was einer Steigerung um 14 Prozent (währungsbereinigt plus 24 Prozent) entsprach. Der Nettogewinn stieg von 15,8 Millionen auf 208,3 Millionen Schweizer Franken.

Für das Gesamtjahr rechnet On mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im niedrigen 20-Prozent-Bereich. Zu aktuellen Wechselkursen entspräche das einem Umsatz von 3,47 bis 3,56 Milliarden Schweizer Franken. Der Direktvertrieb soll im zweiten Halbjahr deutlich stärker zulegen als der Großhandel, dessen Vororder das Unternehmen bewusst steuere, um eine saubere Ausgangslage für bevorstehende Produktneuheiten zu sichern. Die Erwartung für die Bruttomarge hob On auf mindestens 65 Prozent an, die Prognose für die bereinigte Ebitda-Marge von 19,5 bis 20 Prozent bestätigte das Unternehmen.

Whatnot, die größte Live-Shopping-Marketplace im Vereinigten Königreich, Europa und Nordamerika, hat Finanzierungsrunde mit über 545 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Damit wird das Unternehmen mit 20 Milliarden US-Dollar bewertet und hat seine Bewertung in weniger als einem Jahr fast verdoppelt.

Die Runde wurde von Iconiq, Lightspeed und Avra angeführt. Zu den neuen Investor:innen gehören Kleiner Perkins, Wellington Management, Robinhood Ventures Fund I, S32 und Standard Capital. Die bestehenden Geldgeber:innen CapitalG, Y Combinator, Durable Capital Partners, Alkeon, Andreessen Horowitz, Greycroft, Bond und DST beteiligten sich ebenfalls.

„Kleine Unternehmen waren die ersten, die Live-Commerce auf Whatnot nutzten und damit zeigten, was möglich ist. Heute machen Unternehmen aller Größen Live-Commerce zu einem Kernbestandteil ihres Geschäfts“, sagte Whatnot-CEO Grant LaFontaine. „Unsere Aufgabe ist es, allen Verkäufer:innen beim Wachstum zu unterstützen. Diese Investition ermöglicht es uns, bessere Tools zu entwickeln und KI in mehr Bereiche des Verkaufserlebnisses zu integrieren. Wir helfen Verkäufer:innen, mehr Kund:innen zu erreichen und in neue Märkte zu expandieren. So bauen wir den weltweit größten und vertrauenswürdigsten Marktplatz weiter auf.“

Whatnot wird oft als eine Mischung aus Ebay und einem Live-Videostream beschrieben. Die Plattform ermöglicht es einzelnen Verkäufer:innen und Unternehmen, Videoauktionen in Echtzeit, Blitzverkäufe und Community-Chats zu veranstalten. Das gesamte Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) von 2025 in Höhe von mehr als acht Milliarden US-Dollar wurde bereits übertroffen. Auch die Zahl der Kund:innen hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt.

Die USA bleiben der größte Markt für Whatnot, gefolgt vom Vereinigten Königreich, wo der Live-Commerce nach Angaben des Unternehmens „rapide“ wächst. Die Zahl der britischen Verkäufer:innen ist im vergangenen Jahr um 360 Prozent gestiegen. Diejenigen, die täglich live gehen, erzielen einen durchschnittlichen Monatsumsatz von 30.000 Britischen Pfund. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Endkonsument:innen im Jahresvergleich mehr als verdoppelt.

Mit dem Wachstum des Live-Commerce hat sich auch die Art der Verkäufer:innen auf Whatnot verändert, die von kleinen Unternehmen über Einzelhändler:innen bis hin zu globalen Marken reicht. Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Verkäufer:innen, die einen Lebensumsatz von mehr als einer Million US-Dollar erzielen, mehr als verdoppelt. Gleichzeitig ist der Anteil der Verkäufer:innen, die nun hauptberuflich auf Whatnot verkaufen, um 25 Prozent gestiegen. Das Unternehmen fügt hinzu, dass jede Woche mehr als 650.000 Menschen Whatnot beitreten und so den Kundschaftsstamm für die Verkäufer:innen kontinuierlich erweitern.

Yoonkee Sull, General Partner bei Iconiq, sagte: „Was uns am meisten beeindruckt hat, war nicht nur das Wachstum von Whatnot, sondern die Unternehmen, die auf der Plattform wachsen. Kleinen Unternehmen beim Skalieren zu helfen und gleichzeitig Einzelhändler:innen und globale Marken anzuziehen, ist ein starkes Signal dafür, wohin sich der Handel entwickelt.“

Whatnot fügt hinzu, dass die jüngste Investitionsrunde dazu genutzt wird, auf der aktuellen Dynamik aufzubauen und in KI-gestützte Tools zu investieren. Diese sollen Verkäufer:innen helfen, „mehr Kund:innen zu erreichen, bessere Entscheidungen zu treffen und weniger Zeit mit Verwaltungsarbeit zu verbringen“. Dazu gehören intelligentere Listings, tiefere Geschäftseinblicke und Integrationen, die den Verkauf auf Whatnot vereinfachen sollen.

Darüber hinaus plant Whatnot, die Technologie und die Sicherheitsvorkehrungen weiter zu stärken. So soll Whatnot zum „vertrauenswürdigsten Marktplatz für Käufer:innen und Verkäufer:innen“ werden.

Dies ist die bisher größte Finanzierungsrunde von Whatnot. Seit der Gründung im Jahr 2019 beläuft sich die Gesamtfinanzierung auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar.

Der globale Live-Commerce-Markt hatte 2025 einen geschätzten Wert von 172,9 Milliarden US-Dollar. Laut Grand View Research wird ein Wachstum von 230,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 2.546,5 Milliarden US-Dollar bis 2033 prognostiziert, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 41 Prozent von 2026 bis 2033 entspricht. Der Markt wird nach wie vor vom asiatisch-pazifischen Raum dominiert, der 2025 einen Umsatzanteil von 66,8 Prozent hatte, aber das Vereinigte Königreich, Europa und Nordamerika sind Wachstumsregionen.

Die italienische Marke Stone Island hat die Q100045 Mineral Dyed Cotton Gabardine-TC vorgestellt. Das Teil aus der Herbst/Winter 2026–2027 Kollektion ist Teil des Projekts ‘Community as a Form of Research’, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Die Kapuzenjacke wird von Simjae getragen, einem Fotografen und Gründer von Hugan Books.

Die Jacke besteht teilweise aus regeneriertem Baumwoll-Gabardine und hat vertikale Taschen mit Druckknopfverschluss. Sie ist mit anorganischen Pigmenten auf Basis von Eisenoxiden stückgefärbt. Diese Pigmente stammen aus industriellen Prozessen und werden gemischt, um weiche, natürliche Töne zu erzeugen. Ein Ellbogen-Patch, der an die Anfänge von Stone Island erinnert, ist mit der gleichen Farbrezeptur bedruckt.

Laut der Marke verleiht die Mineralfärbung dem Kleidungsstück einen pudrigen, ‘bestäubten’ Look. Dieser ist von der kalkigen Oberfläche eines Sandsturms inspiriert und spiegelt den Fokus des Kollektionssegments auf das Element Erde wider. Der schwere, dicht gewebte Stoff verstärkt den daraus resultierenden Vintage-Effekt.

Der Stoff besteht zu 60 Prozent aus recyceltem Baumwollgarn und zu 40 Prozent aus herkömmlicher Baumwolle. Laut Stone Island werden Baumwollreste aus der eigenen Produktionskette ausgewählt. Diese werden zu neuen Mischgarnen wiederaufbereitet, die mindestens 50 Prozent recyceltes Material enthalten. Aus diesen Garnen werden dann neue Kleidungsstücke hergestellt.

Die ECC European Clearingcenter GmbH und die SPORT 2000 GmbH setzen ihre erfolgreiche strategische Zusammenarbeit im Artikel- und EDU-Datenaustausch langfristig fort. Ein neu geschlossener Vertrag verlängert die 2021 gestartete Kooperation im Austausch und in der Verarbeitung elektronischer Artikelstamm- und Auftragsdaten. Die Vereinbarung gilt für die SPORT 2000 GmbH und ermöglicht die Datenversorgung aller Märkte im 7-Länder-Verbund, u.a. Österreich und die Schweiz.

Nachhaltige Absicherung der größten Sport-Datencommunity Europas

Mit dieser Vertragsverlängerung gelingt es der ECC Sports GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der European Clearing Center GmbH, einen strategisch entscheidenden Meilenstein zu setzen. Innerhalb der ECC-Unternehmensgruppe konzentriert sich die 2025 neu gegründete ECC Sports GmbH mit Sitz in Ohlsdorf/Österreich vollkommen auf den Austausch von Sportartikeldaten. Durch das langfristige Commitment der SPORT 2000 GmbH, einem der größten Player auf dem europäischen Sportartikel-Markt, wird diese europäische Sport-Datencommunity nachhaltig gestärkt und abgesichert.

Über das Netzwerk der ECC-Unternehmensgruppe tauschen mittlerweile über 1.200 Marken aus den Bereichen Sport, Schuhe und Mode ihre Artikelstamm- und EDI-Daten aus. Damit bildet das Unternehmen die größte Sport-Datencommunity Europas, in der alle Fäden für einen hocheffizienten, digitalen Datenfluss im Sportfachhandel zusammenlaufen.

Bewährte Prozesse und konsequente Internationalisierung

Seit dem Start der Kooperation hat sich die Zusammenarbeit im Datenmanagement über die vergangenen Jahre hinweg als verlässlicher und fester Bestandteil der digitalen Prozesslandschaft der Verbundgruppe bewährt. Auf dieser positiven Erfahrung knüpft die Verlängerung an: Ziel ist es, die gemeinsame Basis weiter auszubauen, Prozesse konsequent zu automatisieren und den Datenaustausch zwischen Handels- und Industriepartnern über Ländergrenzen hinweg noch enger zu verzahnen.

Volker Gromer, Senior Head of Business & Market Services bei SPORT 2000, freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: „Wir werden die datengetriebenen Dienstleistungen von SPORT 2000 weiter ausbauen und sehen in der Zusammenarbeit mit dem ECC eine wesentliche Säule für die Abrundung unseres Datenangebotes.“

„Die Zusammenarbeit mit dem ECC hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut bewährt. Das Datenmanagement wird mit hoher Verlässlichkeit und Professionalität durchgeführt. Genau auf dieser Erfahrung bauen wir auf und setzen unseren Weg der Digitalisierung im gesamten europäischen Verbund konsequent fort.“, führt Biljana Akik, Head of Data Services bei SPORT 2000, weiter aus.

Stefan Nicolai, Geschäftsführer der European Clearing Center GmbH, freut sich über den strategischen Erfolg: „Ich freue mich sehr, mit SPORT 2000 einen so erfolgreichen Partner weiterhin in unserer Data Community zu wissen. Die Vertragsverlängerung ist ein starkes Signal für den gesamten Markt.“ Christian Kreuzer, Geschäftsleitung der ECC Sports GmbH, ergänzt die strategische Ausrichtung:

„Die langfristige Vereinbarung mit SPORT 2000 ist ein zentraler Baustein zur nachhaltigen Absicherung der europäischen Sport-Datencommunity. Sie bestätigt die Relevanz unserer Plattform, um die Handelsprozesse im europäischen Sportfachhandel durch Automatisierung auf ein neues Level zu heben.“

Galeria hat Luis Paulo Lopes in die Rolle des Director Inventory Management and Buying Analytics berufen.

Lopes verkündete seine neue Aufgabe vergangene Woche auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn. Der Manager kommt von BestSecret. Beim in Aschheim bei München ansässigen Off-Price-Modehändler war er nach eigenen Angaben rund siebeneinhalb Jahre beschäftigt, zuletzt als Director Retail Merchandising and Allocation. Davor sammelte er Erfahrung beim Stuttgarter Modehändler Breuninger.

In der Rolle des Director Inventory Management and Buying Analytics war zuvor Alexander Rings tätig. Er war mehr als neuneinhalb Jahre für den Düsseldorfer Warenhauskonzern tätig und bekleidete in dieser Zeit verschiedene Positionen.

Denim entwickelt sich in der Herrenmode durch eine wachsende Auswahl an Waschungen, Verzierungen und Silhouetten stetig weiter. Auf den Laufstegen der Saison Frühjahr/Sommer 2027 wurde er in vielfältigen Waschungen gezeigt, von Hellblau und Vintage-inspirierten Finishes bis hin zu satten, dunklen Indigotönen. Die Jean-Silhouetten deckten das gesamte Spektrum ab, von weiten Beinen bis hin zu Skinny-Fits, während die Verzierungen neue Dimensionen erreichten. Das prägendste Statement der Saison war jedoch die anhaltende Dominanz von Denim-Ensembles von Kopf bis Fuß. Der allgegenwärtige ‘Canadian Tuxedo’ war in unzähligen Kollektionen zu sehen.

Indem die Designer:innen auf dem Laufsteg Jeans mit passenden Hemden oder Jacken kombinierten, zeigten sie den Einkäufer:innen, wie Jacke und Jeans zusammen als Set statt als Einzelteile verkauft werden können.

Hier sind zehn Highlights aus den SS27-Kollektionen

Mihara Yasuhiro

Eine dunkle Jeansjacke mit einer gelb-grün getönten Waschung, stark überschnittenen Schultern und geknöpften Riegeldetails an der Taille. Dazu passende Jeans mit weitem Bein, die den gleichen charakteristischen oxidierten Fade-Effekt aufweisen und mit Stoffetiketten mit offenen Kanten verziert sind.

Feng Chen Wang

Eine Jacke aus schwerem, strukturiertem Denim mit rauer, ‘gesprenkelter’ Textur in geteilten Grau- und Anthrazittönen. Sie hat einen Kordelzug in der Taille und übergroße Utility-Taschen. Dazu wird eine passende, locker geschnittene Jeans kombiniert.

Kidsuper

Ein locker geschnittenes Jeanshemd mit überschnittenen Schultern in heller Waschung, verziert mit einem großen aufgesetzten Porträt. Dazu eine lässige, weite Jeans im Relaxed-Fit, die ebenfalls mit einem aufgesetzten Porträt versehen ist.

Philipp Plein

Eine klassische, geknöpfte Jeansjacke mit mittlerer Waschung und barock inspirierten Verzierungen aus Kristall und Strass an den Ärmeln. Dazu passende Jeans mit weitem Bein im Relaxed-Fit, die mit identischen Kristallstickereien entlang der Seitennähte verziert sind.

Sacai

Eine übergroße Raw-Denim-Jacke in dunkler Waschung mit Pattentaschen, gelben Nähten und einer riesigen dekorativen Rosette am rechten Revers. Dazu passende Jeans mit weitem Bein im Relaxed-Fit, die mit einem kleinen Umschlag gestylt wurden. Unter der Jacke wurde ein weißes Hemd mit herabfallenden Quasten getragen.

Prada

Eine extrem kurz und schmal geschnittene Jeansjacke mit silberfarbenen Details, kombiniert mit einer passenden, eng anliegenden Skinny-Jeans mit mittlerer Leibhöhe. Beides ist in einem leuchtenden Burgunderton gefärbt.

Saul Nash

Ein aufeinander abgestimmtes Set aus Denim in ultraleichter Waschung, bestehend aus einer strukturierten Jeansjacke mit Reißverschluss, ergonomischer Nahtführung und Stehkragen. Dazu wird eine übergroße, weite Jeans mit gedrehten Nähten kombiniert.

Y3

Eine Jacke aus steifem, dunklem Raw-Denim in Anthrazit mit hohem Stehkragen, breiter Knopfleiste und vier übergroßen, aufgesetzten Utility-Taschen. Die passende Jeans hatte eine übergroße, weite Silhouette, die sich locker um die Knöchel legt und mit breiten Umschlägen gestylt wurde.

Dolce & Gabbana

Ein übergroßes, locker geschnittenes Jeanshemd in heller Waschung und eine passende Distressed-Jeans. Das gesamte Denim-Set ist aufwendig mit 3D-Stickereien, die an rote Korallen erinnern, sowie mit Kristallen und Schmuckanhängern verziert.

Kolor

Eine klassisch geschnittene, leuchtend grün gefärbte Jeansjacke, die über einer längeren beigefarbenen Jacke getragen wird. Dazu eine lockere Jeans, ebenfalls in leuchtendem Grün.

Die Karo Kauer Label GmbH hat Isabell Manz zur Head of People and Business Development berufen. Sie bringt Erfahrung aus ihrer Zeit bei Hugo Boss und Breuninger mit.

Die Managerin hat ihre neue Aufgabe bei der Marke der gleichnamigen Influencerin zum Monatsbeginn angetreten, wie sie vergangene Woche auf dem Karrierenetzwerk Linkedin mitteilte. Das Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Eislingen bestätigte die Personalie am Freitag mit einer Pressemitteilung. Zuvor hatte Manz ihren Abschied von Hugo Boss nach insgesamt rund 18 Jahren bekanntgegeben.

Mit der Berufung wurden die Beiden Bereiche bei Karo Kauer Label zusammengelegt. „Mit zunehmender Unternehmensgröße gewinnen cross-funktionale Projekte und die Weiterentwicklung interner Strukturen an Bedeutung. Gleichzeitig hängen neue Geschäftsfelder, Prozesse und Wachstumsprojekte immer stärker mit People- und Organisationsthemen zusammen“, so die Mitteilung.

Genau diese Kombination aus People und Business Development habe Manz an der Rolle gereizt. „Diese beiden Bereiche gehören für mich viel enger zusammen, als sie klassischerweise gedacht werden – gerade wenn ein Unternehmen ambitioniert und nachhaltig wachsen will. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung“, so Manz.

Manz kam nach eigenen Angaben im Juli 2008 als Team Assistant Visual Merchandising zum Metzinger Modekonzern. Nach dreieinhalb Jahren wechselte sie für sechs Monate zum Modehändler Breuninger, um der Geschäftsführung im Stuttgarter Stammhaus zu assistieren. Danach kehrte sie nach Metzingen zurück und übernahm die Rolle des Assistant to Director Retail Design. Anschließend war sie in verschiedenen Funktionen innerhalb des Unternehmens tätig, zuletzt ab September vergangenen Jahres als Manager Global Merchandising Development.

Dieser Beitrag wurde am 14. August 2026 um 12.50 Uhr mit zusätzlichen Informationen von Karo Kauer aktualisiert.

Der schweizerische Sportartikelhersteller On hat in Kopenhagen sein erstes eigenes Geschäft in Dänemark eröffnet und baut damit seine Präsenz in Nordeuropa weiter aus.

Der Standort liegt an der Købmagergade 39 im historischen Stadtkern Indre By, einer der belebtesten Fußgängerzonen der dänischen Hauptstadt, teilte On am Donnerstag mit. Die Verkaufsfläche umfasse 350 Quadratmeter. Es handele sich um den bislang einzigen Store der Marke in der Stadt und im dänischen Markt. Die Eröffnung folge auf zuletzt eröffnete Standorte in Stockholm, Boston, Seoul und Shenzhen.

Angeboten werden Schuhe, Bekleidung und Accessoires für Laufsport, Outdoor, Training, Tennis und den Alltag. Zugleich solle das Geschäft als Anlaufpunkt für die lokale Sportszene dienen, mit wöchentlichen Lauftreffs und weiteren Bewegungsangeboten über das Jahr verteilt.

Die Ladengestaltung setze Denkmalschutz und Moderne bewusst in Kontrast. Eine rote Metallverkleidung verweise auf die dänische Farbsymbolik und zeitgenössisches Design, Beton, grauer Stuck und Eichenholz bildeten die Materialpalette. Als Vorbild diente den Angaben zufolge der Rundetaarn (Runder Turm) aus dem 17. Jahrhundert, der in derselben Straße steht. Dessen durchgehende Spiralrampe habe die Idee von Bewegung und Fluss in die Verkaufsfläche übertragen.

„Kopenhagen und On passen wirklich zusammen“, sagte Bianca Pestalozzi-Houchangnia, General Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei On. „Die Bedeutung von Ästhetik und hochwertigem Design, gepaart mit einer urbanen Kultur der Bewegung, machen Kopenhagen zu einem wunderbaren Ort, um unsere Präsenz auszubauen und unsere Premiumposition im globalen Sportartikelmarkt zu unterstreichen. Wir freuen uns darauf, enge Verbindungen zur Community der Läufer:innen, Athlet:innen und Sportbegeisterten in der Stadt aufzubauen.“

On expandiert weiter

Die Eröffnung in Kopenhagen ist Teil eines breiteren Ausbaus des eigenen Einzelhandelsgeschäfts. Ende Juli kündigte On vier neue Standorte in Kalifornien an. Ein Geschäft an der Chestnut Street in San Francisco hat bereits eröffnet, zwei weitere im Einkaufszentrum The Village at Corte Madera und im Westfield University Towne Centre in San Diego sollen im September folgen, ein vierter im Westfield Century City in Los Angeles im Oktober. Insgesamt entstünden dadurch rund 105 Stellen. Bislang betreibt die Marke in Kalifornien drei Geschäfte, in Palo Alto, Los Angeles und Newport Beach. Mit den Neueröffnungen komme On weltweit auf mehr als 70 eigene Stores.

Zur gleichen Zeit startete das Unternehmen in Brasilien. In São Paulo eröffnete Ende Juli ein Geschäft mit 250 Quadratmetern im Einkaufszentrum JK Iguatemi, Anfang August folgte ein zweiter Standort mit 305 Quadratmetern im MorumbiShopping. Ein dritter Store im Leblon Shopping in Rio de Janeiro solle noch vor Jahresende folgen, ein Eröffnungsdatum steht dafür bislang nicht fest.

On wurde 2010 in der Schweiz gegründet und ist nach eigenen Angaben in mehr als 80 Ländern vertreten.

Dieser Artikel wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redakteur redigiert.

Für US-Präsident Donald Trump scheint das Ringen um eine Öffnung der Straße von Hormus gemessen an seinen jüngsten Äußerungen beendet zu sein. Nach einer Minenräumung sei die Meerenge für Schiffe wieder befahrbar und werde „zu 100 Prozent“ von den USA kontrolliert, sagte er im Weißen Haus. Gelegentlich lege der Iran zwar eine Mine ab, die werde dann aber gefunden und unschädlich gemacht. Darüber hinaus verlangte Trump Entschädigungszahlungen von der Führung in Teheran.

Der Iran, der Handelsschiffe unter anderem mit Drohnen bedroht, reagierte zunächst nicht auf die Aussagen. Zuletzt hatte die Islamische Republik eine Öffnung der Seestraße von Zugeständnissen der USA und ihrer Verbündeten abhängig gemacht und beabsichtigt, Gebühren für eine Durchfahrt durch die Meerenge zu erheben. Erst am Sonntag hatte die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) berichtet, die Bedrohungslage in der Meerenge bleibe durch die Angriffe der mächtigen iranischen Revolutionsgarden auf Handelsschiffe und weitere Schikanen ernst.

Die Kriegsparteien ringen schon länger um die vollständige Wiedereröffnung der faktisch blockierten Straße von Hormus, über die ein Großteil der Ölexporte aus den Golfstaaten abgewickelt wird. Der Nationale Sicherheitsrat des Irans verlangte dafür neben einem Ende sämtlicher US-Drohungen gegen die Islamische Republik, einer Aufhebung der Seeblockade iranischer Häfen sowie einem Abzug der US-Streitkräfte aus der Region unter anderem eine vollständige finanzielle Entschädigung für Kriegsschäden. All diese Forderungen hatte der Iran bereits früher als Bedingungen für Verhandlungen mit den USA genannt.

Vor dem Krieg war die Schifffahrt weitgehend ungestört

Vor dem Ende Februar von den USA und Israel begonnenen Krieg gegen den Iran verlief die Schifffahrt in der Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman weitestgehend ungestört. Rund ein Fünftel des weltweiten Ölbedarfs wurde durch die Straße von Hormus transportiert, die auch für den Transport von Flüssiggas und Dünger zentral ist.

Nach Kriegsbeginn brachte der Iran mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Schiffsverkehr fast zum Erliegen. In der Folge stiegen die Weltmarktpreise für Öl und Gas sprunghaft an. Ziel der US-Regierung ist es laut Vizepräsident JD Vance, beim Öl- und Gastransport durch die Straße von Hormus wieder das Vorkriegsniveau herzustellen.

Trump verlangt Entschädigungszahlungen von Teheran

Zudem machte Trump – so wie auch die iranische Führung schon seit längerem – Entschädigungszahlungen zur Bedingung für weitere Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts. Er schrieb auf seiner Plattform Truth Social, der Iran solle für jedes Opfer zahlen, dessen Tod oder Verletzung der Machtapparat in Teheran zu verantworten habe. Zudem müssten die Familien von Demonstranten entschädigt werden, die in den vergangenen 50 Jahren getötet worden seien.

Trump forderte darüber hinaus, der Iran solle für Tötungen und Schäden im Libanon, in Syrien, im Jemen und in Gaza zur Rechenschaft gezogen werden. Er habe seine Vertreter angewiesen, diesen Punkt nachdrücklich in alle künftigen Verhandlungen einzubringen. Zur Höhe der Forderungen machte der Republikaner keine Angaben.

Wadephul fordert bedingungslose Öffnung der Seestraße

Derweil forderte Bundesaußenminister Johann Wadephul den Iran in einem Telefonat mit seinem iranischen Kollegen Abbas Araghtschi auf, „endlich konstruktiv in Verhandlungen mit den Nachbarn in der Region und den USA einzutreten, um den Konflikt zu beenden“. Die Straße von Hormus müsse bedingungslos geöffnet werden, um freie und sichere Schifffahrt für alle zu gewährleisten, schrieb er auf der Plattform X.

Der Iran scheint dem US-Druck jedoch nicht nachzugeben – im Gegenteil: Außenamtssprecher Ismail Baghai schrieb auf X, US-Finanzminister Scott Bessent habe damit geprahlt, den Iran durch Wirtschaftssanktionen „zu ersticken“. Wann immer die US-Regierung unfähig sei, diplomatische Wege zu beschreiten, flüchte sie sich in Sanktionen und lege dann immer weitere nach. „Es ist eine Sucht, die das Denken selbst verdrängt hat“, höhnte Baghai.

Bessent hatte Anfang Mai gesagt, die USA würden den Iran durch wirtschaftlichen und finanziellen Druck „ersticken“. Zuletzt hatte die US-Regierung Ende Juli den Druck auf das Land durch neue Sanktionen verschärft.

Teheran benennt neue militärische Führung

Derweil bestimmte der Iran sechs militärische Führungspersonen neu. Die Dekrete zu den Neubesetzungen wurden auf einem Telegram-Kanal veröffentlicht, der Nachrichten des obersten iranischen Führers Modschtaba Chamenei verbreitet. Zwei Personalien stechen hervor: So wird Ahmad Wahidi in den Rang eines Generals befördert und formal zum Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden erkoren. Diese Rolle hatte er faktisch bereits seit der Tötung seines Vorgängers. Zudem bekommen die paramilitärischen Basidsch-Milizen mit dem Geheimdienstveteran Hossein Taeb einen neuen Chef.

Nachdem bei amerikanisch-israelischen Luftangriffen insbesondere zu Beginn des Iran-Kriegs gezielt militärische Führungspersönlichkeiten im Land getötet worden waren, könnten die Neubesetzungen dazu dienen, mehr strukturelle Ordnung in die Führung zu bringen. Zudem lassen sich die Ernennungen als Zeichen dafür deuten, dass Teheran womöglich von einem akuten Krisenmodus in Richtung Formalisierung und Konsolidierung des Machtapparats übergeht.

Iranische Medien zeigten Bilder der Ernennungszeremonie, auf denen Chamenei jedoch nicht zu sehen ist. Seit seiner Ernennung zum neuen obersten Führer vor mehr als vier Monaten ist er nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Seither wird viel über seinen Verbleib und auch seinen Gesundheitszustand spekuliert.

Die US-amerikanische Innenarchitektin Kelly Wearstler hat ihre Homeware-Kollaboration mit dem schwedischen Modeunternehmen H&M Home um eine Ready-to-wear-Kapsel erweitert.

In einer Mitteilung erklärte H&M, die achtteilige Modekapsel sei entworfen worden, um „Interieur und Mode in einer kohärenten, designorientierten Vision zu verbinden“. Sie soll Wearstlers „kühne Ästhetik, eine Feier von Schönheit, Form und Funktion, einem breiteren Publikum zugänglich machen“.

Dieie Kollaboration umfasst eine 29-teilige Interior-Kollektion, die von modularen Möbeln bis hin zu skulpturalem Dekor reicht, sowie Mode, die von Wearstlers persönlichem Stil inspiriert ist.

Die acht Ready-to-wear-Pieces werden als „unverkennbar Kelly“ beschrieben. Die Kollektion umfasst einen Trenchcoat aus beschichteter Baumwolle mit einem mehrlagigen Lederkragen und passenden Reversdetails. Außerdem gehören eine kragenlose, kurze Lederjacke mit Reißverschlussärmeln, ein Paillettenrock und ein Slip-Kleid mit Vasen-Print dazu.

Die Kapselkollektion bietet auch eine moderne Interpretation des weißen Hemdes im kastenförmigen Boyfriend-Design mit Schulterpolstern. Daneben gibt es ein kurzes, weißes Baumwoll-T-Shirt mit einer gestickten Vase. Tief sitzende Hosen und Jeans runden das Angebot ab.

„Die Möglichkeit, sowohl meine eigenen Fähigkeiten als auch die meines Studios herauszufordern und gleichzeitig etwas Handwerkliches, aber dennoch Zugängliches zu schaffen, war unglaublich aufregend“, so Wearstler. „Mode ist eine riesige Inspirationsquelle für mich. Ich wollte klassische Elemente einbeziehen, auf denen man aufbauen kann, ähnlich wie bei den Möbeldesigns. Es geht darum, eine Basisgarderobe zu schaffen, die zeitlos und vielseitig ist.“

„Kelly ist sowohl im Interior-Bereich als auch in der Mode zu Hause. Sie ist selbst zu einer Modeikone geworden durch die Art, wie sie sich durch Kleidung und andere kreative Medien ausdrückt. Auch bei der Gestaltung von Interieurs lässt sie sich oft von der Mode inspirieren“, ergänzt Evelina Kravaev-Söderberg, Head of Design and Creative bei H&M Home. „Da Mode und Bekleidung das Kerngeschäft von H&M sind, war es interessant, auch einige Modestücke zu entwerfen, die von der Designästhetik der Möbel und Objekte inspiriert sind.“

Die gesamte Kelly Wearstler H&M Home-Kollektion wird ab dem 3. September in ausgewählten H&M-Filialen und online auf hm.com erhältlich sein. Die Ready-to-wear-Kapselkollektion wird ausschließlich online auf hm.com verkauft.

Das kanadische Outerwear-Unternehmen Canada Goose hat Massimo Piombini, Präsident und Chief Executive Officer (CEO) des italienischen Anbieters von Luxus-Accessoires Cadicagroup, mit Wirkung zum 7. August 2026 in seinen Verwaltungsrat berufen.

Piombini wurde am selben Tag auf der virtuell abgehaltenen ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens gewählt. Er erhielt 99,98 Prozent der abgegebenen Stimmen, der höchste Anteil unter den zehn Nominierten. Seine Wahl erhöht die Zahl der Mitglieder:innen des Verwaltungsrats wieder auf zehn. Zuvor war das Gremium auf neun Mitglieder:innen geschrumpft, nachdem der Direktor Stephen Gunn im November 2025 in den Ruhestand getreten war.

Piombini ist bereits Mitglied des Verwaltungsrats von Canada Goose International, dem europäischen Geschäftsbereich der Gruppe. Laut Canada Goose hat er in dieser Funktion eine beratende Rolle für die Region inne. Mit seiner Ernennung, so das Unternehmen, bringe er Expertise in den Bereichen Markenaufbau, internationales Wachstum und Retail-Transformation in den Verwaltungsrat ein.

„Massimo war durch seine Tätigkeit im Verwaltungsrat von Canada Goose International ein geschätzter Berater für unser Unternehmen und wir freuen uns sehr, ihn in unserem Verwaltungsrat willkommen zu heißen“, sagte Dani Reiss, Chairman und Chief Executive Officer (CEO) von Canada Goose. Er fügte hinzu, dass Piombinis Erfahrung in der Führung ikonischer globaler Marken, der Skalierung internationaler Geschäfte und der Bewältigung von Transformationsphasen die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen werde.

Karriere in den Bereichen Luxus, Denim und Wellness

Seit Anfang 2025 leitet Piombini die Cadicagroup. Das in Carpi ansässige Unternehmen ist ein Lieferant von Etiketten, Anhängern und Verpackungen für Luxus- und Premiummarken und gehört der Investmentfirma H.I.G. Capital. Im Dezember 2019 wurde er zum Chief Executive Officer der italienischen Denim-Marke Diesel ernannt und trat dem zu OTB gehörenden Label im darauffolgenden Februar bei. Davor war er fast drei Jahre lang Geschäftsführer des französischen Couture-Hauses Balmain.

Zu seinen früheren Positionen gehören die des Chief Strategic Officers beim italienischen Hersteller von Wellness-Geräten Technogym und die des Chief Commercial Officers beim italienischen Couture-Haus Valentino sowie bei der Schweizer Lederwarenmarke Bally. Davor war er bei Boucheron, Gucci und Bulgari tätig. Zudem ist er Mitglied des Verwaltungsrats der italienischen Sporternährungsgruppe Enervit.

„Ich habe die Stärke der Marke, ihre Kultur und ihre langfristigen Ambitionen aus erster Hand miterlebt“, so Piombini in einer Mitteilung. Er fügte hinzu, dass er sich darauf freue, das Unternehmen bei seinem globalen Wachstum zu unterstützen.

Die österreichische Schwester des Düsseldorfer Modehändlers Peek & Cloppenburg (P&C) beruft Radu Stoica zum neuen Managing Director Finance.

Stoica übernimmt die Rolle des Finanzchefs bei P&C Österreich/Zentral- und Osteuropa (AT/CEE) mit Wirkung zum 1. September, teilte die JC Switzerland Holding AG, die Schweizer Holdinggesellschaft der Peek-&-Cloppenburg-Gruppe, am Montag mit.

Er folgt auf den ehemaligen Galeria-Finanzchef Christian Sailer, der die Rolle des Chief Financial Officers (CFO) im Mai interimistisch für Martina Dutzler übernommen hatte. Sailer werde der P&C-Gruppe weiterhin erhalten bleiben, heißt es aus Zug. Er werde neben dem Onboarding von Stoica auch an verschiedenen internen Projekten mitwirken.

Deichmanns CEE-Chef wechselt zu P&C

Der neue Managing Director Finance bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Finanzbereich des Einzelhandels mit. Stoica war zuletzt für den deutschen Schuhhändler Deichmann als Managing Director für die Region CEE zuständig. Dabei verantwortete er das operative Geschäft sowie den Finanzbereich in zehn Ländern mit mehr als 770 Filialen. Davor war er CFO bei der rumänischen Tochter der österreichischen Baumarktkette bauMax, wo er die Transformation im Zuge der Übernahme durch Leroy Merlin begleitete. Er hatte außerdem leitende Finanzpositionen bei der Schwarz-Gruppe inne, zu der die Lebensmittelhändler Lidl und Kaufland gehören.

Die japanische Schuh- und Lifestyle-Marke Onitsuka Tiger hat in der Nähe des Bahnhofs von Nagoya einen neuen Flagship-Store eröffnet. Nach Angaben des Unternehmens ist es der flächenmäßig zweitgrößte Store in Japan.

Die Eröffnung am 7. August 2026 folgt auf das Debüt des nach eigenen Angaben größten globalen Flagship-Stores von Onitsuka Tiger. Dieser wurde im Juli 2026 im Tokioter Stadtteil Shinjuku eröffnet. Die Marke wählte Nagoya als neuen wichtigen Standort für die Regionen Tokai und Chubu. Das Gebiet um den Bahnhof von Nagoya diene als Tor für Besucher:innen aus der Präfektur Aichi und den benachbarten Präfekturen Gifu, Mie und Shizuoka. Zudem zieht es Reisende aus anderen Teilen Japans und aus dem Ausland an.

Der Store erstreckt sich über zwei Etagen und vereint das gesamte Markenportfolio von Onitsuka Tiger: Heritage, eine Neuinterpretation der Markenarchive; Contemporary, mit den Kollektionen, die unter dem Namen Onitsuka Tiger auf der Mailänder Modewoche gezeigt werden; und Formality, mit formellen Schuhen aus der Linie ‘The Onitsuka’.

Das Interieur wurde von Studio Dini Cataldi entworfen, einem Mailänder Architekturbüro, das von Filippo Dini und Gianluca Cataldi gegründet wurde. Es ist inspiriert vom industriellen Erbe und dem kulturellen Charakter Nagoyas. Auf den zwei Etagen basiert das Design laut der Marke auf einer Kombination aus Materialien, Präzision, Rhythmus und zeitgenössischem Ausdruck.

Die erste Etage ist als offener, fließender Raum gestaltet. Terrazzo und Stahl dienen als Kulisse, um den Fokus auf die Produkte zu lenken. Über den Köpfen schaffen Leuchtkästen, die von traditionellen japanischen Andon-Laternen inspiriert sind, ein Spiel aus Licht und Schatten. Die zweite Etage hat eine intimere, ruhigere Atmosphäre. Sie ist um Rosso-Lepanto-Marmor in Kombination mit Stahl herum aufgebaut. Die Marmorflächen dienen dabei gleichzeitig als Produktdisplays.

Onitsuka Tiger betrachtet die Eröffnung in Nagoya als Teil einer umfassenderen Strategie. Die Stores sollen den Besucher:innen neben den Produkten auch die Werte und die Geschichte der Marke vermitteln. Onitsuka Tiger Nagoya befindet sich in 1-2F 4-8-18 Meieki, Nakamura-ku, und ist von 11:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.

Die japanische Sportmarke Asics hat den Nimbus Mirai™ 2 auf den Markt gebracht. Dies ist die zweite Generation der Laufschuhlinie, die auf Zirkularität ausgerichtet ist. Der Schuh baut auf dem ursprünglichen Nimbus Mirai auf, der 2024 eingeführt wurde. Er setzt den Ansatz der Marke fort, Schuhe im Hinblick auf Materialrückgewinnung und Recycling zu entwerfen.

Der ursprüngliche Nimbus Mirai war ein Meilenstein in der Nachhaltigkeitsstrategie von Asics. Der Schuh hatte ein Obermaterial, das überwiegend aus einem einzigen Material bestand. Dies vereinfachte die Rückgewinnung des Materials am Ende der Lebensdauer.

Zudem verwendete Asics einen selbst entwickelten Klebstoff. Dieser verbindet das Obermaterial und die Sohle während des Tragens fest, lässt sich aber durch Wärme für das Recycling wieder lösen. Zusammen mit der Dämpfung und Leistung der Gel-Nimbus™-Familie bilden diese Merkmale das, was Asics als eine einfache zirkuläre Reise beschreibt: laufen, zurückgeben und neu beginnen.

Im Mittelpunkt dieser Reise steht das Rückgabeprogramm von Asics. Verbraucher:innen werden ermutigt, ihre Nimbus Mirai 2 zurückzusenden, sobald die Schuhe das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. So können die Materialien wieder in den Recyclingprozess gelangen und zu zukünftigen zirkulären Produkten verarbeitet werden.

Jedes Paar Schuhe hat einen QR-Code auf der Zunge, der Informationen zur Rückgabe enthält. Das Programm ist derzeit in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Frankreich, Japan, Australien, Neuseeland und China verfügbar. Laut Asics wurde die Initiative mit dieser Einführung auf weitere Märkte ausgeweitet.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist der Nimbus Mirai 2 etwa 37 Gramm leichter. Asics gibt an, dass der Schuh die weiche, schützende Dämpfung der Gel-Nimbus-Familie beibehält. Die Marke meldet auch einen geringeren CO2-Fußabdruck für den neuen Schuh. Nach der CO2-Fußabdruckmethode Version 1.4 von Asics hat der Nimbus Mirai 2 einen Fußabdruck von 4,9 Kilogramm CO2e pro Paar. Das ist eine Reduzierung von etwa 20 Prozent im Vergleich zum ursprünglichen Nimbus Mirai. Dessen Wert hatte die Marke mit 6,1 Kilogramm CO2e pro Paar berechnet.

Der Nimbus Mirai 2 ist weltweit ab dem ersten Oktober 2026 erhältlich.

Carlo Alberto Cingolani übernimmt die Rolle des Global Director für den Bereich Commercial Go-To-Market bei Puma.

Cingolani ist seit vergangener Woche für den Herzogenauracher Sportartikler tätig, wie er am Samstag auf dem Karrierenetzwerk Linkedin verkündete. Er kommt vom Berliner Onlinehändler Zalando, wo er nach eigenen Angaben mehr als elfeinhalb Jahre aktiv war.

Er kam im Januar 2015 als Kids & Accessoires Private Label Merchandiser zu Zalando. Seitdem hatte er verschiedene Positionen im Bereich Merchandise innerhalb des Unternehmens inne. Zuletzt leitete er ab April 2020 als Head of Merchandising den Bereich Sports.

Die Berufung bei Puma folgt, nachdem der Sportartikler bereits im vergangenen Monat mit Dusan Hamlin als Vice President E-Commerce und Marcia Dos Santos als Vice President BU Core zwei neue Führungspersonen ins Team geholt hat.

Der verlustschreibende britische Luxus-Kaufhausbetreiber Harvey Nichols wurde von seinem Mehrheitseigentümer, dem Hongkonger Geschäftsmann Sir Dickson Poon, zum Verkauf angeboten. Dies geht aus behördlichen Unterlagen und Marktberichten hervor. Die Wirtschaftsprüfer:innen von KPMG merkten an, dass eine mögliche Transaktion die Einzelhandelsgruppe dazu zwingen könnte, ein formelles Insolvenzverfahren einzuleiten. Dies wäre der Fall, wenn vor einem endgültigen Verkauf keine zusätzliche Finanzierung gesichert wird.

Der Gesamtumsatz für den 52-Wochen-Zeitraum sank um elf Prozent auf 69,46 Millionen Britische Pfund (93,70 Millionen US-Dollar). Zuvor lag er im 52-Wochen-Zeitraum, der am 30. März 2024 endete, bei 78,17 Millionen Britischen Pfund.

Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust nach Steuern von 177,63 Millionen Britischen Pfund. Im vorangegangenen Geschäftsjahr betrug der Verlust 12,92 Millionen Britische Pfund. Der Anstieg ist auf eine nicht-zahlungswirksame Wertminderung von 169,07 Millionen Britischen Pfund auf konzerninterne Darlehen innerhalb der Muttergesellschaft Broad Gain (UK) Limited zurückzuführen.

Bewertungsunterschied zwischen potenziellen Bieter:innen

Der in London ansässige Einzelhändler betreibt seinen Flagship-Store in Knightsbridge sowie regionale Filialen in Bristol, Leeds und Manchester. Derzeit bieten die Frasers Group von Mike Ashley und der Einzelhandelskonzern Next auf das Unternehmen. Ein Abschluss der Transaktion wird für Anfang nächster Woche erwartet.

Harvey Nichols strebt eine Bewertung zwischen 50 Millionen und 60 Millionen Britischen Pfund für das Unternehmen an. Mike Ashley, der Gründer der Frasers Group, sagte jedoch der Financial Times, dass sein Unternehmen die Bewertung für einen Vertragsabschluss eher bei 40 Millionen Britischen Pfund sieht.

Ashley bemerkte, dass sich die Kaufhauskette in einer, wie er es nannte, „Todesspirale“ befinde. Er fügte hinzu, dass die Durchführung einer operativen Trendwende eine „enorme Herausforderung“ darstellen würde.

Die Geschäftsführerin Julia Goddard wurde im Januar 2025 ernannt, um die Transformationsbemühungen zu leiten. Der langjährige Vorsitzende Sir Dickson Poon trat am 27. Mai 2026 aus dem Vorstand zurück.

Nach der Übernahme des italienischen Herrenmodeherstellers Raffaele Caruso SpA hat Mondevita eine strategische Mehrheitsbeteiligung an Underscore District erworben. Underscore District ist der in Mailand ansässige Marken-Accelerator hinter den Marken Magliano, Gr10K und dem Multibrand-Händler Wok Store.

„Die Transaktion ist der zweite Schritt im Plan von Mondevita, eine neue italienische Luxusplattform aufzubauen. Diese integriert Markenentwicklung, Einzelhandel und digitalen Handel mit den bereits vorhandenen, soliden Produktionskapazitäten der Gruppe“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Transaktion wird von den bestehenden Anteilseigner:innen von Underscore District unterstützt. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Unter der neuen Eigentümerin, die Teil der in Abu Dhabi ansässigen Holding Mondevo Group ist, beabsichtigen Mondevita und Underscore District, die organisatorischen und industriellen Kapazitäten von Magliano zu stärken. Dies schließt den Zugang zu den Produktionsstätten von Caruso ein. Gleichzeitig soll die internationale Expansion der Marke unterstützt werden.

Edoardo Di Luzio bleibt CEO von Underscore District

Underscore District wurde 2022 von Edoardo Di Luzio gegründet. In vier Jahren entwickelte das Unternehmen eine integrierte Plattform, die von der Markenentwicklung über Finanzen und Betriebsabläufe bis hin zu Merchandising und E-Commerce reicht. Das Portfolio erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von über sieben Millionen Euro über ein Wholesale-Netzwerk von mehr als 150 Händler:innen weltweit. Jedes der Unternehmen tritt nun in eine neue Wachstumsphase ein. „Innerhalb von Mondevita ergänzen diese Kompetenzen die mit Caruso erworbene industrielle Basis. Die Gruppe vereint nun Fertigung, Markenentwicklung und Direktvertrieb unter einem Dach“, fügte das Management hinzu.

Edoardo Di Luzio bleibt Chief Executive Officer (CEO) von Underscore District und wird eine strategische Rolle innerhalb von Mondevita übernehmen. Er wird zur Entwicklung von Synergien im Portfolio der Gruppe beitragen und zukünftige Investitionsmöglichkeiten identifizieren und umsetzen.

„Underscore war schon immer um einen stark unternehmerischen Ansatz in der Mode herum strukturiert. Die Partnerschaft mit Mondevita gibt uns die Möglichkeit, dieses Modell auf eine andere Ebene zu heben. Dabei bewahren wir die Identität und Unabhängigkeit der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten“, sagte Edoardo Di Luzio, CEO von Underscore District. „Gleichzeitig freue ich mich darauf, zur nächsten Phase von Mondevita beizutragen und an der Entwicklung neuer Investitionen mitzuwirken, die das ergänzen, was wir aufbauen.“

Magliano im Mittelpunkt

Die Transaktion umfasst auch Gr10K. Das ist eine Marke für technische Arbeitskleidung, an der Underscore District im Januar 2024 eine Beteiligung erworben hat. Im Mittelpunkt der Transaktion steht allerdings die Marke Magliano, die 2017 von Luca Magliano in Bologna gegründet wurde. Die Marke ist seit 2018 Teil der Mailänder Modewoche und seit 2026 auch in Paris vertreten. 2023 gewann sie den Karl-Lagerfeld-Preis im Rahmen des LVMH Prize.

Unter der neuen Eigentümerin wollen Mondevita und Underscore District die organisatorischen und industriellen Kapazitäten von Magliano stärken. Dies schließt den Zugang zu den Produktionsstätten von Caruso ein und soll gleichzeitig die internationale Expansion unterstützen.

„Italien bringt weiterhin die originellsten kreativen Stimmen der Mode hervor. Wir bauen die Plattform auf, die es ihnen ermöglicht, im eigenen Land zu wachsen und über die Ressourcen zu verfügen, um weltweit wettbewerbsfähig zu sein“, sagte Hussam Otaibi, Gründer der Mondevo Group. „Underscore District ist genau die Art von unternehmerischem Motor, für dessen Unterstützung diese Plattform konzipiert wurde. Da unsere KI Ittikar es uns ermöglicht, die Due-Diligence-Prüfung eines Deals in wenigen Tagen statt in Wochen oder Monaten abzuschließen, können wir die richtigen Gelegenheiten schneller ergreifen als jeder andere auf diesem Markt.“

„Diese Transaktion bringt Kompetenzen ein, die man mit Geld allein nicht schnell aufbauen kann. Dazu gehören Markenentwicklung, Einzelhandel und ein direkter Draht zur Kultur, die die Mode prägt, zusätzlich zu der industriellen Basis, die wir mit Caruso erworben haben“, betonte Fabio Brambilla, President von Mondevita. „Wir bauen eine Plattform auf, auf der sich Kreativität und etablierte Handwerkskunst gegenseitig stärken. Underscore District ist für dieses Projekt von zentraler Bedeutung.“

Teil der Transaktion ist auch der Wok Store. Der Mailänder Multibrand-Händler ist bekannt für seinen unverwechselbaren kuratorischen Ansatz und seine Verbindung zur kreativen Gemeinschaft der Stadt. Ein zweiter Standort in Mailand wurde 2024 eröffnet. Es wird erwartet, dass dieser in eine neue Expansionsphase eintreten wird, wobei das Kerngeschäft mit mehreren Marken ausgebaut und auf Lifestyle und neue Konsumkategorien erweitert werden soll.

Die Übernahme markiert den Beginn einer umfassenderen Investitionsphase für Mondevita, fügt das Management in der Mitteilung hinzu. Die Gruppe beabsichtigt, weitere Übernahmen und strategische Partnerschaften in komplementären Segmenten zu verfolgen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf größeren Unternehmen, die die Entwicklung einer international wettbewerbsfähigen italienischen Luxusplattform beschleunigen können.

Christian Kuhn, Head of Innovation bei Hugo Boss, hat den Metzinger Modekonzern verlassen, um eine neue Rolle außerhalb der Modeindustrie zu übernehmen

Kuhn kam im Februar 2022 vom deutschen Automobilkonzern Mercedes-Benz AG zu Hugo Boss, um „Innovationen in Produkten, Technologie, Partnerschaften und neuen Geschäftsmodellen aufzubauen und zu leiten“, so der Manager vergangene Woche in einem Post auf dem Karrierenetzwerk Linkedin, in dem er seine Abschied verkündete. Während seiner Zeit im Unternehmen habe seine Arbeit ihn von „KI-gestütztem Design und Individualisierung hin zu vernetzten Erlebnissen, nachhaltigen Materialien, Zirkularität und Venture Building“ geführt.

Kurz darauf gab Kuhn dann in einem weiteren Beitrag bekannt, dass er nicht nur Hugo Boss, sondern auch die Branche verlassen werde. Seit Monatsanfang ist er als Vice President AI Customer Experiences, Digital Products & Services für das finnische Beratungs- und Technologieunternehmen Futurice in Stuttgart tätig.

Offene Videoüberwachung, Schwerpunktanwaltschaften und eine bessere Ausstattung für die Polizei: Der Handelsverband Deutschland (HDE) und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordern in einem gemeinsamen Positionspapier konsequentere Maßnahmen gegen Ladendiebstahl. Dem Einzelhandel entstehe durch diese Form der Kriminalität jedes Jahr ein Schaden von rund drei Milliarden Euro, heißt es darin. „Die Belastung nimmt seit Jahren zu und hat 2026 einen Höchstwert erreicht.“

Schwerpunktanwaltschaften für Diebstahlsfälle

Besondere Sorge bereite demnach der gewerbsmäßige oder bandenmäßige Diebstahl, bei dem schon einzelne Taten oft hohen Schaden anrichteten. Für die Ermittlung in diesen Fällen und der Verfolgung dieser Banden fordern der Verband und die Gewerkschaft unter anderem Schwerpunktanwaltschaften. „Hierfür sind der Informationsaustausch sowie die Vernetzung zwischen Polizei, Staatsanwaltschaften und den zuständigen Behörden weiter zu verbessern“, schreiben sie.

Es brauche außerdem Rechtssicherheit beim Thema Videoüberwachung im Einzelhandel. Die Bundesregierung müsse sich auf EU-Ebene für eine Klarstellung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einsetzen. „Darüber hinaus sollte geprüft werden, unter welchen datenschutzrechtlichen Voraussetzungen KI-gestützte Videoanalysen künftig zur Unterstützung der Diebstahlprävention rechtssicher eingesetzt werden können.“

Konsequente Strafverfolgung gefordert

Grundsätzlich fordern HDE und GdP: „Um das Vertrauen der betroffenen Unternehmer in den Rechtsstaat zu bewahren, müssen die Taten konsequent verfolgt, die Täter überführt und zügig einer angemessenen strafrechtlichen Sanktion zugeführt werden.“

Die französische Marke Longchamp hat ihre Stiefelmodelle für die Saison Herbst/Winter 2026 vorgestellt, flach wie mit Absatz, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Das Modell ‚Candice‘ greift die klassische Reitstiefel-Form auf und ist aus Kalbsleder gefertigt. Klare Linien und von der Reitwelt inspirierte Details treffen auf weiches Leder; im Absatz sitzt ein grünes Detail. Nach Angaben der Marke lässt sich der Stiefel vielseitig kombinieren, etwa zu einem Crêpe-Kleid, einer Bundfaltenhose oder einem Tweed-Minirock.

Bei den Absatzstiefeln steht das Modell ‚Élan‘ im Mittelpunkt: Es endet knapp unter dem Knie, hat eine spitze Form und einen schmalen Absatz, der das Bein optisch verlängert. Gefertigt aus Veloursleder, ist es in den Farben Schwarz, Beige, Mokka, Olive und Bordeaux erhältlich. Eine weitere Variante aus glattem Leder mit Kroko-Prägung setzt einen markanteren Akzent und lässt sich zu einer Lederjacke ebenso tragen wie zu einem langen Trenchcoat.

„Stiefel gehören zu den besonderen Stücken einer Garderobe, die einen über viele Jahre begleiten. Sie betonen das Bein, verändern die Silhouette und unterstreichen den eigenen Stil“, sagt Sophie Delafontaine, Creative Director von Longchamp.

Abseits des grellen Scheinwerferlichts von Mailand und Paris kämpfen globale Modewochen darum, Relevanz, die Unterstützung von Designer:innen und die Stabilität des Publikums in Einklang zu bringen. Während einige Standorte neue Strategien zur Kommerzialisierung und Demokratisierung einführen, bauen andere nach längeren Unterbrechungen globalisierte Rahmenwerke wieder auf.

In diesem Zusammenhang wird die Copenhagen Fashion Week (CPHFW) oft als eine Art „Erfolgsgeschichte“ bezeichnet. Sie übertrifft Veranstaltungen, denen man zuvor mehr Durchhaltevermögen in Bezug auf Talent und Unternehmertum zugetraut hatte. Das 20-jährige Jubiläum der Modewoche in diesem Jahr ist daher eine Bestätigung. Dies gilt insbesondere im skandinavischen Modekalender, der von Schwankungen geprägt war, da die Organisator:innen ihre Positionierung neu bewerteten.

Die lokale Identität schärfen

Das Format Oslo Runway legte eine kurze Pause ein, bevor es für ihre Ausgabe 2023 zurückkehrte. Ähnlich verhielt es sich mit der Helsinki Fashion Week. Sie führte 2022 wieder ihr persönliches Format ein, bevor sie zu ‘Fashion in Helsinki’ überging und eine stärker lokalisierte Perspektive vertrat. Auch die Stockholm Fashion Week setzte ihren Betrieb 2019 aus. Nach kompakteren Saisons wird der vollständige Zeitplan erst 2025 wieder aufgenommen.

Obwohl geschäftliche Komplexität und die Pandemie zweifellos einen Einfluss hatten, erkennen neue Strategien der nordischen Länder die Notwendigkeit an, lokale Märkte und die regionale Identität zu schärfen. Kopenhagen hatte damit weniger Schwierigkeiten. Ihr ‘Cool Girl’-Image hat sich auf natürliche Weise entwickelt. Die Scharen von eleganten, skandinavischen Gäst:innen sind dabei ebenso Teil der Identität der Modewoche wie die teilnehmenden Marken. Die Stadt hat dieses Publikum mit einem gut kuratierten Programm gefördert, das den Stil der Straßen widerspiegelt und so eine unverwechselbare Lifestyle-Marke aufbaut.

Das bedeutet nicht, dass die Modewoche nicht auch ihre eigenen Herausforderungen hatte. In den letzten Jahren wurde zunehmend die Frage gestellt, ob Kopenhagen den Bezug zu diesem ‘Cool Girl’-Image verliert. Sei es der Verlust des Social-Media-„It-Girls“ Emma Chamberlain als Stammgast in den ersten Reihen oder der Abschied von festen Größen wie Ganni und Cecilie Bahnsen aus dem Kalender. Die Stadt könnte als ein weiteres Opfer im Schatten von Paris und Mailand betrachtet werden, wohin sich ambitionierte Marken für eine größere Reichweite wenden.

Die Insolvenzen und Schließungen von (Di)vision, Saks Potts, Wood Wood, dem britischen Zweig von Han Kjøbenhavn und kürzlich auch Fine Chaos zeigen, dass Kopenhagen sich dem Griff der globalen Instabilität nicht entziehen konnte. Ebenso verschwinden aufstrebende Talente gelegentlich nach der Teilnahme am NewTalent-Programm, wenn die finanziellen Mittel erschöpft sind. Das ehemalige Mitglied Bonnetje entschied sich in dieser Saison beispielsweise für eine Archivausstellung, um sich auf die Produktion von Kollektionen mit nachhaltigen Werten zu konzentrieren.

Doch genau dieses Talent hat Kopenhagen geholfen, sich einen Namen zu machen und hat sich bis zur Saison SS27 nur noch weiter verstärkt. Die Jubiläumsausgabe umfasste 34 offizielle Schauen und Präsentationen mit wiederkehrenden Namen wie By Malene Birger, Stine Goya, Mfpen und Marimekko sowie Neuzugängen wie Almada Label und Yours Truly by Peter Jensen. Die Aufnahme von Studio Constance, der ersten schwedischen Marke im CPHFW NewTalent-Programm, deutet zudem darauf hin, dass Kopenhagen seine nordischen Nachbarn zunehmend als Teil des eigenen Ökosystems und nicht als direkte Konkurrent:innen betrachtet.

Eine Gemeinschaft, die immer wieder gibt

Dieser regionale Ansatz zeigte sich in der kontinuierlichen Unterstützung von Designer:innen und Marken, die zur Etablierung der Kopenhagener Modeidentität beigetragen haben. Ganni engagiert sich weiterhin von der Seitenlinie aus und kooperierte mit der NewTalent-Marke Stamm für eine Reihe von Laufsteg-Looks aus Reststoffen. Die Partnerschaft erinnert daran, dass die um die CPHFW aufgebaute Gemeinschaft über die aktuell im Programm vertretenen Marken hinausgeht. Etablierte Namen können die nächste Generation weiterhin unterstützen, ohne zwangsläufig zum traditionellen Format zurückkehren zu müssen.

Gleichzeitig ist Kopenhagen nicht übermäßig nach innen gekehrt. Die Einführung eines ‘International Guest Slot’ brachte die New Yorker Marke Collina Strada auf den SS27-Plan. Das Label von Hillary Taymour beendete die Schauen-Tage mit dem exzentrischen, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Ansatz, für den die Marke bekannt geworden ist. Ihre einmalige Pre-Spring-Kollektion ‘Delirium in Bloom’ gab Taymour die Möglichkeit, ehrgeizigere, arbeitsintensivere Ideen umzusetzen, die die Marke normalerweise nicht in vollem Umfang produziert. Die Kollektion präsentierte hauchdünne Kleider, fließende Oberteile und drapierte Stoffe, die zum Image Kopenhagens passten und gleichzeitig unverkennbar New York waren, wo Collina Strada im September ebenfalls eine Show zeigen wird.

Anne Sofie Madsen blickte unterdessen durch eine Zusammenarbeit mit Nike über die Region hinaus. Sie brachte rekonstruierte transparente Lagen, Kleider mit Slogans und das Laufsteg-Debüt von Nikes ‘First Sight Shadow’-Schuh für Damen auf den Kopenhagener Kalender. Die kommerzielle Dimension von Nike, die sich in den Slogan-Kleidern und transparenten Lagen zeigte, stand im Kontrast zu Madsens tiefen Ausschnitten und fließenden Silhouetten. Dies ist ein weiteres Beispiel für die Fähigkeit der Stadt, lokale kreative Identität mit einem globalen Modepublikum zu verbinden.

Nachhaltigkeit in einem vorsichtigen Umfeld

Nachhaltigkeit ist ein weiterer prägender Teil dieser Identität. Seit der Einführung der Mindeststandards der Modewoche im Jahr 2024 war die Umsetzung jedoch schwierig. Nach einer Untersuchung von Greenwashing-Vorwürfen und Zweifeln des Marktes an der Nachsichtigkeit ist die CPHFW vorsichtig geworden, wie diese Standards nun funktionieren. Für SS27 entschied sich die Veranstaltung sogar, die Mindeststandards sechs und sieben nicht durchzusetzen. Grund dafür waren Debatten über Materialrichtlinien und das Fehlen eines einheitlichen Branchenrahmens. Die Entscheidung spiegelt eine breitere Neubewertung wider, was Nachhaltigkeitsanforderungen von Marken realistischerweise verlangen können, während sich die Regulierung weiterentwickelt.

Die Nachhaltigkeitswerte, die dem Kopenhagener Modell zugrunde liegen, zeigten sich in den Kollektionen selbst, insbesondere bei aufstrebenden Namen. Stamm, das letztes Jahr in die NewTalent-Liste aufgenommen wurde, hat sich schnell zu einem unverwechselbaren Angebot entwickelt. Die Marke verwendet Zero-Waste-Produktion und Webtechniken, um Muster und Textilien zu kombinieren. Die SS27-Kollektion setzte diesen Ansatz mit natürlichen und biologisch abbaubaren Fasern fort, darunter recycelte Baumwolle und Tencel Lyocell.

An anderer Stelle präsentierte Taus seine charakteristischen Upcycling-Kleidungsstücke in seinem ‘One to Watch’-Showcase. Der breitere Zeitplan bevorzugte weiterhin Kollektionen, bei denen Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit Teil der Kernbotschaft waren. Das bedeutet nicht, dass jede Kopenhagener Kollektion explizit nachhaltig ist. Die Werte bleiben jedoch im Ökosystem verankert, insbesondere bei neueren Namen, für die Materialauswahl und Produktionsmethoden wesentlich sind.

Tatsächlich versucht die Woche, diese Anforderungen skalierbarer zu machen. Ihre neue Partnerschaft mit Renoon führt ein KI-gestütztes Überprüfungssystem ein. Es soll die bestehenden Nachhaltigkeitsanforderungen ergänzen, indem es Teile des Bewertungsprozesses automatisiert und gleichzeitig das gleiche Maß an Genauigkeit beibehält. Das System soll auch die internationalen Modewochen und Räte unterstützen, die das Kopenhagener Rahmenwerk übernommen haben. Dies spiegelt wider, wie weit das Modell bereits gekommen ist.

Diese Reichweite zeigt den Einfluss der CPHFW. Ihre Nachhaltigkeitsanforderungen haben Modewochen in London, Amsterdam und New York dazu inspiriert, ähnliche Standards zu übernehmen. Dadurch hat Kopenhagen einen Einfluss, der weit über sein eigenes viertägiges Programm hinausgeht. Ihr anhaltender Erfolg liegt daher möglicherweise weniger im Wettbewerb mit Mailand, Paris oder den nordischen Pendants um Größe, sondern vielmehr darin, ein Modell zu schaffen, das andere Modewochen zunehmend nachahmen wollen.

Die belgische Dessous-Marke Marie Jo, Teil der Van de Velde-Gruppe, war bei einer neuen Ausgabe der Copenhagen Fashion Week SS27 vertreten. Dafür arbeitete die Marke mit der Fotografin Oriane Verstraeten und einer ausgewählten Gruppe von Mode-Influencer:innen an einer Kampagne, die Dessous und Streetstyle vereint.

Kopenhagen gilt in der Modebranche als eine Stadt mit einem ausgeprägten, farbenfrohen Stil, in der persönlicher Geschmack mit Überzeugung getragen wird. Laut Marie Jo ist dies das ideale Umfeld für eine Marke, die davon ausgeht, dass ein starker Look und das damit verbundene Selbstvertrauen mit der ersten Schicht beginnen.

Die Wahl von Verstraeten ist kein Zufall. Sie kennt Marie Jo und die Ästhetik der Marke schon länger. Zuvor arbeitete die Fotografin bereits mit Marie Jo an einem ‘Daisy’-Editorial in Paris zusammen. Ihr Bildstil kombiniert Spontaneität mit einer durchdachten, raffinierten Ausstrahlung, was nach Ansicht der Marke gut zur Energie der Copenhagen Fashion Week passt.

Das Ergebnis ist eine Reihe von Bildern, in denen Dessous sichtbar in Streetstyle-Looks integriert sind. Diese wurden von der Mode-Szene bei den Laufstegshows und auf den Straßen der dänischen Hauptstadt getragen. Die Kampagne fällt mit der Einführung der FW26-Kollektion von Marie Jo zusammen.

FashionUnited schlüsselt die wichtigsten Trends für die Saison Herbst/Winter 2026/2027 auf. Dieser Leitfaden richtet sich an Einzelhändler:innen und Online-Händler:innen, die Inspiration suchen. Er soll helfen, den Bedarf an Nachbestellungen zu antizipieren oder die Schaufensterdekoration zu aktualisieren. Hier ist unsere Analyse!

Strukturierte Stücke

Laut Daten des Trendforschungsinstituts WGSN betrachten 86 Prozent der Millennials und der Gen Z das taktile Erlebnis als entscheidenden Faktor bei ihren Kaufentscheidungen. Um dieser Nachfrage nach kuscheligen Materialien gerecht zu werden, konzentriert sich die Saison Herbst/Winter 2026 auf Volumen und Textur. Die Kleidungsstücke gewinnen an Dimension durch zottelige Plüschstrickwaren, gebürstete Oberflächen und Schlingenwolle. Auch „haarige“ Baumwollstoffe oder Frotteeteile spielen eine Rolle. In dieser Saison wird Sinnlichkeit zu einem echten stilistischen Statement.

Outdoor-Stil der 1990er-Jahre

Die Outdoor-Ästhetik der 1990er-Jahre bleibt begehrt. Dieser Trend schöpft aus den Archiven von Sportartikelherstellern und ikonischen Marken des Jahrzehnts wie Sportartikelhersteller Nike oder K-Way. Ziel ist es, den grafischen und sportlich-schicken Geist der Ära neu zu interpretieren. Funktionskleidung löst sich von ihrer reinen Leistungsfunktion. Sie wird Teil einer täglichen Silhouette mit einem hybriden Look.

Lederjacke

In diesem Herbst definiert die Lederjacke ihre Volumen neu und wird zu einer wahren urbanen Rüstung. Die Ästhetik entfernt sich von traditionell taillierten Schnitten. Stattdessen wird eine kastige und dezent lockere Silhouette bevorzugt. Diese strukturiert die Schultern und bietet gleichzeitig echte Bewegungsfreiheit. Gefertigt aus glattem, klarem Leder, distanziert sich das Stück von seinem ursprünglichen Erbe. Es übernimmt eine grundlegend schützende Rolle.

Karos

Das Karomuster etabliert sich als ein wichtiger Trend für die Saison Herbst/Winter 2026. Ob als traditionelles Schottenkaro, als prägnantes Prince-of-Wales-Karo oder als grafischeres Fensterkaro – das Gittermuster strukturiert die Garderobe mit Präzision. Es erscheint auf allem, von übergroßen Mänteln bis hin zu streng geschnittenen Röcken und Hemden. Bei letzteren wird der ‘Holzfäller’-Look durch die Kombination mit einem maßgeschneiderten Rock gemildert.

Pelz

Für die Saison Herbst/Winter 2026 festigt Kunstpelz seinen Platz in der urbanen Garderobe. Die Kollektionen erkunden eine vielfältige taktile Bandbreite. Diese reicht von langen, spitz zulaufenden Fasern bis zur geschlungenen Textur von Shearling, ob synthetisch oder nicht. Der stilistische Ansatz entfernt sich vom Wörtlichen und bricht mit dem klassischen Erbe des Materials, um eine urbanere Silhouette zu bieten. Der Trend drückt sich sowohl durch Statement-Stücke wie Mäntel mit kühnen Volumen als auch durch dezentere Details wie Pelzkragen oder Hüte aus.

Handwerklich

Herbst/Winter 2026 greift die Craft-Bewegung auf und stellt Savoir-faire in den Mittelpunkt der Garderobe. Dieser Trend schätzt natürliche und rohe Materialien. Gelegentlich werden Holzdetails eingearbeitet, um zweckmäßige Stücke neu zu erfinden. Die Ästhetik betont die Handschrift des:der Handwerker:in und verleiht jeder Kreation den einzigartigen Charakter eines Unikats.

Transparenz

Die Begeisterung für Transparenz, die bereits in diesem Sommer bei geraden, knielangen Röcken mit Kordelzug beliebt war, hält an. Sie zeigt sich nun auch bei anderen Garderobenteilen und konzentriert sich auf das Layering. Diese leichten Schichten werden in praktische Silhouetten integriert.

Verzierungen

Für Herbst/Winter 2026/2027 löst sich die Verzierung von der Abendgarderobe, um die Tagesgarderobe aufzuwerten. Zarte Applikationen aus Strass und Perlen werden direkt auf Alltagsstücke aufgebracht, um deren Look zu veredeln.

Die dänische Marke Vila, die zum Bestseller-Konzern gehört, hat ihre neue Pre-Fall-Kampagne ‘The Shift’ vorgestellt. Die Kampagne wurde in Island fotografiert und thematisiert den Übergang vom Sommer zum Herbst, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Kollektion setzt auf Kontraste. Sie kombiniert robuste Oberbekleidung und griffige Strickwaren mit fließenden Silhouetten, zarter Spitze, transparenten Lagen und weichen Satin-Oberflächen. Maßgeschneiderte Teile, Wildleder, Denim und verschiedene Texturen runden eine Garderobe ab, die für beide Jahreszeiten konzipiert ist.

Nach Angaben der Marke basiert die Farbpalette auf satten Brauntönen, tiefem Marineblau und Dunkelrot. Diese spiegeln die sich verändernde Landschaft wider. Details wie Schleifen, Kunstpelz-Akzente und ausgefranste Abschlüsse sorgen für zusätzliche Textur.

Die Pre-Fall 2026 Kollektion wird ab Mitte August 2026 in den Geschäften und online erhältlich sein.

Im Rahmen seines strategischen internationalen Wachstumsplans hat das spanische Modeunternehmen Mango seine kommerzielle Präsenz in Indien gestärkt. Dies geschah durch die Erweiterung des Flagship-Stores in der Stadt Gurugram im Großraum Delhi. Nach dem Umbau verkauft die Kette in diesem Geschäft nun ihre Damenkollektionen zusammen mit den Herrenkollektionen unter einem Dach.

Der Store wird im Rahmen der seit 2014 bestehenden Handelsvereinbarung mit dem indischen Unternehmen Myntra betrieben, dem Franchise-Partner der spanischen Gruppe für Indien. Wie der asiatische Konzern betont, ist der Standort in Gurugram nach der Renovierung und Erweiterung mehr als nur eine weitere Filiale. Er ist nun einer der wenigen Stores in Indien, in denen die Mango-Kollektionen der Linien ‘Woman’ und ‘Man’ gemeinsam verkauft werden.

Die Herrenmode-Linie, die Anfang 2023 in dem Land eingeführt wurde, baut damit ihre Präsenz in Indien weiter aus und trägt zur Aufwertung des Stores in Gurugram bei. Die Stadt liegt südlich von Delhi im Bundesstaat Haryana und ist eines der wichtigsten Finanz- und Handelszentren der indischen Hauptstadt. Mango verfügt dort nun über einen echten Flagship-Store. Dieser Status wird dadurch unterstrichen, dass der Store einer der ersten Mango-Verkaufspunkte in Indien sein wird, an dem die internationalen Capsule-Kollektionen des spanischen Unternehmens sowie andere temporäre und limitierte Kapseln erhältlich sind.

Eröffnung mit den Bollywood-Schauspieler:innen Dino Morea und Amyra Dastur

Der Store in der indischen Ambience Mall wurde nach dem Ausbau und der Renovierung am vergangenen Freitag, dem 7. August 2026, wiedereröffnet. Diesen neuen Schritt zur Konsolidierung des spanischen Unternehmens auf dem indischen Markt feierten sowohl Myntra als auch Mango gebührend. Die Eröffnung des erneuerten Flagship-Stores wurde von den Bollywood-Schauspieler:innen Dino Morea und Amyra Dastur begleitet.

Mit einer neuen Verkaufsfläche von rund 450 Quadratmetern, auf der nun sowohl die Herren- als auch die Damenkollektionen von Mango angeboten werden, stärkt das spanische Unternehmen seine Position und vervollständigt das Angebot der Ambience Mall. In dem Einkaufszentrum schärft Mango sein Profil gegenüber anderen internationalen Einzelhändlern, die dort ebenfalls mit eigenen Monomarken-Stores vertreten sind. Dazu gehören Ketten und Marken wie Diesel, Levi’s, Gant, Victoria’s Secret, Lacoste, Tommy Hilfiger, Benetton, Sephora, Boss, Birkenstock, H&M, Uniqlo und Zara.

Für das Unternehmen aus Barcelona bedeutet dies nicht nur eine Erweiterung seiner kommerziellen Präsenz, sondern auch eine Diversifizierung seines Angebots. Gleichzeitig erneuert es sein Image durch die Einführung des neuen Ladenkonzepts ‘New Med’. Mit diesem Format versucht Mango, die Räume, die Atmosphäre und die Eindrücke eines typisch mediterranen Hauses nachzubilden. Das Einkaufserlebnis in dem Store in Gurugram wird durch neue Dienstleistungen ergänzt. Dazu gehören ein:e Stylist:in, ein:e Einkaufsassistent:in, ein Änderungsservice direkt im Geschäft sowie ein Premium-Geschenkverpackungsservice.

„Mit Damen- und Herrenmode an einem Ort wird der Store zu einem wichtigen Modeziel für Kund:innen in Gurugram, die immer auf dem neuesten Stand sein wollen“, so Myntra. Das indische Unternehmen betont zudem, dass „diese Erweiterung einen wichtigen Schritt in der langfristigen Expansionsstrategie von Mango in Indien darstellt“. Dieser Fahrplan werde nun beschleunigt, insbesondere aufgrund der „wachsenden Nachfrage nach zeitgenössischer europäischer Mode in der Region Delhi“ und des „anhaltenden Engagements von Mango für Indien, einem seiner strategischen Wachstumsmärkte“.

Seit spanische Nationalspieler Ferran Torres bei der letzten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 Star-Status erlangte, hat er seine Popularität weit über das Spielfeld hinausgetragen. Sein Tor im WM-Finale in New Jersey sicherte der spanischen Nationalmannschaft den Sieg gegen Argentinien. Insbesondere in der Modewelt wird der spanische Stürmer nun von US-amerikanischen Marken und Medienleuten umworben.

Der Ursprung dieses besonderen Interesses der US-amerikanischen Presse und Modewelt liegt nicht nur in seiner Leistung auf dem Spielfeld. Eine entscheidende Rolle spielte die rote Kappe, die Torres bei den Siegesfeiern in Madrid trug. Die Kappe trug die Aufschrift „Make Spain Great Again“, eine Anspielung auf die „MAGA“-Bewegung in den Vereinigten Staaten. Das aus Saragossa stammende Unternehmen Great Again 1978 vertreibt sie für 34,95 Euro über seinen Onlineshop.

Auf der Website warnt das Unternehmen bereits vor einer Übernachfrage. Alle Artikel, einschließlich der ‚Make Spain Great Again‘-Kappen, werden auf Bestellung gefertigt. Das Design ist in Rot, Blau und Rosa erhältlich und wurde laut Unternehmen zu einem „unerwarteten Star der WM-Feierlichkeiten, nachdem der Torschütze, der uns den Sieg bescherte, mit dem Slogan bei den Feierlichkeiten der spanischen Nationalmannschaft erschien“.

Die Verbindung zwischen Torres Auftritt und der gestiegenen Nachfrage nach Produkten von Great Again 1978 beweist seinen großen Einfluss nach der Weltmeisterschaft. Dieser wurde noch deutlicher, als Präsident Donald J. Trump den Spieler, die Kappe und den Slogan im Oval Office des Weißen Hauses thematisierte. Trump würdigte den Slogan in seinen Äußerungen vom 25. Juli als „großes Kompliment“ und fügte hinzu: „Wir wissen das zu schätzen“. Dies führte zu einer besonderen Tournee des spanischen Stürmers durch die USA.

Dort gab er diese Woche überraschend Interviews in der einflussreichen ‚Today Show‘ von NBC und in der Sendung ‚The Source‘ mit Kaitlan Collins, der Chefkorrespondentin von CNN im Weißen Haus. Ebenso überraschend folgten ein Interview und ein Mode-Editorial für das einflussreiche US-amerikanische Branchenmagazin Women's Wear Daily (WWD). Es war das erste Mode-Editorial des spanischen Stürmers.

Wie schon in seinem CNN-Interview sprach Torres auch in der WWD-Publikation über die umstrittene ‚rote Kappe‘. Er betonte, dass das Tragen der Kappe während der WM-Feierlichkeiten „nichts mit Politik zu tun hatte“. „Ehrlich gesagt, weiß ich nichts über Politik“, sagte der Stürmer. „Es war nur ein lustiger Moment während der Feierlichkeiten.“ Angesichts der Kontroverse der letzten Wochen fügte er hinzu: „Ich liebe es, Spanien an der Spitze zu sehen, als Champion, also achte ich nicht darauf, was die Leute sagen“.

Ein ‚Champion‘ mit ‚natürlichem Stil‘… um das Geschäft von Under Armour wiederzubeleben?

Um die US-Tournee des spanischen Stürmers in einen größeren Kontext zu setzen, muss man seine Verbindung zur US-amerikanischen Sportmarke Under Armour betrachten. Das auf Sportmode spezialisierte Unternehmen hat seit 2024 einen Sponsorenvertrag mit Torres. Seit seinem entscheidenden Tor gegen Argentinien, das Spanien den WM-Sieg einbrachte, scheint Under Armour entschlossen, ihn als neue internationale Modeikone zu etablieren.

Aus Sicht des US-Unternehmens, das heute seine Ergebnisse für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht, ist die Situation angespannt. Under Armour schloss das letzte Geschäftsjahr mit einem Umsatzrückgang von 3,83 Prozent ab. Die Einnahmen sanken von 5,16 Milliarden US-Dollar auf 4,97 Milliarden US-Dollar. Noch deutlicher war der Einbruch beim Gewinn. Der US-Konzern verzeichnete einen Nettoverlust von 496 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 146 Prozent gegenüber dem Vorjahresverlust von 201 Millionen US-Dollar entspricht.

Diese Zahlen verdeutlichen die schwierige Lage des Unternehmens. Under Armour sieht in Torres und dem Sponsoringvertrag eine Chance, sein Image als Sportmodemarke zu erneuern und neu zu beleben, insbesondere für die Verbraucher:innen in den USA. Der US-Markt war auch Ende des Geschäftsjahres 2025 die Haupteinnahmequelle für Under Armour. Allerdings sank der Umsatz dort auf 2,86 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 7,93 Prozent.

Vor diesem Hintergrund fanden die sorgfältig inszenierten Auftritte des spanischen Spielers bei NBC, CNN und WWD statt. Bei diesen Gelegenheiten trug er Kleidung von Under Armour. Für das Mode-Editorial in WWD, fotografiert von Ricardo Beas, wurden Stücke der Sportmarke mit Kleidung und Accessoires von Marken wie Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Ralph Lauren, Calvin Klein und Fendi kombiniert.

Diese Auftritte verdeutlichen zwei klare Ziele: Erstens will Under Armour ihn als internationale Modeikone etablieren, was dem US-Unternehmen erhebliche Vorteile bringen könnte. Zweitens strebt der spanische Spieler selbst danach, genau diese Position einzunehmen.

Torres hat „einen natürlichen Stil, eine magnetische Persönlichkeit und ein unbestreitbares Charisma, aber er ist auch unglaublich bescheiden“, betonte Kevin Plank, Präsident und Chief Executive Officer (CEO) von Under Armour, gegenüber WWD anlässlich der Veröffentlichung des Interviews und des Mode-Editorials. „Er besitzt ein Charisma, das über den Fußball hinausgeht. Während wir Under Armour weltweit weiter etablieren, ist er genau die Art von Athlet:in, die wir als Repräsentant:in für unsere Marke wollen“, fügte Plank hinzu.

„Das ist neu für mich und etwas, worüber ich mehr lernen möchte“, sagte der Spieler über seine neue Rolle als Protagonist eines Mode-Editorials. „Ich möchte stilistisch jemand sein, zu dem die Leute aufschauen, und ich glaube, ich habe das Potenzial, das zu erreichen“, fügte der Valencianer hinzu. Damit öffnet er die Tür für weitere Kooperationen mit Modemarken, während er seine Verpflichtungen als Botschafter für Under Armour fortsetzt. Das Unternehmen scheint darauf zu vertrauen, dass der spanische ‚Champion‘ mit seinem Image dazu beitragen kann, das Geschäftsmodell in einer für das US-Unternehmen besonders schwierigen Zeit wiederzubeleben.

Die vergangene Woche war geprägt von durchwachsenen Quartalszahlen und einer Reihe von Personalwechseln in der Modebranche. Bei Hugo Boss brach der Quartalsumsatz um zehn Prozent ein, während Zalando trotz hoher Restrukturierungskosten weiter wuchs. Auf der Laufstegebene kündigte Jonathan Anderson seine kommende Dior-Kollektion in Dublin an, und das Metropolitan Museum präsentiert im kommenden Frühjahr eine große Ausstellung zu John Galliano. Zudem meldete die Modekette Adenauer & Co Insolvenz an, nachdem der Gründer von Betrug an einem Auslandsstandort sprach.

Business

Die Gespräche von LVMH mit Finanzanalyst:innen zu den Halbjahresergebnissen bestätigten die Wachstumstreiber des Konzerns: Dior kehrte dank starker Lederwaren in die Gewinnzone zurück, während Louis Vuitton von neuen Erlebnis-Boutiquen in Asien profitierte. Auch Tiffany & Co., Bulgari und Sephora trugen mit renovierten Geschäften und neuen Kollektionen zum Wachstum bei. Der italienische Konzern Salvatore Ferragamo kehrte im zweiten Quartal ebenfalls auf einen Wachstumskurs zurück und erzielte einen Umsatz von 259 Millionen Euro, ein Plus von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Schwieriger gestaltete sich die Lage bei Under Armour: Das US-amerikanische Sportswear-Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Nettoumsatzrückgang von drei Prozent auf 1,10 Milliarden US-Dollar und senkte seinen Jahresausblick. Deutlich positiver entwickelte sich hingegen der brasilianische Schuhhersteller Alpargatas, Mutterkonzern von Havaianas: Der Nettoumsatz stieg im zweiten Quartal um 11,3 Prozent auf 1,23 Milliarden Brasilianische Real, getragen von einer starken Erholung in Europa und einer Marketingkampagne rund um die Fußballweltmeisterschaft.

Bei den amerikanischen Modekonzernen zeigte sich ein gemischtes Bild. Ralph Lauren hob nach einem Umsatzplus von 14 Prozent im ersten Quartal, getrieben von zweistelligem Wachstum in Asien und Nordamerika, seine Jahresprognose an. Bei Capri Holdings, der Muttergesellschaft von Michael Kors und Jimmy Choo, sank der Umsatz hingegen um 3,5 Prozent, auch wenn der Gewinn zulegte und Jimmy Choo ein deutliches Plus verzeichnete. Der Konzern senkte daraufhin seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr.

In Deutschland stand vor allem Hugo Boss im Blick: Der Metzinger Modekonzern musste im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang von zehn Prozent auf 905 Millionen Euro hinnehmen, belastet durch ein schwaches Geschäft in der Region Europa, Naher Osten und Afrika. Der Berliner Online-Modehändler Zalando blieb dagegen auf Wachstumskurs, auch wenn hohe Restrukturierungskosten für die Schließung des Logistikzentrums in Erfurt den ausgewiesenen Gewinn belasteten.

Für Aufsehen in der Investorenwelt sorgte der Börsengang von Reformation an der New Yorker Börse, bei dem rund 211 Millionen US-Dollar eingenommen wurden. Der Schritt gilt als Signal dafür, dass Investor:innen bereit sind, Mode- und Konsumgüterunternehmen mit nachhaltigem Wachstum und einem glaubwürdigen Weg zur Rentabilität neu zu bewerten. Auf der Finanzierungsseite sammelte die Hamburger Otto Group über drei neue Schuldscheindarlehen insgesamt 325 Millionen Euro ein und übertraf damit das ursprünglich angestrebte Volumen deutlich.

Auf der Übernahmeseite wechselte der nachhaltige Bekleidungsanbieter Hessnatur von der Schweizer Beteiligungsgesellschaft Capvis zur britischen Wourth Group, die künftig gezielte Investitionen in Digitalisierung und Markenentwicklung plant. Deutlich schwieriger verlief die Woche für die Modekette Adenauer & Co: Das vom Enkel des früheren Bundeskanzlers Konrad Adenauer gegründete Unternehmen meldete Insolvenz an, nachdem Gründer Andreas Adenauer von veruntreuten Geldern an einem türkischen Standort sprach.

Mode

Die Copenhagen Fashion Week feierte in dieser Saison ihr 20-jähriges Jubiläum und lieferte gleichzeitig die Streetstyle-Trends für Frühjahr/Sommer 2027: Rosa in allen Schattierungen, auffällige Broschen, durchbrochene Broderie Anglaise, Pillbox-Hüte mit Kopftuch sowie Türkis prägten das Straßenbild. Auch bei Taschen zeigte sich viel Persönlichkeit, von Bast-Modellen in Tierform bis zu perlenbesetzten Varianten.

Auch bei den Herren spielten Taschen der Saison SS27 eine zentrale Rolle. Bei Dior Homme, Dolce & Gabbana und Ralph Lauren dominierten übergroße Sommertotes aus Bast, Canvas und Leder, während Giorgio Armani, Mihara Yasuhiro und Taakk auf weiche, kissenartige Silhouetten setzten. Kordelzugverschlüsse feierten bei Setchu, Louis Vuitton und Ami ein Comeback, während Aktentaschen bei Hed Mayner, Thom Browne und Junya Watanabe eine zeitgemäße, schlanke Neuinterpretation erfuhren.

Ein ganz eigenes unternehmerisches Kapitel schreibt das junge Amsterdamer Label Vander Amsterdam: Die Zwillingsschwestern Ashley und Kayra van der Linden entwickelten binnen weniger Monate eine Kollektion hochwertiger Damenblusen mit klassischen Details aus der Herrenmode, darunter feste Kragen und eine Doppelmanschette mit Manschettenknopf. Innerhalb eines halben Jahres wuchs die junge Marke auf 32 Verkaufsstellen.

Eine ganz andere unternehmerische Bilanz zog Designer Marcel Ostertag anlässlich seines 20-jährigen Bühnenjubiläums: Nach fast einem Jahrzehnt auf der Berlin Fashion Week zeigt er dort künftig keine Runway-Show mehr und blickt stattdessen im Oktober erstmals nach Paris. Im Gespräch betonte er, wie wichtig Geschäftssinn neben Kreativität für junge Labels sei, und verwies auf seine langjährige, kommerziell erfolgreiche Kooperation mit dem Teleshopping-Sender HSE.

Auf dem Laufsteg wird es im Dezember ebenfalls ein Heimspiel geben: Jonathan Anderson präsentiert seine Fall-2027-Kollektion für Dior im Trinity College Dublin, wo einst auch sein erster Job in der Modebranche begann. Die Wahl des Veranstaltungsorts verweist auf Andersons irische Wurzeln sowie auf sein Interesse an Handwerk und Literatur, das er bereits in seiner Debütkollektion für das Haus zum Ausdruck brachte.

Auch Zahlen und Rankings prägten die Woche: Laut dem aktuellen Lyst Index für das zweite Quartal 2026 bleibt Chanel die gefragteste Modemarke, während Massimo Dutti mit einem Nachfrageanstieg von 43 Prozent den größten Sprung ins Ranking schaffte. Auch Sportbezug prägte das Quartal: Die Kappe der New York Knicks war das meistgesuchte Einzelprodukt, angetrieben vom Sieg des Teams in der NBA.

Auf der Produktseite expandierte die dänische Outerwear-Marke Rains nach jahrelanger Entwicklung erstmals in den Schuhbereich und brachte mit „The Dry Boot" und „Mirage" ihre erste eigene Schuhkategorie auf den Markt. Auch die deutsche Premium-Marke Rossi erweiterte ihr Markenuniversum: Mit dem unisex Molekularduft „The New Now" bringt das zur Schera GmbH gehörende Label seinen ersten eigenen Signature-Duft auf den Markt.

Zwischen Popkultur und wohltätigem Zweck bewegt sich eine Auktion von Christie's: Bekleidung und Accessoires aus dem Film „Der Teufel trägt Prada 2", darunter Stücke von Dries Van Noten, Gabriela Hearst und Dolce & Gabbana, werden im September zugunsten des Committee to Protect Journalists und des Council of Fashion Designers of America versteigert.

Personen

Bei der S.Oliver Group gibt es eine weitere Rückkehr: Patrick Rauh, der bereits früher für das Rottendorfer Unternehmen sowie für die Konzernmarke Liebeskind Berlin tätig war, übernahm im Juli den Posten des Finanzchefs. Bei Birkenstock hingegen verließ Alexandre Arnault, Sohn des LVMH-Vorstandsvorsitzenden Bernard Arnault, aus beruflichen Gründen den Verwaltungsrat; er hatte im Juli bereits sein Mandat bei Moncler niedergelegt.

Der Outdoor-Ausrüster Vaude hat seine Marketingleitung neu besetzt: Julian Uhlhaas übernahm zum ersten August die Nachfolge von Manfred Meindl, der die Marke 15 Jahre lang geprägt hatte. Bei Camel Active übernahm Melanie Vogt, zuvor Head of E-Commerce beim Textilhändler Bonita, zum ersten Juli die Position der Director E-Commerce.

Für Beckham-Fans dürfte die Personalie bei Boss besonders interessant sein: Daniel Kearns, zuletzt Chief Creative Officer bei Kent & Curwen und Cerruti 1881, wird künftig als Designchef die „Boss by Beckham"-Kollektionen von David Beckham verantworten. Seine erste Kollektion zeigt er für die Saison Herbst/Winter 2027.

Nach der Insolvenz von Eterna hat der Hemdenspezialist Desoto gleich zwei frühere Führungskräfte der Passauer Marke geholt: Stephanie Volz übernimmt den Posten der Head of Product Management & Buying Operations, Holger Kienitz wird Head of Corporate Fashion. Beim Hemdenhersteller Olymp übernimmt Stefan Klieber die Leitung des Bereichs Corporate Fashion und Private Label und tritt damit die Nachfolge von Andreas Telahr an, der nach fast 31 Jahren Betriebszugehörigkeit Ende 2026 seine Laufbahn beendet.

Einzelhandel

Der spanische Modekonzern Inditex baut seine Präsenz in Asien weiter aus: Mit dem neuen Flagship-Store in Seoul eröffnete Massimo Dutti zugleich den ersten High-Street-Store der Marke in Südkorea. Der Store setzt mit Kollaborationen lokaler Künstler:innen und traditioneller koreanischer Handwerkskunst auf eine engere Bindung an die koreanische Kundschaft.

Hierzulande trübte sich die Konsumstimmung dagegen wieder ein. Der Handelsverband Deutschland machte dafür vor allem die erneut zunehmenden Spannungen zwischen dem Iran und den USA verantwortlich, die sich negativ auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie die Verbraucherstimmung auswirkten.

Kultur

Mit der für das kommende Frühjahr angekündigten Ausstellung „John Galliano: Horizons" ehrt das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art John Galliano als erst dritten lebenden Designer nach Yves Saint Laurent und Rei Kawakubo. Die in drei „Bewegungen" gegliederte Schau will laut den Verantwortlichen auch Gallianos antisemitische Entgleisung von 2011 und deren Folgen einordnen, ohne sie auszublenden. Kritiker:innen sehen darin dennoch vor allem das vertraute Narrativ vom gefallenen Genie, das den Weg zurück zur gefeierten Ikone findet.

Eine weitere Rückkehr bei S.Oliver.

Nachdem Ende Juli bekannt wurde, dass Raphael Heinold künftig wieder für den Rottendorfer Bekleidungsanbieter tätig sein wird, schließt sich nun auch Patrick Rauh an. Der ehemalige Director Finance & Administration der zur Rottendorfer Unternehmensgruppe gehörenden Marke Liebeskind Berlin ist seit Juli als Chief Financial Officer für die Gruppe tätig, wie aus seinem Profil auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn hervorgeht.

Die gemeinsame Geschichte von S.Oliver und Rauh reicht weit zurück. Der Manager kam 2004 zu dem Rottendorfer Bekleidungsunternehmen, zunächst in der Rolle des Manager Investment Controlling, bevor er drei Jahre später zum Head of Finance International befördert wurde. Es folgten verschiedene Finanzpositionen innerhalb der zur Gruppe gehörenden Marke Liebeskind Berlin, zuletzt die des Director Finance & Administration.

2016 wechselte Rauh schließlich von Rottendorf zum Dessous-Label Felina, wo er die Position des Chief Financial Officer übernahm. Von 2019 bis Juni 2026 bekleidete er dieselbe Funktion bei der Dornier Group, einem Dienstleistungsunternehmen im Bereich des nachhaltigen Ingenieurwesens.

Anm. d. Red.: FashionUnited hat die S.Oliver Group um Stellungnahme gebeten.

Das Verwaltungsgericht in Nizza hat ein vom schicken südfranzösischen Küstenort Mandelieu-la-Napoule verhängtes Strandverbot für Burkinis, die muslimischen Ganzkörperbadeanzüge, gekippt. Wie die Richter im Eilverfahren entschieden, beeinträchtige das Verbot drei Grundfreiheiten in schwerwiegender und rechtswidriger Weise, und zwar die Bewegungsfreiheit, die Gewissensfreiheit und die persönliche Freiheit.

Die Gemeinde habe das Verbot damit begründet, dass von Personen mit Kleidung, die wie der Burkini deutlich eine religiöse Zugehörigkeit zum Ausdruck bringt, eine Störung der öffentlichen Ordnung ausgehe, teilte das Gericht mit. Dafür habe die Gemeinde aber keinerlei Belege geliefert und lediglich auf zwei Vorfälle verwiesen, die sich vor 10 und 14 Jahren zugetragen haben. Das Gericht stellte fest, dass keine Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass solche Kleidungsstücke ein Risiko für die Sicherheit der Strandbesucher und Badenden darstellen würden.

Frankreich streitet verbissen um muslimische Bekleidung

Das Urteil illustriert den verbissenen Streit, der in Frankreich schon seit vielen Jahren um das Kopftuch und andere muslimische Bekleidungsstücke für Frauen geführt wird. Obwohl der Staatsrat, Frankreichs oberstes Verwaltungsgericht, ein Burkini-Verbot am Strand schon vor Jahren kippte, haben einige Küstenorte dennoch im Sommer ein solches Verbot verfügt.

Mandelieu-la-Napoule war 2012 sogar der erste Badeort, der ein solches Verbot verhängte. Trotz der Entscheidung des Staatsrats erneuerte der konservative Bürgermeister des Ortes das Verbot stets aufs Neue. Frankreich versteht sich als laizistisches Land, in dem eine strikte Trennung von Staat und Religion herrscht. Der Umgang mit religiösen Symbolen in der Öffentlichkeit sorgt immer wieder für Kontroversen, vor allem im Zusammenhang mit dem Islam.

Das US-amerikanische Sportswear-Unternehmen Under Armour, Inc. (Under Armour) verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 30. Juni 2026 endete, einen Nettoumsatzrückgang von drei Prozent auf 1,10 Milliarden US-Dollar – beziehungsweise vier Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse.

Der Konzern erzielte einen Nettogewinn von einer Million US-Dollar, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Bereinigt um Transformations- und Restrukturierungskosten erreichte der Nettogewinn 21 Millionen US-Dollar. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie betrug 0,05 US-Dollar.

Das Betriebsergebnis des Quartals belief sich auf 47 Millionen US-Dollar, das bereinigte Betriebsergebnis auf 52 Millionen US-Dollar. Die Bruttomarge stieg um 590 Basispunkte auf 54,1 Prozent. Dieser Anstieg wurde maßgeblich durch Rückerstattungen aus der Rückforderung von Zollkosten gestützt, die im Rahmen des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) im Geschäftsjahr 2026 angefallen waren.

Under-Armour-Präsident und Chief Executive Officer (CEO) Kevin Plank erklärte: „Während wir uns in einem herausfordernden Konsumnachfrageumfeld bewegen, machen wir weiterhin Fortschritte beim Aufbau eines fokussierteren Under Armour – trotz der Anpassung unseres Jahresumsatzausblicks. Durch die Vereinfachung des Geschäftsmodells agieren wir mit größerer Disziplin und sind besser aufgestellt, um die Profitabilität zu schützen. Gleichzeitig investieren wir in ein schärfer konturiertes Produktportfolio mit klarerer Markenkommunikation – mit dem Ziel, ein premiumorientiertes Under Armour zu etablieren, das dauerhaft Nachfrage zum vollen Preis generiert."

Regionale Performance und Vertriebskanäle

Im ersten Quartal entwickelte sich die Umsatzperformance je nach Region und Vertriebskanal unterschiedlich:

Nordamerika: Der Umsatz sank um neun Prozent auf 610 Millionen US-Dollar.

International: Der Umsatz stieg um fünf Prozent auf 490 Millionen US-Dollar, beziehungsweise zwei Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse. Innerhalb der internationalen Märkte legte Europa, der Nahe Osten und Afrika (EMEA) um zwölf Prozent zu; Lateinamerika wuchs um acht Prozent, während Asien-Pazifik um sieben Prozent zurückging.

Wholesale: Der Umsatz sank um zwei Prozent auf 638 Millionen US-Dollar.

Direct-to-Consumer: Der Direct-to-Consumer-Umsatz (D2C) ging um sechs Prozent auf 437 Millionen US-Dollar zurück. Innerhalb des D2C-Segments sanken die Umsätze der eigenen Stores um drei Prozent, während der E-Commerce-Umsatz um zwölf Prozent fiel und 29 Prozent des gesamten D2C-Umsatzes ausmachte.

Nach Produktkategorien betrachtet sank der Umsatz mit Bekleidung um zwei Prozent auf 734 Millionen US-Dollar. Der Schuhbereich verzeichnete einen Rückgang von acht Prozent auf 245 Millionen US-Dollar, und der Accessoires-Umsatz ging um vier Prozent auf 96 Millionen US-Dollar zurück.

Aktualisierter Jahresausblick

Infolge der schwächeren Konsumnachfrage in Nordamerika und Asien-Pazifik hat Under Armour seinen Finanzausblick für das Gesamtjahr 2027 angepasst. Der Umsatz wird nun voraussichtlich im mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgehen – eine Abwärtskorrektur gegenüber der bisherigen Erwartung eines leichten Rückgangs. Für Nordamerika wird ein Rückgang im mittleren einstelligen Bereich erwartet, während für EMEA und Asien-Pazifik ein Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich prognostiziert wird.

Die Bruttomarge soll im Jahresvergleich um 220 bis 270 Basispunkte steigen. Darin enthalten sind rund 150 Basispunkte aus IEEPA-Zollrückerstattungen, die jedoch durch Lieferkettenunterbrechungen im Nahen Osten sowie Wechselkursdruck teilweise kompensiert werden.

Die Prognose für das Betriebsergebnis wird in einer Spanne von 96 Millionen US-Dollar bis 116 Millionen US-Dollar bestätigt. Das bereinigte Betriebsergebnis wird zwischen 140 Millionen US-Dollar und 160 Millionen US-Dollar erwartet. Der Betriebsergebnisausblick beinhaltet einen Vorteil von 70 Millionen US-Dollar aus IEEPA-Zollrückerstattungen sowie operative Gegenwindfaktoren von 35 Millionen US-Dollar, die auf Konflikte in der Nahost-Region zurückzuführen sind.

Der verwässerte Verlust je Aktie wird voraussichtlich zwischen 0,01 US-Dollar und 0,05 US-Dollar liegen. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie wird in einer Spanne von 0,08 US-Dollar bis 0,12 US-Dollar bestätigt.

Der spanische Modekonzern Inditex stärkt sein internationales Profil weiter und konzentriert sich dabei auf den Ausbau seiner Präsenz in Asien. Diese Region ist für die Interessen des Unternehmens von strategischer Bedeutung. Inditex hat seine Präsenz durch Massimo Dutti, die Premium-Modemarke des Konzerns, erweitert. Die Marke hat kürzlich nicht nur einen neuen Flagship-Store in Korea eröffnet, sondern auch ihren ersten High-Street-Store im ganzen Land.

Dieser neue Store in Korea trägt zur dualen Strategie der Konsolidierung und internationalen Expansion bei. Diese Strategie betrifft sowohl den Inditex-Konzern als Ganzes als auch Massimo Dutti als eigenständige Modemarke. Der beeindruckende Flagship-Store ist nun in der Itaewon-ro 266 im Hannam-Viertel von Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, für die Öffentlichkeit zugänglich. Das spanische Unternehmen betonte, dass dies der erste High-Street-Store von Massimo Dutti im Land ist.

Der neue Massimo Dutti Store befindet sich in einer der exklusivsten Gegenden von Seoul, nur wenige Schritte von den Flagship-Stores internationaler Marken wie Comme des Garçons, On und Alo entfernt. Der Store ist strategisch günstig in der Einzelhandelslandschaft der Stadt und in der Nähe von Hannam New Town gelegen. Dies ist ein großes städtisches Sanierungsprojekt, das diesen Teil von Seoul in den kommenden Jahren durch den Bau neuer luxuriöser Wohn- und Geschäftskomplexe verändern wird.

Mit traditioneller koreanischer Handwerkskunst und Werken von zeitgenössischen lokalen Künstler:innen

In diesem Kontext der Stadterneuerung hat Massimo Dutti seinen neuen Flagship-Store in Seoul eröffnet. Der Store erstreckt sich über insgesamt vier Etagen. Die Premium-Modemarke von Inditex widmet diese Fläche der Präsentation und dem Verkauf ihrer Kollektionen für Damen- und Herrenmode. Diese werden der koreanischen Kundschaft nun im neuesten Store-Konzept der Marke präsentiert.

Nach dem Vorbild der jüngsten Eröffnung in Dänemark zeichnet sich die Ästhetik des Stores durch einhüllende und immersive Räume aus. Diese werden von warmen, ruhigen Tönen und natürlichen Materialien geprägt, wobei Holz vorherrscht. Diese Kombination von Elementen hebt die sensorischen Qualitäten vor dem kühlen, klaren und minimalistischen Hintergrund des Stores hervor. Es entsteht ein anregendes Spiel der Kontraste, das das Image von Massimo Dutti als detail- und traditionsbewusste Marke stärkt. Gleichzeitig bietet der Store eine stilistische Erzählung, die mit der modernen Zeit im Einklang steht.

Über diese räumlichen Merkmale hinaus bietet der Store den Kund:innen von Massimo Dutti in Korea ein erneuertes Einkaufserlebnis, das die Eindrücke der Kollektionen unterstreicht. Von diesem neuen Standort in Seoul aus will die Marke engere Beziehungen zu ihrem Publikum aufbauen. Dies beginnt mit dem ersten High-Street-Store, einer Geste, die eine klare Hinwendung zur städtischen und sozialen Realität von Seoul und Korea bedeutet. Darüber hinaus hat die Marke eine Reihe von Kooperationen mit koreanischen Kreativen, Firmen sowie Kunst- und Designstudios entwickelt.

Zu diesen Aktivierungen gehören eine Teemischung, die speziell für den Store von dem koreanischen Unternehmen Apoteka Soul kreiert wurde; ein von der spanischen Publikation Apartamento entwickelter Stadtführer für Seoul mit exklusiven Illustrationen der koreanischen Designerin und Art Directorin Jain Paik; eine In-Store-Installation einer kuratierten Sammlung traditioneller koreanischer Handwerkskunst und Möbel in Zusammenarbeit mit dem lokalen Studio Gobokii; und die neueste Ausgabe der Massimo Dutti-Initiative ‘ArtInProgress’. Diese zeigt eine Auswahl von Werken der koreanischen Künstlerin Seonhee Kim, die mit ‘Hanji’, dem traditionellen koreanischen Papier, geschaffen wurden.

Mit zehn Stores in Korea

Der neue Store in Seoul stärkt das Vertriebsnetz von Massimo Dutti. Dieses umfasste zum Ende des letzten Geschäftsjahres 2025 von Inditex am 31. Januar 2026 zehn operative Stores in Korea. Diese Zahl unterstreicht die klare Strategie von Inditex, ein hochwertiges und gehobenes Profil auf dem koreanischen Markt beizubehalten. Die Anzahl der Stores ist vergleichbar mit den fünf Stores in Deutschland, sieben in Frankreich oder elf im Vereinigten Königreich zum Ende desselben Zeitraums oder übertrifft diese sogar. Zum selben Zeitpunkt hatte Inditex jedoch insgesamt nur 45 Stores in Südkorea, verglichen mit 128 in Deutschland, 269 in Frankreich und 116 im Vereinigten Königreich.

Im Gegensatz zu reiferen Märkten, in denen das spanische Unternehmen mit fast allen Marken vertreten ist, war der Inditex-Konzern in Korea zum Ende des letzten Geschäftsjahres ausschließlich mit Zara (30 Stores), Zara Home (fünf Stores) und Massimo Dutti (zehn Stores) tätig. Der Konzern hat beschlossen, diese Präsenz von der Premium-Seite seines Markenportfolios aus zu stärken. Dies folgt auf ein Jahr, in dem der Vorsteuergewinn des Unternehmens auf dem koreanischen Markt um 24,56 Prozent von 61 auf 46 Millionen Euro zurückging. Inditex stellt klar, dass diese Zahlen nicht die tatsächlichen Ergebnisse der koreanischen Tochtergesellschaften widerspiegeln. Sie dienen jedoch als Schätzung für den Rückgang des Beitrags des koreanischen Geschäfts zum Gesamtvorsteuergewinn von Inditex am Jahresende. Der Gesamtvorsteuergewinn des spanischen Unternehmens stieg im letzten Geschäftsjahr um 5,85 Prozent von 7.577 auf 8.020 Millionen Euro, was zu einem Anstieg des Nettogewinns auf 6.220 Millionen Euro führte (ein Anstieg von sechs Prozent).

In diesem Zusammenhang ist der neueste Lyst Index besonders interessant, der diese Woche für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht wurde. Laut der britischen Plattform Lyst, die den Index zusammenstellt, beendete Massimo Dutti den Zeitraum als zehntbeliebteste Modemarke bei den Verbraucher:innen. Die Marke kletterte innerhalb eines einzigen Quartals um acht Plätze im Ranking, nachdem die Produktsuchen um 43 Prozent gestiegen waren. Dieser Anstieg der Begehrlichkeit ihrer Designs und ihres Markenimages untermauert die Expansionsstrategien von Inditex für seine Premium-Kette. Mit seinem Aufstieg im Lyst Index nimmt Massimo Dutti nun die gleiche Position ein, die im ersten Quartal von Cos, der Premium-Marke der H&M-Gruppe, gehalten wurde. Cos fiel jedoch nicht nur im Ranking zurück, sondern verschwand im zweiten Quartal ganz aus dem Index.

Trotz eines herausfordernden Marktumfelds setzt LVMH auf die Stärke seiner Marken, eine disziplinierte Kostenkontrolle und gezielte Investitionen in langfristiges Wachstum. Zusätzliche Einblicke in diese Strategie lieferten Finanzdirektorin Cécile Cabanis und Direktor für Finanzkommunikation Rodolphe Ozun während der Telefonkonferenz zu den Halbjahresergebnissen. In ihren Antworten auf die Fragen der Finanzanalyst erläuterten sie die Entwicklung einzelner Marken, die Lage auf den amerikanischen und chinesischen Märkten, den Einsatz künstlicher Intelligenz sowie den Ansatz des Konzerns zur Kostenkontrolle.

Zusätzlich zu den bereits veröffentlichten Finanzergebnissen gaben die Gespräche einen genaueren Einblick in die Wachstumstreiber und strategischen Prioritäten des Konzerns.

Christian Dior profitiert von Jonathan Andersons Ernennung zum Kreativdirektor für Dior Damenmode

Das französische Modehaus Dior kehrte im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurück. Das Wachstum wird von Lederwaren und der Ready-to-wear für Damen getragen. „Bei Dior verzeichnen die Lederwaren eine sehr starke Dynamik. Dies ist sowohl den von Jonathan Anderson vorgestellten Neuheiten als auch den bestehenden Linien zu verdanken, die er neu interpretiert hat“, so Cécile Cabanis.

„Wir hatten einige Schwierigkeiten in der Lieferkette“, präzisiert sie. „Immer wenn man eine kreative Erneuerung anstößt und eine Übergangsphase durchläuft, wird die Verwaltung etwas komplexer. Ich werde keine theoretische Zahl nennen. Wir stellen fest, dass wir sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Die Tendenz ist positiv und beschleunigt sich. Das ist es, was zählt. Unser Ziel ist es, eine nachhaltige Dynamik zu etablieren.“

Louis Vuitton lobt die Wirkung von Erlebnis-Boutiquen auf dem asiatischen Markt

Anlässlich des 130-jährigen Jubiläums des Monogram-Canvas meldet LVMH ein wiedergefundenes Wachstum bei den Taschenmodellen Alma und Speedy. Auch die Ready-to-wear für Damen, Parfums und Schmuck verzeichnen Fortschritte.

Weitere Gründe zur Zufriedenheit sind die Erlebnis-Boutiquen. Ein Beispiel ist The Louis von Louis Vuitton, die im Juni 2025 in Shanghai eröffnete Boutique. Sie folgt einer Logik des immersiven und experimentellen Erlebnisses.

„Die Wachstumsbeschleunigung im zweiten Quartal ist insbesondere [...] auf die bemerkenswerten Leistungen der neuen, außergewöhnlichen Louis Vuitton Boutiquen in Peking und Seoul zurückzuführen“, so der Chief Executive Officer (CEO) Bernard Arnault in der Mitteilung.

Auch temporäre Initiativen wie das Pop-up-Hotel von Louis Vuitton in London sind kommerziell erfolgreich.

LVMH erläutert die Wachstumstreiber von Tiffany & Co., Bulgari und Sephora

60 Prozent des Geschäfts des US-amerikanischen Juweliers Tiffany & Co. stammen mittlerweile aus renovierten Geschäften. Diese wachsen deutlich schneller als die alten. So legt die Kollektion ‘Hardware’, erkennbar an ihren imposanten Metallgliedern, um 75 Prozent zu. Die Linie ‘Knot’, inspiriert von einem Knotenmotiv, wächst um etwa 50 Prozent. LVMH setzt sein Renovierungsprogramm mit einer Rate von etwa zehn Prozent des Netzwerks pro Jahr fort.

Bei der italienischen Marke Bulgari basiert das Wachstum auf den ikonischen Linien ‘Serpenti’, ‘Divas' Dream’ und ‘B.zero1’. Hinzu kommt die Einführung neuer Kollektionen wie ‘Bvlgari Mini’. Die Haute Joaillerie zeigt ebenfalls eine überdurchschnittliche Leistung.

Etwa die Hälfte der Entwicklung der französischen Kosmetikkette Sephora ist auf die Expansion des Netzwerks zurückzuführen, mit Eröffnungen in Belgien, Kroatien und Irland. Die andere Hälfte entfällt auf das Wachstum bestehender Geschäfte, wobei das Vereinigte Königreich ein sehr dynamischer Markt bleibt. Darüber hinaus tragen Exklusivmarken stark zum Wachstum in den USA bei.

Der chinesische Konsum bleibt im historischen Vergleich hoch

Die Vereinigten Staaten sind im zweiten Quartal der Hauptwachstumstreiber für den Bereich Mode und Lederwaren. Die amerikanische Kundschaft wächst mit einer Rate von fast zehn Prozent. Die Erholung des Tourismus kommt zu einer bereits soliden lokalen Nachfrage hinzu.

In China konzentriert sich der Konsum zunehmend auf große Shopping-Events. „Es ist daher wichtig, diese Entwicklung zu verfolgen, um die Trends richtig zu interpretieren“, bestätigt Cabanis. „Mein Kommentar zielt nicht darauf ab, eine strukturelle Schlussfolgerung zu ziehen. Ich wollte nur betonen, dass man mit Trends, die über sehr kurze Zeiträume beobachtet werden, vorsichtig sein muss.“ Sie fügte hinzu: „Einige Wochen können sich aufgrund dieser konzentrierten Kaufspitzen anders entwickeln. Man benötigt einen ausreichend langen Zeitraum, um die Nachfrage wirklich zu analysieren.“

Alle Marken nutzen künstliche Intelligenz

„Es gibt mehrere Initiativen rund um künstliche Intelligenz, da wir sie in vielen Bereichen nutzen können“, bemerkt die Finanzdirektorin. „In einigen unserer früheren Konferenzen haben wir über Clienteling gesprochen. Wir haben erörtert, wie KI die Kundenbeziehung und die Konversion wesentlich effizienter gestalten kann. Wir setzen sie auch in den Support-Funktionen und zur Kostenkontrolle ein.“

„Im Bereich der Lieferkette gibt es ebenfalls Möglichkeiten. Das gilt sowohl für die Nachfrageprognose als auch für das Prototyping und die Verkürzung der Markteinführungszeit“, fügt sie hinzu.

LVMH hält seine Margen durch strikte Kostenkontrolle

Im ersten Halbjahr 2026 war die Kostendisziplin ein besonderer Schwerpunkt. LVMH hat seine Margen durch eine Senkung der Marketing- und Vertriebsausgaben um zwei Prozent und eine Stabilisierung der allgemeinen Verwaltungskosten gesichert. Der Anstieg der Bruttomarge gleicht den negativen Währungseffekt vollständig aus.

Die deutsche Premium Fashion Marke Rossi erweitert ihr Markenuniversum um eine neue Kategorie: Mit „The New Now“ präsentiert das Unternehmen seinen ersten eigenen Signature-Duft. Die Kreation soll die Marken-DNA erstmals olfaktorisch übersetzen.

Der unisex Molekularduft entwickelt sich individuell auf jeder Haut und setzt auf eine moderne, zeitlose Duftsignatur jenseits klassischer Geschlechterkategorien. Die Komposition verbindet frische Zitrusnoten mit floralen Nuancen sowie warmen Hölzern, Vetiver, Moschus und einem Hauch Oud.

Der offizielle Launch erfolgt am 21. August 2026 mit einem exklusiven Event in Köln. Im Online-Shop von Rossi ist ab sofort erhältlich, ebenso bei ausgewählten Handelspartnern.

Das Label Rossi gehört zur Schera GmbH aus Großwallstadt, die 1991 von Textilingenieur Ralf Schellenberger übernommen wurde. Der Spezialist für hochwertige Damenhosen produziert heute jährlich mehr als 900.000 Hosen in Europa und ist in über 1.000 Stores in mehr als 20 Ländern vertreten. Seit 2022 führt die neue Generation mit den Brüdern David und Tobias Schellenberger das Label Rossi weiter und setzt auf genderneutrale Mode jenseits klassischer Geschlechtergrenzen.

Bekleidung und Accessoires aus dem Film ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ werden im Rahmen einer Auktion versteigert. Der Erlös kommt dem Committee to Protect Journalists (CPJ) und dem Council of Fashion Designers of America (CFDA) zugute.

Die Online-Auktion wird vom 1. bis 15. September von Christie's veranstaltet. Begleitend dazu findet vom 8. bis 13. September eine öffentliche Ausstellung der Stücke am New Yorker Standort des Auktionshauses statt.

Die Auktion wird von der Hauptdarstellerin des Films, Meryl Streep, unterstützt. Sie umfasst Modestücke, die von Darsteller:innen wie Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Simone Ashley und Lady Gaga auf der Leinwand getragen wurden.

Zu den Stücken gehören ein Kleid von Gabriela Hearst, das von Hathaway getragen wurde; eine Quastenjacke von Dries Van Noten, die Streep trug; Teile von Dolce & Gabbana, die von verschiedenen Darsteller:innen während der SS26-Show der Marke getragen wurden; Lady Gagas Federkleid von Bad Binch TonTong und Blunts Dior-Anzug, den sie bei einem Mittagessen mit Donatella Versace trug.

Steven Kolb, Chief Executive Officer (CEO) und Präsident des CFDA, sagte, die Auktion ermögliche es den Bieter:innen, an der „Energie dieser großartigen Darstellung der Modebranche teilzuhaben und gleichzeitig zu wichtigen Anliegen beizutragen, die in der Erzählung des Films eine Hauptrolle spielen – Mode und Journalismus“.

Kolb fügte hinzu, dass das CFDA dankbar für die Unterstützung von Disney und den Produzent:innen des Films sei. Diese hätten die „Bemühungen der Organisation anerkannt, Kreativität und Nachwuchstalente durch Mentoring, Ressourcen und Geschäftszuschüsse über den CFDA/Vogue Fashion Fund zu stärken“.

Harald Glööckler ist weg. Vier Jahre Berlin liegen hinter ihm, nun zieht es den schillernden Modemacher in die Provinz. In die Pfalz, nach Kirchheim. Garten statt Großstadtdschungel. Wer ihn in seinem dortigen Château Pompöös besucht, merkt schnell: Glööckler ist nicht einfach umgezogen. Er sucht Abstand. „Es wurde mir schlicht zu viel“, sagt der 61-Jährige. Berlin möge er weiterhin. „Aber ich bin jetzt mal raus“.

Durchgestylt und im Scheinwerferlicht: Eigentlich kennt man den in Maulbronn (Baden-Württemberg) geborenen Künstler nur so. Aber schon im RTL-Dschungelcamp überraschte er 2022 viele mit tiefgründigen Gedanken. Glööckler hatte sich einst beim Teleshopping einen Namen gemacht und entwirft unter dem Begriff 'Pompöös' von Mode und Schmuck über den Hundenapf mit Krönchen bis zur Tapete fast alles. Make-up, glitzernde Kleidung und ein pechschwarzer Bart sind zum Markenzeichen geworden.

Ein Château wird wieder wach

Nun also Kirchheim, das rund 2.000 Einwohner:innen zählende Weindorf, in das Glööckler erstmals 2015 gezogen war. Seine Freunde in der Hauptstadt hätten Verständnis, sagt er der Deutschen Presse-Agentur. Berlin sei anstrengend, schmutzig und energieraubend geworden.

Kirchheim ist Lebensmittelpunkt, aber sein Terminkalender ist voll. Basel, Wien, Frankreich - Glööckler bleibt unterwegs. Doch wenn er zurückkehrt, sagt er, wartet ein Ort, der sich wie ein Zuhause anfühlt.

Die alte neue Heimat ist eine Villa aus 1927, rund 300 Quadratmeter groß, elf Zimmer, drei Etagen. Drumherum liegt ein etwa 1.800 Quadratmeter großer Garten. Glööckler wollte das Anwesen nach seiner Scheidung 2023 verkaufen. Nach 35 Jahren Beziehung, sagt er, wollte er ein neues Kapitel aufschlagen. Das Chateau Pompöös wurde ausgeräumt, Glööckler zog nach Berlin.

Ikarus darf laufen, Glööckler darf atmen

Vor einiger Zeit kam er kurz zurück - und Ikarus war dabei. Der zehn Monate alte Papillon erkundete das Anwesen „und wollte nicht mehr weg“. Statt Verkauf also Neustart. Die Villa wurde eingerichtet, heller und luftiger. „Weniger Versailles, mehr Südfrankreich“, sagt Glööckler. Das Erdgeschoss ist Galerie, oben ist privat.

Vor allem aber ist da der Garten. In Berlin habe er diese Ruhe vermisst. Dort sei seine Popularität zuletzt noch einmal geradezu explodiert. In Kirchheim kann er aufstehen, Kaffee trinken, den Hund hinauslassen und in den Tag kommen.

Er setze sich schon mal unter einen Baum und warte auf die Erleuchtung, sagt er augenzwinkernd. „Ich komme mir dann vor wie Buddha.“ Ein Satz zwischen Selbstironie, großer Geste und Bedürfnis nach innerer Ruhe. Er habe sich wiederfinden müssen, sagt er. Offenbar hilft dabei ein 99 Jahre altes Haus mit Garten. Ikarus darf rennen. Sein Herrchen darf sitzen. Und beide müssen gerade nirgendwohin.

Die Provinz ist keine Pause

Doch Glööckler bleibt Glööckler. Sein Rückzug ist keine Auszeit. In Basel steht eine Modenschau an, zudem arbeitet er an einer Auktion im Kunsthaus Bad Vilbel. Eine Taschenkollektion kommt, eine neue T-Shirt-Kollektion, eine Kaftan-Linie. Podcasts und Streamingformate entstehen. Im Oktober steht eine Vernissage in Hamburg an. Und bei der Frankfurter Buchmesse will Glööckler ein neues Buch präsentieren.

Und da ist die Show „Jede Frau ist eine Prinzessin“ in Berlin. Die Hauptstadt bleibe Teil seines Lebens, sagt er. Nur eben nicht mehr Mittelpunkt. Vier Jahre Großstadt haben etwas in ihm verschoben. Er habe es vermisst, aus dem Haus zu gehen, ohne sich zurechtzumachen, sagt er. In Kirchheim sei das möglich. Hier muss Harald beim Schritt vor die Tür nicht erst zu Glööckler werden.

Zurück zu sich selbst

So sitzt der Designer nun in der Pfalz zwischen Kunst, Geschäftsideen und Erinnerungen und gelegentlich unter einem Baum. Glööckler will sich den Luxus leisten, dort zu sein, wo er gerade sein möchte. «Ich habe erst mal beschlossen, den Sommer hier zu verbringen», sagt er.

Für Glööckler ist es mehr als eine alte Villa, die verkauft werden sollte. Es ist ein Gegenentwurf zur Stadt, ein Ort zum Arbeiten und gleichzeitig zum Verschnaufen. Einer, an dem er Kunst zeigen, Geschäfte anbahnen und Kollektionen entwickeln kann. Und Ideen - wie vor wenigen Jahren die Gestaltung eines Fensters der Jakobuskirche in Rümmingen (Kreis Lörrach).

Vielleicht ist das die überraschendste Seite des neuen Glööcklers: Hinter dem Glitzer, den großen Auftritten und dem unermüdlichen Geschäftssinn steht gerade ein Mann, der etwas Ruhe sucht. Während Berlin weiter rauscht, bellt irgendwo in Kirchheim ein Papillon. Ikarus ist angekommen. Harald Glööckler offenbar auch.

Ashley und Kayra van der Linden sind Zwillingsschwestern, die beide seit Jahren in der Modebranche arbeiten. Daraus entstand die Idee, selbst etwas zu unternehmen und eine Marktlücke zu schließen. Das Angebot an bürotauglichen Damenblusen war zu klein. „In der Herrenabteilung sahen wir Hemden mit festen Kragen und Manschettenknöpfen. Das sind Details, die die Liebe zum Produkt zeigen“, sagt Kayra. „Aber bei den Damen sahen wir hauptsächlich schlaffe Kragen und dünne Polyesterstoffe. Daran wollten wir etwas ändern.“

32 Verkaufsstellen

Nach monatelanger Arbeit am Küchentisch eröffnete das Label Vander Amsterdam im Juli sein erstes Büro in Amsterdam. Die Marke ist noch sehr jung und ging erst im Februar mit einer Kollektion von Damenblusen an den Start. Die Vorbereitungen begannen jedoch schon Jahre zuvor, während die Schwestern bei anderen Modehäusern gearbeitet haben. Ashley arbeitete unter anderem für die Herrenmodemarke Cavallaro Napoli und Wiltec, einem Anbieter für Berufsbekleidung. Kayra war beim Maßkonfektionsspezialisten Munro und bei Suitsupply tätig.

Beide brachten Erfahrung in der Maßanfertigung und bei Änderungen mit. „Zwei Zentimeter abzustecken kann einen großen Unterschied machen. Diese Expertise hatten wir bereits“, sagt Ashley. Ein:e externe:r Schneider:in wurde nicht benötigt. Das Schnittmuster und die Passform für die Vander-Blusen haben die Schwestern selbst entwickelt.

Innerhalb eines halben Jahres wuchs die Marke auf 32 Verkaufsstellen. „Es hilft, wenn man versteht, wie die Branche funktioniert und welche Messen wichtig sind“, sagt Kayra. „Aber vor allem heißt es: Machen, machen, machen. Anrufen, anrufen, anrufen.“ Viele Gespräche endeten mit einer Absage. Die Gründe waren vielfältig: Das Geschäft sei bereits voll, es gäbe keinen Bedarf an neuen Marken oder man wolle keinem weiteren Start-up eine Chance geben. Was jedoch funktionierte: Einzelhändler:innen zu einem Fünfzehn-Minuten-Gespräch vor Ort einladen. „Unser Ziel ist es, mit den Unternehmer:innen am Tisch zu sitzen und unsere Geschichte zu erzählen“, sagt Kayra. „Ohne Schnickschnack, einfach so, wie es war – und dann klappt es oft.“

Was eine gute Bluse ausmacht

Den Blusen, wie sie heute in vielen Kollektionen zu finden sind, fehlt es laut den Schwestern an vielem. Ihre, wie sie sagen, "perfekte Bürobluse", entwickelten sie, indem sie klassische Details der formellen Herrenmode auf die weibliche Silhouette übertrugen. In Asien suchten sie selbst nach Hersteller:innen, testeten mehrere Muster und ließen diese 15 Mal waschen, um die Qualität zu prüfen.

Die Bluse, die am besten abschnitt, ist jetzt erhältlich. Sie besteht aus einhundert Prozent Baumwolle, ist blickdicht und bügelfrei und in einer Köperbindung gewebt, die für die nötige Dehnbarkeit sorgt. An der Seite befinden sich Verstärkungen. Feste Bündchen und Kragenstäbchen halten die Bluse in Form. Die Knöpfe sind so platziert, dass kein Einblick entsteht. Das unterste Knopfloch ist horizontal genäht, damit es bei Spannung nicht aufspringt.

Besonders stolz sind die Schwestern auf die Doppelmanschette mit Manschettenknopf. Diese ist bei Herrenhemden Standard, in der Damenmode jedoch selten. Schade, findet Ashley, denn „sie ist das Schmuckstück der Bluse.“ Ein goldener Manschettenknopf oder ein Seidenschal soll dabei helfen, das angestaubte Image der formellen Bluse abzulegen. „Man muss sie auch zum Mittagessen, zu einem Geburtstag, ins Büro oder sogar an den Strand tragen können. Und natürlich ist es in Ordnung, sie dann lässig aufzuknöpfen.“

‚Details zeigen die Liebe zum Produkt‘

Ein Überblick über die Details einer Bürobluse von Vander.

Die Schuhmarke Birkenstock muss seinen Verwaltungsrat (Board of Directors) neu besetzen: Alexandre Arnault, Sohn von Bernard Arnault, dem Vorstandsvorsitzenden und Mehrheitsaktionär von LVMH, hat sein Mandat mit Wirkung zum 6. August 2026 aus beruflichen Gründen niedergelegt. Das Unternehmen teilte mit, dass bereits nach einer Neubesetzung der Position gesucht wird.

Der Verwaltungsrat will die Personalie auf einer der nächsten Sitzungen beschließen, sobald ein:e geeignete:r Kandidat:in gefunden wurde. Vorstandsvorsitzender des Verwaltungsrats Michael Chu dankte Arnault für dessen fünfjährige Tätigkeit. Er habe das Gremium in einer wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung mit seiner Erfahrung und seiner Verbundenheit zur Marke bereichert.

Zugleich betonte Chu, dass der strategische Investor Financière Agache, die Investmentgesellschaft der Familie Arnault und strategischer Investor bei Birkenstock, Birkenstock auch nach Arnaults Ausscheiden eng verbunden bleiben werde.

Alexandre Arnault hatte seinen Rücktritt aufgrund wachsender beruflicher Verpflichtungen erklärt. Mit der selben Erklärung hatte er bereits im Juli seine Position im Verwaltungsrat bei Moncler aufgegeben. Alexandre Arnault war zuvor CEO von Rimowa und wechselte anschließend zu Tiffany & Co., wo er eine Führungsrolle bei der Neupositionierung der Marke übernahm. Seit 2025 ist Alexandre Arnault stellvertretender CEO (Deputy CEO) der Weinsparte Moët Hennessy innerhalb des LVMH-Konzerns.

Birkenstock gehört mehrheitlich der Beteiligungsgesellschaft L Catterton, an der die Arnault-Familie über Financière Agache sowie LVMH beteiligt sind. Die operative Unternehmenszentrale befindet sich in Linz am Rhein (Rheinland-Pfalz), die börsennotierte Holding Birkenstock Holding plc hat ihren Sitz in London

Der Outdoor-Ausrüster Vaude aus Tettnang hat seine Marketingleitung neu besetzt: Julian Uhlhaas hat zum 1. August 2026 die Leitung des Marketings übernommen. Er folgt auf Manfred Meindl, der die Marke in den „vergangenen 15 Jahren maßgeblich geprägt hat“, schreibt das Unternehmen in einer Presseerklärung.

Mit der Personalie will Vaude seine Markenführung strategisch weiterentwickeln und insbesondere neue, jüngere Zielgruppen ansprechen. Uhlhaas verfügt über 15 Jahre Erfahrung in Markenführung und Kommunikation. Als General Manager verantwortete er bei der Serviceplan Gruppe, der größten inhabergeführten Agenturgruppe Europas, die Kommunikation führender Marken. Zuletzt steuerte er beim Agenturmodell The Marcom Engine die Kampagnen eines Automobilkonzerns in 24 Märkten.

„Mit Julian gehen wir als Marke den nächsten Schritt", erklärt Antje von Dewitz, Geschäftsführerin von Vaude. „Er bringt die strategische Erfahrung und die kreative Perspektive mit, um unsere Marke für bestehende und neue Zielgruppen relevant weiterzuentwickeln.”

Uhlhaas selbst betont, dass er die Verbindung aus kreativer Markenführung, gesellschaftlicher Verantwortung und messbarer Wirkung stärken möchte.

Der brasilianische Schuhhersteller Alpargatas SA (Alpargatas), Mutterkonzern des Flip-Flop-Labels Havaianas, hat seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal zum 30. Juni 2026 veröffentlicht. Der konsolidierte Nettoumsatz erreichte 1,23 Milliarden Brasilianische Real (0,21 Milliarden Euro) – ein Anstieg von 11,3 Prozent gegenüber 1,10 Milliarden Brasilianischen Real im zweiten Quartal 2025.

Das Umsatzwachstum wurde durch einen neunprozentigen Anstieg des Gesamtvolumens getragen. Weltweit wurden 53,30 Millionen Paar Schuhe verkauft. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Jahresvergleich um 48,5 Prozent auf 286 Millionen Brasilianische Real. Die bereinigte EBITDA-Marge weitete sich um 5,80 Prozentpunkte auf 23,3 Prozent aus – die höchste operative Marge im zweiten Quartal in der Unternehmensgeschichte.

Der Nettogewinn des Quartals stieg im Jahresvergleich um 95,1 Prozent auf 169,70 Millionen Brasilianische Real, nach 87 Millionen Brasilianischen Real im zweiten Quartal 2025. Das Executive Management führte das Gewinnwachstum auf die Erholung der Produktionskapazitäten, Kostendisziplin und operative Effizienzgewinne in Planung und Vertrieb zurück.

Volumenwachstum im Inland und Marketingkampagne für Havaianas Brasilien

Im Heimatmarkt verzeichnete Havaianas einen Anstieg des Nettoumsatzes um 16,7 Prozent im Jahresvergleich auf 809,20 Millionen Brasilianische Real. Das Absatzvolumen in Brasilien wuchs um 8,6 Prozent auf 45,60 Millionen Paar. Unterstützt wurde dies durch einen Anstieg der Abverkaufsperformance um 13 Prozent.

Die Bruttomarge der brasilianischen Sparte erreichte mit 47,9 Prozent einen Rekordwert für das zweite Quartal – ein Plus von 2,20 Prozentpunkten im Jahresvergleich. Das EBITDA von Havaianas Brasilien stieg um 19,9 Prozent auf 165,70 Millionen Brasilianische Real, was einer EBITDA-Marge von 20,5 Prozent entspricht.

Im Berichtszeitraum erhöhte Alpargatas seinen Marketingeinsatz in Brasilien auf rund zehn Prozent des inländischen Nettoumsatzes. Dies stand im Einklang mit globalen Promotionsaktivitäten rund um die FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Die Kampagne 'Molho Brasileiro' mit Markenbotschafter Vinícius Júnior bildete dabei den Kern, ergänzt durch Handelspartnerschaften im Einzelhandel.

Europäische Erholung stützt Havaianas International

Der Nettoumsatz von Havaianas International wuchs im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf 405,80 Millionen Brasilianische Real. Das internationale Gesamtvolumen stieg um 11,9 Prozent auf 7,70 Millionen Paar:

Europa: In der umsatzstarken Sommersaison wurde ein Volumenzuwachs von 20,9 Prozent auf 4,40 Millionen Paar verzeichnet. Der Nettoumsatz der Region stieg im Jahresvergleich um 20,6 Prozent auf 308,50 Millionen Brasilianische Real.

USA: Das Volumen ging aufgrund saisonaler Lieferverschiebungen im Rahmen der laufenden Geschäftsmodelltransformation um 30 Prozent auf 0,60 Millionen Paar zurück. Auf kumulierter Halbjahresbasis wuchs das US-Absatzvolumen im Jahresvergleich jedoch um 40 Prozent.

Distributionsmärkte: Die Aktivitäten in der Asien-Pazifik-Region, Lateinamerika und dem Nahen Osten wuchsen volumenmäßig um 12,1 Prozent auf 2,80 Millionen Paar. Die Nachfrage aus Lateinamerika und Asien glich dabei geopolitisch bedingte Störungen im Nahen Osten aus.

Die konsolidierte Bruttomarge der internationalen Sparte weitete sich im Jahresvergleich um 3,20 Prozentpunkte auf 72,8 Prozent aus. Das EBITDA von Havaianas International stieg um 105,2 Prozent auf 117,40 Millionen Brasilianische Real, was einer Marge von 28,9 Prozent entspricht.

Im Bereich der Nebenportfoliomarken meldete das US-amerikanische Schuhlabel Rothy's Inc. (Rothy's), an dem Alpargatas eine Beteiligung von 48,8 Prozent hält, einen eigenständigen Nettoumsatz von 61,20 Millionen US-Dollar – ein Rückgang von 2,9 Prozent im Jahresvergleich infolge einer Rationalisierung der E-Commerce-Promotionsaktivitäten. Der Bruttogewinn von Rothy's stieg um sechs Prozent auf 41 Millionen US-Dollar, gestützt durch eine Zollrückerstattung der US-Regierung für zuvor aus China importierte Waren.

Die dänische Schuhmarke Ecco hat laut einer Pressemitteilung während der Copenhagen Fashion Week die Ausstellung ‘Walk Between Worlds’ eröffnet. Dabei handelt es sich um ein Galerieerlebnis, das auf ihrer Receptor-Technologie aufbaut. Die Ausstellung findet vom fünften bis siebten August in der Bredgade statt. Sie erforscht den Kontrast zwischen Stadt und Natur durch eine multisensorische Installation, die kontrastreiches Gelände, eine eigens komponierte Klanglandschaft und kuratierte Produktdisplays umfasst.

Die Receptor-Technologie wurde erstmals im Jahr 2000 eingeführt und gemeinsam mit Biomechaniker:innen der Universität Kopenhagen entwickelt. Ihr Ziel ist es, den Fuß in jeder Phase des natürlichen Schritts zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf Stabilität, Komfort und fließenden Übergängen liegt. Mehr als 25 Jahre später ist sie immer noch die Grundlage für die Schuhe der Marke. Die neueste Receptor XP-Kollektion überträgt dieses Erbe in einen modernen Kontext und verbindet Outdoor-Performance mit alltagstauglichem Stil.

Besucher:innen können kuratierte Spazierrouten erhalten, die Kopenhagens Straßen mit den umliegenden Grünflächen verbinden. Zudem bietet ein Instagram-Gewinnspiel die Chance, eine Wanderreise passend zum Thema der Ausstellung zu gewinnen. Die Ausstellung vereint außerdem zum ersten Mal an einem Ort die Ecco.Kollektive Receptor-Designs von Natacha Ramsay-Levi, Craig Green und Yosuke Aizawa von White Mountaineering. Sie alle haben die Silhouette in ihrem eigenen Stil neu interpretiert.

„Receptor stand schon immer für Bewegung, Stabilität und durchdachtes Design“, sagte Ezra Martin, Chief Marketing Officer bei Ecco. Er fügte hinzu, dass die Ausstellung die Philosophie hinter der Technologie zum Leben erweckt und gleichzeitig zeigt, wie sich das Designerbe der Marke durch Kooperationen weiterentwickelt.

‘Walk Between Worlds’ findet vom fünften bis siebten August 2026 täglich von 12:00 bis 18:00 Uhr in der Bredgade 25A in Kopenhagen statt.