Die niederländische Denim-Marke Mud Jeans stellt ‘Lease A Jeans’ ein. Mit diesem zirkulären Leasingkonzept erlangte die Marke internationale Bekanntheit. Laut Mud Jeans war der Hauptgrund für die Einstellung des Konzepts die betriebliche Komplexität. Zudem erwies sich das Modell als kommerziell nicht ausreichend skalierbar.

Das Modell ermöglichte es Verbraucher:innen, eine Jeans gegen eine monatliche Gebühr zu nutzen, anstatt sie direkt zu kaufen. Nach Ablauf der Leasingdauer konnten die Kund:innen die Jeans behalten, umtauschen oder zum Recycling zurücksenden.

„‘Lease A Jeans’ war für Mud Jeans enorm wichtig“, erklärt Yolijn van Dinten, Head of Marketing bei Mud Jeans, gegenüber FashionUnited. „Es war ein bahnbrechendes Konzept. Es hat uns geholfen, die Diskussion über Zirkularität bei Denim wirklich in Gang zu bringen. Aber nach jahrelanger Erfahrung mussten wir auch ehrlich prüfen, was in großem Maßstab funktioniert.“

Betriebliche Komplexität

Laut Mud Jeans erforderte das Leasingkonzept in der Praxis einen hohen Verwaltungsaufwand sowie komplexe Nachverfolgungs- und Logistikprozesse. Gleichzeitig passte das Verhalten der Verbraucher:innen weniger gut zum Abonnementmodell als ursprünglich angenommen. „Die meisten Verbraucher:innen wollen eine Jeans letztendlich lieber kaufen als leasen. Dagegen kann man ankämpfen, oder man kann daraus lernen.“

Diese Erkenntnisse haben zu einer geschärften Strategie geführt. Dabei integriert die Marke Zirkularität stärker in das Produkt und die Dienstleistungen. „Wir haben gelernt, dass die Menschen Nachhaltigkeit wichtig finden. Es ist aber selten der Hauptgrund für den Kauf einer Jeans. Die Leute entscheiden sich für eine Jeans, weil sie gut sitzt, bequem ist, lange hält und zu ihrem Stil passt.“

Fokus auf Resale und Repair

Nach der Einstellung des Verleihs verlagert Mud Jeans den Fokus auf ein breiteres zirkuläres System. Dieses basiert auf ‘Repair’, ‘Rewear’ und ‘Recycling’. Letzte Woche startete die Marke dafür ‘Mud ReLoved’, eine Resale-Plattform für Secondhand-Jeans von Mud Jeans.

Noch tragbare Jeans erhalten über die Plattform ein zweites Leben. Beschädigte Artikel können repariert werden. Vollständig abgenutzter Denim wird für das Recycling zurückgenommen.

„Die zirkuläre Strategie wird nach dem Leasing nicht kleiner“, so das Unternehmen. „Sie wird im Gegenteil breiter, praktischer und skalierbarer.“

Darüber hinaus setzt die Marke weiterhin auf recycelte Materialien und die Entwicklung von ‘Denim made from Denim’. Die Herausforderung liegt laut der Marke vor allem darin, einen hohen Anteil an recyceltem Material mit Qualität und Tragekomfort zu verbinden.

„100 Prozent recycelter Denim im industriellen Maßstab muss auch unseren Qualitätsstandards entsprechen. Es soll kein Marketing-Anspruch sein, sondern eine Jeans, die gut sitzt, lange hält und wieder recycelbar bleibt.“

Vom Experiment zur skalierbaren Wirkung

Mud Jeans bezeichnet das Leasingkonzept im Nachhinein als wertvolles Innovations- und Positionierungsinstrument. Das Modell verschaffte der Marke internationale Sichtbarkeit. Es trug auch zu Diskussionen über Abfall, Rohstoffe und Verantwortung in der Denim-Industrie bei.

Gleichzeitig sieht das Unternehmen die nächste Phase der zirkulären Mode als eine Verlagerung vom Experiment zur praktischen Anwendbarkeit.

„Die Lektion ist nun, dass es in der nächsten Phase nicht nur um Innovation als Idee geht, sondern um eine skalierbare Wirkung. Zirkularität muss nicht nur inspirierend sein, sondern auch praktisch, verständlich und attraktiv für die Verbraucher:innen“, so Dinten.

Bally scheint die Produktion in der Schweiz eingestellt zu haben.

Die schweizerische Luxusmarke wird nicht weiter an ihrem Hauptsitz in Caslano produzieren, berichtet das italienische Fachmedium La Conceria. Demnach werden die verbleibenden 27 Mitarbeitenden ihre Arbeitsplätze verlieren und nur noch die rund 100 Mitarbeitenden in den Büros beschäftigt bleiben. Allerdings sind lokale Gewerkschaften besorgt, dass auch diese von künftigen Entlassungen betroffen sein könnten.

Seit August 2024 gehört Bally zum US-Investmentunternehmen Regent, zu dem auch die deutsche Marke Escada gehört. Diese soll seit der Übernahme etwa 65 Arbeitsplätze am Standort Caslano abgebaut haben, so das Medium weiter. Anschließend wurden die italienische Tochtergesellschaft Bally Studio geschlossen und die Aktivitäten der Bally Foundation eingestellt.

Zum Jahresbeginn wurde außerdem Mario Grauso zum neuen CEO und damit Nachfolger von Ennio Fontana berufen.

Mexx meldet sich unter einer neuen Vertriebsagentur auf dem DACH-Markt zurück.

Die niederländische Modemarke ist zurück auf dem deutschen Markt. Zuständig für den Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz ist die Agentur Brandatory in München.

Mit der Frühjahr/Sommer Saison erfolgt auch eine Neuausrichtung der Marke unter der Idee einer “Casual Casual Attitude”. Die Übergänge der Kollektion Frühjahr/Sommer 2027 zwischen Business und Freizeit sind fließend: unstrukturierte Blazer, moderne Barrel-Legs, luftige Leinenqualitäten und vielseitige Denim-Styles. Die Farbenwelt der Marke dreht sich fortan, um Schwarz und Off-White sowie Indigo-Blau und spiegelt ebenfalls die Balance zwischen Tailoring und entspannten Silhouetten wider.

“Nach über 40 Jahren im internationalen Modemarkt schlägt Mexx ein neues Kapitel auf. Die Marke richtet sich neu aus – mit einer klaren Identität, reduzierter Formsprache und einer Haltung, die aktueller kaum sein könnte”, heißt es in einer Mitteilung am Montag.

Nach der Übernahme durch die niederländische RNF-Holding 2017 befand sich die Marke Mexx seit Jahren im Comeback-Modus. Vor fast zwei Jahren wurde die RNF Group von der ebenfalls niederländischen HVEG Group übernommen.

Shein könnte den US-amerikanischen Bekleidungsanbieter Everlane übernehmen.

Der Online-Fast-Fashion-Riese soll planen Everlane vom bisherigen Mehrheitseigentümer L Catterton, der Investmentgesellschaft, die unter anderem die Beteiligungs- und Immobiliengeschäfte der LVMH-Eigentümerfamilie Arnault führt, zu übernehmen. Dies berichtete die Nachrichtenplattform Puck News am Sonntag unter Berufung auf mit der Transaktion vertraute Quellen. Der Wert des Einzelhändlers wird bei dem Deal auf etwa 100 Millionen US-Dollar geschätzt. Auch Reuters meldete die Entwicklung und bezog sich dabei auf den Artikel von Puck News.

Dem Bericht zufolge werden die Inhaber:innen von Everlane-Stammaktien im Rahmen der Deal-Struktur voraussichtlich keine Auszahlung erhalten. Es bleibt unklar, ob Vorzugsaktionär:innen im Rahmen der Vereinbarung eine Barabfindung oder eine Beteiligung an der in China gegründeten Modeplattform erhalten werden.

Schuldendruck ebnet den Weg für den Verkauf

Puck News hatte bereits im März berichtet, dass L Catterton und Alfred Chang, Chief Executive Officer (CEO) von Everlane, nach neuen Investitionen suchten. Damit sollten die ausstehenden Schulden von fast 90 Millionen US-Dollar bewältigt werden.

Dem Bericht zufolge war die Private-Equity-Firma bereit, zusätzliches Kapital bereitzustellen, falls Co-Investor:innnen gefunden werden könnten. Gleichzeitig wurde ein potenzieller Verkauf des Unternehmens geprüft.

Chinas Wirtschaft hat im April deutlich an Schwung verloren. Wichtige Konjunkturdaten blieben hinter den Erwartungen von Analyst:innen zurück.

Die Einzelhandelsumsätze stiegen im April den am Montag vom Statistikamt veröffentlichten Daten zufolge nur noch um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im März hatte das Plus noch bei 1,7 Prozent gelegen. Die Industrieproduktion legte um lediglich 4,1 Prozent zu, nach 5,7 Prozent im März. Auch die Investitionen enttäuschten: Diese sanken in den ersten vier Monaten des Jahres um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im ersten Quartal hatten sie noch um 1,7 Prozent zugelegt. Von Bloomberg befragte Expert:innen hatten bei allen drei Daten mit deutlich besseren Werten gerechnet.

Der Sprecher des Statistikamts, Fu Linghui, verwies bei der Vorstellung der Zahlen auf die Widerstandsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft trotz des anhaltenden geopolitischen Konflikts im Nahen Osten, stärkerer Schwankungen am internationalen Energiemarkt und Belastungen für globale Lieferketten. Zugleich räumte er ein, dass es viele äußere Unsicherheiten gebe. Die Kostenbelastung für Unternehmen sei gestiegen, einige Firmen stünden weiter unter Druck.

Chinas Wirtschaft war zu Jahresbeginn noch robust gewachsen. Im ersten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt um 5,0 Prozent zu und lag damit am oberen Rand des offiziellen Jahresziels von 4,5 bis 5,0 Prozent. Auch die Exporte hatten sich trotz des Iran-Kriegs und höherer Energiepreise überraschend widerstandsfähig gezeigt.

Ökonom:innen sehen derzeit vor allem die schwache Binnennachfrage als zentrales Problem. Hinzu kommt: Sollte der Konflikt im Nahen Osten länger anhalten und die Weltwirtschaft zusätzlich belasten, könnte das auch für China problematisch werden. Die Volksrepublik ist stark auf Exporte angewiesen. Trübt sich die Nachfrage aus anderen Ländern ein, würde eine wichtige Stütze der chinesischen Konjunktur schwächer.

Der südkoreanische Bekleidungskonzern Misto Holdings – ehemals Fila Holdings – hat im erste Quartal 2026 einen Gewinnzuwachs erzielt.

Der Fila-Mutterkonzern hat im erste Quartal 2026 ein Plus beim konsolidierten Umsatz von 4,2 Prozent erzielt. Damit stieg dieser in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres auf 1,30 Billionen südkoreanische Won (745,5 Millionen Euro), wie Misto Holdings am Montag mitteilte. Der operative Gewinn legte um 19 Prozent auf 193,7 Milliarden südkoreanische Won zu.

Das in Seoul ansässige Unternehmen führte die Ergebnisse auf das anhaltende Wachstum im Acushnet-Geschäft sowie auf eine verbesserte Profitabilität im Misto-Segment zurück. Diese Fortschritte wurden trotz anhaltender makroökonomischer Unsicherheiten erzielt – darunter eine sich abschwächende Weltkonjunktur und eine gedämpfte Verbraucherstimmung. Restrukturierungseffekte im US-Geschäft sowie Strategien zur Portfoliooptimierung trugen positiv zur Verbesserung der Profitabilität bei.

Fila stärkte weiterhin seine Lifestyle-Schuhkategorie rund um die Echappe-Franchise und erweiterte die Kundschaftsbindung durch die neue Glio-Linie. Glio, das aktuelle Modetrends wie flache Silhouetten und Balletcore-Ästhetik aufgreift, erhielt kurz nach dem Launch positive Marktresonanz. Im Bereich Bekleidung steigerte Fila seine Wettbewerbsfähigkeit durch die Knit-Track-Linie. Diese verzeichnete in den ersten zwölf Wochen der Frühjahr/Sommer-2026-Saison im Vergleich zum gleichen Zeitraum der vorangegangenen Herbst/Winter-2025/2026-Saison ein Umsatzwachstum von rund 74 Prozent und etablierte sich damit als neues Signature-Piece der Bekleidungskategorie.

„Trotz anhaltender makroökonomischer Unsicherheiten haben wir auf Basis einer gestärkten Markenwettbewerbsfähigkeit und verbesserter operativer Effizienz ein stabiles Wachstumsmomentum aufrechterhalten“, sagte Ho Yeon Lee, Chief Financial Officer (CFO) von Misto Holdings. „Wir werden unsere nachhaltige Wachstumsbasis weiter festigen – durch die Expansion in Greater China, den Ausbau unseres Markenportfolios und ein auf Profitabilität ausgerichtetes Management."

Steigende Umsätze bei Sport- und Wäscheanbietern, ein milliardenschwerer Markenverkauf im Luxussegment und neue Streiks im Handel prägten die Woche ebenso wie Personalwechsel bei mehreren Modeunternehmen. Parallel rückten internationale Fashion Weeks in Georgien, Kasachstan und Brasilien regionale Identitäten und kulturelle Narrative in den Fokus, während Händler mit neuen Stores, E-Commerce-Initiativen und Innenstadtprojekten ihre Präsenz ausbauten.

Business

Geschäftszahlen und Strategien

Die Streetwear-Marke Reternity setzt für ihr weiteres Wachstum auf neue Investoren, den Ausbau des Wholesale-Geschäfts und eine stärkere Präsenz in Paris.

Im Fast-Fashion-Sektor begann zudem der Urheberrechtsprozess zwischen Shein und Temu, wo das Thema Urheberrechtsverletzung im Mittelpunkt steht.

Die Schiesser-Mutter Delta Galil steigerte ihren Quartalsumsatz um 15 Prozent und profitierte insbesondere von Umsatzverbesserungen in den USA. Der Schweizer Sportartikelanbieter On hob nach einem Rekordquartal seine Ergebnisprognose an. Dagegen meldete Birkenstock trotz Umsatzwachstum einen deutlichen Gewinnrückgang.

Im Luxussegment kehrte Burberry wieder in die Gewinnzone zurück. Die Moschino-Mutter Aeffe erhielt unterdessen ein Übernahmeangebot der Investmentgesellschaft Oxy Capital. Schwächer verlief das erste Quartal für Geox sowie für Salvatore Ferragamo, die beide Umsatzrückgänge verzeichneten.

Für Bewegung im Luxusmarkt sorgte außerdem der Verkauf von Marc Jacobs: LVMH trennt sich von der Marke und verkauft sie an WHP Global sowie G-III Apparel Group.

Handel und Arbeitsmarkt

Im deutschen Einzelhandel verschärft sich der Tarifkonflikt: Die Gewerkschaft Verdi rief bundesweit zu Warnstreiks auf, um den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen zu erhöhen.

Mode

Internationale Fashion Weeks rückten diese Woche kulturelle Identität und regionale Perspektiven stärker in den Mittelpunkt. Die Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi präsentierte sich als Plattform für georgisches Erbe, gesellschaftlichen Widerstand und experimentelle Modeansätze. Auch die Fashion Week in Almaty, Kasachstan verband historische Einflüsse mit zeitgenössischem Design und positionierte sich als Schaufenster einer neuen zentralasiatischen Modeszene.

In Südamerika dominierten bei der Rio de Janeiro Fashion Week Kontraste zwischen minimalistischem Schwarz und opulenten Silhouetten. Gleichzeitig inszenierte Dior seine Cruise-Kollektion 2027 in Los Angeles als cineastische Hollywood-Noir-Fantasie.

Personalien

Die Bultel-Gruppe strukturierte das Menswear-Team von Camel Active neu und setzt damit auf eine stärkere organisatorische Neuausrichtung. Bei Zalando übernimmt Ray Cao künftig die Leitung des Bereichs Retail Media.

Uniqlo ernannte eine neue Landeschefin für Deutschland und Polen, während Bogner den früheren Puma-Chef Arne Freundt zum Geschäftsführer berief. Bei Paul Smith übernimmt eine neue Managing Director die operative Leitung, zudem verstärkte Picard sein Management mit einem neuen Vertriebschef.

Einzelhandel

Expansion und neue Handelskonzepte bestimmten die Entwicklungen im stationären Handel. Olymp eröffnete einen neuen Store am Münsterplatz in Ulm, während Arket mit einem siebten Standort nach Düsseldorf expandiert. Auch Primark baut seine Präsenz in den Vereinigten Staaten mit einem neuen Geschäft in Manhattan aus.

Im E-Commerce verstärkt Bugatti seine Aktivitäten mit einem neuen Webshop in Italien. Gleichzeitig soll ein Förderprojekt in Peine Start-ups dabei unterstützen, Leerstände in der Innenstadt neu zu beleben.

Im Berliner KaDeWe zieht mit Dussmann ein Kulturhändler ein, der Bücher, Musik und Kulturangebote mit dem Luxusumfeld des Warenhauses verbinden soll. Damit erweitert das KaDeWe sein Konzept stärker in Richtung kultureller Erlebnisflächen.

Dieser Beitrag wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz verfasst.

Der am Donnerstag in Florenz von der Newco vorgestellte Businessplan zur Übernahme des italienischen Modehändlers LuisaViaRoma markiert den Neustart der High-Fashion-Marke. Der Vorschlag weicht in einigen Punkten von der bisherigen Geschäftsführung ab. Das Übernahmeangebot für das Unternehmen soll in einer Woche, am 22. Mai, dem Gericht vorgelegt werden.

Der Fall LuisaViaRoma stand gestern erneut im Mittelpunkt einer institutionellen Gesprächsrunde. Diese wurde von Valerio Fabiani, Berater des Präsidenten der Region Toskana, Eugenio Giani, für Arbeit und Unternehmenskrisen einberufen. Dies berichtet Toscana Notizie, die Nachrichtenagentur der Regionalregierung der Toskana.

Geschäfte und Lager bleiben erhalten

Die Investor:innen präsentierten den Businessplan, der den Neustart der Marke einleiten soll. Er sieht die Übernahme aller knapp 200 Mitarbeitenden in die neue Gesellschaft vor und weicht in einigen Punkten von der bisherigen Geschäftsführung ab. Der Plan ist weitreichend und umfasst den Zeitraum von 2026 bis 2030. Am 26. Mai ist ein Treffen mit der Gewerkschaft geplant, um die Zukunft der Mitarbeitenden zu besprechen.

Laut Fabiani war die Entscheidung der Newco, den Businessplan vorab am institutionellen Tisch zu präsentieren, „eine wichtige und nicht selbstverständliche Entscheidung“. Er fügte hinzu: „Heute waren alle anwesend: die Institutionen, die Gewerkschaften und auch der Kommissar, da es sich um ein Unternehmen in einem vereinfachten Liquidationsvergleich handelt“.

Der Berater von Giani erklärte, dass zu den wichtigsten Inhalten die Bestätigung der bereits vereinbarten Übernahme aller Mitarbeitenden von LuisaViaRoma in die neue Gesellschaft gehöre, was eine besondere Forderung der Region gewesen sei. Zudem weiche der Plan in einigen Punkten von der bisherigen Geschäftsführung ab und sehe vor, alle Geschäfte sowie das Lager und die dazugehörige E-Commerce-Logistik zu erhalten. Letztere sei ein wesentlicher Bestandteil des Kerngeschäfts.

Die Bundesregierung rechnet nach einem stärker als erwarteten Start ins Jahr mit einem deutlichen Konjunktur-Dämpfer im zweiten Quartal. Die Anzeichen für eine spürbare konjunkturelle Abschwächung verdichteten sich, schreibt das Wirtschaftsministerium in einem Bericht zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland im Mai. Vor mehr als drei Wochen hatte die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr bereits halbiert.

Erwartet wird nur noch ein Mini-Wachstum von 0,5 Prozent. Die Eskalation im Nahen Osten habe Deutschland wie auch andere Länder wirtschaftlich zurückgeworfen, hatte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) gesagt. Der Krieg im Iran treibe die Preise für Energie und Rohstoffe in die Höhe.

Zu Jahresbeginn war die deutsche Wirtschaft noch deutlicher gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt legte nach Daten des Statistischen Bundesamts im ersten Quartal zum Vorquartal um 0,3 Prozent zu.

Preissprünge und hohe Unsicherheit

Im Monatsbericht des Ministeriums heißt es nun, aktuelle Indikatoren deuteten auf einen deutlichen Dämpfer im zweiten Quartal hin. "Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und Unsicherheit belasten die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten." In den kommenden Monaten werde weiterhin mit hoher Volatilität an den Energie-, Rohstoff- und Finanzmärkten zu rechnen sein.

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung hänge davon ab, wie lange der Konflikt im Nahen Osten andauere und Handelswege sowie Produktionskapazitäten beeinträchtigt bleiben. "Aber auch nach einer Entspannung der Lage dürften die Folgen bei Energie- und Rohstoffpreisen sowie Lieferketten noch länger spürbar sein."

Die Stimmungsindikatoren in der deutschen Wirtschaft hätten sich seit dem Beginn des Iran-Kriegs deutlich eingetrübt. Die Furcht vor weiter steigenden Energie- und Rohstoffpreisen sowie zunehmend spürbare Anspannung bei Lieferketten belasteten Unternehmen.

Die kanadische Luxusmarke Canada Goose hat ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 13,3 Prozent auf 1,53 Milliarden Kanadische Dollar (rund 956 Millionen Euro). Die Entwicklung wurde insbesondere durch ein starkes Direktgeschäft (DTC) sowie die Expansion der Produktkategorien getragen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2027 erwartet Canada Goose ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen strebt zudem eine bereinigte EBIT-Marge im Bereich von elf bis zwölf Prozent an. Dani Reiss, Chairman und Chief Executive Officer (CEO) von Canada Goose, erklärte, dass die Prioritäten für das kommende Jahr darin bestehen, die Markenbegehrlichkeit weiter zu stärken und eine skalierbare Produktstrategie über alle Saisons hinweg aufzubauen. Ziel sei es, eine nachhaltige Margenexpansion sicherzustellen.

Performance im vierten Quartal und Anpassungen im Einzelhandel

Im vierten Quartal stieg der Gesamtumsatz um 17,9 Prozent auf 453,3 Millionen Kanadische Dollar. Auf konstanter Währungsbasis betrug das Wachstum 18,2 Prozent. Das Direktgeschäft war der wichtigste Wachstumstreiber und legte um 15,2 Prozent auf 361,7 Millionen Kanadische Dollar zu. Dieses Wachstum wurde durch ein vergleichbares DTC-Wachstum von zehn Prozent gestützt. Damit verzeichnete die Marke das fünfte Quartal in Folge mit positivem Wachstum.

Der Großhandelsumsatz im vierten Quartal stieg deutlich um 54,4 Prozent auf 49,1 Millionen Kanadische Dollar. Dieser Anstieg wurde auf frühere Lieferungen der Frühjahr/Sommer-2026-Kollektion (SS26) sowie auf höhere Nachbestellungen innerhalb der Saison zurückgeführt. Trotz des Umsatzwachstums verbuchte das Unternehmen eine Wertminderung in Höhe von 8,4 Millionen US-Dollar für Stores. Diese erfolgte im Zuge einer Überprüfung von Standorten mit schwacher Performance. Reiss betonte, dass der Fokus weiterhin auf der Verbesserung der Kanalproduktivität liege. Digitale Plattformen und stationäre Geschäfte sollen künftig stärker miteinander verzahnt werden.

Finanzüberblick für das Gesamtjahr

Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 meldete die Gruppe einen DTC-Umsatzanstieg von 15,9 Prozent auf 1,16 Milliarden Kanadische Dollar. Das Wachstum der vergleichbaren DTC-Umsätze lag bei 8,4 Prozent.

Der Bruttogewinn belief sich auf 1,07 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge verringerte sich dabei leicht von 69,9 Prozent im Vorjahr auf 69,7 Prozent. Das operative Ergebnis sank von 164,1 Millionen US-Dollar auf 88,8 Millionen US-Dollar. Dies wurde durch strategische Investitionen sowie einmalige Sondereffekte beeinflusst.

Das Unternehmen beendete das Geschäftsjahr mit 88 permanenten Stores weltweit. Im Berichtszeitraum wurden netto neun neue Standorte eröffnet.

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat eine verbindliche Vereinbarung zum Verkauf des Labels Marc Jacobs an das New Yorker Markenmanagement-Unternehmen WHP Global unterzeichnet. Die am 14. Mai 2026 bekannt gegebene Transaktion beendet eine fast drei Jahrzehnte währende Partnerschaft zwischen dem Luxuskonzern und dem US-amerikanischen Designer.

Im Rahmen der Vereinbarung wird die G-III Apparel Group gemeinsam mit WHP Global die Marke über ein neu gegründetes 50/50-Joint-Venture führen. Die beiden Unternehmen stellen bis zu 850 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der Übernahme bereit.

Branchenexpert:innen sehen in der Entscheidung, ausgewählte Marken abzustoßen, einen Ausdruck der LVMH-Strategie, Ressourcen auf die größeren Kernmarken zu konzentrieren. Der Schritt folgt auf den Verkauf von Off-White an Bluestar Alliance im vergangenen Jahr sowie die Veräußerung der Beteiligung an Stella McCartney im Januar. Berichten zufolge prüft der Konzern auch einen möglichen Verkauf von Fenty Beauty.

Gleichzeitig beeinträchtigen die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten weiterhin den Reiseverkehr und dämpfen die Konsumausgaben in der Region. LVMH erklärte kürzlich, dass der Krieg im Iran den Konzernumsatz im letzten Quartal um mindestens ein Prozent reduziert habe. Die schwächeren Ausgaben in der Golfregion wurden zusätzlich durch einen Rückgang des Tourismus in Europa verstärkt.

Strategische expansion für WHP Global und G-III

Das Joint Venture wird die geistigen Eigentumsrechte von Marc Jacobs behalten. G-III wird das globale operative Geschäft der Marke übernehmen und führen. Dazu gehören der Direct-to-Consumer-Bereich (D2C) sowie das Wholesale-Geschäft.

Die Übernahme positioniert Marc Jacobs als zentrale Komponente des Premium-Mode-Segments von WHP Global. Dieses umfasst derzeit Labels wie Vera Wang, Rag & Bone und G-Star. Nach Abschluss der Transaktion erwartet WHP Global, dass der weltweite Einzelhandelsumsatz 9,50 Milliarden US-Dollar übersteigen wird.

G-III wird rund 500 Millionen US-Dollar investieren, um seinen Anteil an der Transaktion zu finanzieren. Dafür nutzt das Unternehmen vorhandene Barmittel und revolvierende Kreditlinien. Morris Goldfarb, Vorsitzender und Chief Executive Officer (CEO) von G-III, betonte, dass dieser Schritt das Engagement zur Diversifizierung eines Portfolios unterstreiche, das bereits DKNY und Donna Karan umfasst.

Kontinuität in der kreativen Führung

Trotz des Eigentümerwechsels wird Gründer Marc Jacobs seine Rolle als Creative Director beibehalten. Jacobs dankte dem Vorsitzenden und Geschäftsführer von LVMH, Bernard Arnault, für drei Jahrzehnte der Unterstützung. Er freue sich auf das nächste Kapitel der Marke.

Arnault bezeichnete Jacobs als Designer von seltener Kreativität und dankte ihm für seinen Beitrag zum Konzern. LVMH erwarb 1997 erstmals eine Mehrheitsbeteiligung an dem Label. Unter der Führung des Konzerns expandierte die Marke zu einem globalen Unternehmen mit den Bereichen Ready-to-wear, Handtaschen und Düfte.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, das Wachstum durch die Nutzung der Lizenzplattform von WHP Global und der operativen Fähigkeiten von G-III zu beschleunigen. WHP Global verwaltet derzeit mehr als 15 Marken, die jährlich über 8,50 Milliarden US-Dollar im Einzelhandel generieren.

Salvatore Ferragamo SpA meldet für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatzrückgang.

Der italienische Modekonzern verzeichnete in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Gesamtumsatz von 209 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 1,2 Prozent bei konstanten Wechselkursen und 5,5 Prozent bei aktuellen Wechselkursen.

Der konsolidierte Nettoumsatz des Direct-to-Consumer-Kanals belief sich auf 161 Millionen Euro. Das ist im Vorjahresvergleich ein Plus von 5,5 Prozent bei konstanten Wechselkursen und ein Minus von 1,9 Prozent bei aktuellen Wechselkursen. Währungsbereinigt gab es in allen geografischen Regionen mit Ausnahme von Japan positive Entwicklungen. In Nord- und Lateinamerika wurden sogar zweistellige Zuwächse verzeichnet.

Der Nettoumsatz im Wholesale-Kanal betrug 42 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 19 Prozent bei konstanten Wechselkursen und 21,8 Prozent bei aktuellen Wechselkursen. Dieser Rückgang ist auch eine Folge der Entscheidung, sich auf den Direct-to-Consumer-Kanal und strategische Partner:innen zu konzentrieren. Dies stehe im Einklang mit der Positionierung der Marke, erklärt das Management in einer Mitteilung.

Trotz der globalen Instabilität, die durch den Konflikt im Nahen Osten und mögliche kurz- und mittelfristige Auswirkungen verschärft wird, wird Ferragamo weiterhin die Umsetzung des strategischen Plans verfolgen. Das geht aus der Mitteilung hervor. „Die Gruppe wird ihr Erbe und ihre Stärken nutzen, um die Begehrlichkeit der Marke zu steigern, den Produktmix zu optimieren und eine kohärente Erzählung über alle Kanäle hinweg zu gewährleisten“, heißt es weiter. „Die Qualität der Verkaufs- und Vertriebskanäle, die operative Disziplin und die Aufmerksamkeit für die finanzielle Leistung werden weiterhin im Mittelpunkt stehen.“

Die italienische Geox SpA verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatz von 165,3 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 12,5 Prozent zu aktuellen Wechselkursen und 12,6 Prozent zu konstanten Wechselkursen. Das am Borsa Italiana-Markt Euronext Milan notierte Unternehmen hat gestern die Finanzdaten für das erste Quartal 2026 genehmigt.

„Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 verzeichnete einen Umsatzrückgang von 12,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieser Rückgang betraf im Wesentlichen alle Vertriebskanäle und geografischen Regionen. Auf vergleichbarer Basis, also ohne die Auswirkungen von Filialschließungen und unrentablen Vertriebskanälen, beträgt der Rückgang 10,3 Prozent“, betonte CEO Francesco Di Giovanni. „Zu dieser Entwicklung haben sicherlich die ungünstigen Marktbedingungen und die allgemeine Konsumdynamik beigetragen. Diese Faktoren beeinflussen weiterhin die Nachfrage in der Branche, die deutlich rückläufig bleibt.“

Ergebnis über den Budgeterwartungen

Trotz des Umsatzrückgangs führten die umgesetzten Rationalisierungs- und Effizienzmaßnahmen zu Einsparungen. Diese Maßnahmen wurden hauptsächlich im zweiten Halbjahr 2025 umgesetzt und reduzierten die Betriebskosten im Quartal um rund zehn Millionen Euro, teilte die Geschäftsleitung mit. Dadurch konnte ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erzielt werden, das über den Budgeterwartungen lag.

Die Gruppe geht davon aus, die im Dezember genehmigten Budgetprognosen für das Geschäftsjahr 2026 bestätigen zu können. Dies betrifft sowohl die operative Marge als auch die Reduzierung der Bankschulden im Vergleich zu 2025.

„Wir gehen davon aus, dass sich diese bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres auf 60 bis 70 Millionen Euro belaufen werden. Dies ist auch auf die Optimierung der Produktion, der Lagerverwaltung und der Cashflows aus dem Umlaufvermögen zurückzuführen“, erklärte der CEO.

Bei den einzelnen Vertriebskanälen belief sich der Umsatz im Wholesale-Kanal auf 68,6 Millionen Euro. Dies entspricht 41,5 Prozent des Konzernumsatzes (39,5 Prozent in den ersten drei Monaten 2025). Im Vergleich zu 74,7 Millionen Euro in den ersten drei Monaten 2025 bedeutet dies einen Rückgang von 8,1 Prozent zu aktuellen Wechselkursen und 7,8 Prozent zu konstanten Wechselkursen. Diese Entwicklung spiegelt einen geringeren Auftragseingang für die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 in allen wichtigen Märkten wider.

Der Umsatz im Retail-Kanal belief sich auf 56,3 Millionen Euro, was 34,0 Prozent des Konzernumsatzes entspricht. Gegenüber 61,2 Millionen Euro in den ersten drei Monaten 2025 ergibt sich ein Rückgang von 8,1 Prozent zu aktuellen Wechselkursen und 8,2 Prozent zu konstanten Wechselkursen.

Im Vertriebsnetz sank die Zahl der direkt geführten physischen Geschäfte von 240 im März 2025 auf 233 im März 2026. Die Zahl der Franchise-Filialen ging im gleichen Zeitraum von 126 auf 100 zurück.

Die über digitale Kanäle erzielten Umsätze verzeichneten einen Rückgang von 23,8 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2025. Die positive Entwicklung der eigenen Website konnte die geringeren Bestellungen über Wholesale-Webshops und Marktplatzplattformen nicht ausgleichen.

Die in Italien erzielten Umsätze machten 32,0 Prozent des Konzernumsatzes aus (29,3 Prozent in den ersten drei Monaten 2025). Sie beliefen sich auf 52,8 Millionen Euro, was einem Rückgang von 4,6 Prozent gegenüber 55,4 Millionen Euro im ersten Quartal 2025 entspricht.

Die in Europa erzielten Umsätze machten 45,7 Prozent des Konzernumsatzes aus (45,3 Prozent in den ersten drei Monaten 2025). Sie beliefen sich auf 75,6 Millionen Euro gegenüber 85,6 Millionen Euro im ersten Quartal 2025. Dies entspricht einem Rückgang von 11,7 Prozent beziehungsweise 11,5 Prozent zu konstanten Wechselkursen. Hauptursachen waren die negative Entwicklung in der DACH-Region sowie in Frankreich.

Die Umsätze in den Märkten der Region „Andere Länder“ machten 22,3 Prozent des Konzernumsatzes aus (25,4 Prozent in den ersten drei Monaten 2025). Sie beliefen sich auf 36,9 Millionen Euro gegenüber 48,0 Millionen Euro im ersten Quartal 2025. Dies entspricht einem Rückgang von 23,1 Prozent beziehungsweise 23,8 Prozent zu konstanten Wechselkursen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die italienische Modegruppe Aeffe hat ein vorläufiges, unverbindliches Angebot von Oxy Capital erhalten. Der Plan würde es der Private-Equity-Gesellschaft ermöglichen, die Vermögenswerte der Aeffe-Gruppe zu übernehmen und die Schulden bis Ende dieses Jahres vollständig umzustrukturieren. Das teilte das an der Euronext Mailand der Borsa Italiana notierte Unternehmen, das im Mode- und Luxussegment tätig ist, am Mittwoch in einer Mitteilung mit.

Veräußerung gegen Übernahme aller Verbindlichkeiten

„Nach Abschluss des Auswahlverfahrens für potenzielle Investor:innen, die Interesse an einer Unterstützung des Unternehmens gezeigt hatten, hat Oxy Capital srl (Oxy) ein Angebot unterbreitet. Das Verfahren wurde aufgrund der Notwendigkeit einer externen Intervention zur Festlegung einer Finanzstrategie eingeleitet, um den Erfolg des Sanierungsprozesses zu gewährleisten. Es wurde mit Unterstützung von Lazard und in Abstimmung zwischen den Unternehmensorganen, dem Sachverständigen Riccardo Ranalli und den Berater:innen des Unternehmens durchgeführt. Aeffe ist der Ansicht, dass dieses Angebot, sofern es bestätigt wird, den Erfolg des eingeschlagenen Sanierungskurses ermöglichen kann“, heißt es in der Mitteilung.

Das Angebot von Oxy ist vorläufig und unverbindlich. Oxy tritt dabei als Leiter eines Konsortiums aus Industrie- und Finanzpartner:innen auf, das sich noch in der Gründungsphase befindet. Es bedarf daher noch einer Bestätigung und kann Änderungen unterliegen. Diese könnten sich aus den laufenden Prüfungen und den Ergebnissen der Gespräche zwischen Oxy und den anderen beteiligten Parteien ergeben.

Das Angebot sieht einen komplexen Prozess vor. An dessen Ende würde im Wesentlichen das gesamte Unternehmen der Aeffe-Gruppe an eine oder mehrere Einheiten des Bieterkonsortiums veräußert. Die Veräußerung würde im Gegenzug für die Übernahme aller Verbindlichkeiten der Aeffe-Gruppe erfolgen. Diese sollen durch ein Krisenbewältigungsinstrument umstrukturiert werden, „sodass Aeffe nach Abschluss der Transaktion von seinen Schulden befreit und im Wesentlichen vermögenslos wäre“, heißt es in der Mitteilung.

Hinsichtlich des Zeitplans sieht das Angebot vor, den Restrukturierungsvorschlag allen Gläubiger:innen vorzulegen. Ziel ist es, bis Oktober 2026 eine Genehmigung zu erhalten. Dies würde den Abschluss der Veräußerung bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 ermöglichen.

„Das Unternehmen bietet dem Bieter die notwendige Unterstützung bei der Strukturierung der potenziellen Transaktion. Gleichzeitig bereitet es mit Unterstützung des Sachverständigen alle erforderlichen Maßnahmen vor. Dies geschieht auch im Hinblick auf das Auslaufen des Vergleichsverfahrens (composizione negoziata della crisi, Anm. d. Red.) und der Schutzmaßnahmen am 6. Juni. Ziel ist es, die Aussichten auf die Findung und Umsetzung der besten Lösung im Interesse des Unternehmens, der Gläubiger:innen und aller anderen Stakeholder:innen zu wahren“, schließt die Mitteilung.

Es sind nur noch wenige formale Verfahrensschritte nötig, bis die Brautmodengruppe Pronovias offiziell Insolvenz anmeldet. Anschließend wird das Handelsgericht Nummer neun in Barcelona, sofern es keine Überraschungen in letzter Minute gibt, dem Verkauf an die britische Investmentgruppe Cap Capital zustimmen.

Dies bestätigt die Informationen, die FashionUnited bereits Anfang April veröffentlicht hatte. Im Rahmen des von den derzeitigen Eigentümer:innen von Pronovias, den Private-Equity-Firmen Bain Capital und Clearlake, beantragten „Pre-Pack“-Insolvenzverfahrens wurden in den letzten Stunden neue Details bekannt. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft FTI Consulting wurde vom Handelsgericht Nummer neun in Barcelona als unabhängige:r Sachverständige:r für die erste Phase des Gläubigerverfahrens von Pronovias bestellt.

FTI Consulting hat dem Gericht nun seinen Abschlussbericht vorgelegt. Dieser Bericht folgt auf die Bewertung der verschiedenen Kaufangebote, die in den letzten Monaten für Pronovias eingegangen sind. Ursprünglich stachen die Angebote des US-Fonds Enduring Ventures und der Modegruppe Desigual aus Barcelona, die dem Unternehmer Thomas Meyer gehört, hervor. Letztlich entschied sich FTI Consulting jedoch für das Angebot der britischen Investmentgruppe Cap Capital zum Kauf von Pronovias.

Mehrere Gründe sprachen für die Entscheidung von FTI Consulting zugunsten des Angebots von Cap Capital, das erst spät eingereicht wurde. Cap Capital hatte ursprünglich gehofft, Pronovias im Rahmen einer „traditionellen“ Übernahme außerhalb des „Pre-Pack“-Verfahrens zu erwerben. Von den drei Hauptangeboten war das von Cap Capital erstens dasjenige, das den größten Teil der Unternehmensschulden übernahm. Zweitens bot es an, die meisten Arbeitsplätze zu erhalten.

Insolvenzantrag und Zuschlag an Cap Capital

Nachdem FTI sich für das Angebot von Cap Capital entschieden hat, wurde diese Wahl auch von der Geschäftsführung von Pronovias bestätigt, wie die Wirtschaftszeitung El Economista berichtete. Am vergangenen Mittwoch übermittelte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dem Handelsgericht Nummer neun in Barcelona den Abschlussbericht. Darin wird der Verkauf von Pronovias an die britische Investmentgruppe empfohlen.

Nach dieser Empfehlung bereiten Pronovias und FTI nun die notwendigen Unterlagen vor. Es wird erwartet, dass das Brautmodeunternehmen noch in dieser Woche offiziell Insolvenz anmeldet. Als Teil dieses notwendigen Verfahrensschrittes wird das Gericht nach Vorlage des Berichts und zusammen mit dem Insolvenzantrag gebeten, den Vorschlag von FTI zu bestätigen. Zudem soll der Verkauf von Pronovias und seiner Produktionseinheit an Cap Capital genehmigt werden.

Das Gericht dürfte für die Genehmigung nicht länger als ein bis vier Wochen benötigen. Danach wird die britische Investmentgruppe Pronovias endgültig übernehmen. Die Brautmodengruppe wird in ein Portfolio von Unternehmen und Industriekonzernen aufgenommen, das bisher keine Verbindungen zur Mode- und Textilbranche hatte. Die aktiven Investitionen konzentrieren sich auf die Sektoren Robotik, künstliche Intelligenz, Luft- und Raumfahrt, Energie und Telekommunikation. Dies geschieht über Unternehmen wie Neux, Valtenor, TS Mart oder Kivnon, ein spanisches Unternehmen für Industrierobotik, das auf logistische Automatisierungslösungen spezialisiert ist.

Umstrukturierungsprozess

Pronovias wurde in Barcelona von Alberto Palatchi gegründet und 2017 an den britischen Private-Equity-Fonds BC Partners verkauft. Diese Transaktion wird allgemein als Ursprung der finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens angesehen. Diese wurden durch die Störungen infolge der Coronavirus-Pandemie noch verschärft. Dies führte schließlich dazu, dass das Unternehmen 2022 in die Hände der Private-Equity-Firmen Bain Capital und MV Credit überging. MV Credit wurde im September 2024 von der US-amerikanischen Firma Clearlake Capital Group übernommen.

Nach dieser Transaktion, die durch eine Rekapitalisierung der Schulden abgeschlossen wurde, übernahmen Bain Capital und MV Credit die Kontrolle und das Eigentum an Pronovias. Die Private-Equity-Firmen haben mehr als 135 Millionen Euro in das Unternehmen investiert. Ziel war es, das Unternehmen neu zu beleben und einen Teil des nach der Pandemie verlorenen Geschäfts zurückzugewinnen.

Diese Bemühungen haben sich geschäftlich nicht ausgezahlt. Pronovias schloss das letzte Geschäftsjahr 2025 mit einem Jahresumsatz von rund 88 Millionen Euro ab, was einem Rückgang von 15,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) war mit minus neun Millionen Euro negativ. Diese Kennzahlen sind weit entfernt von den 160,6 Millionen Euro Umsatz und einem positiven EBITDA von 43,3 Millionen Euro, mit denen das Unternehmen das Jahr 2019 abschloss. Für 2026 prognostiziert Pronovias einen Umsatz von rund 79 Millionen Euro, was einem Rückgang von 10,22 Prozent entspricht. Das EBITDA soll jedoch wieder positiv sein und einen Wert von rund acht Millionen Euro erreichen.

Um diese Erholung zu festigen und zu beschleunigen, plant Cap Capital als neue:r Eigentümer:in von Pronovias einen gezielten Relaunch-Plan. Cap Capital hat einen operativen Sitz und ein eigenes Team in Spanien. Zu den Mitgliedern des Beirats gehören Persönlichkeiten wie Rafael Catalá, spanischer Justizminister von 2014 bis 2018, und Miguel Garrido de la Cierva, Präsident des Madrider Arbeitgeberverbandes CEIM. Der Plan basiert auf einer sorgfältigen Umstrukturierung der operativen Strukturen und des Geschäftsmodells.

Für diesen Fahrplan benötigt Pronovias eine anfängliche Kapitalspritze von rund 20 Millionen Euro von Cap Capital. Ein erster Schritt wäre die vollständige Anpassung des eigenen Vertriebsnetzes von Pronovias, das derzeit aus insgesamt 53 Geschäften besteht. Diese Verkaufsstellen verursachen einen Großteil der Betriebskosten, die die Bilanzen der Modegruppe belasten. Die britische Investmentgruppe ist der Ansicht, dass das derzeitige Netz weit über dem liegt, was das Unternehmen für den Betrieb benötigt.

Angesichts dieser als „überdimensioniert“ empfundenen Ladenkette plant Cap Capital laut Marktquellen, die La Vanguardia zitiert, dass die „neue Pronovias“ nur die 53 in Europa betriebenen Geschäfte behalten soll. Dazu gehören auch die rund 26 Geschäfte, die das Unternehmen in Spanien betreibt. Für die Standorte in anderen Märkten und Regionen strebt die Investmentgruppe an, dass sie nicht mehr direkt von Pronovias betrieben werden.

Es wird jedoch nicht ausgeschlossen, dass einige von ihnen als Teil des eigenen Filialnetzes erhalten bleiben. Alternativ könnten Vereinbarungen getroffen werden, um sie unter der Marke Pronovias, aber von einem Geschäftspartner geführt, weiterzubetreiben. Diese Maßnahmen sollen jedoch nicht das eingegangene Beschäftigungsengagement beeinträchtigen. Cap Capital hat sich verpflichtet, die Arbeitsplätze von 552 der derzeit 600 Mitarbeitenden der Brautmodengruppe zu erhalten.

Die französische Schuhmarke Minelli, die 86 Mitarbeitende beschäftigt, kündigte am Mittwoch ihre endgültige Schließung nach dem 30. Mai an. Das Unternehmen wurde im März zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren unter Insolvenzverwaltung gestellt. Bis zum Schließungsdatum bleiben die Boutiquen geöffnet.

„Schweren Herzens geben wir bekannt, dass Minelli seine Türen endgültig schließt“, erklärte die 1973 gegründete Marke für Lederwaren und Schuhe in einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk Instagram. „Unsere Boutiquen bleiben bis zum 30. Mai geöffnet“, heißt es weiter. Es wird ein Rabatt von 60 Prozent auf alle Produkte gewährt, aber „Bestellungen auf der Website sind leider ausgesetzt“.

Sehr unvollständige Übernahmeangebote

Interessent:innen für eine Übernahme der Marke hatten bis zum 11. Mai Zeit, ihre Unterlagen einzureichen. Die rund sechs Angebote, die am Dienstag von der Geschäftsstelle des Gerichts veröffentlicht wurden, sind jedoch größtenteils sehr unvollständig. Sie sehen nur die Übernahme von einem oder zwei der 21 Verkaufsstellen von Minelli oder der Marke ohne ihre Mitarbeitenden vor.

So bekundeten die Modemarken Maje, die zur SMCP-Gruppe gehört, und Father and Sons, der Optiker Jimmy Fairly und die Bäckereikette Mie Câline ihr Interesse an einer oder zwei Boutiquen.

Überraschenderweise hat die Transport- und Logistikgruppe Baghaira angeboten, die Marke Minelli und ihre Lagerbestände im Wert von 2,7 Millionen Euro zu übernehmen. Das Angebot umfasst auch neun Mitarbeitende des Hauptsitzes in Gémenos, jedoch nicht die 21 Boutiquen und deren 77 Mitarbeitende. Der Kaufpreis beträgt 300.000 Euro, wobei das Unternehmen auf den E-Commerce setzen will.

Schließlich bietet Philippe Sayada, ein ehemaliger Akteur der Mode- und Uhrenbranche, eine Gesamtübernahme für nur zwei Euro an. Die genauen Bedingungen müssen jedoch noch geklärt werden.

Die Marke Minelli war bereits 2023 in Marseille unter Insolvenzverwaltung gestellt worden. Damals wurde sie von drei Übernehmer:innen gerettet, darunter Investor:innen und die Bekleidungsmarke ‘Mes Demoiselles Paris’. Die Marke wurde in ein neues Unternehmen namens ‘Maison Minelli’ integriert. Dieses befindet sich seit März nach einem vorherigen Schutzschirmverfahren nun ebenfalls in einem Insolvenzverfahren. Diese Rettung ging zu Lasten zahlreicher Mitarbeitender, da die Belegschaft von 600 auf unter 200 Personen reduziert wurde. Die Marke verlor in ihrem letzten veröffentlichten Geschäftsjahr 2024/2025 3,7 Millionen Euro.

Die globale Textil- und Bekleidungsbranche durchläuft derzeit den seit Jahrzehnten bedeutendsten strukturellen Wandel. Dieser wird durch eine Kombination aus geopolitischen Spannungen und logistischer Instabilität angetrieben. Während die USA ihre strenge Überprüfung der Zölle gemäß Section 301 auf chinesische Importe fortsetzen, wird das traditionelle „Made in China“-Modell systematisch demontiert. An seine Stelle ist eine neue Handelsgeografie getreten.

Mexiko und Vietnam positionieren sich als Hauptprofiteure einer Welt, die nun die Widerstandsfähigkeit und Nähe der Lieferkette über das alleinige Streben nach den niedrigstmöglichen Stückkosten stellt.

Mexiko: Agiles und vertikal integriertes Zentrum

Mexiko hat sich schnell zum agilen Zentrum für den nordamerikanischen Markt entwickelt. Dies wird durch einen aggressiven Trend zum Nearshoring angetrieben. Durch die Verlagerung der Produktion näher an die USA schützen sich Marken wirksam vor der Volatilität der transpazifischen Schifffahrt. Hier haben Umleitungen um das Kap der Guten Hoffnung die Transitzeiten um Wochen verlängert. Für eine Modebranche, die von der blitzschnellen Geschwindigkeit von Social-Media-Trends angetrieben wird, ist die Fähigkeit entscheidend geworden, Waren von einer Fabrik in Monterrey zu einem Vertriebszentrum in Dallas in nur wenigen Tagen zu transportieren – anstatt 40 Tagen auf einem Containerschiff.

„Mexikos Nearshoring-Geschichte 2026 sieht ganz anders aus als noch vor zwei Jahren... die strukturellen wirtschaftlichen Gegebenheiten haben die Zollvolatilität nicht nur überlebt – für Unternehmen, die Compliance-Arbeit geleistet haben, hat sich die Rechnung sogar verbessert“, bestätigt Fertigungsdienstleister Tetakawi (ehemals The Offshore Group) in seinem „Manufacturer's Decision Guide for 2026“.

Dieser geografische Vorteil wird durch rekordverdächtige finanzielle Zusagen untermauert. Dem mexikanischen Wirtschaftsministerium zufolge zog das Land im Jahr 2025 über 40 Milliarden US-Dollar an ausländischen Direktinvestitionen an. Weitere Milliarden fließen in industrielle Mega-Hubs und den Interozeanischen Korridor. Dieser wird die Route durch den Panamakanal um fünf Tage verkürzen und die Logistikkosten um etwa 15 Prozent senken. Investitionsankündigungen in den ersten Monaten des Jahres 2026 nannten einen Betrag von 5,8 Milliarden US-Dollar.

Diese Investitionen verwandeln Mexiko von einem einfachen Montagepunkt in ein vertikal integriertes Zentrum. Große Spinnereien wie Grupo Kaltex und Avante Textil spinnen nun Garn, weben Stoffe und nähen Kleidung an einem Ort. Dies ermöglicht es Marken, das Bestandsrisiko zu minimieren, indem sie ein ‘Pull’-Modell anwenden. Sie bestellen kleinere Chargen und füllen diese in Echtzeit basierend auf der tatsächlichen Verbraucher:innennachfrage wieder auf. Anstatt also 10.000 Hemden aus China zu bestellen und 40 Tage zu warten, können sie 2.000 aus Mexiko bestellen, sehen, wie sie sich verkaufen, und innerhalb von 72 Stunden nachbestellen.

Vietnam: Hightech-Zentrum für Bekleidung

Auf der anderen Seite des Pazifiks fängt Vietnam den „China Plus One“-Anstieg ab. Das Land entwickelt sich zu einem Hightech-Zentrum für Bekleidung mit einem Bruttoinlandsprodukt-Wachstum von acht Prozent im letzten Jahr. Während Mexiko bei der Geschwindigkeit punktet, überzeugt Vietnam durch technische Größe und anspruchsvolle Fertigung. Die vietnamesische Regierung hat auf die Logistikkrise mit massiven öffentlichen Investitionen reagiert, die auf Hochgeschwindigkeitszüge und internationale Umschlaghäfen abzielen.

Diese Infrastrukturoffensive soll sicherstellen, dass Vietnam der effizienteste Ausgangspunkt für hochwertige Bekleidung in Südostasien bleibt, auch wenn die globalen Schifffahrtswege gestört sind. Die EU erkannte die vielversprechende Position des Landes an und schloss Ende Januar dieses Jahres eine umfassende strategische Partnerschaft. Diese zielt darauf ab, die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, grüne Wende und Sicherheit zu vertiefen.

Vu Duc Giang, Vorsitzender des vietnamesischen Textil- und Bekleidungsverbands (VITAS), betont in einem LinkedIn-Beitrag des Verbands, dass ein rechtzeitiger und effektiver Fortschritt in Richtung Kreislaufwirtschaft „entscheidend ist, um die Wettbewerbsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und langfristige Position des Sektors in den globalen Lieferketten zu verbessern“.

Der Erfolg Vietnams wurzelt also auch in seinem Aufstieg in der Wertschöpfungskette. Vietnamesische Fabriken sind nicht länger nur ein Ziel für billige Arbeitskräfte. Sie investieren stark in automatisierte Nähsysteme und fortschrittliche Stoffveredelungstechnologien. Gleichzeitig verweben sie umweltfreundliche Materialien wie Biobaumwolle, recyceltes Polyester und Tencel in ihre Produktionsprozesse. Anfang 2026 befinden sich vietnamesische Fabriken in einem massiven Zyklus der Erneuerung von Ausrüstungen. Neue automatisierte Nähsysteme (wie die Industrienähmaschine Hikari 9VIII) steigern die Produktivität um 20 bis 30 Prozent. Dies ermöglicht es Vietnam, kleinere, technisch anspruchsvollere Aufträge zu bearbeiten, die früher von China dominiert wurden.

Diese Verlagerung ist entscheidend für die Compliance. Durch den Aufbau heimischer Stoffproduktionskapazitäten hilft Vietnam Marken, die strengen Ursprungsregeln zu erfüllen. Dies ermöglicht es, dass Kleidungsstücke für den zollfreien Eintritt in wichtige Märkte im Rahmen verschiedener Handelsabkommen qualifiziert sind. So werden die Zollmauern, die sich weiterhin um chinesische Waren erheben, wirksam umgangen.

Herausforderungen und Chancen

Diese Logistikwende ist jedoch nicht ohne Komplikationen. Beide Nationen sehen sich nun einer Compliance-Falle gegenüber, die aus erhöhter regulatorischer Kontrolle resultiert. Seit Mai 2026 hat die US-Handelsbeauftragte die Untersuchungen zur Umladung intensiviert. Es soll sichergestellt werden, dass chinesische Produkte nicht einfach durch Mexiko oder Vietnam geschleust werden, um Steuern zu umgehen. Das bedeutet, wenn ein Kleidungsstück zu 90 Prozent in China hergestellt und nur die Knöpfe in Vietnam angenäht werden, kann es immer noch mit einem Zoll von 25 Prozent gemäß Section 301 belegt werden. Dies hat Textilunternehmen gezwungen, eine Rückverfolgbarkeit auf ‘DNA-Ebene’ einzuführen. Sie verwenden blockchainbasierte digitale Produktpässe, um zu beweisen, dass jede Faser eines Kleidungsstücks ethisch einwandfrei und legal innerhalb der neuen Zentren produziert wurde.

Darüber hinaus wird der ökologische Fußabdruck der Branche durch diese neue Linse neu berechnet. Die Verlagerung der Beschaffung nach Mexiko senkt die Scope-3-Kohlenstoffemissionen erheblich. Langstrecken-Seefracht wird durch kürzere LKW-Routen ersetzt. In Vietnam zeigt sich der Vorstoß zur Nachhaltigkeit in der Einführung von regenerativer Baumwolle und wassersparenden Färbetechnologien. Beide Nationen erkennen, dass sie, um die bevorzugten Alternativen zu China zu bleiben, nicht nur einen logistischen Ausweg bieten müssen, sondern auch einen ‘grünen’, der mit den immer strengeren Kreislaufwirtschaftsrichtlinien der Europäischen Union übereinstimmt.

Letztendlich sind die Profitierenden der aktuellen Logistikkrise diejenigen, die in einer unsicheren Welt Sicherheit bieten können. Während Mexiko die Zusage von Geschwindigkeit und Nähe bietet, liefert Vietnam die Sicherheit von technischer Größe und Schutz durch Handelsabkommen. Auf dem Weg ins Jahr 2027 wird die Textillandschaft wahrscheinlich von diesem Zwei-Geschwindigkeits-Modell geprägt sein. Obwohl der Übergang mit höheren anfänglichen Einrichtungskosten und strengen Prüfungen verbunden ist, ist das Ergebnis eine widerstandsfähigere, transparentere und reaktionsschnellere globale Lieferkette, die nicht mehr an einen einzigen Ausfallpunkt gebunden ist.

Der US-amerikanische Accessoires-Konzern Fossil Group hat seine Finanzergebnisse für das erste Quartal zum 10. April 2026 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete eine verbesserte operative Performance trotz eines leichten Rückgangs beim Nettoumsatz. Die Gruppe erzielte ein Betriebsergebnis von zwölf Millionen US-Dollar. Dies bedeutet eine deutliche Erholung gegenüber dem Verlust von 6,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der Nettoumsatz belief sich im Quartal auf 224,8 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 3,6 Prozent auf berichteter Basis und einem Minus von 6,5 Prozent bei konstanten Wechselkursen. Die Ergebnisse wurden durch einen kürzeren Geschäftskalender beeinflusst, da das erste Quartal 2026 nur 13 Wochen umfasste – im Vergleich zu 14 Wochen im Vorjahr.

Franco Fogliato, Chief Executive Officer (CEO) der Fossil Group, erklärte, dass das Unternehmen die Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis dank der Umsetzung seiner Turnaround-Strategie übertroffen habe. Fogliato betonte, dass die starke Resonanz der Verbraucher:innen auf Produktinnovationen die Performance bei den Kernmarken und in wichtigen Regionen vorangetrieben habe. Er zeigte sich zuversichtlich für den Jahresausblick und erwartet eine Rückkehr zum Umsatzwachstum im vierten Quartal.

Regionale und Markenperformance

Auf Basis konstanter Wechselkurse sanken die Nettoumsätze in Europa um 14 Prozent, in Amerika um drei Prozent und in Asien um ein Prozent. Die Performance variierte deutlich nach Vertriebskanal: Der Großhandelsumsatz stieg um fünf Prozent, während der Direct-to-Consumer-Umsatz (D2C) um 29 Prozent zurückging. Innerhalb der D2C-Kanäle fielen die vergleichbaren Einzelhandelsumsätze um 15 Prozent.

Die Kategorie traditionelle Uhren blieb bei konstanten Wechselkursen nahezu unverändert. Lederwaren verzeichneten einen Rückgang von 41 Prozent, Schmuck ging um 14 Prozent zurück. Aus Markenperspektive meldete die Fossil Group Wachstum bei Armani Exchange, Michael Kors und Diesel. Der Umsatz der Marke Fossil selbst sank jedoch im Quartal um 17 Prozent bei konstanten Wechselkursen.

Das Unternehmen gab an, dass Initiativen zur Filialoptimierung und rückläufige Smartwatch-Verkäufe etwa 280 Basispunkte zum Gesamtumsatzrückgang beitrugen. Der Bruttogewinn erreichte 134,7 Millionen US-Dollar. Die Bruttomarge verringerte sich um 140 Basispunkte auf 59,9 Prozent. Diese Kompression war hauptsächlich auf erhöhte Zölle und den Zeitpunkt der Lizenzmarken-Tantiemenanerkennung zurückzuführen. Diese Kosten wurden teilweise durch Zollrückerstattungsansprüche in Höhe von vier Millionen US-Dollar ausgeglichen.

Finanzausblick

Die Gruppe meldete einen Nettoverlust von 0,8 Millionen US-Dollar. Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Verlust von 17,6 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 14,5 Millionen US-Dollar, was 6,5 Prozent des Nettoumsatzes entspricht.

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das Unternehmen seine Prognose. Es erwartet einen Rückgang des weltweiten Nettoumsatzes zwischen vier und sechs Prozent bei einer bereinigten operativen Marge von drei bis fünf Prozent.

Das britische Luxuslabel Burberry hat einen bedeutenden Wendepunkt in seiner finanziellen Erholung erreicht. Für die 52 Wochen bis zum 28. März 2026 meldete das Unternehmen eine Rückkehr zu profitablem vergleichbarem Umsatzwachstum. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass Gerry Murphy im November 2026 als Vorsitzender zurücktreten wird. Sein Nachfolger wird William Jackson, Gründer der Private-Equity- und Investmentgesellschaft Bridgepoint Group.

Das Londoner Unternehmen erzielte einen Umsatz von 2,4 Milliarden britischen Pfund (umgerechnet 2,77 Milliarden Euro). Zu konstanten Wechselkursen blieb der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr stabil. Während der ausgewiesene Umsatz um zwei Prozent zurückging, gelang dem Konzern eine deutliche Trendwende bei der Profitabilität. Der bereinigte operative Gewinn stieg von 26 Millionen britischen Pfund im Vorjahreszeitraum auf 160 Millionen britische Pfund. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch Einsparungen bei den Betriebskosten in Höhe von 80 Millionen britischen Pfund, die im Rahmen des Transformationsprogramms „Burberry Forward“ erzielt wurden.

Regionale Entwicklung und Produktdynamik

Das vierte Quartal erwies sich für den Konzern als besonders stark. Die vergleichbaren Umsätze stiegen um fünf Prozent. Das Wachstum wurde von den Regionen Amerika und Greater China angeführt, die im letzten Quartal jeweils zweistellige Zuwächse von zehn Prozent verzeichneten. Im gesamten Geschäftsjahr 2026 wuchs die Region Amerika um vier Prozent, gestützt durch lokale Ausgaben. Auch Greater China legte um vier Prozent zu, da eine starke zweite Jahreshälfte frühere Rückgänge ausglich.

Bei den Produktkategorien untermauerte Burberry seine Stärke im Bereich Oberbekleidung und Schals. Beide Kategorien verzeichneten in der zweiten Jahreshälfte zweistelliges Wachstum. Der Konzern konzentrierte sich zudem auf die Verbesserung des stationären Einkaufserlebnisses und eröffnete im Laufe des Jahres 200 Schal-Bars.

Auch der E-Commerce entwickelte sich positiv und verzeichnete Zuwächse im hohen zweistelligen Prozentbereich, unterstützt durch Verbesserungen des digitalen Kundenerlebnisses.

Führungswechsel im Vorstand

Burberry bestätigte, dass Murphy, der im Mai 2018 in den Vorstand eingetreten war, nach der Veröffentlichung der Zwischenergebnisse im November 2026 zurücktreten wird. Jackson wird am 1. Juli 2026 als nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied in das Unternehmen eintreten. Anschließend stellt er sich auf der Hauptversammlung am 15. Juli 2026 zur Wahl. Nach einer Übergangsphase wird er Murphy offiziell als Vorsitzender ablösen.

Jackson bringt umfangreiche Erfahrung aus seiner Zeit bei der Bridgepoint Group mit, wo er Investitionen in verbraucherorientierte Unternehmen wie Pret a Manger verantwortete.

Die leitende unabhängige Direktorin Orna NiChionna erklärte, dass Jacksons Erfolgsbilanz bei der Skalierung internationaler Unternehmen dem Vorstand „erhebliche Stärke und Expertise“ verleihen werde. Dies gelte insbesondere, während der Konzern seine aktuelle Strategie unter Chief Executive Officer (CEO) Joshua Schulman fortsetze.

Finanzausblick und strategische Ziele

Der Konzern meldete eine Bruttomarge von 67,9 Prozent. Dies entspricht einem Anstieg um 530 Basispunkte zu konstanten Wechselkursen. Getrieben wurde diese Entwicklung durch eine höhere Verkaufsqualität sowie die Erholung nach einer Bestandsbereinigung im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Burberry weitere Fortschritte beim Umsatzwachstum und der Margenausweitung. Der Großhandelsumsatz soll in der ersten Jahreshälfte im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Die jährlichen Kosteneinsparungen sollen 100 Millionen britische Pfund erreichen.

In den laufenden Tarifverhandlungen im Handel hat die Gewerkschaft Verdi zu den ersten Warnstreiks aufgerufen. Am Freitag sollen bundesweit Betriebe bestreikt werden, sagte Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer. In Frankfurt am Main, Hamburg, Stuttgart und Dortmund finden zudem Streikkundgebungen statt. 

In Hamburg und Nordrhein-Westfalen hatte die Arbeitgeberseite in dieser Woche erste Tarifangebote für den Einzelhandel vorgelegt. Die Gewerkschaft wies sie zurück. Zimmer sprach von „vergifteten Angeboten“, die nicht einmal die Inflation ausgleichen würden. Die Arbeitgeber bieten ab November eine Erhöhung um zwei Prozent und ab August 2027 eine weitere um 1,5 Prozent. Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn, mindestens 225 Euro. 

HDE sieht „kaum Spielraum“ 

Die Verhandlungen für den Einzelhandel sowie den Groß- und Außenhandel starteten im April in den ersten Landesbezirken. Der Handelsverband Deutschland (HDE) hatte zuvor bereits vor unrealistischen Forderungen gewarnt. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gebe es „dieses Mal kaum Spielraum“ für Lohnerhöhungen. 

Im Handel arbeiten laut Verdi hierzulande rund 5,2 Millionen Menschen, davon 3,4 Millionen im Einzelhandel. Die vorigen Tarifverhandlungen zogen sich über mehr als ein Jahr hin. Am Ende konnten sich die Beschäftigten im Einzelhandel für 2023 bis 2025 über ein Einkommensplus von insgesamt etwa 14 Prozent freuen. Die Tarifbindung in der Branche ist seit Jahren rückläufig und vergleichsweise gering.

Der japanische Sportartikelanbieter Asics Corporation konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 neue Rekordresultate erzielen.

Am Mittwoch teilte die Unternehmensgruppe mit, dass der Umsatz im Zeitraum von Januar bis März eine Höhe von 270,2 Milliarden Japanische Yen (1,46 Milliarden Euro) erreichte. Das entsprach einer Steigerung um 29,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Das deutliche Plus verdankte der Konzern Zuwächsen in allen Marktregionen und Produktkategorien. Besonders dynamisch war die Entwicklung dabei in Japan und Europa sowie in Süd- und Südostasien.

Trotz einer niedrigeren Bruttomarge und höherer Betriebskosten wuchs das operative Ergebnis um 36,5 Prozent auf 60,7 Milliarden Japanische Yen. Der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn legte um 47,2 Prozent auf 46,5 Milliarden Japanische Yen (252 Millionen Euro) zu.

Alle Kategorien erzielen Umsatzzuwächse

Besonders dynamisch entwickelte sich der Umsatz in der Kategorie SportStyle. Er stieg um 69,6 Prozent auf 59,6 Milliarden Yen, was insbesondere auf Zuwächse um über 80 Prozent in den USA und Europa zurückzuführen war.

Im Segment Performance Running legte der Umsatz um 19,1 Prozent auf 116,7 Milliarden Yen zu. Nach Angaben des Unternehmens trugen die Einführung des Laufschuhs „Superblast 3“ im Februar und die anhaltende Nachfrage nach dem Modell „Novablast 5“ zum kräftigen Wachstum bei.

Die Marke Onitsuka Tiger verzeichnete ein Umsatzplus von 33,8 Prozent auf 37,8 Milliarden Yen. Das Label profitierte dabei unter anderem von gestiegenen Verkäufen an Tourist:innen in Japan.

Das Management bestätigt die Jahresprognosen

Angesichts der anhaltenden globalen Unsicherheiten hielt das Management an seinem „vorsichtigen“ Ausblick fest. Für das laufende Jahr prognostiziert es damit weiterhin einen Umsatzanstieg um rund 17 Prozent auf 950,0 Milliarden Japanische Yen. Der operative Gewinn soll um 20 Prozent auf 171,0 Milliarden Japanische Yen anwachsen.

Das Unternehmen verkündete zudem den Plan, im Dezember 2027 das „Asics Technical Lab“ in der japanischen Stadt Kobe zu eröffnen. Diese neue Produktionsstätte wird sich demnach auf die Herstellung von Schuhen für Spitzensportler:innen und die Entwicklung von Schuhtechnologie konzentrieren.

Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba hat am Mittwoch mitgeteilt, dass sein Jahresgewinn um 18 Prozent gesunken ist. Belastet wurde das Ergebnis durch den Preiskampf in China und ehrgeizige Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI).

Der Konzern mit Sitz in Hangzhou im Osten des Landes betreibt einige der größten chinesischen Online-Shopping-Plattformen. Dazu gehören Taobao, das in China weit verbreitet ist, und AliExpress für den internationalen Markt.

Der Online-Handel ist das Kerngeschäft von Alibaba. Er wird jedoch durch einen Preiskampf und die schwache Konsumstimmung in China beeinträchtigt. Dies zwingt das Unternehmen, auf seinen Plattformen Rabatte zu gewähren.

Um sich zu diversifizieren, investiert das Unternehmen zweistellige Milliardenbeträge in KI. Die Aktionär:innen warten jedoch auf Anzeichen, wie diese enormen Summen in konkrete Gewinne umgewandelt werden sollen.

Der Nettogewinn von Alibaba für das Geschäftsjahr 2025/26 belief sich auf 105,9 Milliarden Yuan (13,3 Milliarden Euro). Im Vorjahr waren es 129,5 Milliarden Yuan gewesen. Dies habe einem Rückgang um 18 Prozent entsprochen, erklärte der Konzern in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse.

Der Jahresumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf 243,4 Milliarden Yuan (30,6 Milliarden Euro).

„Die Investitionen von Alibaba in KI auf allen Ebenen seiner Technologiekette haben das Inkubationsstadium verlassen und treten in die Phase der groß angelegten Kommerzialisierung ein“, betonte CEO Eddie Wu.

Vom B2B- zum A2A-Handel

Die Open-Source-KI-Modelle von Alibaba mit dem Namen „Qwen“ sind bei Programmierer:innen weltweit beliebt. Sie sind frei zugänglich und veränderbar.

Das Unternehmen gab diese Woche bekannt, dass die „agentenbasierten“ Funktionen von Qwen in seine Hauptanwendung Taobao integriert wurden. Diese Werkzeuge können komplexe Aufgaben für Nutzer:innen ausführen.

Eddie Wu erklärte am Mittwoch in der Mitteilung, dass er ein „enormes Potenzial“ in diesen KI-Agenten sehe, die ohne menschliches Eingreifen handeln können. Anfang Mai teilte das Unternehmen zudem mit, dass sich der globale Handel vom traditionellen Business-to-Business (B2B)- zum Agent-to-Agent (A2A)-Modell wandele.

Analyst:innen von Bloomberg Intelligence erklärten vor der Veröffentlichung der Ergebnisse, dass Alibaba „die Integration von KI in sein Ökosystem im Geschäftsjahr 2027 wahrscheinlich weiter verstärken wird“.

Der Konzern werde „hohe Ausgaben beibehalten, um die Akzeptanz der KI-Tools bei den Nutzer:innen zu fördern“, prognostizieren sie.

Irgendwann erreicht jede Vertriebsorganisation denselben Punkt:
Umsatzziele steigen.
Komplexität steigt.
Headcount soll nicht steigen.

Die klassische Logik im Wholesale lautete lange:
Mehr Märkte → mehr Sales Reps
Mehr SKUs → mehr Koordination
Mehr Kunden → mehr Administration

Doch dieses Modell skaliert nicht mehr.

Mehr Mitarbeitende auf fragmentierte Systeme zu setzen, multipliziert Ineffizienz.

Skalierung im Wholesale bedeutet heute strukturellen Hebel – nicht mehr Personal.

Die eigentliche Frage, die sich Sales Directors stellen

Wie steigern wir den Wholesale-Umsatz, ohne mehr Sales-Mitarbeitende einzustellen?
Die Antwort lautet nicht:
Mehr CRM-Nutzung
Mehr Reporting
Mehr Excel-Tracking
Mehr Präsentationstools

Die Antwort lautet:
Strukturierte Execution.

Umsatzwachstum ohne Headcount erfordert:

• Standardisierte Preorder-Prozesse
• Systematische Reorder-Aktivierung
• Echtzeit-Performance-Transparenz
• Integrierte Preis- und Kundenlogik
• Saubere ERP- und CRM-Synchronisation
• Longitudinale Verhaltensdaten

Das leistet kein klassischer digitaler Showroom.
Das leistet kein ERP.
Das steuert kein CRM.

Dafür braucht es eine Wholesale Sales Control Plattform.

Warum Headcount-Skalierung ohne Struktur scheitert

In vielen Wholesale-Organisationen wird Produktivität gebremst durch:

• Manuelle Preorder-Konsolidierung
• Getrennte B2B- und Reorder-Systeme
• Excel-basierte Sortimentssteuerung
• Verzögerte Performance-Reports
• Preis-Korrekturschleifen
• Fragmentierte Kundenhistorie
• Repetitive Abstimmungsmeetings

Wird in dieser Struktur mehr Personal eingestellt, entstehen:

• Höherer interner Koordinationsaufwand
• Mehr Dateninkonsistenzen
• Komplexeres Reporting
• Mehr administrativer Overhead

Der Umsatz pro Sales Rep steigt nicht.
Die Komplexität wächst schneller als der Output.

Der Engpass ist nicht die Anzahl der Personen.
Der Engpass ist fehlende Struktur.

Die Wholesale-Skalierungsformel

Umsatz pro Sales Rep steigt, wenn:
Strukturierte Execution

• Echtzeit-Transparenz
• Systematische Reorder-Aktivierung
• Integrierte Systemarchitektur
• Longitudinale Datenintelligenz
  = Skalierbares Umsatzwachstum

Diese Formel definiert eine neue Kategorie.

FIRE: die Wholesale Sales Control Plattform

FIRE wurde exakt für diesen strukturellen Engpass entwickelt.

Nicht als digitaler Showroom.
Nicht als CRM-Ersatz.
Nicht als ERP-Modul.

Sondern als strukturierte Execution- und Steuerungsebene zwischen ERP, CRM und Markt.
Das ist der Unterschied.

Strukturierte Preorder statt reaktiver Koordination

Mit FIRE:

• Wird Preorder global standardisiert
• Ist SKU-Logik sauber strukturiert
• Sind Kundenkonditionen ERP-konform integriert
• Werden Sortimentsentscheidungen dokumentiert
• Folgen Sales-Meetings einer klaren Architektur

Das reduziert:

• Interne Abstimmungen
• Manuelle Nachkorrekturen
• Administrativen Aufwand

Mehr Zeit für Umsatz.

Reorder wird zum systematischen Wachstumshebel

In vielen Organisationen ist Reorder reaktiv.

Mit FIRE:

• Werden Top-Seller in Echtzeit sichtbar
• Sind marktübergreifende Bestseller sofort erkennbar
• Sind kundenspezifische Reorder-Potenziale transparent
• Erhalten Sales-Teams strukturierte Aktivierungslogik

Reorder wird gesteuertes Wachstum.
Nicht Zufall.

Echtzeit-Transparenz für Sales Directors

Sales Directors erhalten:

• Live-Preorder-Performance pro Region
• Marktübergreifende Vergleichbarkeit
• SKU-basierte Transparenz
• Margin- und Allokationssicht
• Sofortige Underperformance-Erkennung

Führung wird proaktiv.
Nicht retrospektiv.

Produktivität pro Sales Rep steigt

Wenn Struktur manuelle Koordination ersetzt:

• Reduzieren sich interne Meetings
• Beschleunigt sich Orderverarbeitung
• Automatisiert sich Reporting
• Entfällt Datenabgleich
• Verbessert sich Meeting-Vorbereitung

Der Umsatz pro Mitarbeitenden steigt.
Headcount bleibt stabil.
Das ist echte Skalierung.

Middleware als Skalierungs-Backbone

FIRE integriert sich über eine aktive Middleware-Schicht:

• ERP bleibt transaktionales Rückgrat
• CRM bleibt Beziehungsebene
• FIRE wird Execution- und Control-Layer

Das gewährleistet:

• Saubere Datenflüsse
• Keine Systemduplikate
• Stabile Synchronisation
• Zukunftssichere Architektur

Wachstum erfordert keinen Systemumbau.

Datenakkumulation als langfristiger Wettbewerbsvorteil

Nachhaltige Skalierung entsteht durch Daten.

FIRE erfasst strukturierte Informationen entlang der gesamten Wholesale-Journey:

• Vorbereitung
• Sales-Interaktion
• SKU-Auswahlverhalten
• Sortimentsanpassungen
• Reorder-Trigger
• Langfristige Kundenentwicklung

Das schafft:

• Longitudinale Entscheidungsverläufe
• Marktübergreifende Intelligenz
• Präzisere Forecasts
• Bessere Allokationsentscheidungen
• AI-fähige Datenbasis

Jede Saison stärkt das System.
Skalierung wird kumulativ.

Praxisbeispiel

Eine internationale Fashion Brand implementierte FIRE zur Effizienzsteigerung im Wholesale.

Vorher:

• Hohe Excel-Abhängigkeit
• Fragmentierte Preorder-Prozesse
• Kaum Reorder-Transparenz
• Steigende Koordinationskosten

Nachher:

• Global standardisierte Preorder
• Systematische Reorder-Aktivierung
• Echtzeit-Transparenz
• Deutlich reduzierte Abstimmungszeit
• Höherer Umsatz pro Sales Rep

Umsatz wuchs.
Headcount blieb stabil.
Komplexität sank.

Wenn Sie skalieren möchten

Wenn Sie evaluieren, wie sich Wholesale-Umsatz steigern lässt, ohne mehr Mitarbeitende einzustellen, lautet die entscheidende Frage:

Arbeiten Sie mit:
Einem digitalen Showroom?
Einem ERP-Modul?
Einem CRM-Workflow?
Oder mit einer Wholesale Sales Control Plattform?

Nur Letztere strukturiert Execution, aktiviert Reorder und baut langfristige Datenintelligenz auf.

Executive summary

Skalierung ohne Headcount-Zuwachs erfordert:

• Strukturierte Preorder
• Systematische Reorder-Aktivierung
• Echtzeit-Steuerung
• Integrierte Preis- und Kundenlogik
• Middleware-basierte Architektur
• Longitudinale Datenerfassung
• Hohe Systemakzeptanz durch moderne UX

FIRE definiert die Kategorie Wholesale Sales Control Plattform.
Es ermöglicht Sales Directors, den Umsatz pro Mitarbeitenden zu steigern.

Nicht durch mehr Personal.
Sondern durch strukturellen Hebel.

FAQ – Wholesale Revenue Scaling für Sales Directors

Wie können Sales Directors den Wholesale-Umsatz steigern, ohne mehr Mitarbeiter einzustellen?
Sales Directors können Umsatz steigern, indem sie Prozesse strukturieren statt Personal zu erhöhen. Standardisierte Preorder-Prozesse, systematische Reorder-Aktivierung und Echtzeit-Transparenz über Verkaufsperformance ermöglichen es Vertriebsteams, effizienter zu arbeiten. Dadurch steigt der Umsatz pro Sales Rep, ohne dass zusätzliche Mitarbeiter erforderlich sind.

Warum reicht es nicht aus, einfach mehr Sales-Reps einzustellen?
In vielen Organisationen erhöht zusätzliches Personal auch die interne Komplexität. Mehr Sales-Reps bedeuten mehr Abstimmung, mehr Datenabgleich und höhere administrative Belastung. Ohne strukturierte Systeme steigt der Koordinationsaufwand schneller als der Umsatz.

Was ist eine Wholesale Sales Control Platform?
Eine Wholesale Sales Control Platform ist eine Softwarelösung, die Preorder, Reorder, Performance-Tracking und Vertriebssteuerung in einem System integriert. Sie verbindet ERP-, CRM- und Verkaufsdaten und ermöglicht eine strukturierte Steuerung des gesamten Wholesale-Verkaufsprozesses.

Warum sind klassische digitale Showrooms nicht ausreichend für skalierbares Wachstum?
Digitale Showrooms konzentrieren sich meist auf Produktpräsentation. Für skalierbares Wachstum im Wholesale müssen jedoch auch Verkaufsprozesse, Ordererstellung, Reorder-Aktivierung und Performance-Analyse integriert sein. Ohne diese Struktur bleibt der Showroom ein Präsentationstool.

Welche Rolle spielt Reorder für Umsatzwachstum im Wholesale?
Reorder ist häufig einer der profitabelsten Wachstumstreiber im Wholesale. Wenn erfolgreiche Produkte früh erkannt und systematisch nachbestellt werden, kann zusätzlicher Umsatz generiert werden, ohne neue Kunden akquirieren zu müssen.

Wie verbessert Echtzeit-Transparenz die Steuerung von Wholesale-Teams?
Wenn Sales Directors Zugriff auf aktuelle Daten zu Preorder-Performance, SKU-Verkäufen und regionalen Trends haben, können sie schneller reagieren. Echtzeit-Transparenz ermöglicht frühzeitige Anpassungen bei Allokationen, Reorder-Strategien und Vertriebsprioritäten.

Wie erhöht strukturierte Software die Produktivität pro Sales Rep?
Wenn Verkaufsprozesse standardisiert und digital unterstützt werden, reduziert sich der administrative Aufwand. Sales-Reps verbringen weniger Zeit mit Koordination, Excel-Tracking oder Datenabgleichen und können sich stärker auf Kundeninteraktionen und Umsatzgenerierung konzentrieren.

Warum ist Datenstruktur entscheidend für skalierbares Wholesale-Wachstum?
Strukturierte Daten ermöglichen es Unternehmen, Verkaufsentscheidungen, Kundenverhalten und Produktperformance systematisch zu analysieren. Diese Informationen helfen dabei, Forecasts zu verbessern, Sortimente zu optimieren und Reorder-Potenziale frühzeitig zu erkennen.

Welche Rolle spielt Middleware bei der Integration von Wholesale-Systemen?
Middleware verbindet unterschiedliche Systeme wie ERP, CRM und Verkaufsplattformen. Dadurch können Daten konsistent synchronisiert werden, ohne dass bestehende Systeme ersetzt werden müssen. Diese Architektur erleichtert Skalierung und reduziert technische Komplexität.

Wie unterstützt FIRE Sales Directors beim Skalieren des Umsatzes?
FIRE strukturiert den gesamten Wholesale-Verkaufsprozess – von Preorder über Reorder bis zur Performance-Analyse. Durch Echtzeit-Daten, strukturierte Workflows und integrierte Systemarchitektur können Sales Directors ihre Teams effizienter steuern und Umsatzwachstum ohne zusätzliche Mitarbeiter erreichen.

Über FIRE

FIRE ist die führende Wholesale Sales Control Plattform für Fashion Brands und saisonale B2B-Organisationen.

Als strukturierte Execution-Layer zwischen ERP, CRM und Marktinteraktion ermöglicht FIRE:

• Strukturierte Preorder- und Reorder-Workflows
• Vollständige Integration komplexer Preis- und Kundenlogik
• Echtzeit-Synchronisation
• Aktive Middleware-Integration
• Datenerfassung entlang der gesamten Wholesale-Journey
• AI-fähige Longitudinaldaten
• Private-Cloud-SaaS-Architektur
• Premium digitales Marken- und Produkterlebnis

Erleben Sie, wie Wholesale skaliert, wenn Struktur Komplexität ersetzt:
https://www.fire-digital.com/

Der britische Lifestyle-Händler FatFace hat seine Partnerschaft mit Zalando erweitert. Im Rahmen seiner internationalen Wachstumsstrategie startet das Unternehmen in 20 weiteren europäischen Märkten.

Die Einführung umfasst wichtige westeuropäische Märkte wie Frankreich, Spanien, Italien und die Niederlande. Hinzu kommen zentral- und osteuropäische Länder wie Polen, Rumänien und Ungarn.

Die Expansion folgt auf den Start von FatFace bei Zalando in Deutschland im Jahr 2025. Nach Angaben des Unternehmens haben sich die Umsätze dort im Jahresvergleich verdoppelt. Die Marke wurde 2023 vom britischen Einzelhändler Next übernommen. Sie ist in der Region derzeit sowohl über Zalando als auch über die ‚Next Label‘-Plattform tätig.

Das Online-Wachstum war ein zentraler Treiber für FatFace. Der digitale Anteil am Gesamtumsatz beträgt mittlerweile 36 Prozent. Insbesondere die Verkäufe über ‚Next Label‘ sind im Jahresvergleich um 86 Prozent gestiegen.

Laut FatFace wird dieser jüngste Schritt durch die Einführung eines einzigen europäischen digitalen Warenlagers unterstützt. Dies soll die betriebliche Effizienz verbessern und das Wachstum bei beiden Handelspartner:innen fördern.

Kund:innen in den neuen Märkten erhalten Zugang zu den Kollektionen für Damenmode, Herrenmode, Schuhe und Accessoires. Dazu gehört auch die Linie ‚Copper & Black‘ der Marke. Kategorien wie Denim, Kleider und Oberbekleidung sollen sich bereits gut entwickelt haben. Eine breitere Einführung wird in den kommenden Monaten erwartet.

In einer Mitteilung kommentierte Alexandra Dalwood, Head of Partners bei FatFace: „Teil der Next-Familie zu sein, war für die Expansion der Markenpräsenz von FatFace in Europa entscheidend. Ein einziges digitales Warenlager wird das Wachstum sowohl bei Next als auch bei Zalando vorantreiben. Gleichzeitig ermöglicht es der Marke, weitere digitale Möglichkeiten in ganz Europa zu erkunden.“

Der deutsche Schuhanbieter Birkenstock hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 trotz widriger Rahmenbedingungen und negativer Währungseffekte ein solides Umsatzplus erzielt. Der Gewinn gab allerdings erheblich nach. Das geht aus einem aktuellen Zwischenbericht hervor, den die an der New Yorker Börse notierte Muttergesellschaft Birkenstock Holding plc am Mittwoch veröffentlichte.

In den Monaten Januar bis März erreichte der Konzernumsatz demnach eine Höhe von 618,3 Millionen Euro. Das entsprach einem Wachstum um acht Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Bereinigt um Wechselkursveränderungen stiegen die Erlöse um 14 Prozent.

Im Großhandelsgeschäft erhöhte sich der Umsatz um neun Prozent (währungsbereinigt +15 Prozent) auf 471,7 Millionen Euro, der eigene Einzelhandel erzielte ein Plus von vier Prozent (währungsbereinigt +12 Prozent) auf 146,4 Millionen Euro.

Der Nahost-Konflikt bremst das Wachstum

Birkenstock konnte auch im abgelaufenen Quartal Zuwächse in allen Marktregionen erzielen. In Amerika stiegen die Erlöse um vier Prozent (währungsbereinigt +14 Prozent) auf 324,4 Millionen Euro. In der Region EMEA, die Europa, den Nahen Osten und Afrika umfasst, legte der Umsatz um zehn Prozent (währungsbereinigt +11 Prozent) auf 235,1 Millionen Euro zu. Allerdings bremste der Konflikt im Nahen Osten das Wachstum, weil er Lieferungen in die Region verhinderte und die Kauflaune in Europa dämpfte. Das Unternehmen bezifferte die daraus resultierenden Umsatzeinbußen auf etwa sechs Millionen Euro.

Überdurchschnittlich dynamisch entwickelte sich weiterhin der asiatisch-pazifische Raum mit einem Umsatzplus von 22 Prozent (währungsbereinigt +30 Prozent) auf 58,6 Millionen Euro.

Der Nettogewinn schrumpft um 22 Prozent

Negative Währungseffekte, höhere Zölle, ein ungünstigerer Vertriebskanalmix und die Auswirkungen der Übernahme des australischen Vertriebspartners ließen die Bruttomarge, die im Vorjahresquartal bei 57,7 Prozent gelegen hatte, auf 53,9 Prozent abrutschen. Dies führte dazu, dass sich das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um ein Prozent auf 198,3 Millionen Euro verringerte.

Der ausgewiesene Nettogewinn rutschte um 22 Prozent auf 81,9 Millionen Euro ab. Bereinigt um Sondereffekte verfehlte er das Niveau des Vorjahresquartals um zehn Prozent.

Das Management bestätigt die Jahresprognosen

Birkenstock-CEO Oliver Reichert hob hervor, dass sich das Unternehmen angesichts der zahlreichen Widrigkeiten im zweiten Quartal als „sehr widerstandsfähig“ erwiesen habe. Das währungsbereinigte Umsatzplus habe mit 14 Prozent trotz der schwierigen Rahmenbedingungen innerhalb des kurz- und langfristigen Zielkorridors gelegen.

So hielt das Management trotz der aktuellen Unsicherheiten an seinen Prognosen fest. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 wird somit weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 13 bis 15 Prozent und eine um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von 30,0 bis 30,5 Prozent erwartet.

Im Rahmen des Insolvenzverfahrens des französischen Schuhhändlers Minelli wurden sechs Übernahmeangebote abgegeben, die zumeist nur Teile des Unternehmens betreffen. Dies geht aus Informationen auf der Website des Pariser Handelsgerichts hervor und bestätigt Erkenntnisse des Wirtschaftsmediums l'Informé.

Die Kaufinteressenten für die Marke, die im März zweieinhalb Jahre nach einem ähnlichen Verfahren wieder in die Insolvenz gerutscht war, hatten bis zum 11. Mai Zeit, ihre Unterlagen einzureichen.

Vier der sechs Angebote sehen nur die Übernahme von einem oder zwei der 21 Minelli-Läden vor. Die Angebote wurden am Dienstag von der Geschäftsstelle des Gerichts online gestellt und von der AFP eingesehen.

Maje und Jimmy Fairly zählen zu den potenziellen Käufern

Die Ready-to-wear-Marke Maje, die zur SMCP-Gruppe gehört, offeriert demnach, die Mietrechte für Geschäftsräume in der Avenue Mac-Mahon und der Avenue des Ternes in Paris für 550.000 Euro zu erwerben.

Die Modemarke Father and Sons bietet 450.000 Euro für das Geschäft in der Avenue des Ternes.

An letzterem ist auch der Optiker Jimmy Fairly interessiert. Er bietet 751.000 Euro für das Geschäft in Paris und weitere 251.000 Euro für eine andere Boutique in Bordeaux. Die Bäckereikette Mie Câline wiederum möchte ein Geschäft in Avignon für 150.000 Euro übernehmen.

Überraschender ist das Angebot der Transport- und Logistikgruppe Baghaira. Sie bietet 300.000 Euro für die Übernahme der Marke Minelli und ihrer Lagerbestände im Wert von 2,7 Millionen Euro. Zudem sollen neun Mitarbeiter:innen der Zentrale in Gémenos (Bouches-du-Rhône) übernommen werden. Die 21 Boutiquen und deren 77 Beschäftigte sind nicht Teil des Angebots.

Baghaira erklärt, seine Aktivitäten diversifizieren zu wollen. Die 1973 gegründete Marke soll über den E-Commerce und langfristig auch in Kaufhäusern wiederbelebt werden.

Schließlich schlägt der Unternehmer Philippe Sayada eine Gesamtübernahme für nur zwei Euro vor. Die Bedingungen dafür müssen noch präzisiert werden.

Die Marke Minelli war bereits 2023 in Marseille in ein Insolvenzverfahren gegangen. Sie wurde damals von drei Käufern gerettet. Dabei handelte es sich um Investoren und die Bekleidungsmarke „Mes Demoiselles Paris“. Die Marke wurde in eine neue Gesellschaft – „Maison Minelli“ – integriert. Diese befindet sich seit März nun ebenfalls in einem Insolvenzverfahren.

Laut dem letzten veröffentlichten Geschäftsbericht machte die Marke im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Verlust von 3,7 Millionen Euro.

Die Rettung im Jahr 2024 ging zu Lasten zahlreicher Mitarbeiter:innen. Die Belegschaft wurde von 600 auf weniger als 200 Personen reduziert.

Mit Claire's, Jennyfer, Okaïdi oder IKKS sind in den jüngsten beiden Jahren zahlreiche Accessoires- und Modemarken in Frankreich in die Insolvenz gegangen. Einige litten besonders unter der Konkurrenz durch asiatische Online-Plattformen mit sehr niedrigen Preisen.

Das britische Modelabel Stella McCartney hat eine neue Lizenzpartnerschaft für seine Kinderkollektion mit dem italienischen Bekleidungshersteller Altana geschlossen.

Laut einer Mitteilung von Stella McCartney wird Altana damit künftig für die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Stella McCartney Kids verantwortlich sein.

Die Wahl fiel auf den familiengeführten Kindermode-Spezialisten, weil er „Verantwortung, Transparenz und soziale Auswirkungen in jede Phase seiner Betriebsabläufe integriert“. Dies stehe im Einklang mit der Philosophie und den Markenwerten von Stella McCartney, erklärte das britische Modelabel.

Diese gemeinsame Philosophie solle sicherstellen, dass die Kinderkollektion „zielgerichtet entworfen wird und Innovation, Handwerkskunst und bewusstes Design vereint“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Unternehmen.

Stella McCartney erklärte, dass die Marke durch die neue Zusammenarbeit ihre Vision für die Kinderkollektion weiter ausbauen wolle. Die Kollektion habe bereits „eine neue Generation von Öko-Krieger:innen gefördert“. Ziel sei es, „verspielte, bewusste Kindermode mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck“ zu schaffen.

Der finnische Textilkonzern Marimekko Corporation konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 trotz schwieriger Rahmenbedingungen ein Umsatzplus erzielen und seinen Gewinn kräftig steigern. Zu verdanken war dies vor allem kräftigen Zuwächsen im internationalen Geschäft.

Laut einem am Mittwoch veröffentlichten Zwischenbericht belief sich der Umsatz im Zeitraum von Januar bis März auf 41,4 Millionen Euro. Damit stieg er im Vergleich zum Vorjahresquartal um fünf Prozent.

Wachstumstreiber bleibt das internationale Geschäft

Im finnischen Heimatmarkt blieben die Erlöse mit 18,8 Millionen Euro konstant. Aufwärts ging es hingegen im internationalen Geschäft, das ein Plus von neun Prozent auf 22,6 Millionen Euro erzielte. In Skandinavien stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 5,0 Millionen Euro, im übrigen Europa um elf Prozent auf 4,4 Millionen Euro und in Amerika um 20 Prozent auf 3,3 Millionen Euro. Im asiatisch-pazifischen Raum, der im Fokus der aktuellen Expansionspläne steht, lagen die Erlöse bei 10,0 Millionen Euro und damit geringfügig über dem entsprechenden Vorjahresniveau.

Alle Produktkategorien trugen zum Wachstum bei. So stiegen die weltweiten Umsätze mit Bekleidung um drei Prozent auf 15,2 Millionen Euro, mit Heimtextilien um drei Prozent auf 17,2 Millionen Euro und mit Taschen und Accessoires um elf Prozent auf 9,0 Millionen Euro.

Dank des Umsatzwachstums und höherer Margen wuchs das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal um 20 Prozent auf 5,1 Millionen Euro. Der Nettogewinn erreichte eine Höhe von 4,1 Millionen Euro, was einem Plus von 25 Prozent entsprach.

Nach „starkem Start“: Das Unternehmen bestätigt seine Jahresprognosen

CEO und President Tiina Alahuhta-Kasko zeigte sich mit der Entwicklung im jüngsten Quartal zufrieden. „Unser starker Start ins Jahr 2026 unterstreicht unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit und versetzt uns in eine gute Position, um auch in einem sich ständig verändernden und herausfordernden Geschäftsumfeld weiterhin in Bereiche wie die Steigerung der Markenbekanntheit, die Digitalisierung, den Ausbau unseres Omnichannel-Vertriebsnetzes und die Nachhaltigkeit zu investieren“, erklärte sie in einem Statement.

Konkret plant das Unternehmen, im Laufe des Jahres zehn bis 15 neue Stores und Shop-in-Shop-Flächen zu eröffnen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den asiatischen Märkten.

An seinen Jahresprognosen hielt das Management trotz der anhaltenden wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten fest. Erwartet wird also weiterhin, dass der Umsatz über dem Vorjahresniveau von 189,6 Millionen Euro liegen wird. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge soll 16 bis 19 Prozent erreichen.

Die in Mainhausen ansässige Handelskooperation ANWR Group eG hat am Dienstag eine Bilanz des Geschäftsjahres 2025 gezogen. Demnach belief sich das Geschäftsvolumen auf insgesamt 19,6 Milliarden Euro, was eine Steigerung um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutete. Die Umsatzerlöse in Höhe von 625,6 Millionen Euro sowie das Ergebnis vor Steuern von 7,1 Millionen Euro hätten hingegen „leicht unter dem Vorjahresniveau“ gelegen, erklärte die Unternehmensgruppe.

Die ANWR Group, zu der Handelsverbünde wie Sport 2000, ANWR Schuh, Rexor und Goldkrone gehören, konnte in den vergangenen Monaten ihre Reichweite weiter ausbauen. So vollzog sie den Markteintritt in Dänemark, Italien und Polen und gewann nach eigenen Angaben „kontinuierlich zusätzliche Händler“. So hätten sich zuletzt „bedeutende Unternehmen wie Globetrotter, Sport Schuster und BSTN in Deutschland sowie Biella Scarpe in Italien“ der Gruppe angeschlossen.

Insgesamt sei das vergangenen Jahr „von tiefgreifenden Veränderungen im Handel, aber auch von konsequenter Weiterentwicklung“ geprägt gewesen, erklärte die Unternehmensgruppe. Interne Fortschritte waren demnach die Einführung von auf Datenanalyse und Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Servicelösungen, die „konsequente Automatisierung zentraler Prozesse“ sowie die „gezielte Verschlankung der Organisationsstruktur“. Zudem erweiterte die Gruppe ihr Orderzentrum am Hauptsitz in Mainhausen.

Der US-amerikanische Wäsche-Riese Victoria's Secret & Co. verstärkt seine Bemühungen, seinen Vorstand und die Führungsstrategie zu verteidigen. Dies richtet sich gegen den aktivistischen Investor Brett Blundy. Blundy setzt unterdessen seine Kampagne für mehr Einfluss auf das Unternehmen fort.

Das Unternehmen reichte eine Ergänzung zu seiner Stimmrechtsvollmacht ein und veröffentlichte einen öffentlichen Brief an die Aktionär:innen. Dies geschah vor der Jahreshauptversammlung am 11. Juni. Darin werden die Investor:innen aufgefordert, alle aktuellen Vorstandsnominierten zu unterstützen. Sie sollen zudem den von Blundys Firma, BBRC International, gestarteten „ablenkenden und eigennützigen Stellvertreterkampf“ ablehnen.

Der Streit folgt auf monatelange Spannungen zwischen dem Einzelhändler und Blundy. Dessen Investmentgesellschaft hält einen Anteil von 12,9 Prozent an Victoria's Secret. Seit 2023 drängt Blundy wiederholt auf eine Vertretung im Vorstand. Zuvor kritisierte er die Unternehmensführung, die operative Leistung und die Entscheidungen zur Kapitalallokation.

In seinem jüngsten Brief an die Aktionär:innen erklärte Victoria's Secret, dass es in den letzten vier Jahren intensiv mit BBRC zusammengearbeitet habe. Der Nominierungs- und Governance-Ausschuss habe Blundys Kandidatur zweimal geprüft. Der Vorstand lehnte seine Ernennung jedoch letztendlich ab. Als Grund wurden „ernsthafte Risiken für den Ruf, rechtliche Risiken, Interessenkonflikte und Governance-Risiken“ genannt.

Das Unternehmen versuchte auch, das Vertrauen in seine aktuelle Turnaround-Strategie unter der Leitung von Chief Executive Officer (CEO) Hillary Super wiederherzustellen. In dem Schreiben heißt es: „Der Vorstand hat in enger Zusammenarbeit mit dem Managementteam von VS&Co entschlossen gehandelt, um das Unternehmen auf einen neuen Kurs für beschleunigtes Wachstum zu bringen. Er verfügt über die notwendigen Fähigkeiten, um die fortgesetzte Umsetzung seiner ‚Path to Potential‘-Strategie zu überwachen.“

Victoria's Secret hob eine gemeldete Gesamtrendite für Aktionär:innen von 152 Prozent seit Supers Ernennung im August 2024 hervor. Zudem wurden ein beschleunigtes flächenbereinigtes Umsatzwachstum und Marktanteilsgewinne betont.

Das Unternehmen nutzte die Einreichung auch, um auf jüngste Entwicklungen im Vorstand einzugehen. Konkret wird Vorstandsmitglied Mariam Naficy nicht zur Wiederwahl antreten. Das Unternehmen erklärte, ihre Entscheidung sei durch den „Zeit- und Arbeitsaufwand für die Auseinandersetzung mit dem Stellvertreterkampf von BBRC“ beeinflusst worden.

Trotz des andauernden Streits erklärte Victoria's Secret, dass es sich weiterhin auf langfristiges Wachstum und die Erneuerung des Vorstands konzentriere. Der Einzelhändler bestätigte die Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied mit Expertise in Technologie und künstlicher Intelligenz. Man würde den Input von Aktionär:innen, einschließlich BBRC, begrüßen.

In seinen Schlussbemerkungen sagte der Vorstand: „Unsere Strategie funktioniert, und das Unternehmen ist gut positioniert, um weiterhin einen erheblichen Mehrwert für die Aktionär:innen zu schaffen. Lassen Sie nicht zu, dass die eigennützige Kampagne von BBRC die Dynamik des Unternehmens stört.“

Die US-amerikanische Sportswear-Gruppe Under Armour hat am Dienstag ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie für das gesamte Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Das in Baltimore ansässige Unternehmen meldete einen Jahresumsatz von insgesamt fünf Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise fünf Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse.

Das Geschäftsjahr war von umfangreichen strukturellen Veränderungen geprägt, da die Gruppe ihr Betriebsmodell verschlankte. Präsident und Chief Executive Officer (CEO) Kevin Plank erklärte, die Ergebnisse spiegelten „bewusste Schritte“ zur Wiederherstellung der Markendisziplin wider. Zudem betonte Plank, dass der Fokus künftig auf moderner Marketingexzellenz liege, um die Nachfrage der Verbraucher:innen anzukurbeln.

Internationales Wachstum gleicht Rückgang in Nordamerika aus

Im vierten Quartal erzielte Under Armour einen Umsatz von 1,20 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem leichten Rückgang von einem Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Regional entwickelte sich das Geschäft jedoch unterschiedlich: In Nordamerika sank der Umsatz um sieben Prozent auf 641 Millionen US-Dollar, während der internationale Umsatz um zehn Prozent auf 539 Millionen US-Dollar stieg. Wachstumstreiber waren insbesondere Lateinamerika mit einem Plus von 22 Prozent sowie die Region Asien-Pazifik mit einem Wachstum von 13 Prozent.

Der Direct-to-Consumer-Kanal (DTC) zeigte sich im Schlussquartal widerstandsfähig und wuchs um fünf Prozent auf 406 Millionen US-Dollar. Dieses Wachstum wurde vor allem durch die eigenen Stores getragen, die einen Umsatzanstieg von acht Prozent verzeichneten. Der E-Commerce-Umsatz blieb stabil und machte im Berichtszeitraum 35 Prozent des gesamten DTC-Geschäfts aus.

Segmentergebnisse und Auswirkungen der Restrukturierung

Die Kernproduktbereiche der Gruppe entwickelten sich im Jahresverlauf unterschiedlich. Bekleidung blieb trotz eines Umsatzrückgangs von zwei Prozent auf 3,40 Milliarden US-Dollar der wichtigste Umsatzträger. Der Schuhbereich verzeichnete einen stärkeren Rückgang von elf Prozent auf 1,10 Milliarden US-Dollar. Accessoires waren die einzige Kategorie mit Wachstum und legten um ein Prozent auf 414 Millionen US-Dollar zu.

Für das Gesamtjahr wies Under Armour einen operativen Verlust von 163 Millionen US-Dollar aus. Das bereinigte operative Ergebnis belief sich auf 107 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust lag bei 496 Millionen US-Dollar und beinhaltete eine Wertberichtigung auf latente Steueransprüche des US-Bundesstaates in Höhe von 247 Millionen US-Dollar.

Die Bruttomarge sank im Jahresverlauf um 240 Basispunkte auf 45,5 Prozent. Als Gründe nannte das Unternehmen höhere Zölle, gestiegene Produktkosten sowie einen ungünstigen regionalen Umsatzmix. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet die Gruppe jedoch eine deutliche Erholung und prognostiziert einen Anstieg der Bruttomarge um 220 bis 270 Basispunkte.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027

Für das kommende Geschäftsjahr rechnet Under Armour mit einem leichten Umsatzrückgang. Während in Nordamerika ein niedriger einstelliger Rückgang erwartet wird, geht die Gruppe in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie im asiatisch-pazifischen Raum von Wachstum aus.

Das Management plant zudem, die Marketinginvestitionen zu erhöhen, um die Marke in der aktuellen Stabilisierungsphase weiter zu stärken. Das bereinigte operative Ergebnis für das Geschäftsjahr 2027 soll zwischen 140 Millionen und 160 Millionen US-Dollar liegen.

Der Restrukturierungsplan für das Geschäftsjahr 2025, der bislang Kosten in Höhe von 261 Millionen US-Dollar verursacht hat, soll bis zum 31. Dezember 2026 weitgehend abgeschlossen sein.

Fashion for Good hat die ersten Ergebnisse des Projekts Rewear veröffentlicht. Das Projekt wurde 2024 ins Leben gerufen, um die Ströme von Secondhand-Kleidung im Hinblick auf profitables Recycling und Wiederverkauf zu analysieren.

Die Non-Profit-Organisation wurde 2017 mit Unterstützung der Laudes Foundation (ehemals C&A Foundation) gegründet. Inzwischen arbeitet sie mit Modepartnern wie dem deutschen Sportartikelhersteller Adidas und dem spanischen Modekonzern Inditex zusammen, um Studien und Projekte für eine zirkuläre Modewirtschaft zu planen und zu finanzieren.

Für das Projekt Rewear analysierte die Organisation 8.280 Kleidungsstücke in Sortieranlagen in den Niederlanden, Spanien, Litauen und Polen. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Artikel von Marken wie H&M (277 Stück), Zara (225 Stück) und Adidas (183 Stück). Zusätzlich wurden ausführliche Interviews mit Akteur:innen der Secondhand-Branche geführt.

Einwandfreie Kleidung wird dennoch entsorgt

Eine zentrale Erkenntnis der Studie ist, dass der Wert von Secondhand-Kleidung stark subjektiv geprägt ist. Er wird weniger durch die tatsächliche physische Qualität bestimmt als vielmehr durch Trends, Stil und Beliebtheit. Die Markenbekanntheit erwies sich dabei als entscheidender Faktor für den Wiederverkaufswert.

Der Bericht legt nahe, dass Kleidung häufig nicht entsorgt wird, weil sie unbrauchbar ist, sondern weil ihr innerhalb der Modewirtschaft kein ausreichender Wert mehr zugeschrieben wird. Ähnlich wie bei neuer Kleidung zählt oft der Hype mehr als die tatsächliche Qualität.

Das erklärt auch, weshalb Kleidungsstücke mit kleinen, leicht zu behebenden Schäden häufig nicht repariert werden. So befanden sich 37 Prozent der analysierten Kleidung in einwandfreiem Zustand, weitere 41 Prozent wiesen lediglich geringfügige Beschädigungen auf.

Qualitätsverlust bei neuer Kleidung

Die Autor:innen stellen fest, dass nur fünf bis zehn Prozent der bei Sortierbetrieben eingehenden Ware der höchsten Qualitätsstufe entsprechen. Dieser Anteil wird als „Cream“ bezeichnet. Die Unternehmen führen dies auf die sinkende Qualität neuer Kleidungsstücke in den vergangenen 15 Jahren zurück. Das bedeutet zwar nicht, dass die Kleidung sofort untragbar wird, jedoch treten Mängel deutlich schneller auf.

Auf dem Kantamanto-Markt in Ghana, wo Fashion for Good rund 2.500 Kleidungsstücke sammelte und untersuchte, stellte Farbverlust das grösste Problem dar. Es folgten Flecken sowie verzogene Formen, die die Passform beeinträchtigen. Diese Kleidung wurde unter dem Zollcode für gebrauchte Kleidung (HS 6309) und nicht als Abfall (HS 6310) importiert, obwohl sie faktisch als Abfall einzustufen wäre.

Laut den Autor:innen geschieht dies häufig bewusst, um strengere Vorschriften für den Transport von Abfällen zu umgehen.

Kleidung ist häufig weiterhin voll funktionsfähig

Laut dem Repair Monitor Dashboard (2023) sind lediglich 2,6 Prozent der Kleidungsstücke, die in niederländischen Repair Cafés landen, irreparabel. Die meisten Reparaturen gelten als einfach (57,5 Prozent) oder von mittlerem Schwierigkeitsgrad (11,3 Prozent). Diese Textilien könnten nach kleinen Ausbesserungen problemlos weiter genutzt werden.

Das Problem besteht jedoch darin, dass selbst einfache Reparaturen häufig mehr kosten als der mögliche Wiederverkaufswert. Zu diesen Kosten zählen Reinigung, Reparatur und Rücksendelogistik ebenso wie die Erstellung neuer Produktfotos und gegebenenfalls eine erneute Authentifizierung des Artikels. Laut den Autor:innen kann KI diesen hohen manuellen Aufwand bislang nicht ersetzen.

Reparaturen werden deshalb nur vereinzelt durchgeführt. Sortieranlagen konzentrieren sich stattdessen auf eine möglichst effiziente Klassifizierung der Ware. Gezielte Reparaturen erfolgen meist nur bei hochwertigen Luxusartikeln – dem sogenannten „Crème de la Crème“-Segment.

Bei einer untersuchten Sortieranlage wurden im Jahr 2023 lediglich 50 Kilogramm von insgesamt 47 Millionen Kilogramm Kleidung repariert.

Die Forscher:innen kommen zu dem Schluss, dass der Resale-Markt – insbesondere im unteren Preissegment – kaum wirtschaftlich funktionieren kann, solange Verbraucher:innen weiterhin die künstlich niedrig gehaltenen Preise neuer Kleidung akzeptieren.

Abfallkolonialismus im Secondhand-Handel

Fashion for Good führte ausserdem Analysen zum Wiederverkauf in Ghana und Pakistan durch – zwei zentrale Regionen des internationalen Secondhand-Handels.

Die Studie weist darauf hin, dass in diesen Ländern bereits vor dem heutigen globalen Modesystem, etwa bis in die 1960er-Jahre, florierende lokale Textilmärkte existierten. Im Zuge der globalisierten Modeindustrie wandelte sich der lokale Handel zunehmend von der Bekleidungsproduktion hin zur Verarbeitung von Textilabfällen.

Die Autor:innen bewerten diese Entwicklung als problematisch, auch wenn sie inzwischen zur wirtschaftlichen Realität geworden ist.

Mehr als 86 Prozent der Kleidungsstücke aus der Stichprobe des Kantamanto-Marktes in Accra kamen in schlechtem Zustand an, obwohl sie offiziell als „wiederverwendbar“ deklariert waren. Händler:innen müssen die finanziellen und ökologischen Folgen dieser unverkäuflichen Ware tragen.

Wöchentlich treffen auf dem ghanaischen Secondhand-Markt rund 15 Millionen Kleidungsstücke ein. Viele davon finden tatsächlich einen neuen Verwendungszweck. Händler:innen, Upcycler:innen und Reparaturbetriebe tragen gemeinsam dazu bei, dass enorme Mengen an Textilien nicht auf Mülldeponien landen.

Während Ghana vor allem als Handelsplatz fungiert, übernimmt Pakistan eher die Rolle eines Sortierzentrums. Das Land importiert jährlich mehr als 800.000 Tonnen Secondhand-Textilien, von denen ein grosser Teil nach Ostafrika weiterexportiert wird.

Das Sortieren steigert den Warenwert erheblich. Laut dem Rewear-Projekt erhöht sich der Wert von 411 bis 527 US-Dollar pro Tonne bei der Einfuhr auf 878 bis 931 US-Dollar pro Tonne beim Weiterexport.

Allein in der Karachi Export Processing Zone sind mehr als 10.000 Menschen beschäftigt. Ausserhalb der regulierten Zonen sind die Arbeitsbedingungen jedoch häufig schlecht und die Löhne liegen teilweise unter dem Mindestlohn.

Mit diesen Fallstudien thematisiert Fashion for Good auch den sogenannten Abfallkolonialismus. Secondhand-Textilien werden unter dem Vorwand der Wiederverwendung ins Ausland exportiert, obwohl häufig keine ausreichende Infrastruktur zur Entsorgung oder Weiterverarbeitung vorhanden ist. Laut den Autor:innen spiegelt dies ein bekanntes Muster globaler Ungleichheit wider, das tief in der kolonialen Geschichte der Modeindustrie verwurzelt ist.

Rewear ist für Fast Fashion nur bedingt geeignet

Bei Fast Fashion übersteigen die Kosten für Wiederaufbereitung und Wiederverkauf häufig den tatsächlichen Wiederverkaufswert. Dennoch sehen die Autor:innen weiterhin Potenzial im Secondhand-Markt – insbesondere für den hochwertigen „Cream“-Anteil.

So könnte eine KI-gestützte Sortierung bei einer mittelgrossen Anlage den Gewinn von null auf bis zu 6,5 Millionen Euro pro Jahr steigern.

Auch das Konsumverhalten entwickelt sich laut Studie in eine positive Richtung. Im Jahr 2024 gaben 58 Prozent der Befragten an, bereits Secondhand-Kleidung gekauft zu haben. Unter jüngeren Käufer:innen erklärte fast die Hälfte, dass „Vintage“ ihre erste Wahl sei – ein Anstieg von sieben Prozent seit 2022.

Nach Angaben der Secondhand-Plattform ThredUp wird der globale Markt für gebrauchte Kleidung bis 2029 auf ein Volumen von 367 Milliarden US-Dollar anwachsen und damit fast dreimal so schnell wachsen wie der Markt für neue Mode. Dieses wirtschaftliche Potenzial könnte zusätzlichen Druck erzeugen, bestehende Infrastrukturprobleme anzugehen.

Weitere Unterstützung kommt aus Brüssel: Die Erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) wird mit der überarbeiteten Abfallrahmenrichtlinie ab dem 16. Oktober 2025 für Textilien und Schuhe verpflichtend. Die EPR-Gebühren sollen gestaffelt werden und könnten dazu beitragen, bestehende Marktversagen abzumildern.

Für das Projekt Rewear organisierte Fashion for Good drei Pilotprojekte zur Verbesserung der Sortier- und Wiederverwertungssysteme. Save Your Wardrobe entwickelte ein Tool, das Marken dabei unterstützt, strategische Potenziale im Bereich Aufbereitung und Reparatur zu erkennen. Das United Repair Centre untersuchte, wie Reparaturen den Wert auf dem europäischen Secondhand-Markt steigern können. Reverse.fashion entwickelte KI-gestützte Lösungen für effizientere Sortierprozesse.

Letztlich müssten all diese Ansätze miteinander kombiniert werden, um die Entsorgung von Kleidung grundlegend neu zu gestalten, so die Autor:innen. Andernfalls bleibe „Rewear“ lediglich ein eigenständiger Markt, statt ein echtes zirkuläres Gegengewicht zur bestehenden Modeindustrie zu bilden.

Der aktuelle Zustand des Secondhand-Kreislaufs

Laut Circle Economy werden derzeit lediglich 0,3 Prozent der getragenen Kleidung tatsächlich im Kreislauf gehalten, während jährlich mehr als 92 Millionen Tonnen Textilien entsorgt werden.

Gleichzeitig hat sich der Export gebrauchter Textilien aus der Europäischen Union seit dem Jahr 2000 verdreifacht: von 550.000 Tonnen auf fast 1,7 Millionen Tonnen im Jahr 2023, wie die Europäische Umweltagentur (EEA) berichtet.

Auch die getrennte Sammlung von Textilien bleibt eine Herausforderung. Die Niederlande erreichen Sammelquoten zwischen 37 und 50 Prozent. In Spanien liegen die Werte hingegen bei lediglich zehn bis zwölf Prozent, in Polen bei 18 Prozent und in Litauen bei elf Prozent.

Der Secondhand-Kreislauf schafft zudem zahlreiche Arbeitsplätze. Eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2024 zeigt, dass allein in den Secondhand-Bekleidungssektoren von Angola, Guinea-Bissau, Malawi, Mosambik und Sambia rund 1,28 Millionen Menschen beschäftigt sind.

Jede importierte Tonne Kleidung steht dabei durchschnittlich mit 6,5 Arbeitsplätzen in Verbindung.

Der Onlinehändler Ebay hat das milliardenschwere Übernahmeangebot des Videospielehändlers Gamestop zurückgewiesen. Das Angebot sei weder glaubwürdig noch attraktiv, schrieb Ebay-Verwaltungsratschef Paul Pressler in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an Gamestop-Vorstandschef Ryan Cohen. Daher habe der Verwaltungsrat nach Gesprächen mit unabhängigen Beratern und sorgfältiger Prüfung entschieden, das Angebot abzulehnen. Pressler begründete das unter anderem mit den Aussichten von Ebay als weiter eigenständiges Unternehmen und mit der Ungewissheit rund um die Finanzierung des Angebots.

Gamestop-Chef Cohen hatte vor gut einer Woche die Absicht öffentlich gemacht, das viel größere Ebay übernehmen zu wollen für einen Preis von rund 56 Milliarden US-Dollar in Form von Bargeld und Aktien. Cohen hatte das Vorhaben damit begründet, einen stärkeren Wettbewerber zum Onlineprimus Amazon aufbauen zu wollen. Anleger:innen waren ohnehin skeptisch, ob sein Angebot im Gegenwert von 125 Dollar je Ebay-Aktie zum Greifen kommt: Die Aktie notierte im vorbörslichen US-Handel am Dienstag bei 107 Dollar.

Der Non-Food-Discounter Mäc Geiz ist in finanzielle Schieflage geraten. Die Mäc Geiz Handelsgesellschaft mbH hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Halle (Saale) gestellt. Dies wurde auf der amtlichen Internetseite Insolvenzbekanntmachungen.de mitgeteilt. Ebenfalls betroffen ist demnach die für die Verwaltung zuständige MTH Retail Services (Germany) GmbH. Zum vorläufigen Sachwalter bestellt wurde der Rechtsanwalt Lucas Flöther. 

Der Geschäftsbetrieb in den gut 180 Filialen soll vorerst weiterlaufen. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage sei es erforderlich, sich grundlegend neu aufzustellen, teilte Mäc Geiz mit. Dies werde auch Filialschließungen umfassen. Sämtliche Standorte sollen demnach hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Situation und Profitabilität überprüft werden. Welche Standorte betroffen sein werden, ist noch unklar. Die Beschäftigten erhalten laut Mitteilung für drei Monate Insolvenzgeld. Zuvor hatte die „Wirtschaftswoche“ berichtet. 

Mäc Geiz ist in Landsberg in Sachsen-Anhalt beheimatet. Die Filialen befinden sich überwiegend in Ostdeutschland. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben knapp 1.200 Beschäftigte. Mäc Geiz verkauft Produkte des täglichen Bedarfs wie Haushaltswaren und Drogerieartikel sowie Schreibwaren. Die Kette konkurriert unter anderem mit Händlern wie Action, Tedi und Woolworth.

Kodi hat Mäc Geiz übernommen

Der Discounter Mäc Geiz begründete den Insolvenzantrag mit der anhaltenden Konsumzurückhaltung der Verbraucher:innen, steigenden Lebenshaltungskosten sowie wirtschaftlichen Unsicherheiten. Ein weiterer Grund sei die Kündigung der Warenkreditversicherung, heißt es aus dem Umfeld des Unternehmens. 

Der Non-Food-Discounter hatte erst kürzlich den Besitzer gewechselt. Die Kodi Beteiligungs GmbH, zu der auch der Discounter Kodi gehört, übernahm die Kette. Bisheriger Gesellschafter war die MTH Retail Group mit Sitz in Österreich. Beide Markennamen sollen bestehen bleiben.

Der Einzelhändler Kodi, der sich selbst als Haushaltsdiscounter bezeichnet, hat seinen Firmensitz in Oberhausen. Das Unternehmen betreibt 150 Filialen in westdeutschen Bundesländern, die meisten in Nordrhein-Westfalen.

Der schweizerische Sportartikelanbieter On Holding AG hat seinen Wachstumskurs im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 fortgesetzt. Am Dienstag verkündete das Unternehmen einen neuen Umsatzrekord und hob seine Gewinnprognose an.

Im Zeitraum von Januar bis März belief sich der Umsatz auf 831,9 Millionen Schweizer Franken (907,0 Millionen Euro). Damit stieg er im Vergleich zum Vorjahresquartal um 14,5 Prozent. Bereinigt um Wechselkursveränderungen wuchsen die Erlöse sogar um 26,4 Prozent.

Im eigenen Einzelhandel stieg der Umsatz um 16,4 Prozent (währungsbereinigt +28,7 Prozent) auf 322,3 Millionen Schweizer Franken. Im Großhandelsgeschäft erzielte On ein Plus von 13,3 Prozent (währungsbereinigt +25,1 Prozent) auf 509,6 Millionen Schweizer Franken.

Die Erlöse mit Kleidung und Accessoires steigen weiterhin überdurchschnittlich

Die Erlöse im traditionellen Kerngeschäft mit Schuhen wuchsen um 12,2 Prozent (währungsbereinigt +24,0 Prozent) auf 763,7 Millionen Schweizer Franken.

Die übrigen Kategorien, deren Ausbau zu den strategischen Prioritäten des Unternehmens zählt, entwickelten sich erneut noch dynamischer. So stieg der Umsatz mit Bekleidung um 45,1 Prozent (währungsbereinigt +57,5 Prozent) auf 55,3 Millionen Schweizer Franken. Die Erlöse mit Accessoires legten um 70,7 Prozent (währungsbereinigt +86,6 Prozent) auf 12,9 Millionen Schweizer Franken zu.

Währungseffekte bremsen das Umsatzwachstum

Stärkster Wachstumstreiber war der asiatisch-pazifische Raum mit einem Umsatzplus von 44,4 Prozent (währungsbereinigt +61,4 Prozent) auf 174,0 Millionen Schweizer Franken. Die deutliche Steigerung war nach Angaben des Unternehmens vor allem auf kräftige Zuwächse in China und Südkorea zurückzuführen.

In Amerika stiegen die Erlöse um 3,1 Prozent (währungsbereinigt +17,1 Prozent) auf 450,7 Millionen Schweizer Franken. In der Region EMEA, die Europa, den Nahen Osten und Afrika umfasst, erhöhte sich der Umsatz um 22,8 Prozent (währungsbereinigt + 25,6 Prozent) auf 207,1 Millionen Schweizer Franken zu.

Trotz höherer Einfuhrzölle in die USA konnte das Unternehmen seine Bruttomarge, die im Vorjahresquartal bei 59,9 Prozent gelegen hatte, auf 64,2 Prozent steigern. So wuchs das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 45,4 Prozent auf 174,3 Millionen Schweizer Franken. Der ausgewiesene Nettogewinn erhöhte sich um 82,2 Prozent auf 103,3 Millionen Schweizer Franken (112,6 Millionen Euro).

Nach „herausragendem Start“: Das Management hebt seine Ergebnisprognose an

Mitgründer und Co-CEO Caspar Coppetti zeigte sich mit den aktuellen Resultaten zufrieden. „Das erste Quartal war ein herausragender Start ins Jahr und ein weiterer eindrucksvoller Beweis für den Erfolg unserer Premium-Strategie“, erklärte er in einem Statement. „On wird immer globaler, vielschichtiger und ist immer tiefer in verschiedenen Communities auf der ganzen Welt verwurzelt.“

Nach dem erfolgreichen Auftaktquartal aktualisierte das Management seine Prognosen für 2026. So soll der Umsatz im laufenden Jahr währungsbereinigt weiterhin um mindestens 23 Prozent gesteigert werden. Auf Basis der aktuellen Wechselkursen würde er damit mindestens 3,51 Milliarden Schweizer Franken erreichen.

Die Jahresprognose für die um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge, die bisher bei 18,5 bis 19,0 Prozent gelegen hatte, wurde angesichts der jüngsten Entwicklung auf 19,5 bis 20,0 Prozent angehoben.

Der Iran-Krieg hat das Leben in Deutschland im April sprunghaft verteuert. Starke gestiegene Energiepreise trieben die Inflationsrate mit 2,9 Prozent auf den höchsten Stand seit Januar 2024, wie das Statistische Bundesamt vorläufige Berechnungen bestätigt. Schon im März hatte der Nahost-Krieg die Inflationsrate kräftig auf 2,7 Prozent steigen lassen, nach 1,9 Prozent im Februar. 

„Der erneute Anstieg der Energiepreise infolge des Iran-Kriegs hat im zweiten Monat in Folge die Gesamtteuerung verstärkt. Besonders der anhaltende Preisdruck bei Kraftstoffen ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich spürbar“, sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.

Sprit ein Viertel teurer, Heizöl gut die Hälfte 

Im April schossen die Energiepreise wegen der rasant gestiegenen Rohölpreise um 10,1 Prozent hoch. Kraftstoffe verteuerten sich sogar um gut ein Viertel (26,2 Prozent) und leichtes Heizöl um gut die Hälfe (55,1 Prozent). Strom (-4,5 Prozent), Erdgas einschließlich Betriebskosten (-3,0 Prozent) und Fernwärme (-1,1 Prozent) waren dagegen billiger als ein Jahr zuvor. 

Schokolade deutlich teurer, Butter billiger 

Die Preise für Lebensmittel zogen im April leicht an. Spürbar teurer waren etwa Zucker, Marmelade, Honig und anderen Süßwaren (+6,6 Prozent), darunter Schokolade mit plus 9,7 Prozent. Kostspieliger wurden auch Fleisch und Obst (je plus 3,6 Prozent). 

Dagegen sanken die Preise für Speisefette und Speiseöle (-13,9 Prozent, darunter Butter: -25,4 Prozent und Olivenöl: -8,9 Prozent). Zudem verbilligten sich Kartoffeln (-14,4 Prozent), während die Preise für Eier um fast 15 Prozent stiegen. Auch Waren wie Kaffee, Tee und Kakao mit plus 11,2 Prozent wurden teurer sowie Tabak (plus 6,2 Prozent). Billiger wurde Unterhaltungselektronik (-6,1 Prozent). 

Pauschalreisen etwas erschwinglicher 

Dienstleistungen verteuerten sich im April um 2,8 Prozent zum Vorjahresmonat. So stiegen die Preise für Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (plus 5,0 Prozent), Restaurantbesuche (plus 3,2 Prozent) und die Nettokaltmieten (plus 1,8 Prozent). Nur wenige Dienstleistungen waren günstiger, darunter Pauschalreisen (-3,5 Prozent). 

Preisschub bald für alle Lebensbereiche? 

Der Preisschub sei bisher nicht breit angelegt, sagte Silke Tober, Inflationsexpertin des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. „Gelingt eine Beendigung des Iran-Kriegs und die Öffnung der Straße von Hormus in den kommenden Wochen, dürfte der Rohölpreis deutlich fallen und mit ihm die Inflation.“ 

Weil teure Energie bei Unternehmen die Produktions- und Transportkosten hochtreibt, ist aber die Sorge groß, dass der Iran-Krieg die gesamte Wirtschaft erfasst und auch die Preise für Lebensmittel und Dienstleistungen hochschießen. Nach Daten des Ifo-Instituts will eine wachsende Zahl von Firmen die Preise anheben, etwa in der Gastronomie und im Einzelhandel.

Der israelische Textilkonzern Delta Galil Industries Ltd. konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 Umsatzzuwächse in allen Geschäftsbereichen und geografischen Regionen erzielen. Das geht aus einer Mitteilung hervor, den die Muttergesellschaft der Wäschemarke Schiesser am Montag veröffentlichte.

Im Zeitraum von Januar bis März erreichte der Konzernumsatz demnach eine Höhe von 572,9 Millionen US-Dollar (487,5 Millionen Euro). Das entsprach einem Anstieg um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Bereinigt um Wechselkursveränderungen stiegen die Erlöse um zehn Prozent.

Wachstumstreiber waren nach Angaben des Unternehmens hauptsächlich Umsatzverbesserungen in den USA und die Expansion der eigenen Marken. Strategische Investitionen in die globale Beschaffung und Distribution unterstützten diese Entwicklung.

Das operative Ergebnis erreicht einen neues Rekordniveau

Dank einer höheren Effizienz in der Produktion und günstiger Währungseffekte stieg die Bruttomarge, die im Vorjahreszeitraum bei 40,6 Prozent gelegen hatte, auf 41,7 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um zwölf Prozent auf 36,6 Millionen US-Dollar und erreichte damit einen neuen Rekordwert. Der ausgewiesene Nettogewinn schrumpfte allerdings aufgrund höherer Finanzierungskosten um sieben Prozent auf 16,4 Millionen US-Dollar (14,0 Millionen Euro).

CEO Isaac Dabah würdigte den „starken Start“ des Konzerns ins neue Geschäftsjahr. Aufgrund der jüngsten Entwicklung sah das Management keinen Anlass, seine Prognosen für 2026 zu ändern. Erwartet wird somit weiterhin ein Umsatzwachstum auf 2,29 bis 2,33 Milliarden US-Dollar. Das um Sondereffekte bereinigte EBIT, das im vergangenen Jahr bei 174,2 Millionen US-Dollar gelegen hatte, soll auf 204 bis 212 Millionen US-Dollar gesteigert werden.

Der deutsche Outdoor-Ausstatter Lowa hat am Montag seine neue Markenidentität vorgestellt. In Zusammenarbeit mit der Londoner Agentur Wolff Olins überarbeitete der Wanderschuh-Spezialist sein Erscheinungsbild und stellte sein Auftreten unter das Motto „Go find out“. Mit dem Rebranding will sich das Unternehmen von gängigen Branchenkonventionen absetzen. Hintergrund sind die aktuellen Wachstumspläne.

Alexander Nicolai, der General Manager Operations bei Lowa, erläuterte die Hintergründe des neuen Konzepts. „Wir beobachten seit einigen Jahren, dass sich die Outdoor-Branche stark über Leistung, Normen und Erwartungen definiert“, erklärte er in einem Statement. „Outdoor war ursprünglich ein Raum für Vielfalt und persönliche Freiheit. Diese Offenheit möchten wir mit der neuen Markenausrichtung wieder stärker betonen.“

Der Claim „Go find out“ stehe „für ein grundlegendes Markenverständnis“, das sich „von Produktdesign über Markenführung bis hin zur Ansprache der Konsumentinnen und Konsumenten erstreckt“, teilte das Unternehmen mit. Lowa positioniere sich dabei „bewusst als Marke, die sich nicht allein über Funktionalität definiert, sondern Menschen Raum für selbstbestimmte Outdoor-Erlebnisse bietet“.

Das Rebranding erfolgt im Rahmen der aktuellen Wachstumspläne

Geplant sei, die neue Markenidentität zuerst den Handels- und Geschäftspartnern „im Zuge der relevanten Ordermessen und begleitender Exklusiv-Events“ während der Vorordersaison für Frühjahr/Sommer 2027 vorzustellen, teilte Lowa mit. Die Endverbraucher:innen sollen sie ab dem vierten Quartal dieses Jahres erleben können.

Mit dem nun verkündeten Schritt will der zur italienischen Tecnica Group gehörende Outdoor-Ausstatter nach eigenen Angaben seinen „nächsten Wachstumsschritt“ vorbereiten. „Neben der weiteren Internationalisierung insbesondere in Nordamerika und im APAC-Raum investiert das Unternehmen gezielt in Produktsegmente wie Trailrunning, Light Hiking und Lifestyle“, heißt es in einer Mitteilung. Gleichzeitig sollen „zusätzliche Kundengruppen angesprochen werden“.

Der Betriebsrat des von einer Schließung bedrohten Zalando-Logistikzentrums in Erfurt wirft dem Vorstand vor, ein Gesprächsangebot verstreichen zu lassen. Nach der Übergabe von 1.250 Karten mit Sorgen und Forderungen von Belegschaftsmitgliedern und ihren Angehörigen in der vergangenen Woche in Berlin habe die Arbeitnehmervertretung ein Treffen ohne Anwälte und Berater vorgeschlagen, erklärte der Betriebsrat. Es gehe darum, „die festgefahrene Situation zu lösen und die für die Belegschaft zermürbende Ungewissheit zu beenden“.

Die offizielle Anfrage des Betriebsrates sei unbeantwortet geblieben. Das Unternehmen habe aus Sicht des Betriebsrates den Weg einer einseitigen Kommunikation gewählt, indem es ein Schreiben von Co-Vorstand David Schröder an die Belegschaft veröffentlichte, in der er sich erneut für die Einsetzung einer Einigungsstelle aussprach.

Zalando äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Betriebsrat fühlt sich provoziert

„Dieses Vorgehen ist zutiefst enttäuschend und markiert einen neuen Tiefpunkt in der Kommunikation zwischen dem Betriebsrat und der Unternehmensführung“, erklärt Betriebsratschef Tony Krause. Er sprach von einer Provokation. Gegen die Einsetzung einer Einigungsstelle wehrt sich der Betriebsrat vor dem Thüringer Landesarbeitsgericht.

Bei der kürzlich erfolgten Betriebsratswahl sei das Gremium in nahezu unveränderter Besetzung bei einer hohen Wahlbeteiligung im Amt bestätigt worden. Der Betriebsrat wertete das als „eindeutiges Mandat und breite Zustimmung der Kolleginnen und Kollegen zu seinem bisherigen Kurs“.

Zalando will das Erfurter Logistikzentrum, mit dem der Online-Modehändler groß geworden ist, im September schließen. Damit würden alle 2.700 Arbeitnehmer:innen ihren Job in Erfurt verlieren. Der Konflikt schwelt seit Jahresbeginn, inzwischen hat es zwei Betriebsversammlungen – zuletzt ohne Managementvertreter:innen – sowie eine Demonstration von Arbeitnehmer:innen und Unterstützer:innen in Erfurt gegeben.

Vor dem High Court des Vereinigten Königreichs hat ein zweiwöchiger Prozess zwischen den Online-Händlern Shein und Temu begonnen. Im Kern der bereits 2023 von Shein eingereichten Klage stehen Vorwürfe der systematischen Urheberrechtsverletzung und wettbewerbswidriger Praktiken.

Temu wird vorgeworfen tausende urheberrechtlich geschützte Bilder von Shein genutzt zu haben, um Produkte zu vermarkten, bei denen es sich um Kopien oder optische Nachahmungen des Shein-Sortiments handelt.

Die Rechtsvertretung von Shein argumentiert, dass Temu versuche, sich durch die unrechtmäßige Nutzung des etablierten Markenauftritts einen Marktvorteil zu erschleichen. Temu weist diese Anschuldigungen entschieden zurück und betont, dass die auf der Plattform agierenden Händler die erforderlichen Genehmigungen für das verwendete Bildmaterial eingeholt hätten. Das Unternehmen wertet das juristische Vorgehen von Shein nicht als Schutz des geistigen Eigentums, sondern als gezielten Versuch, den freien Wettbewerb zu behindern.

In einer Gegenklage fordert Temu nun Schadensersatz für entgangene Umsätze. Das Unternehmen gibt an, aufgrund einer von Shein erwirkten einstweiligen Verfügung gezwungen gewesen zu sein, tausende Artikel von der Plattform zu entfernen.

Die juristische Auseinandersetzung wird zudem im kommenden Jahr fortgesetzt. In einem separaten Verfahrensteil soll geklärt werden, ob Shein gegen britisches Verbraucherrecht verstoßen hat, indem das Unternehmen exklusive Lieferverträge mit Herstellern abschloss, um die Zusammenarbeit der Zulieferer mit Temu zu unterbinden.

Der US-amerikanische Sportbekleidungsriese Nike steht im Mittelpunkt einer von Verbraucher:innen geführten Sammelklage. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, Rückerstattungen für Zölle zurückzuhalten und die Preise erhöht zu haben.

In der Klage, die beim US-Bezirksgericht in Oregon eingereicht wurde, behaupten die Verbraucher:innen, dass Nike „dieselben Zollzahlungen zweimal zurückerhalten könnte – einmal von den Verbraucher:innen durch höhere Preise und nochmals von der Bundesregierung durch Zollrückerstattungen“.

Die Klage wurde nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs eingereicht. Das Gericht hatte die von Präsident Trump im vergangenen Jahr verhängten weltweiten Zölle für illegal erklärt. Infolgedessen haben die betroffenen Unternehmen Anspruch auf Rückerstattungen.

Laut der Klageschrift hatte Nike auf die Zollerhöhung mit Preiserhöhungen bei einer Auswahl von Produkten reagiert, darunter Schuhe und Accessoires. Die Preise wurden um zwei bis zehn US-Dollar angehoben.

Die am Verfahren beteiligten Personen argumentierten, dass Nike „erhebliche“ Rückerstattungen einstreichen könnte. Der Grund dafür sei, dass das Unternehmen „keine rechtlich bindende Verpflichtung“ habe, zollbedingte Aufschläge an die Kund:innen zurückzuzahlen.

In der Beschwerde heißt es: „Wenn dieses Gericht Nike nicht Einhalt gebietet, wird Nike dieselben Zollzahlungen zweimal zurückerhalten – einmal von den Verbraucher:innen durch höhere Preise und nochmals von der Bundesregierung durch Zollrückerstattungen.“

Nike gehört zu einer wachsenden Zahl von Unternehmen, wie EssilorLuxottica, die mit ähnlichen Klagen wegen Ansprüchen auf Zollrückerstattungen konfrontiert sind.

Nike hat sich bisher nicht öffentlich zu der Klage geäußert. In einer Telefonkonferenz mit Investor:innen Anfang des Jahres erklärte das Management, dass das im August 2026 endende Geschäftsquartal voraussichtlich der letzte Zeitraum sein wird, in dem die Zölle im Jahresvergleich als Belastung wirken.

Interview

Reternity hat in den vergangenen drei Jahren mit einem Rebranding, dem Start ins Wholesale-Geschäft und dem kürzlichen Investoren-Einstieg einschneidende Maßnahmen ergriffen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Deshalb hat die in Delmenhorst ansässige Streetwear-Marke einen für Hamburg geplanten Store schlussendlich nicht realisiert.

Der eigene Laden ist aber nicht komplett von der Wunschliste verschwunden, auch wenn ihn Tom Schmidt nun wohl eher in Paris eröffnen würde. Im Interview gibt der Reternity-Mitgründer Einblicke in die Strategie.

Starten wir mit einem Rückblick. Wie lief das Geschäft zum Jahreswechsel?

2025 gab es bei uns einen großen Umbruch: Wir haben mit Carstensen zum ersten Mal einen Investor an Bord geholt – ein starker Handels- und Sourcing-Partner aus Hamburg, der auch unter anderem für Snocks produziert. Das war ein wichtiger Move, besonders für unsere Supply Chain. Wir haben uns dort für die Zukunft neu aufgestellt.

Anfang 2026 hatten zwar viele Fashion-Brands und Direct-to-Consumer-Unternehmen (D2C-Unternehmen) zu kämpfen, aber wir sind mit einem vernünftigen ersten Quartal gestartet, das im Vorjahresvergleich konstant war. Unser Fokus liegt aktuell nicht allein auf Wachstum, sondern vor allem auf dem Brand-Aufbau, Awareness, Credibility und Profitabilität. Gerade im Fashion-Segment steht das für viele an erster Stelle.

Inwieweit ist Carstensen bei Ihnen eingestiegen?

Es war kein Buy-out, sondern ein wichtiger strategischer Investment-Case für uns. Sie halten einen relevanten Anteil, aber nicht die Mehrheit.

Sie haben sich aber auch schon vor dem Investoren-Einstieg neu aufgestellt.

Wir hatten 2023 ein großes Rebranding. Seitdem haben wir uns deutlich teurer und anders positioniert. Wir sind massiv in den Handel gegangen und haben uns dabei bewusst von einer sehr jungen Online-Community verabschiedet. Das hat kurzzeitig zu einer Kurve nach unten geführt, was wir aber in Kauf genommen haben.

Wirtschaftlich hatten wir in der Vergangenheit vielleicht umsatzstärkere Jahre, aber darum geht es gerade nicht. Wir wollen die Brand bei den richtigen Partner:innen im Handel positionieren. Man muss oft zu den großen Playern „Nein“ sagen, um in die richtigen Big Accounts zu kommen. Dieser Weg fühlt sich für uns richtig an.

Ihr Start in den Wholesale liegt nun etwa zwei Jahre zurück. Wie fällt Ihr Fazit heute aus?

Sehr positiv. Der Wholesale-Markt ist mittlerweile eine unserer stärksten Säulen – national wie international. Neben dem Umsatz ist das vor allem für die Credibility und Sichtbarkeit ein Key-Faktor. Wir arbeiten mit Top-Partner:innen. Gestartet sind wir mit der internationalen Luxusagentur Marcona3 und in Deutschland mit der Sunshine Agency.

Jetzt distribuieren wir weiter. Für Belgien, Niederlande und Luxemburg (BeNeLux) sowie Frankreich und Osteuropa haben wir renommierte Partner:innen an Bord geholt, die uns auf das nächste Level bringen sollen. Wir setzen verstärkt auf „Regional Heroes“. Wir sind jetzt deutlich breiter aufgestellt und wollen das aktuelle Momentum nutzen.

Marcona3 präsentierte Reternity zuletzt auch im Pariser Showroom. Ändert sich das durch die neuen Agenturen?

Wir behalten Marcona für Italien und andere Teile der Welt, arbeiten aber nun länderspezifisch mit weiteren Agenturen und Distributionen zusammen. Die große Neuigkeit: Wir werden vom 24. bis 30. Juni unseren ersten eigenen Showroom in Paris beziehen. Wir haben uns zu einem „House of Brands“ entwickelt und werden dort mit Hatline LAB. und Reternity direkt im Le Marais vertreten sein.

In Italien haben Sie aktuell auch die meisten Points of Sale, die sogar die Anzahl im Heimatmarkt übertreffen. Wie kommt das?

Italien ist ein „Boutique-Country“ mit unzähligen fashionable Stores, die im Stadtbild präsenter sind als in Deutschland. Außerdem ist das Konsumentenverhalten anders. Die Leute kaufen beim regionalen Händler:innen, nicht nur in großen Häusern oder bei großen Online-Plattformen. Das bietet uns enorme Möglichkeiten. Zudem passt unser aktuelles Produkt – weg von klassischer Streetwear, hin zu „angezogenen“ Fits, Tailoring und hochwertigem Knit – perfekt in den italienischen Markt.

Welche Kund:innen-Gruppe wollen Sie damit erreichen?

Primär Männer zwischen 18 und 35, teilweise bis 40 Jahre. Online ist die Zielgruppe etwas jünger, aber stationär merken wir – auch durch die Erweiterung in Footwear –, dass die Silhouette erwachsener wird. Der klassische Kunde bei Breuninger oder BSTN wird bei uns fündig.

Wie sieht die Balance zwischen Direktvertrieb und Wholesale aus?

Aktuell liegen wir bei etwa 50:50, wobei der Business-to-Business-Bereich (B2B-Bereich) stark wächst.

Vor zwei Jahren stand ein Store in Hamburg im Raum. Wie ist der Stand?

Den haben wir aufgrund der verschiedensten Rahmenbedingungen nicht eröffnet. Zu dem damaligen Zeitpunkt wäre das der falsche Schritt gewesen. Ein physischer Store bleibt aber auf der Roadmap – als Leuchtturm-Projekt. Wir wollten uns erst auf den B2B-Eintritt und die Transformation durch das Rebranding konzentrieren.

Gibt es einen neuen Zeitraum dafür und bleibt es bei Hamburg?

Das ist eher ein Projekt für einen Horizont von drei bis fünf Jahren. Angesichts unserer aktuellen Identität wäre es wahrscheinlich sogar am sinnvollsten, direkt in Paris zu starten. Aber dafür braucht man eine ganz andere Grundlage. Wir sind da geduldig.

Ist so ein Store für Sie eher ein Marketing-Tool oder ein Umsatzbringer?

Für uns wäre es primär ein Branding-Tool. Es hebt die Marke auf ein anderes Level. Nach Corona haben wir gemerkt, dass physische Activation und Community immer wichtiger werden. Die Leute warten nicht mehr auf jeden x-beliebigen Online-Drop – man muss offline stattfinden.

Welche Märkte sind am umsatzstärksten?

Im B2B liegt Deutschland auf Platz eins, gefolgt von Italien und dem Mittleren Osten. Im D2C-Bereich ist die DACH-Region logischerweise unser Kernmarkt, aber wir merken, dass die Märkte, in denen wir stationär tief vertreten sind, auch online nachziehen.

Sie haben eben bereits das „House of Brands“ angesprochen. Was fehlt da noch in Ihrem Portfolio?

Wir haben ein neues Projekt im Sneaker-Bereich vor der Brust, das wir mit einem Partner angehen, aber noch nicht offiziell machen können. Wir nutzen Synergien, bündeln Infrastruktur, Know-how und schaffen ein Ökosystem, in dem mehrere Marken unter einem starken Setup effizient wachsen können.

Stehen dabei immer eigene Projekte im Fokus oder wäre auch eine Übernahme möglich?

Unsere Vision ist es, starke High-Potential-Brands zusammenzuführen und ein gemeinsames Ökosystem aufzubauen, in dem sich Kompetenzen, Infrastruktur und Reichweiten sinnvoll ergänzen. Unser Ansatz war schon immer, Chancen in Bewegungen des Marktes zu erkennen und daraus nachhaltige Strukturen für gemeinsames Wachstum zu schaffen.

Was sind die nächsten Schritte für Reternity?

Wir wollen das B2B-Segment internationalisieren und schauen uns Märkte wie Spanien und Skandinavien an. Zudem müssen wir unsere Vision und die Transformation des Produkts weiter schärfen.

Jedes sechste Einzelhandelsunternehmen in Deutschland fürchtet laut der monatlichen Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts mittlerweile um die Existenz. Im April schätzten 17,4 Prozent der Unternehmen ihre Lage als existenziell bedroht ein, so viele wie nie zuvor. Das teilte das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut mit. 

Hauptursache ist demnach die Kaufzurückhaltung der Kund:innen, weitere Faktoren sind der wachsende Marktanteil des Online-Handels und die Konkurrenz durch Billiganbieter aus dem Ausland.

In den anderen Branchen – Industrie, Bau, Dienstleister und Großhandel – sind die Sorgen etwas weniger groß. Um den Fortbestand fürchten weitgehend übereinstimmend jeweils über sieben Prozent. Branchenübergreifend nannten die Firmen fehlende Aufträge und schwache Nachfrage, steigende Betriebs- und Energiekosten und die Bürokratie als Gründe. 

Nicht nur die Verbraucher:innen sparen, auch viele Unternehmen

Die andauernde Krise lässt sich auch in mehreren Dienstleistungszweigen erkennen: Laut Ifo-Umfrage sieht sich über ein Fünftel (21,4 Prozent) der Personalagenturen und Zeitarbeitsfirmen existenzbedroht, in Werbung und Marktforschung sind es demnach über 14 Prozent. Die Umfragergebnisse decken sich mit Stimmen aus der Wirtschaft, denen zufolge viele große Unternehmen weniger Leiharbeiter:innen anheuern und ihre PR-Etats reduziert haben.

Viele Betriebe melden laut Ifo auch zunehmende Liquiditätsengpässe, weil die Kund:innen sparen oder Insolvenz anmelden. „Die Krise überträgt sich entlang der Lieferketten“, sagte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe. „Wenn Kunden wegbrechen oder Aufträge stornieren, trifft das die Zulieferer und Dienstleister mit voller Wucht.“ Der Ökonom erwartet aufgrund der unsicheren Weltlage in den kommenden Monaten weiter hohe Insolvenzzahlen.

Die Schweizer Luxusuhrenmanufaktur Audemars Piguet stärkt ihr Engagement im Premium-Sport. Das Unternehmen steigt über eine doppelte strategische Allianz in den professionellen Padel-Sport ein. Die Marke wird offizieller Zeitnehmer der Qatar Airways Premier Padel Tour und besiegelt gleichzeitig eine Zusammenarbeit mit dem Spanier Agustín Tapia, der aktuellen Nummer eins der Weltrangliste.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Audemars Piguet während der gesamten Saison der internationalen Tour präsent sein. Die Präsenz umfasst Uhren auf dem Spielfeld, Branding-Aktionen bei den Turnieren und Sichtbarkeit in den weltweiten Übertragungen. Mit diesem Schritt will die Marke ihre Positionierung in einem Sport stärken, der als „einer der Sportarten mit dem größten Wachstum und der größten internationalen Ausstrahlung“ gilt.

Der Schritt steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, seine Präsenz in Bereichen zu festigen, die mit Luxus, Leistung und Exklusivität verbunden sind.

Durch den Sport möchte Audemars Piguet die Verbindung zu einem neuen, globalen Publikum ausbauen und seine Bekanntheit in Schlüsselmärkten durch medienwirksame Plattformen stärken. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp setzt weiterhin auf unternehmerische Eigenverantwortung statt politischer Hilfe. „Wenn ich warten muss, bis die Politik mir den Weg ebnet, dann bin ich längst pleite“, sagte der 84-Jährige im dpa-Interview. 

Unternehmer müssten ihre Probleme selbst lösen – auch in Krisenzeiten. Schwankungen gehörten zum Geschäftsleben dazu: „Das hat es immer gegeben. Es gab immer Höhen und Tiefen.“ Auch aktuell spüre sein Unternehmen eine Konsumflaute, „da verkaufen wir weniger, klar“.

So geht der Unternehmer mit Krisen um

Die Trigema-Strategie: volle Produktion – auch auf Risiko und damit auf Lager. „Ich sehe nicht ein, dass wir Löhne bezahlen und die Mitarbeiter nicht ausgelastet sind“, sagte Grupp. Deshalb habe er auch in schwachen Phasen stets voll produziert, notfalls auf Lager. „Dann sind wir in guten Zeiten froh, dass wir auf ein volles Lager zurückgreifen können.“

Ein Zurückfahren der Produktion komme für ihn nicht infrage: Fixkosten liefen weiter, und ohne Lager fehle die Ware für bessere Zeiten. „Bei uns gab es 55 Jahre immer volle Produktion“, betonte Grupp. Mitarbeiter:innen hätten Krisen dadurch oft gar nicht gespürt.

Zugleich warnt er vor Übermut in Boomphasen. Entscheidend sei, in guten Zeiten nicht „größenwahnsinnig“ zu werden und Kapazitäten aufzubauen, die sich später nicht auslasten lassen.

Kritisch äußerte sich Grupp über Unternehmensstrukturen in Deutschland. „Neugründungen werden nur noch als GmbH gemacht.“ Damit sei eine Insolvenz problemlos für die Unternehmer:innen. Wer voll hafte, solle steuerlich deutlich entlastet werden, forderte er. „Dann sind die Entscheidungen vernünftiger, überlegter und verantwortungsvoller.“

Zwischen spektakulären Auftritten auf der Met Gala, rückläufigen Konsumwerten und neuen Insolvenzen war in dieser Woche wieder einiges los in der Modebranche.

Während Zalando dank der Übernahme von About You deutlich zulegen konnte, meldeten Unternehmen wie Olymp und Hugo Boss rückläufige Ergebnisse. Gleichzeitig sorgten Iris van Herpen mit einem skulpturalen Blasenkleid und Zara mit prominenter Präsenz auf dem roten Teppich der Met Gala für Gesprächsstoff. Auch im Handel blieb die Lage angespannt: Das Konsumklima verschlechterte sich erneut und Verdi rief Beschäftigte in Hamburg zum Warnstreik auf.

Business

Die wirtschaftliche Lage der Branche bleibt angespannt. Hugo Boss musste im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen, während die Olymp-Gruppe sinkende Umsätze für 2025 meldete. Auch Mister Spex verzeichnete rückläufige Erlöse, konnte den Quartalsverlust jedoch reduzieren. Dagegen profitierte Zalando von der Übernahme von About You und steigerte den Quartalsumsatz deutlich. Die Bugatti Holding Brinkmann schloss das Geschäftsjahr trotz schwieriger Marktbedingungen ebenfalls mit einem Umsatzplus ab.

Zugleich setzte sich die Konsolidierung im Markt fort. Für die Bademodenmarken von Adolf Riedl wurde nach der Insolvenz eine neue Eigentümerin gefunden. Weniger positiv fiel die Entwicklung bei Marc Aurel aus, wo Insolvenz angemeldet wurde. Auch bei Clinton Großhandels Markenportfolio standen strategische Fragen im Mittelpunkt: Während Camp David und Gaastra im Fokus liegen, bleibt die Zukunft von Harlem Soul offen.

Arbeitskämpfe und juristische Auseinandersetzungen bestimmten ebenfalls die Woche. Gewerkschaften riefen bei Kering zu Streiks auf und protestierten gegen Sparmaßnahmen. Zudem bestätigte ein Gericht die Geldstrafe gegen Ahlers wegen Wettbewerbsverstößen.

Mode

Die Met Gala lieferte erneut einige der auffälligsten Modemomente des Jahres. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt Iris van Herpen mit einem futuristischen Blasenkleid aus ihrer „Airo“-Kollektion. Auch Zara nutzte die Veranstaltung erfolgreich als Bühne und platzierte gleich mehrere Looks auf dem roten Teppich.

Daneben rückten Materialien und neue Karrierewege in den Fokus. Der Trendbericht zu den haptischen Mänteln für Herbst/Winter 2026 zeigte die wachsende Bedeutung taktiler Oberflächen und voluminöser Silhouetten. Gleichzeitig beleuchtete ein Kommentar über Spätberufene in der Modebranche, warum Gründerinnen und Gründer mit späterem Karrierestart zunehmend als besonders resilient gelten.

Personalien

Mehrere Unternehmen stellten ihre Führungsstrukturen neu auf. Canali ernannte Alessio Lillocci zum Kreativdirektor, während Belstaff den Abschied von Geschäftsführer Kerry Byrne bekanntgab. Auch Tom Tailor ordnete seinen Vertrieb neu und passte die Führungsstruktur an.

Einzelhandel

Die Konsumstimmung im deutschen Einzelhandel verschlechterte sich weiter. Laut dem aktuellen Bericht des Handelsverbands Deutschland sank das Konsumklima im Mai erneut, was die Zurückhaltung vieler Verbraucherinnen und Verbraucher unterstreicht. Parallel dazu rief Verdi Beschäftigte im Hamburger Handel zu einem Warnstreik auf.

Unternehmen reagierten mit neuen Vertriebsstrategien und Erlebniskonzepten. Steilmann weitete nach dem erfolgreichen Wholesale-Comeback seine Vertriebsstrukturen aus. Gleichzeitig setzte Dior in China mit einem außergewöhnlichen Pop-up-Konzept auf Inszenierung und immersive Kundschaftserlebnisse.

Die geplante Prämie von bis zu 1.000 Euro zur Entlastung der Arbeitnehmer:innen steht auf der Kippe. Der Bundesrat hat die Maßnahme zur Abfederung der wegen des Iran-Kriegs drastisch gestiegenen Energiepreise vorerst gestoppt. Für die ohnehin schon kriselnde Bundesregierung bedeutet die überraschende Ablehnung eine weitere bittere Schlappe nur zwei Tage nach ihrem einjährigen Jahrestag. Ob die Prämie nun überhaupt noch eine Chance hat, ist fraglich. Aufschluss darüber könnte ein Treffen der Koalitionsspitzen am kommenden Dienstag bringen.

Die Regierung halte grundsätzlich an dem Plan fest, angesichts der gestiegenen Energiepreise eine weitere Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger zu erzielen, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer in Berlin. "Über die weiteren Verfahrensschritte wird die Bundesregierung zeitnah entscheiden." Es werde dazu "sicherlich auch weitere Gespräche mit den Ländern" geben.

Ob die Bundesregierung den Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern anrufen wird, um Nachverhandlungen zu ermöglichen, ließ Meyer offen. Er verwies darauf, dass auch die geplante Einkommensteuerreform Entlastungsmöglichkeiten biete. Sie soll am 1. Januar 2027 in Kraft treten. Die Gespräche darüber in der Koalition sind aber noch ganz am Anfang.

Prämie war ein Ergebnis der Sitzung in der Villa Borsig

Die schwarz-rote Regierung hatte die Prämie Mitte April bei einer sehr konfrontativen Sitzung des Koalitionsausschusses in der Villa Borsig in Berlin beschlossen - als eine von zwei Maßnahmen neben einem Tankrabatt von 17 Cent, über den Bundeskanzler Friedrich Merz zuletzt gesagt hatte: "Er funktioniert so leidlich."

Die Sitzung in der Villa gilt inzwischen als Tiefpunkt der Koalition, weil der eigentliche Plan scheiterte, auch bei den anstehenden großen Reformprojekten zu Ergebnissen zu kommen. Der damals beschlossene Gesetzentwurf sieht vor, dass Arbeitgeber:innen ihren Beschäftigten die nicht zu versteuernde Prämie in diesem Jahr und bis zum 30. Juni 2027 zahlen können. Zur Begründung heißt es, der Iran-Krieg habe massive wirtschaftliche Verwerfungen mit sich gebracht und werde für viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zunehmend zu einer großen Belastung.

Widerstand von Wirtschaft und Ländern von Anfang an

Von Anfang an gab es aber Widerstand gegen die Maßnahme. Die Bundesregierung vertritt die Auffassung, dass alle zur Entlastung beitragen müssen: Bund, Länder und Unternehmen. Die Wirtschaft fühlt sich verschaukelt, weil sie mitten in der Wirtschaftskrise keine zusätzlichen Ausgaben akzeptieren will. Und die Länder stören sich an der Kostenverteilung der Steuerentlastung.

Die von ihr verursachten Steuerausfälle müssten zu fast zwei Dritteln von Ländern und Kommunen getragen werden, heißt es. Die zur Gegenfinanzierung vorgesehene Erhöhung der Tabaksteuer komme aber allein dem Bund zu, es gebe für Länder und Kommunen also keine Kompensation. Aus Sicht der Länder ist dies ein weiteres Beispiel dafür, dass der Bund immer wieder Maßnahmen beschließt, die finanziell zulasten von Ländern und Kommunen gehen.

Weiterer Kritikpunkt: Es ist völlig offen, wer die Prämie überhaupt bekommt. Die Entscheidung liegt ja bei den Arbeitgeber:innen. Die Bundesregierung selbst will von der Möglichkeit beispielsweise keinen Gebrauch machen, um die öffentlichen Haushalte nicht zu belasten.

Forderungen nach alternativer Entlastung

Wegen des massiven Widerstands scheint es wahrscheinlich, dass die Prämie ad acta gelegt und eine Lösung über die Einkommensteuerreform gefunden wird. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte: "Wir wollen gerne mit der Bundesregierung darüber sprechen: Was können wir statt der Entlastungsprämie für eine Entlastung auf den Weg bringen, eine Entlastung, die dauerhaft ist und die bei vielen ankommt?"

Ähnlich äußerte sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU), der neue Vorschläge der Regierung forderte. "Wir sind für Gespräche, für Verhandlungen immer bereit", sagte er. "Aber eines muss bei diesen Gesprächen klar sein: Es muss dann auch Entlastungen geben, die wirklich bei den Menschen in ganz Deutschland ankommen." Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) forderte, nun "über andere Maßnahmen" zu sprechen.

Eine Idee für einen kurzfristigen Schritt brachte der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, ins Spiel. Statt der Prämie sollten 1.000 Euro aus Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld steuerfrei gestellt werden, schlug er vor. "Das wäre ein pragmatischer Weg, um Leistung unmittelbar anzuerkennen und Beschäftigte mit kleinen und mittleren Einkommen konkret zu entlasten."

Weitere Schlappe mitten in der Krise

Für die Koalition kommt die Schlappe zur Unzeit. Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März, die für die SPD desaströs verliefen und für die CDU durchwachsen, hat sie sich immer weiter in Streitigkeiten verstrickt. Zuletzt wurden Zweifel daran laut, ob die Achse zwischen Merz und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) gut funktioniert.

Der Kanzler sah sich um den Jahrestag herum genötigt, Spekulationen über ein vorzeitiges Ende der Koalition zurückzuweisen. Sowohl eine Minderheitsregierung der Union mit wechselnden Mehrheiten als auch eine Neuwahl des Bundestags schloss er aus. Zur schwarz-roten Koalition gebe es keine Alternative, sagte er in der Kabinettssitzung am Jahrestag.

Dröge sieht "Fiasko" für Merz

Die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sieht das Problem der Koalition vor allem bei Merz. "Die Vorschläge der Regierung sind so schlecht, dass sie nicht einmal ihre eigenen Ministerpräsidenten im Bundesrat überzeugen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist ein Fiasko für die Bundesregierung und ganz persönlich für Kanzler Merz."

Die Wirtschaft begrüßte die Entscheidung des Bundesrats dagegen. DIHK-Präsident Peter Adrian sprach von einer "erforderlichen Notbremsung". Der Sozialverband Deutschland bedauerte dagegen, dass damit "ein zusätzlicher Weg zur Unterstützung von Beschäftigten" verloren gehe, wie Verbandschefin Michaela Engelmeier den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte.

Nach jahrelangen Ermittlungen ist ein mutmaßlich führender Betreiber von Fake-Onlineshops und mutmaßlicher Drahtzieher einer illegalen Handels-Plattform gefasst worden. Der 35 Jahre alte Mann aus dem Kreis Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen soll rund 1.000 Menschen um teils erhebliche Summen gebracht haben. Er sei vor zwei Tagen auf Mallorca festgenommen worden und sitze in Auslieferungshaft, teilte das Cybercrime-Zentrum (CCZ) Baden-Württemberg mit.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sprach von einem harten Schlag gegen die internationale Kriminalität. Über die kriminelle Onlineplattform seien unter anderem Drogen, gefälschte Dokumente und gestohlene Daten angeboten worden. „Der Kampf gegen die Kriminalität im Cyberraum nimmt ständig an Bedeutung zu“, betonte der CSU-Politiker. „Die aktuelle Festnahme ist ein Nachweis der Wirksamkeit unserer Gegenmaßnahmen und der intensiven europäischen Zusammenarbeit.“

Underground Economy

Der Verdächtige lebte nach Angaben des CCZ seit Jahren unter falscher Identität auf der spanischen Insel und gilt als einer der mutmaßlich führenden Köpfe in der deutschsprachigen sogenannten Underground Economy. Dabei handelt es sich um kriminelle Netzwerke im Darknet sowie im Internet, die illegale Waren und Dienstleistungen anbieten.

Er gilt zudem als Betreiber der kurz nach ihrer Abschaltung neu aufgebauten illegalen Online-Handelsplattform 'Crimenetwork', wie gleichzeitig die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) in Frankfurt und das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mitteilten. Die Neuauflage der Plattform, auf der gestohlene Daten, Drogen und gefälschte Dokumente angeboten wurden, wurde demnach am Tag der Festnahme abgeschaltet.

Deren rund 22.000 Nutzer hatten ihre Transaktionen über Kryptowährungen abgewickelt – Umsätze in Millionenhöhe stehen im Raum. Ermittler fanden umfangreiche Nutzer- und Transaktionsdaten und stellten rund 194.000 Euro sicher. Weitere Angaben gab es dazu noch nicht. Wann der 35-Jährige nach Deutschland ausgeliefert wird, ist den Angaben zufolge noch offen.

Betrug mit täuschend echt aussehenden Fake-Onlineshops

Dem Mann wird vorgeworfen, zwischen März 2023 und Januar 2025 mehr als 40 täuschend echt gestalteter Shops im Internet betrieben zu haben, wie es weiter hieß. Die Betrugsopfer hatten Produkte bestellt und Geld überwiesen, aber niemals Ware erhalten. Der Schaden beläuft sich demnach auf mindestens 323.000 Euro.

Ermittler vor allem der Polizeipräsidien Reutlingen und Offenburg hätten maßgeblich dazu beigetragen, den Verdächtigen zu identifizieren, hieß es. Die bislang identifizierten Opfer stammten unter anderem aus Offenburg, Reutlingen, Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart. Betroffen seien darüber hinaus Menschen aus zahlreichen Landkreisen in Baden-Württemberg und aus allen anderen deutschen Bundesländern.

Bitcoin und Datenträger sichergestellt

Zeitgleich mit der Festnahme seien neben der Wohnung des Mannes auf Mallorca auch Objekte in Deutschland durchsucht worden, darunter die von zwei mutmaßlichen Komplizen aus Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein und Unna in Nordrhein-Westfalen. In der Wohnung des Hauptverdächtigen auf Mallorca sicherten die Ermittler Bitcoin im Wert von rund 314.000 Euro. Auch Datenträger seien beschlagnahmt worden.

Sympatex Technologies GmbH hat einen Investor gefunden. Nachdem der in Unterföhring ansässige Textilhersteller im Januar Insolvenz angemeldet hat, teilte er am Freitag mit, dass das operative Geschäft im Zuge einer übertragenden Sanierung mit Wirkung zum 01. Juni 2026 von dem italienischen Zulieferer Pidigi S.p.A. übernommen werden soll.

Der inhabergeführte italienische Zulieferer aus Verona übernimmt gemeinsam mit einer deutschen Tochtergesellschaft wesentliche Vermögenswerte von Sympatex. Die Marke Sympatex soll dabei fortgeführt werden. Nach Angaben des Insolvenzverwalters Axel W. Bierbach bleiben am Standort Unterföhring 21 Arbeitsplätze sowie alle vier Ausbildungsplätze erhalten. Auch die internationalen Standorte in Frankreich, China und Hongkong sowie die koreanische Vertriebsrepräsentanz sollen weitergeführt werden.

Gleichzeitig kommt es im Zuge der Restrukturierung zu Stellenstreichungen. Für 25 Beschäftigte am Standort Unterföhring sollen betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden. Bereits während der vorläufigen Insolvenzverwaltung hätten rund 20 Mitarbeitende das Unternehmen verlassen, hieß es in der Mitteilung. Zur Abfederung der Folgen seien ein Interessenausgleich und ein Sozialplan vereinbart worden.

Pidigi und Sympatex verbindet bereits eine langjährige Zusammenarbeit. Der italienische Familienbetrieb vertreibt unter anderem Laminate und Membrane für die Schuh- und Bekleidungsindustrie und arbeitet seit Jahrzehnten mit Sympatex im Footwear-Segment zusammen. Zudem besteht eine Partnerschaft im Bereich Tapeproduktion. Durch die Übernahme sollen entlang der Wertschöpfungskette operative und wirtschaftliche Synergien entstehen.

„Die Übernahme von Sympatex ist für uns ein wichtiger strategischer Schritt, der auf einer langjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit aufbaut“, sagte Pidigi-Eigentümer und Geschäftsführer Giorgio De Gara. Gemeinsam wolle man das internationale Geschäft von Sympatex weiterentwickeln – von Performance-Laminaten und Tapes für Footwear-Anwendungen bis hin zu technischen Lösungen für Behörden-, Workwear- und Apparel-Märkte.

Sympatex hatte Ende Januar Insolvenz angemeldet. Der Geschäftsbetrieb sei während der vergangenen dreieinhalb Monate in vollem Umfang fortgeführt worden, erklärte Insolvenzverwalter Bierbach. Mit Pidigi habe man einen Investor gefunden, der über Branchenkenntnis sowie eine starke internationale Vernetzung verfüge und damit eine langfristige Perspektive für das Unternehmen schaffen könne.

Die bisherige Geschäftsführerin Kim Scholze, die Sympatex durch das Insolvenzverfahren geführt hatte, wird das Unternehmen nach Abschluss der Transaktion verlassen.

Die Mitarbeitenden des französischen Luxusgüterkonzerns Kering treten am Mittwoch, den 20. Mai, in den Streik. Grund für diese Entscheidung sei die mangelnde Bereitschaft des Managements, den Reorganisationsplan „ReconKering“ zu diskutieren. Das erklärten die Arbeitnehmer:innenvertretungen in einer Mitteilung.

Der Plan sei den Gewerkschaften nie vorgelegt worden. Ein weiterer Grund seien die 54 angekündigten Entlassungen bei Alexander McQueen, für die das Unternehmen keine sozialen Abfederungsmaßnahmen ergreifen wolle.

Daher haben die nationalen Sekretariate von Filctem Cgil, Femca Cisl und Uiltec Uil für den 20. Mai einen Streiktag in allen Unternehmen der Kering-Gruppe ausgerufen. Eine Demonstration ist in Florenz geplant, weitere Aktionen finden in anderen Regionen statt.

„Wir fordern die sofortige Rücknahme der Entlassungen, den Schutz aller Arbeitsplätze durch soziale Abfederungsmaßnahmen und die Suche nach alternativen Lösungen zu den Entlassungen. Diese werden von der Gruppe derzeit als ‚vernachlässigbare Variable‘ betrachtet. Vor allem aber müssen die Beziehungen zu den Gewerkschaften wiederbelebt werden. Es muss ein Kanal zu den Gewerkschaftsvertretungen wiedereröffnet werden, um auch uns endlich zu erklären, woraus der Sanierungsplan ‚ReconKering‘ besteht und wie verhindert werden soll, dass die Arbeitnehmer:innen die Kosten dafür tragen“, heißt es in der Mitteilung.

„Das Vorgehen, das sich bei Alexander McQueen abzeichnet, ist inakzeptabel. Es würde einen unangenehmen Präzedenzfall im Umgang mit Beschäftigungsproblemen schaffen, die eine gemeinsame Lösungsfindung erfordern. Die möglichen Auswirkungen jeder Entscheidung auf die Beschäftigung müssen berücksichtigt werden, sowohl innerhalb des Konzerns als auch in den damit verbundenen Produktionsketten. Wir fordern erneut, kurzfristig einberufen zu werden, um die Geschäftspläne jeder Marke des Konzerns zu besprechen. Ein Vorgehen ohne gewerkschaftliche Auseinandersetzung ist nicht möglich“, so die Gewerkschaftsorganisationen abschließend.

Treffen mit Gewerkschaftsvertretungen für Anfang Juni geplant

In einer am späten Donnerstagnachmittag eingegangenen Mitteilung bekräftigt Kering unterdessen, wie bereits vor einigen Monaten mitgeteilt, dass sich McQueen in einem Verfahren zum kollektiven Personalabbau befindet. Dieses betreffe die Aktivitäten der Marke in Italien. „Diese schwierige Entscheidung steht im Einklang mit der Entwicklung des Geschäftsmodells des Hauses und der strategischen Überprüfung seiner globalen Aktivitäten. Ziel ist es, das Geschäft in den kommenden Jahren wieder auf eine nachhaltige Rentabilität auszurichten und gleichzeitig die Grundlagen für seine langfristige Entwicklung zu schaffen.“

„Was die Strategie von Kering betrifft, so ist der Konzern seit jeher bestrebt, einen konstruktiven Dialog mit den Gewerkschaftsvertretungen zu führen. Die Strategie des Konzerns wird weiterhin in regelmäßigen Treffen mit den Arbeitnehmer:innenvertretungen nach einem seit langem festgelegten und kommunizierten Zeitplan geteilt. Das nächste Treffen ist für Anfang Juni geplant“, fügte das Management des Unternehmens hinzu.

Die OLYMP Bezner KG in Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland) hat ihren Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Damit setzt das Familienunternehmen die bereits vor zehn Jahren begonne-ne, freiwillige Berichterstattung zu seinen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den Bereichen Um-welt, Soziales und Unternehmensführung fort. Der aktuelle Bericht dokumentiert aber nicht nur das intensive Nachhaltigkeitsengagement des international bekannten Bekleidungs-herstellers. Er ist auch ein klares Bekenntnis zu unternehmerischer Verpflichtung in her-ausfordernden Zeiten.

„Verantwortung ist erst ein Wert, wenn man ihr gerecht wird.“ Dieses Zitat von Mark Bezner, Inhaber und CEO der OLYMP Bezner KG, prägt nicht nur den jetzt veröffentlichten Bericht, sondern bestimmt auch das Selbstverständnis des Bekleidungsspezialisten für die kommenden Jahre. Das fortgesetzte Be-kenntnis zur Nachhaltigkeit erweist sich angesichts der im Berichtsjahr 2025 andauernden Herausforde-rungen durch globale Krisen mit Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft als Erfolgsmodell. „Wir sind über-zeugt, dass Nachhaltigkeit und Verantwortung einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der Heraus-forderungen unserer Zeit leisten“, sagt Johann Trischberger, Operativer Geschäftsführer der OLYMP Bezner KG. „Zu lange haben Unternehmen auf die Regulatorik und die damit verbundenen Aufwände geschaut. Nachhaltigkeit hat aber vor allem ein Ziel: unsere Umwelt und das Klima zu schützen und zugleich Verantwortung für Menschen zu übernehmen. Das ist unverzichtbar, damit wir und kommende Generationen auf eine lebenswerte Zukunft blicken können“, beschreibt Johann Trischberger die Moti-vation von OLYMP.

Mit der freiwilligen Berichterstattung begibt sich das Unternehmen bewusst in die Vergleichbarkeit mit anderen, berichtspflichtigen Firmen und dokumentiert transparent die Auswirkungen seiner Geschäftstä-tigkeit auf Umwelt und Gesellschaft. Die umfassende Nachhaltigkeitserklärung lehnt sich dabei an die europäische CSRD-Richtlinie (Corporate Sustainability Reporting Directive) an und legt die von den Eu-ropean Sustainability Reporting Standards (ESRS) vorgegebenen Datenpunkte offen, sofern diese er-fasst sind.

Im Fokus des Berichtes 2025 stehen ökologische und soziale Kriterien in der Produktentwicklung und -herstellung. OLYMP setzt hier auf die enge Zusammenarbeit mit zum Teil langjährigen Partnern in der weltweiten Lieferkette, um Klima- und Umweltschutz sowie fairere Arbeitsbedingungen weitreichend zu fördern. Damit kommt das schwäbische Familienunternehmen auch den veränderten Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden entgegen. Nachhaltigere Produkteigenschaften werden zunehmend wichtige Kriterien beim Kauf und binden Zielgruppen langfristig enger an die Marke. Ab Herbst 2026 geht OLYMP diesen Weg noch konsequenter und kommuniziert diese Eigenschaften an jedem einzelnen Artikel über eine optimierte Produktausstattung und Textilkennzeichnung nach anerkannten und ver-lässlichen Zertifizierungen.

Bereits seit 2014 informiert OLYMP die Öffentlichkeit regelmäßig über einen Social bzw. Responsibility Report zu den Standards bei den Arbeitsbedingungen in der eigenen Lieferkette und wie diese sicher-gestellt und überprüft werden. Seit 2019 berichtet OLYMP zudem für den Firmensitz in Bietigheim-Bissingen transparent in Form eines Standortberichts über den eigenen Klimafußabdruck. Beide Doku-mente wurden 2021 mit dem ersten OLYMP Nachhaltigkeitsbericht zusammengefasst. Während sich die Modemarke in ihren Nachhaltigkeitsberichten für die Jahre 2022 und 2023 noch an den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) orientierte, sind die Berichte für die Jahre 2024 und 2025 an die CSRD angelehnt.

Der neue OLYMP Nachhaltigkeitsbericht 2025 ist auf der Webseite von OLYMP abrufbar.

Nach erfolgreichen Ausgaben für die EU und Amerika hat die Non-profit Organisation Global Fashion Agenda (GFA) ihre GFA Policy Matrix: Asia veröffentlicht. Die Ressource soll die Gesetzgebung zu Nachhaltigkeits- und Sozialthemen in der Modebranche der Region abbilden. Sie konzentriert sich dabei auf acht wichtige herstellende Länder: Bangladesch, Kambodscha, China, Indien, Indonesien, Pakistan, die Türkei und Vietnam.

Da Informationen zu Richtlinien und Gesetzen oft verstreut sind, soll die neue GFA Policy Matrix Asia einen zugänglichen Überblick über politische Entwicklungen in diesem Bereich bieten. Zukünftig ist geplant, den Geltungsbereich auf weitere Länder auszudehnen.

„Die Einführung der GFA Policy Matrix Asia ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer strategischen Arbeit in der gesamten Region. Während wir die Circular Fashion Partnerships vor Ort umsetzen, gewinnen wir entscheidende Einblicke, was Kreislaufsysteme erfolgreich macht. Diese Ressource ergänzt diese Erfahrung, indem sie textilbezogene Nachhaltigkeitsrichtlinien in wichtigen Produktionsregionen Asiens abbildet, wo sich die Gesetzgebung schnell entwickelt“, kommentierte GFA CEO Federica Marchionni in einer Erklärung.

Aufbau der GFA Policy Matrix Asia

Die Policy Matrix orientiert sich an den fünf Schlüsselprioritäten der Fashion CEO Agenda: respektvolle und sichere Arbeitsumgebungen, bessere Lohnsysteme, verantwortungsvoller Ressourcenumgang, intelligente Materialauswahl und Kreislaufsysteme. Unter jeder Priorität orientiert sich die Gliederung am Status der politischen Initiativen. Zuerst werden die bereits erlassenen und in Kraft getretenen Maßnahmen genannt. Danach folgen laufende Initiativen, solche, die überarbeitet werden, sowie nicht-politische und bevorstehende Initiativen.

Jeder Eintrag zu einer bestimmten politischen Maßnahme wird durch eine Zusammenfassung der Hauptziele und -bestimmungen ergänzt. Er listet auch wichtige politische Entscheidungsträger:innen und Interessengruppen auf, sofern verfügbar. Dies hebt die an der Entwicklung beteiligten Akteur:innen hervor und gibt Einblicke in die wichtigsten Gestaltenden der regulatorischen Landschaft. Ein gut sichtbares Statusfeld informiert auf einen Blick über Stand, Aktualisierungen und Änderungen.

Ein Abschnitt mit zusätzlichen Informationen listet relevante Ressourcen auf. Dazu gehören etwa Links zu Handbüchern und andere nützliche Informationen, einschließlich der Positionen von Interessengruppen, Medien- und anderen Berichten.

Was umfassen die fünf Schlüsselbereiche?

Respektvolle und sichere Arbeitsumgebungen

Zu wissen, wo man bei einem bestimmten Thema nachschauen muss, ist oft die halbe Arbeit. Daher ist ein Überblick über die Hauptthemen jeder Priorität hilfreich, wobei sich einige überschneiden können. Der Abschnitt über respektvolle und sichere Arbeitsumgebungen berührt beispielsweise Themen wie: Sorgfaltspflicht, Berufsrisiken, Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmenden, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, gefährliche Chemikalien, Diskriminierung, Menschenrechtsverletzungen, Zwangsarbeit und Sklaverei, Menschenhandel, Beschwerdemechanismen, weibliche Arbeitskräfte, Gleichstellung der Geschlechter, geschlechtsspezifische Gewalt, finanzielle Inklusion, finanzielle Stärkung, Arbeitsplatzsicherheit, sozialer Schutz, Auswirkungen von Covid-19 auf Arbeitnehmende, Sichtbarkeit der Lieferkette, Transparenz und Einkaufspraktiken.

In diesem Bereich hebt die Matrix einen Übergang zu modernisierten Arbeitsgesetzen und obligatorischer Sorgfaltspflicht hervor. Zu den bemerkenswerten Neuerungen gehören Indiens neues Arbeitsgesetzbuch (2025), das 29 zersplitterte Gesetze zusammenfasst, um den Schutz der Arbeitnehmenden zu verbessern. Auch Indonesiens bevorstehendes Gesetz zur obligatorischen menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht ist hier zu nennen.

Bessere Lohnsysteme

Der Abschnitt über bessere Lohnsysteme umfasst Themen wie: Sorgfaltspflicht, faire Lohnsysteme, Zahlungssysteme, Mindestlohn, existenzsichernder Lohn, transparente Lohndaten, Einkaufspraktiken, Lohnfestsetzung, Tarifverhandlungen, Gewerkschaften, Lohndiebstahl, Beschwerdemechanismen, Lohnschutzsysteme, Arbeitsschutz, Sozialschutzsysteme, durchsetzbare Markenvereinbarungen, informelle Wirtschaft, Subunternehmer:innen, Sklaverei und Menschenhandel.

Der Lohnschutz wird durch gesetzliche Rahmenbedingungen gestärkt. Beispiele sind Kambodschas Mindestlohngesetz von 2018, das neue Sätze für den Bekleidungssektor mit Wirkung zum Januar 2025 festlegt, und Indiens Lohngesetzbuch von 2019.

Verantwortungsvoller Ressourcenumgang

Der Abschnitt zum verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen behandelt Themen wie: Wasser, Wasserverfügbarkeit, Wasserstress, Wasserknappheit, Energie, Verbrauch fossiler Brennstoffe, CO2-Besteuerung, Energiewende, erneuerbare Energien, wissenschaftsbasierte Ziele, Chemikalieneinsatz, chemische Verschmutzung, gefährliche Chemikalien – bei der Textil- und Lederverarbeitung/in Färbeprozessen, Biodiversität, Nutzung natürlicher Ressourcen, Gewinnung von Neumaterialien, Landrestaurierung, nachhaltige Landbewirtschaftung, regenerative Landwirtschaft, Entwaldung, Landnutzung, Transparenz, Rückgewinnung von Abfallströmen und Rückverfolgbarkeits-Tools.

Der Abschnitt konzentriert sich auf die Entkopplung der Wertschöpfung von der Umweltzerstörung. Dies soll durch strengere Verschmutzungskontrollen und Klimaverpflichtungen erreicht werden. Der Bericht dokumentiert wichtige gesetzgeberische Maßnahmen. Dazu gehören Indonesiens Verordnung Nr. 12 (2025) zu Abwasserstandards und das erste umfassende Klimagesetz der Türkei (2025), das ein nationales Emissionshandelssystem einführt. Darüber hinaus haben mehrere Länder, darunter Bangladesch, Pakistan und China, aktualisierte national festgelegte Beiträge (NDC 3.0) für 2025 eingereicht. Diese sollen die gesamt-wirtschaftliche Dekarbonisierung beschleunigen.

Intelligente Materialauswahl

Die intelligente Materialauswahl ist ebenfalls eine wichtige Priorität und umfasst Themen wie: Faseranbau und -ernte, Monokulturen, regenerative Landwirtschaft, Naturfasern, biologisch abbaubare Materialien, biologische Produktion, Landnutzung, Bodengesundheit, Chemikalieneinsatz, synthetische Fasern, Fasern auf fossiler Basis, Mikrofasern, Mikroplastik, recycelte Materialien, Biomaterialien, Tierschutz und Pelzhandel.

Sie betont die verantwortungsvolle Beschaffung und die Sicherheit der Verbraucher:innen durch technische Standards und Kennzeichnung. Zu den jüngsten Entwicklungen gehören die türkischen Kennzeichnungsanforderungen für Bestandteile tierischen Ursprungs von 2025. Auch Indiens bevorstehende verbindliche Kennzeichnungsvorschriften für Bekleidung, die eine vollständige Offenlegung der Faserzusammensetzung erfordern, zählen dazu. Diese Initiativen sollen irreführende Angaben verhindern. Sie sollen auch die regionale Produktion an globale Nachhaltigkeits- und Transparenzstandards, wie den digitalen Produktpass, anpassen.

Kreislaufsysteme

Nicht zuletzt befasst sich der Abschnitt über Kreislaufsysteme mit Themen wie: Textilrecycling, Wiederverwendung von Textilien, lineares System, Produktlebenszyklus, Haltbarkeit, Recyclingfähigkeit, Monomaterialität, Kreislaufsysteme, zirkuläre Geschäftsmodelle, Produktdemontage, Post-Consumer-Textilien, Materialströme, Upcycling, Überbestände, Restbestände, Textilsortierung, erweiterte Herstellerverantwortung (EPR), Abfallverbringung und Skalierung von Technologien.

In diesem Abschnitt verfolgt der Bericht den Wandel von linearen zu geschlossenen Kreislaufmodellen. In diesen wird Abfall vermieden und Materialien werden kontinuierlich im Umlauf gehalten. Wichtige politische Maßnahmen sind Chinas „Implementation Opinions on Accelerating the Recycling of Waste Textiles“ (2022) und Vietnams nationaler Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft (2025). Diese Rahmenwerke priorisieren die Integration informeller Abfallsektoren in die formale Wirtschaft. Sie fördern auch die ”4Rs“ (Reduce, Reuse, Recycle, Recover), um industrielle Textilabfälle zu bewirtschaften.

Schließlich identifiziert die Matrix mehrere bevorstehende Initiativen, die die Branche bis 2027 und darüber hinaus prägen werden. Dazu gehören Indiens Tex-Eco Initiative und der National Fibre Scheme (2026-2031), die sich auf grüne Märkte und die Selbstversorgung mit Rohstoffen konzentrieren. Auch Kambodschas erstes spezielles Gesetz zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz zählt dazu. Durch die Zusammenführung dieser unterschiedlichen politischen Entwicklungen bietet die GFA eine Orientierungshilfe für Interessengruppen. Sie hilft dabei, sich in den schnellen regulatorischen Veränderungen in Asiens einflussreichen Textil- und Bekleidungsproduktionszentren zurechtzufinden.

Fazit

Angesichts der Zunahme von textilspezifischen Strategien in der Region, gezielten Nachhaltigkeitsvorschriften und Initiativen zur Kreislaufwirtschaft ist die GFA Policy Matrix Asia ein nützliches Instrument. Es soll den Akteur:innen der Branche helfen, sich in einer sich schnell entwickelnden politischen Landschaft zurechtzufinden. Dies gilt insbesondere, da Textilien zunehmend als strategischer Sektor für den sozialen und ökologischen Wandel anerkannt werden.

Keine Woche ist es her, als US-Präsident Donald Trump aus Frust über die europäischen Handelspartner:innen höhere Zölle für EU-Autos und -Lastwagen in Aussicht stellte. Bis zuletzt ließ sich Trump aber nicht in die Karten schauen, wann genau die neuen Aufschläge erhoben werden sollen. Nun macht der Präsident die Rolle rückwärts. Ein Überblick über den aktuellen Stand:

Was will Trump jetzt?

Im Zollstreit mit der Europäischen Union setzt US-Präsident Donald Trump eine Frist für die Umsetzung der Handelsvereinbarung. Sollte die EU nicht bis zum 250. Geburtstag der USA - dem 4. Juli - ihren Teil des Abkommens erfüllen, würden die Zölle "leider sofort auf ein viel höheres Niveau steigen", teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit.

Der Präsident habe "geduldig gewartet", dass die EU ihren Teil des Handelsabkommens erfülle. "Es wurde versprochen, dass die EU ihren Teil des Abkommens erfüllen und gemäß der Vereinbarung ihre Zölle auf NULL senken würde!". Der neuesten Drohung Trumps war ein "sehr gutes Gespräch" mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorausgegangen.

Diese betonte in einem Post auf X, dass beide Seiten sich weiterhin uneingeschränkt zur Umsetzung des Handelsdeals bekannt hätten. Es würden gute Fortschritte in Richtung einer Zollsenkung bis Anfang Juli erzielt, hieß es.

Was bedeutet das für die angedrohte Zollerhöhung?

Theoretisch sollten in dieser Woche die Aufschläge auf Autos und Lastwagen, die von der EU in die USA importiert werden, von 15 auf 25 Prozent steigen. Das zumindest hatte Trump vergangenen Freitag ohne Vorwarnung angedroht. Ein konkretes Startdatum ließ er aber offen, auch aus dem Weißen Haus verlauteten dazu keine konkreten Informationen. Solche Zollerhöhungen hätten vor allem Deutschland als Autobaunation getroffen.

Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur beim Weißen Haus, ob die jüngst angedrohte Erhöhung von Zöllen auf Importe von Autos und Lastwagen nun bis zu der neuen Frist vom Tisch sei, blieb zunächst unbeantwortet.

Unklar blieb auch, ob Trump mit den deutlich höheren Zöllen nach dem Verstreichen der Frist am 4. Juli die angekündigten Importabgaben auf EU-Autos und -Lastwagen meint. Vorstellbar wäre es - ebenso wie neue Zölle, die Trump bis in zwei Monaten noch formulieren muss.

Was genau werfen die USA der EU überhaupt vor?

in Beamter des Weißen Hauses hatte zuvor auf dpa-Anfrage klargestellt, dass die EU aus Sicht der Vereinigten Staaten keine wesentlichen Fortschritte bei der Erfüllung ihrer vereinbarten Verpflichtungen erzielt habe - etwa in Bezug auf Handelshemmnisse im Automobilbereich, digitale Dienste sowie CO2-Abgaben.

Das Weiße Haus habe stets deutlich gemacht, dass sich Trump vorbehalte, Zollsätze anzupassen, wenn Handelspartner ihren Verpflichtungen nicht nachkämen, sagte der Beamte weiter über die angedrohte Zollerhöhung.

Was ist der aktuelle Stand des EU-US-Handelsabkommens?

Mitte August 2025 hatten sich Trump und von der Leyen in einem Rahmenabkommen auf eine Zollobergrenze von 15 Prozent auf die meisten EU-Warenimporte in die USA geeinigt. Auch für europäische Autos und Autoteile sollte der Satz gelten. Im Gegenzug verpflichtete sich die EU, Zölle auf US-Industriegüter zu streichen und den Marktzugang für US-Agrarprodukte wie Schweinefleisch und Milchprodukte zu erleichtern.

Weitere Zolldrohungen Trumps im Grönland-Konflikt und Unsicherheit nach einer Gerichtsentscheidung, die viele US-Zölle für rechtswidrig erklärt hatte, hatten die Umsetzung des Zolldeals allerdings gebremst. Das Europäische Parlament gab im März bekannt, die weitere Umsetzung des Abkommens mit den USA an strenge Bedingungen knüpfen zu wollen.

In der EU laufen derzeit zwischen Europaparlament und den Mitgliedsländern noch Verhandlungen, die für die vollständige Umsetzung des Zolldeals notwendig sind. Bei einem Treffen von Vertretern am Mittwoch wurde noch keine Einigung erreicht.

Welche Reaktionen gibt es aus der EU?

Zuständig für die Handelspolitik der Staatengemeinschaft ist die EU-Kommission. Die Brüsseler Behörde behielt sich vergangene Woche in einer ersten Reaktion Gegenmaßnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung der Zollerhöhung auf Autos und Lastwagen wahr machen.

Sollten die USA Maßnahmen ergreifen, die im Widerspruch zum gemeinsamen Handelsabkommen stünden, behalte man sich jedoch "alle Optionen vor, um die Interessen der EU zu schützen", teilte eine Sprecherin mit.

Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im Europaparlament, betonte, das Europäische Parlament arbeite an der Umsetzung des Abkommens. "Während die EU ihre Verpflichtungen erfüllt, bricht die US-Seite ihre Zusagen immer wieder", schrieb er weiter.

Und was ist mit der Gerichtsentscheidung zu weltweiten Zöllen?

Das Gericht in New York erklärte Trumps temporäre Zölle auf Einfuhren aus der ganzen Welt für rechtswidrig. Mit der zeitlich befristeten Abgabe in Höhe von 10 Prozent habe der Präsident seine Befugnisse überschritten, da er das als Grundlage herangezogene Handelsgesetz falsch ausgelegt habe.

Die Zölle, die eigentlich 150 Tage lang gelten sollten, dürfen nun nicht weiter erhoben werden. Seit Februar von den drei Klägern gezahlte Abgaben muss die US-Regierung erstatten.

Der brasilianische Schuhgigant Alpargatas erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatzzuwachs

In den ersten drei Monaten wurde das höchste nominale Quartals-EBITDA der Unternehmensgeschichte erzielt, teilte Alpargatas am Donnerstag mit. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde durch ein starkes Volumenwachstum der Flaggschiffmarke Havaianas gestützt. Das Unternehmen erzielte ein bereinigtes EBITDA von 299,50 Millionen brasilianische Real (51.8 Millionen Euro). Dies entspricht einer Steigerung um 5,50 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Im Berichtsquartal belief sich der Umsatz von Havaianas auf 1,22 Milliarden Real. Das entspricht einem Anstieg von 12,5 Prozent, getrieben durch Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Havaianas macht fast den kompletten Umsatz des Konzerns aus, weswegen auch die Umsätze von Alpargatas um 12, Prozent auf 1,23 Milliarden Real gestiegen sind.

Bei Havaianas Brasilien erreichte der Nettoumsatz im Quartal 909,1 Millionen Real mit einem Wachstum von 13,2 Prozent. Der internationale Nettoumsatz erreichte 307,5 Millionen Real, ein Plus von 10,2 Prozent.

Havaianas Brasilien baut Marktanteil aus

Auf dem heimischen Markt verkaufte Havaianas Brasilien 54,90 Millionen Paar. Das entspricht einem Anstieg von 7,60 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2025. Der Nettoumsatz des brasilianischen Geschäfts stieg um 13,20 Prozent auf 909,10 Millionen Real. Die Bruttomargen in Brasilien erreichten mit 49,50 Prozent einen Rekordwert für ein erstes Quartal. Grund dafür waren die Fertigungsproduktivität und ein günstigerer Produktmix.

Im internationale Geschäft von Havaianas stiegen die Absatzmengen um 14,80 Prozent auf 6,60 Millionen Paar. Besonders stark war die Entwicklung in Europa, wo die Volumina um 18 Prozent auf 3,50 Millionen Paar wuchsen. Damit verzeichnete die Region das sechste Quartal in Folge positive Trends.

In den USA vollzieht das Unternehmen den Übergang zu einem neuen Geschäftsmodell mit Distributoren-Vermittlung. Diese Umstellung führte zwar zu einem Rückgang der internationalen Bruttomarge um drei Prozentpunkte auf 61,80 Prozent, reduzierte jedoch die Betriebskosten erheblich. Die US-Volumina stiegen um 161,40 Prozent auf 1,20 Millionen Paar, da der neue Partner Lagerbestände für die kommende Saison aufbaute.

Die Distributorenmärkte in Asien-Pazifik, dem Nahen Osten und Afrika verzeichneten einen Volumenrückgang von 17,40 Prozent. Hauptgrund waren geopolitische Konflikte, die den Absatz in Israel beeinträchtigten. Trotz dieser Herausforderungen wuchs das internationale EBITDA um 88,60 Prozent auf 62,20 Millionen Real.

Rothy's unter Margendruck durch Importzölle

Die US-amerikanische nachhaltige Schuhmarke Rothy's, an der Alpargatas einen Anteil von 48,80 Prozent hält, meldete einen Anstieg des Nettoumsatzes um 7,80 Prozent auf 46,80 Millionen US-Dollar. Das Wachstum wurde durch den Ausbau des Einzelhandelsnetzwerks auf 36 Filialen und eine höhere Durchdringung im Business-to-Business-Bereich (B2B) gestützt.

Allerdings verzeichnete Rothy's im Quartal einen EBITDA-Verlust von 2,20 Millionen US-Dollar. Die Rentabilität wurde durch einen Rückgang der Bruttomarge um 5,40 Prozentpunkte beeinträchtigt. Hauptursache war der Einfluss von 4,80 Prozentpunkten durch US-Importzölle auf Produkte aus China im Jahr 2025. Ungünstige Wetterbedingungen erzwangen zudem vorübergehende Filialschließungen, was die Fähigkeit der Marke zur Fixkostendegression einschränkte.

Mit Blick auf die Zukunft plant das Management, sich auf nachhaltiges Wachstum in Brasilien zu konzentrieren. Zudem soll eine schrittweise Erholung der internationalen Volumina erfolgen, während das neue US-Geschäftsmodell reift.

In der heutigen Modelandschaft sind Verantwortungsbewusstsein und Performance keine Gegensätze mehr – sie sind untrennbar miteinander verbunden. Da Marken unter zunehmendem Druck stehen, Nachhaltigkeitsziele mit Schnelligkeit, Preisgenauigkeit und kommerziellem Erfolg in Einklang zu bringen, sind Daten zu einem strategischen Aktivposten geworden. Hier unterstützt Lectra, ein weltweit führender Anbieter von industriellen Intelligenzlösungen, Modemarken dabei, Verantwortung messbar und umsetzbar zu machen. Als Anbieter industrieller Technologie-Lösungen deckt Lectra die fünf Kernbereiche der Mode-Wertschöpfungskette ab – Create, Manufacture, Market, Collaborate und Traceability – und führt diese in voll integrierten Lösungen zusammen.

Ein überzeugendes Beispiel ist ArmedAngels, die in Köln ansässige nachhaltige Modemarke, die für ihr starkes ethisches Engagement bekannt ist. Um verantwortungsvolles Wachstum zu fördern und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, entschied sich ArmedAngels für die Lösung Retviews von Lectra. Innerhalb des Bereichs Market ist Retviews eine KI-gestützte Market-Intelligence-Lösung, die darauf ausgelegt ist, Marktkomplexität in klare, gemeinsam nutzbare Erkenntnisse zu verwandeln. Erfahren Sie hier, wie ArmedAngels Retviews nutzt.

Von der Verantwortung zu sicheren, datengestützten Entscheidungen

Die Ambition von ArmedAngels war klar: Preisgestaltung, Sortiments- und Kollektionsstrategien mit den eigenen Werten in Einklang zu bringen – ohne die Teams auszubremsen oder sich auf fragmentierte Daten zu verlassen. Vor Retviews verbrachten die Teams viel Zeit damit, Informationen manuell zu sammeln und zu konsolidieren, was ihre Reaktionsfähigkeit und eine effiziente organisationsweite Zusammenarbeit einschränkte.

Mit Retviews bot Lectra eine einzige, transparente Quelle für Marktinformationen. Dies ermöglicht ArmedAngels den Zugriff auf ganzheitliche Echtzeit-Einblicke in Wettbewerber, Preisstrukturen, Sortimentstiefe und Marktpositionierung. Dieser Wandel hat die Entscheidungsfindung grundlegend verändert: Preis- und Sortimentsstrategien basieren nun auf gemeinsamen Daten, die für alle Teams sichtbar und nachvollziehbar sind.

„Es geht nicht nur um Zahlen. Es geht um Vertrauen. Jeder kann die Argumentation hinter jeder Entscheidung sehen“, erklärt eine Führungskraft bei ArmedAngels.

Intelligentere Entscheidungen, schnellere Umsetzung

Durch die Automatisierung der Datenerfassung und des Wettbewerbs-Benchmarkings hat Retviews den manuellen Arbeitsaufwand erheblich reduziert. So können sich die Teams auf strategische Analysen statt auf operative Aufgaben konzentrieren. Designer, Merchandising- und Produktteams arbeiten nun auf derselben Faktenbasis, was die Abstimmung beschleunigt und die Entscheidungsqualität markenweit verbessert.

Dieser datengesteuerte Ansatz stärkt die Fähigkeit von ArmedAngels, ausgewogene Kollektionen zu planen, Preisstrategien zu optimieren und Marktveränderungen antizipieren – und ermöglicht gleichzeitig Entscheidungen, die mit den Nachhaltigkeitsverpflichtungen im Einklang stehen. Das Ergebnis sind schnellere Erkenntnisse, ein gestärktes internes Vertrauen und eine agilere Organisation, die in der Lage ist, verantwortungsvoll zu skalieren.

„Wir verbringen weniger Zeit mit manueller Arbeit und mehr Zeit damit, Intelligenz einzusetzen, um neue Ideen und Möglichkeiten zu schaffen“, fügt dieselbe Führungskraft hinzu und unterstreicht damit den operativen Einfluss der Zusammenarbeit.

Eine auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit

Über die Technologie hinaus unterstreicht die Zusammenarbeit das langfristige Engagement von Lectra, die Performance und das Wachstum seiner Kunden zu unterstützen. ArmedAngels betont den reibungslosen Rollout, den engagierten Support und die menschliche Expertise hinter Retviews – entscheidende Faktoren, um die Akzeptanz und den dauerhaften Wert in den Teams sicherzustellen.

Heute wird Retviews nicht einfach nur als Werkzeug betrachtet, sondern als eine Erweiterung der Teams von ArmedAngels – sie unterstützt eine sichere Entscheidungsfindung, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und verantwortungsvolles Wachstum.

Für Modemarken, die sich in Zeiten von Unsicherheit, steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen und Wettbewerbsdruck bewegen, zeigt die Erfolgsgeschichte von ArmedAngels, wie Lectra Daten in einen leistungsstarken Treiber für Performance, Transparenz und Vertrauen verwandelt.

Der US-amerikanische Modekonzern Tapestry Inc. konnte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 dank starker Resultate seiner Kernmarke Coach kräftige Zuwächse beim Umsatz und Gewinn erzielen. Das Management hob daraufhin am Donnerstag die Jahresprognosen an.

Im jüngsten Quartal, das am 28. März endete, belief sich der Konzernumsatz auf 1,92 Milliarden US-Dollar (1,63 Milliarden § Euro). Das entsprach einer Steigerung um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Wechselkursveränderungen wuchsen die Erlöse um 19 Prozent. Auf Pro-forma-Basis – also ohne die Beiträge der im vergangenen August verkauften Marke Stuart Weitzman – legte der Umsatz sogar um 25 Prozent (währungsbereinigt +23 Prozent) zu.

Die Kernmarke Coach erzielt ein Umsatzplus von 31 Prozent

Wachstumstreiber war die Marke Coach, deren Umsatz um 31 Prozent (währungsbereinigt +29 Prozent) auf 1,70 Milliarden US-Dollar stieg. Kate Spade musste hingegen ein Minus von zehn Prozent (währungsbereinigt -11 Prozent) auf 219,6 Millionen US-Dollar hinnehmen.

Nach eigenen Angaben konnte Tapestry im dritten Quartal weltweit über 2,4 Millionen neue Kund:innen gewinnen. Bemerkenswert ist, dass die Generation Z über 35 Prozent dieser neuen Kohorte ausmachte. Dieser demografische Wandel ging mit starken Resultaten in der Kategorie Lederwaren einher, insbesondere bei Coach. Die Handtaschenverkäufe der Marke stiegen um mehr als 20 Prozent.

Fast alle Marktregionen trugen zum kräftigen Wachstum bei. Auf Pro-forma-Basis stiegen die Erlöse in Nordamerika um 20 Prozent auf 1,10 Milliarden US-Dollar, in Großchina um 61 Prozent (währungsbereinigt +55 Prozent) auf 432,2 Millionen US-Dollar und in Europa um 31 Prozent (währungsbereinigt +21 Prozent) auf 118,6 Millionen US-Dollar.

Lediglich in Japan musste der Konzern einen Rückgang um zehn Prozent auf 123,9 Millionen US-Dollar hinnehmen. Der Umsatz in den kleineren asiatischen Märkten belief sich auf 116,3 Millionen US-Dollar legte damit auf Pro-forma-Basis um 24 Prozent (währungsbereinigt +16 Prozent) zu.

Der Quartalsgewinn steigt um 69 Prozent

Dank der Trennung von Stuart Weitzman und Verbesserungen in den Betriebsabläufen stieg die Bruttomarge trotz höherer Zölle um 80 Basispunkte auf 76,9 Prozent. So stieg das operative Ergebnis um 68,5 Prozent auf 427,5 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn belief sich auf 343,8 Millionen US-Dollar (292,1 Millionen Euro) und übertraf das Niveau des Vorjahresquartals damit um 69 Prozent.

Angesichts der unerwartet starken Zahlen, die CEO Joanne Crevoiserat auf die Effekte des Reformprogramms „Amplify“ zurückführte, erhöhte das Management seine Prognosen für das Gesamtjahr. Es rechnet nun mit einem Umsatz im Bereich von 7,95 Milliarden US-Dollar, was einen Anstieg um etwa 14 Prozent gegenüber dem Vorjahre bedeuten würde. Zuvor waren lediglich 7,75 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt worden.

Die Prognose für den um Sondereffekte bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie, die bisher bei 6,40 bis 6,45 US-Dollar gelegen hatte, wurde auf 6,95 US-Dollar angehoben. Das würde einem Wachstum um mehr als 35 Prozent im Jahresvergleich entsprechen.

Das deutsche Bekleidungsunternehmen Ahlers ist mit seiner Klage gegen eine Millionenstrafe der Europäischen Union gescheitert. Das Gericht der Europäischen Union bestätigte am Dienstag die von der EU-Kommission verhängte Geldbuße in Höhe von 3,5 Millionen Euro wegen wettbewerbswidriger Vertriebsbeschränkungen bei Produkten der Marke Pierre Cardin, wie aus dem Urteil in der Rechtssache „Westfälisches Textilwerk Adolf Ahlers gegen Kommission“ hervorgeht.

Die Strafe war Teil eines umfassenderen Wettbewerbsverfahrens der Europäischen Kommission gegen Pierre Cardin und dessen größten Lizenznehmer Ahlers. Bereits im November 2024 hatte die Behörde Geldbußen in Höhe von insgesamt 5,7 Millionen Euro gegen beide Unternehmen verhängt.

Nach Auffassung der Kommission hatten die Unternehmen zwischen 2008 und 2021 Vereinbarungen getroffen, die den grenzüberschreitenden Verkauf von Pierre-Cardin-Produkten innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums einschränkten.

EU-Kommission wirft Ahlers 'gezielte Fragmentierung des europäischen Binnenmarkts' vor

Im Mittelpunkt standen laut Kommission territoriale Verkaufsbeschränkungen, die verhindern sollten, dass andere Lizenznehmer:innen oder deren Händler Pierre-Cardin-Ware außerhalb der jeweils zugewiesenen Märkte vertreiben. Betroffen gewesen seien sowohl stationäre als auch Online-Verkäufe. Die EU-Kommission wertete dies als gezielte Fragmentierung des europäischen Binnenmarkts.

Wie aus dem Urteil hervorgeht, konzentrierte sich die Klage von Ahlers nicht auf die Feststellung des Kartellverstoßes selbst, sondern ausschließlich auf die Höhe der Geldbuße. Das Unternehmen bestritt insbesondere die Berechnung der Umsatzobergrenze nach Artikel 23 der EU-Kartellverordnung. Ahlers argumentierte, dass die Umsätze der Tochtergesellschaft Ahlers AG nicht mehr hätten berücksichtigt werden dürfen, da deren operative Geschäfte bereits im Juli 2023 im Zuge eines Insolvenzverfahrens an einen unabhängigen Investor übertragen worden seien.

Das Gericht folgte dieser Argumentation jedoch nicht. Die Richter:innen stellten fest, dass Ahlers und die Ahlers AG während des relevanten Zeitraums sowie bis zur Übertragung der Geschäftsaktivitäten eine „einzige wirtschaftliche Einheit“ gebildet hätten. Entscheidend sei gewesen, dass die Muttergesellschaft weiterhin einen maßgeblichen Einfluss auf die Tochtergesellschaft ausgeübt habe. Deshalb habe die Kommission den konsolidierten Gruppenumsatz zwischen Dezember 2022 und Juli 2023 rechtmäßig in die Berechnung der Geldbuße einbeziehen dürfen.

Wirtschaftliche Situation wird zur zentralen Frage

Besonders ausführlich setzte sich das Gericht mit der Frage auseinander, welcher Geschäftszeitraum für die Berechnung der Zehn-Prozent-Obergrenze einer Kartellstrafe maßgeblich ist. Nach Ansicht der Richter:innen durfte die Kommission das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023 zugrunde legen, da dieses die tatsächliche wirtschaftliche Situation des Unternehmens während des Verstoßzeitraums am besten widerspiegele. Würde man Unternehmen erlauben, ihre wirtschaftliche Struktur kurz vor einer Entscheidung zu verändern, um die Bemessungsgrundlage für Geldbußen zu reduzieren, könnte dies laut Gericht die abschreckende Wirkung des europäischen Wettbewerbsrechts erheblich schwächen.

Die Kommission hatte zudem die wirtschaftliche Situation des Unternehmens bereits im ursprünglichen Verfahren berücksichtigt. Aufgrund der Insolvenz der Ahlers AG wurde die ursprünglich vorgesehene Strafe laut Urteil um rund 66 Prozent reduziert und schließlich auf 3,5 Millionen Euro festgesetzt. Außerdem genehmigte die Behörde eine Zahlung in mehreren Raten bis 2028.

Ahlers kann gegen das Urteil noch Rechtsmittel beim Gerichtshof der Europäischen Union einlegen.

Der US-amerikanische Bekleidungskonzern Kontoor Brands Inc. ist mit überraschend starken Resultaten in das neue Geschäftsjahr 2026 gestartet. Neben den aktuellen Zahlen verkündete die Unternehmensgruppe am Donnerstag auch den Plan, sich von der Marke Lee zu trennen.

Im Rahmen des bereits eingeleiteten Verkaufsprozesses hätten schon mehrere Parteien Interesse an dem Denim-Label bekundet, heißt es in einer Mitteilung. Erwartet werde, dass noch im laufenden Jahr eine bindende Vereinbarung über den Verkauf der Marke geschlossen werde.

CEO und Chairman Scott Baxter erläuterte die Gründe für den Beschluss. „Unsere Entscheidung, Lee zu veräußern, ermöglicht uns eine stärkere Konzentration auf die Chancen mit dem größten Potenzial zur Maximierung der Aktionärsrendite, indem wir das Markenportfolio von Kontoor auf ein höheres Wachstumsprofil ausrichten“, erklärte er in einem Statement.

Die Marken Wrangler und Helly Hansen übertreffen die Erwartungen

Angesichts dieser Pläne wurden Lee im aktuellen Quartalsbericht bereits als aufgegebener Geschäftsbereich klassifiziert. Der Umsatz aus fortgeführten Geschäften belief sich demnach im Zeitraum von Januar bis März auf 613,3 Millionen US-Dollar (521,4 Millionen Euro). Das entsprach einer Steigerung um 45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Wechselkursveränderungen wuchsen die Erlöse um 39 Prozent.

Wesentlichen Anteil am deutlichen Plus hatte der im vergangenen Jahr übernommene Outdoor-Ausstatter Helly Hansen, der 165,5 Millionen US-Dollar zum Konzernumsatz beisteuerte. Die Erlöse der Kernmarke Wrangler wuchsen um vier Prozent (währungsbereinigt +2 Prozent) auf 435,8 Millionen US-Dollar.

Der Konzern kann seinen Quartalsgewinn mehr als verdoppeln

Auch beim Ergebnis machte der Konzern kräftige Fortschritte. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 60 Prozent und erreichte eine Höhe von 86,8 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen sprang von 10,2 auf 61,0 Millionen US-Dollar.

Der ausgewiesene Nettogewinn, in dem auch die Ergebnisbeiträge von Lee enthalten sind, belief sich auf 92,4 Millionen US-Dollar (78,6 Millionen Euro). Damit fiel er mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahrsquartal, in dem er bei 42,9 Millionen US-Dollar gelegen hatte.

Das Management aktualisiert die Jahresprognosen

Angesichts der Verkaufspläne für Lee und der unerwartet starken Zahlen der verbleibenden Marken aktualisierte das Management seine Jahresprognosen. Es rechnet nun mit einem Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen zwischen 2,66 und 2,70 Milliarden US-Dollar. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen soll 5,15 bis 5,25 US-Dollar erreichen.

Zudem kündigte der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Dieses sieht vor, eigene Anteilsscheine im Gesamtwert von bis zu 750 Millionen US-Dollar zu erwerben.

Der Herforder Bekleidungskonzern Bugatti Holding Brinkmann GmbH & Co. KG konnte im Geschäftsjahr 2025 den widrigen Rahmenbedingungen trotzen.

Wie die Unternehmensgruppe, zu der die Marken Bugatti, Dressler, Wilvorst und Pikeur gehören, am Donnerstag mitteilte, belief sich der Umsatz im vergangenen Jahr auf 191 Millionen Euro. Das entsprach einer Steigerung um ein Prozent gegenüber 2024.

Der Exportanteil, der im Vorjahr bei 47,6 Prozent gelegen hatte, erhöhte sich nach Angaben des Konzerns auf 50,9 Prozent. Die wichtigsten Auslandsmärkte waren demnach Österreich, Italien, die Benelux-Staaten, Großbritannien sowie Irland.

Auftragseingänge entwickeln sich positiv

Der geschäftsführende Gesellschafter Julius Brinkmann zeigte sich entsprechend zufrieden. „Eine insgesamt schwache Nachfrage setzte die Bekleidungsbranche 2025 deutlich unter Druck. Trotz dieser Kaufzurückhaltung zeigte sich unsere Unternehmensgruppe stabil“, erklärte er in einem Statement. „Wir haben wichtige Weichen gestellt, die nun Wirkung entfalten. Die aktuellen Auftragseingänge für 2026 entwickeln sich für die Gruppe positiv und stimmen uns zuversichtlich.“

Im vergangenen Jahr hat die Unternehmensgruppe nach eigenen Angaben „gezielt in ihre Zukunftsfähigkeit“ investiert. „Schwerpunkte waren die Digitalisierung von Prozessen und Systemen, der Ausbau von E-Commerce und Webshop, Investitionen in Bestandsgebäude sowie der Ausbau von Photovoltaik“, heißt es in einer Mitteilung. Zudem sei die „strategische Neuausrichtung der Marken“ weiter vorangetrieben worden.

Die Neuausrichtung der Marke Bugatti trägt Früchte

So werde die „neue Markenvision“ bei der Hauptmarke Bugatti „bereichsübergreifend im Marketing und in der Produktentwicklung umgesetzt“, erklärte der Konzern. „Wir sind auf dem richtigen Weg. Mit unserem klar geschärften Markenbild erreichen wir unsere Zielgruppen deutlich präziser und wirkungsvoller“, betonte Julius Brinkmann.

Die Neuerungen sollen sich auch in diesem Jahr auszahlen: „Die Marktresonanz und auch die Umsatzerwartung der Saison Herbst/Winter 2026 sind positiv“, teilte das Unternehmen mit. Zudem habe die Kategorie Damenmode „eine erfreuliche Entwicklung“ erlebt und werde 2026 „insbesondere im Key-Account-Bereich weiter ausgebaut“.

Der Konzern hob ausdrücklich das erfolgreiche Lizenzgeschäft von Bugatti hervor, das im vergangenen Jahr nicht zuletzt aufgrund der internationalen Expansion einen neuen Rekord aufstellen konnte. „Die 13 Bugatti-Lizenzpartner erzielten 2025 einen Umsatz in Höhe von rund 166 Millionen Euro, was einer Steigerung zum Vorjahr von 7 Prozent entspricht“, teilte die Unternehmensgruppe mit. Diese Erlöse gehen allerdings nicht in den Konzernumsatz ein.

Der Konzern hält Kurs: „Wir sind auf dem richtigen Weg“

Mit Blick auf das laufende Jahr warnte der Bekleidungsanbieter vor anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen. „Steigende Kosten, ein verändertes Konsumverhalten und geopolitische Unsicherheiten prägen weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung“, erklärte das Unternehmen.

Der geschäftsführende Gesellschafter Markus Brinkmann bekräftigte jedoch den strategischen Kurs. „Wir stärken weiter unsere Marken, optimieren unsere Prozesse und treiben die internationale Expansion voran“, erklärte er. „Die Neuausrichtung trägt in immer mehr Bereichen Früchte. Wir sind auf dem richtigen Weg und werden ihn konsequent weitergehen.“

In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im März weniger als erwartet gefallen. Die Erlöse sanken im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte.

Volkswirt:innen hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet. Im Februar waren die Umsätze laut revidierten Zahlen noch um 0,3 Prozent gesunken. Zunächst war ein Rückgang um 0,2 Prozent ermittelt worden.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze um 1,2 Prozent. Dies war so erwartet worden.

Digitale Showrooms sollten den Wholesale modernisieren.

Doch viele Fashion Brands erleben in der Praxis:

• Getrennte Systeme
• Manuelle Datenabgleiche
• Unvollständige Preislogik
• Excel-ähnliche Oberflächen
• Hohe Infrastrukturkosten
• Fehlende Steuerbarkeit

Der Showroom wirkt digital.
Das Wholesale bleibt fragmentiert.

Warum?
Weil viele digitale Showroom-Lösungen lediglich die Präsentation modernisieren – nicht jedoch die Struktur und Steuerungslogik dahinter.

Und genau dort entsteht nachhaltiger Wert.

Getrennte Welten: Preorder, B2B und Reorder

In vielen Organisationen existieren parallel:

• Preorder-System
• B2B-Portal
• ERP
• Reorder-Management

Das führt zu:

• Unterschiedlichen Datenständen
• Inkonsistenter Kundenhistorie
• Manuellen Abstimmungen
• Doppelter Datenpflege
• Fehlender Durchgängigkeit

Preorder läuft im Sales-System.
B2B-Nachbestellungen im separaten Portal.
Reorder-Analysen im ERP.

Das ist keine integrierte Wholesale-Steuerung – sondern Systemfragmentierung.

Eine professionelle Wholesale Software muss Preorder, Reorder und B2B in einer konsistenten Architektur vereinen.

Fehlerhafter Datenabgleich – besonders in Sales-Apps

Viele digitale Showrooms bieten ergänzend eine Sales-App.
In der Praxis entstehen jedoch häufig:

• Verzögerte Synchronisation
• Nicht aktualisierte Preise
• Fehlende Kundensonderkonditionen
• Inkonsistente Artikelstammdaten
• Offline-Probleme

Sales-Teams verlieren Vertrauen in das System – und greifen wieder zu Excel.

Moderne Wholesale Software muss:

• Echtzeit-Synchronisation gewährleisten
• Preis- und Kundendaten vollständig abbilden
• Offline-Logik sauber integrieren
• Ohne manuelle Nachbearbeitung funktionieren

Komplexe Preis- und Kundenlogik wird nicht sauber abgebildet

Wholesale ist komplex.
Es existieren:

• Individuelle Kundenpreise
• Staffelrabatte
• Währungsunterschiede
• Key-Account-Vereinbarungen
• Saisonale Konditionen
• Marktspezifische Ausnahmen

Viele digitale Showrooms vereinfachen diese Realität oder bilden sie nur teilweise ab.

Die Folgen:

• Falsche Preise im Gespräch
• Manuelle Korrekturen
• Fehleranfällige Orders
• Vertrauensverlust beim Kunden

Die beste Wholesale Software bildet die reale Komplexität vollständig und ERP-konform ab.

Optik wie Excel statt moderne User Experience

Ein häufig unterschätztes Problem ist die Benutzeroberfläche.

Viele Wholesale-Systeme wirken wie Tabellenkalkulationen:

• Überladene Masken
• Technische Oberflächen
• Unintuitive Navigation
• Keine klare Customer Experience

Das wirkt:

• Unmodern
• Uninspirierend
• Nicht markenkonform

Wholesale-Software sollte sich nicht wie Excel anfühlen – sondern wie eine moderne, leistungsstarke Business-Plattform.

Gerade im Premium- und Fashion-Bereich ist Erlebnis Teil der Marke.

Hohe Infrastruktur- und Wartungskosten

Viele klassische Showroom-Lösungen erfordern:

• Lokale Server
• Spezielle Hardware
• Komplexe Hosting-Strukturen
• Aufwendige Wartung

Das führt zu:

• Hoher Total Cost of Ownership
• IT-Abhängigkeit
• Skalierungsproblemen
• Technischer Komplexität

Moderne Wholesale Software muss cloud-basiert, skalierbar und wartungsarm sein.

FIRE: strukturell anders gedacht

FIRE wurde nicht als digitale Präsentationsschicht entwickelt, sondern als strukturierte Wholesale Sales Execution- und Control-Plattform.

Preorder, Reorder und B2B sind in FIRE keine getrennten Module.
Sie sind Teil eines integrierten Systems.

Einheitliche Architektur statt Systembruch

In FIRE:

• Sind Preorder und B2B vollständig verbunden
• Ist Reorder in die Gesamtsteuerung integriert
• Sind Preis- und Kundendaten ERP-konform synchronisiert
• Ist die Sales-App in Echtzeit angebunden
• Existiert nur eine zentrale Datenbasis

Keine parallelen Datenwelten.
Keine doppelte Pflege.
Keine widersprüchlichen Informationen.

Middleware als stabiler Integrationskern

FIRE nutzt eine aktive Middleware-Schicht:

• ERP bleibt das transaktionale Rückgrat
• CRM bleibt die Beziehungsebene
• FIRE wird die strukturierte Execution- und Steuerungsebene

Das ermöglicht:

• Saubere Datenflüsse
• Stabile Synchronisation
• Keine Excel-Workarounds
• Architektonische Klarheit
• Zukunftssicherheit

Moderne, performante User Experience

FIRE verbindet Struktur mit Erlebnis:

• Moderne, performante Oberflächen
• Klare Kollektionsarchitektur
• Intuitive Navigation
• Globale Marken-Konsistenz
• Hohe Geschwindigkeit
• Professionelle Sales-App

Es fühlt sich nicht wie ein ERP-Modul an – sondern wie eine moderne Wholesale-Plattform.

Struktur im Backend.
Stärke im Frontend.

Daten entlang der gesamten Wholesale-Journey

Ein entscheidender Unterschied liegt in der Datenerfassung.

FIRE sammelt strukturierte Informationen entlang der gesamten Wholesale-Journey:

• Vorbereitung
• Sales-Gespräch
• Preorder-Entscheidung
• Nachbereitung
• Reorder
• Langfristige Kundenentwicklung

Erfasst werden unter anderem:

• Ausgewählte SKUs
• Abgelehnte Styles
• Sortimentsanpassungen
• Grössenlauf-Änderungen
• Reorder-Aktivierungen
• Marktreaktionen
• Kundenspezifische Präferenzen

Diese Daten ermöglichen:

• Langfristige Entscheidungsanalyse
• Marktübergreifende Vergleichbarkeit
• Präzisere Forecasts
• Intelligentere Allokation
• Zukunftsfähige, datenbasierte Steuerung

Wer heute keine strukturierten Entscheidungsdaten sammelt, wird morgen keine strategischen Vorteile realisieren.

Executive summary

Klassische digitale Showrooms scheitern häufig an:

• Getrennten Prozessen
• Inkonsistenten Daten
• Unvollständiger Preislogik
• Excel-ähnlicher Benutzeroberfläche
• Hoher technischer Komplexität
• Fehlender Steuerbarkeit

Wenn Sie die beste Wholesale Software evaluieren, lautet die entscheidende Frage:
Ist Ihr System nur eine Präsentationsoberfläche – oder eine integrierte Wholesale-Control-Plattform?

FIRE verbindet:

• Preorder
• Reorder
• B2B
• Preis- und Kundenlogik
• Middleware-Integration
• Cloud-Architektur
• Moderne User Experience
• Strukturierte Datenerfassung

In einer durchgängigen Lösung.
So macht FIRE es besser.

FAQ – Digitale Showrooms im Fashion Wholesale

Warum scheitern viele digitale Showrooms im Fashion Wholesale?
Viele digitale Showrooms konzentrieren sich hauptsächlich auf die visuelle Präsentation von Kollektionen. Sie modernisieren die Oberfläche, integrieren jedoch nicht die zugrunde liegenden Wholesale-Prozesse. Wenn Preorder, Reorder, B2B-Portale und ERP-Systeme getrennt bleiben, entstehen Datenbrüche, manuelle Abstimmungen und ineffiziente Arbeitsabläufe.

Welche Probleme entstehen durch getrennte Systeme im Wholesale?
Wenn Preorder, B2B-Bestellungen, ERP und Reorder-Management in unterschiedlichen Systemen laufen, entstehen häufig Inkonsistenzen. Unterschiedliche Datenstände, doppelte Datenpflege und fehlende Transparenz erschweren eine einheitliche Steuerung des Wholesale-Geschäfts.

Warum reicht ein digitaler Showroom allein für Wholesale nicht aus?
Ein digitaler Showroom ermöglicht zwar eine moderne Präsentation von Kollektionen, bildet jedoch oft nicht den gesamten Verkaufsprozess ab. Für effektives Wholesale müssen Präsentation, Ordererstellung, Reorder-Management und Performance-Analyse miteinander verbunden sein.

Welche Funktionen sollte eine moderne Wholesale-Plattform bieten?
Eine leistungsfähige Wholesale-Plattform verbindet digitale Kollektionspräsentation mit strukturierten Preorder- und Reorder-Prozessen. Sie integriert ERP-Daten, unterstützt komplexe Preis- und Kundenlogik und ermöglicht Echtzeit-Transparenz über Märkte und Accounts hinweg.

Warum ist konsistente Preis- und Kundenlogik im Wholesale wichtig?
Im Wholesale existieren häufig individuelle Preisvereinbarungen, Staffelrabatte oder marktspezifische Konditionen. Wenn digitale Showrooms diese Komplexität nicht korrekt abbilden, können falsche Preise angezeigt werden, was zu manuellen Korrekturen und Vertrauensverlust bei Kunden führt.

Wie verbessert eine integrierte Plattform die Zusammenarbeit von Sales-Teams?
Wenn alle Prozesse – von der Kollektionspräsentation bis zur Ordererstellung – in einer gemeinsamen Plattform stattfinden, arbeiten Sales-Teams mit konsistenten Daten. Das reduziert manuelle Abstimmungen und ermöglicht effizientere Verkaufsprozesse.
Welche Rolle spielt Datenstruktur im modernen Wholesale?

Strukturierte Daten ermöglichen es Unternehmen, Verkaufsentscheidungen, Kundeninteraktionen und Marktreaktionen systematisch zu analysieren. Diese Daten bilden die Grundlage für bessere Forecasts, optimierte Allokationen und langfristige strategische Entscheidungen.

Wie unterscheidet sich FIRE von klassischen digitalen Showrooms?
FIRE wurde nicht nur als Präsentationstool entwickelt, sondern als integrierte Wholesale-Sales- und Steuerungsplattform. Preorder, Reorder, B2B-Prozesse und Performance-Analyse sind in einer einheitlichen Architektur verbunden.

Welche Vorteile bietet eine cloudbasierte Wholesale-Plattform?
Cloudbasierte Systeme reduzieren Infrastrukturkosten, vereinfachen Updates und ermöglichen globale Skalierbarkeit. Gleichzeitig können Sales-Teams weltweit auf aktuelle Daten zugreifen, ohne komplexe lokale Installationen.

Warum ist strukturierte Datenerfassung im Wholesale strategisch wichtig?
Daten über Käuferverhalten, Sortimententscheidungen und Marktreaktionen liefern wertvolle Einblicke in Nachfrage und Verkaufsdynamik. Wenn diese Informationen systematisch erfasst werden, können Unternehmen ihre Forecasts verbessern und ihre Wholesale-Strategie datenbasiert steuern.

Über FIRE

FIRE ist die führende Wholesale Sales-, Preorder-, Reorder- und Steuerungsplattform für Fashion Brands und saisonale B2B-Organisationen.

Als strukturierte Execution-Layer zwischen ERP, CRM und Marktinteraktion ermöglicht FIRE:

• Strukturierte Preorder- und Reorder-Workflows
• Vollständige Abbildung komplexer Preis- und Kundenlogik
• Echtzeit-Synchronisation
• Aktive Middleware-Integration
• Datenerfassung entlang der gesamten Wholesale-Journey
• Private-Cloud-SaaS-Architektur ohne Hardware-Ballast
• Premium digitales Marken- und Produkterlebnis

Erleben Sie, wie Wholesale funktioniert, wenn Struktur, Daten und Erlebnis zusammenkommen:
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In einem entscheidenden Schlag gegen den europäischen „grauen Markt“ bestätigte das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) am 6. Mai 2026 den erfolgreichen Abschluss einer koordinierten Aktion gegen ein ausgeklügeltes Schmuggelnetzwerk. In Zusammenarbeit mit polnischen und spanischen Zollbeamt:innen fingen die Ermittler:innen von OLAF einen aus China stammenden Eisenbahnkorridor ab. Dieser wurde genutzt, um illegale Waren ins Herz Europas zu schleusen.

Die Operation gipfelte in der Beschlagnahmung von drei riesigen Schiffscontainern in Polen. Sie enthielten etwa 70.000 Kilogramm Textilien, die nie für den legalen Einzelhandel bestimmt waren.

„Umleitungssysteme, die Transitverfahren missbrauchen, untergraben den fairen Wettbewerb. Sie entziehen den öffentlichen Haushalten Einnahmen und benachteiligen ehrliche Unternehmen. Diese Operation zeigt die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen OLAF und den nationalen Zollbehörden. So kann der EU-Markt geschützt und die Einhaltung der Transitverfahren und Zollvorschriften gewährleistet werden“, kommentierte OLAF-Generaldirektor Petr Klement in einer Erklärung.

Textil-Umleitungssystem nutzt Versandverfahren aus

Wie funktionierte das System? Das kriminelle Netzwerk nutzte eine strategische Lücke, die als T1-Versandverfahren bekannt ist. Dieses Verfahren erlaubt es Nicht-EU-Waren, zollfrei durch den Kontinent zu reisen, sofern sie für einen Endmarkt außerhalb der Europäischen Union bestimmt sind. In diesem speziellen Fall wurde die Fracht offiziell für den Export nach Afrika über spanische Häfen deklariert.

Die Ermittler:innen stellten jedoch fest, dass die physischen Container illegal umgeleitet und in Europa entladen wurden. Währenddessen bestätigten die digitalen Verfolgungssysteme fälschlicherweise die Ankunft der Waren in Spanien, um den Transitvorgang abzuschließen. Dieses Manöver ermöglichte es den Schmuggler:innen, die hohen Zollgebühren zu umgehen, die zum Schutz von heimischen Hersteller:innen gedacht sind.

Weiterer Kontext: größere Razzia in Polen

Die jüngste Beschlagnahmung ist Teil einer verschärften Offensive gegen Handelsbetrug an den Ostgrenzen der EU. Sie folgt auf einen wegweisenden OLAF-Bericht von Ende April 2026. Dieser deckte einen massiven Mehrwertsteuer- und Zollbetrugsring auf, der an der polnisch-belarussischen Grenze operierte.

Diese umfassendere Untersuchung führte zur Festnahme von neun Verdächtigen. Sie enthüllte einen systematischen Missbrauch des „Zollverfahrens 42“. Dabei handelt es sich um einen Mechanismus zur Steuerstundung, den Betrüger:innen ausnutzten, um 118 Millionen Euro an Zöllen und 79 Millionen Euro an Mehrwertsteuer zu hinterziehen. Diese gemeinsamen Anstrengungen signalisieren eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Briefkastenfirmen und gefälschten Dokumenten, die den Sektor seit langem plagen.

Wichtigste Erkenntnis

Für die globale Bekleidungsindustrie stellen diese Durchsetzungsmaßnahmen eine bedeutende Verlagerung hin zu datengesteuerter Polizeiarbeit dar. Die Fähigkeit von OLAF, verdächtige Handelsmuster durch Echtzeitanalysen zu identifizieren, bedeutet, dass „Transit“-Sendungen nun einer beispiellosen Prüfung unterzogen werden.

Diese Razzia schafft gleiche Wettbewerbsbedingungen für ehrliche Unternehmen, indem sie kostengünstige, geschmuggelte Konkurrenz beseitigt. Gleichzeitig dient sie als Warnung für legitime Marken: Transparenz in der Lieferkette ist nicht länger nur ein Nachhaltigkeitsziel. Sie ist eine rechtliche Notwendigkeit, um Verzögerungen und Störungen durch ein immer wachsames europäisches Zollnetz zu vermeiden.

Der Berliner Brillenhändler Mister Spex SE musste im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen weiteren Umsatzrückgang hinnehmen. Das Unternehmen hob aber in seinem am Donnerstag veröffentlichten Zwischenbericht hervor, dass es eine „deutliche Ergebnisverbesserung“ erreichen konnte.

In den Monaten Januar bis März erzielte die Optikerkette einen Umsatz in Höhe von 40,7 Millionen Euro. Das entsprach einem Minus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. „Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund eines weiterhin angespannten Konsumumfelds zu sehen“, erklärte das Unternehmen und verwies auf die weiterhin „gedämpften Kaufbereitschaft“ der Verbraucher:innen.

Aufwärts ging es im stationären Geschäft. Dort stiegen die Erlöse um elf Prozent auf 16,2 Millionen Euro. Auf vergleichbarer Fläche legte der Umsatz in den eigenen Filialen um sieben Prozent zu, außerdem profitierte das Unternehmen nach eigenen Angaben von der Eröffnung eines neuen Stores am Berliner Kurfürstendamm und der „Integration von vier erworbenen Optikgeschäften“.

Im Online-Geschäft sank der Umsatz hingegen um 19 Prozent auf 24,5 Millionen Euro. Dies sei „im Wesentlichen auf reduzierte Promotionsaktivitäten sowie den Wegfall von fünf unprofitablen internationalen Online-Shops im zweiten Halbjahr 2025 zurückzuführen“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Bruttomarge steigt deutlich

Dank einer Erhöhung der Bruttomarge von 56,4 auf 58,8 Prozent und Kostensenkungen machte das Unternehmen erhebliche Fortschritte beim operativen Gewinn. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte eine Höhe von 1,29 Millionen Euro und lag damit um 88 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals.

Aufgrund von einmaligen Kosten die aus „strategischen, organisatorischen und systemseitigen Maßnahmen“ in den Bereichen IT-Infrastruktur, Personal und Supply Chain sowie „Aufwendungen im Zusammenhang mit Akquisitionen“ resultierten, erhöhte sich der ausgewiesene Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 20 Prozent auf 1,22 Millionen Euro. Geringere Abschreibungen und Wertminderungen trugen allerdings dazu bei, dass der Nettoverlust um fünf Prozent auf 6,48 Millionen Euro verringert werden konnte.

Zulk B.V., die niederländische Muttergesellschaft der Bademodenmarken Cyell und Beachlife, übernimmt die Marken der deutschen Adolf Riedl GmbH & Co. KG.

Die Marken des in Bayreuth ansässigen Unternehmens werden unter dem neuen Firmennamen Sunflair GmbH weitergeführt. Dies verkündete Marloes Heijmans, Chief Executive Officer (CEO) der beiden niederländischen Marken, auf LinkedIn.

Teil des Zulk-Portfolios werden nun die vier Marken Sunflair, Olympia, Wavebreaker und Sunmarin. „Damit stärken wir unsere Position auf dem europäischen Bademodenmarkt und bauen weiter an einer starken internationalen Zukunft“, schreibt Heijmans. Es ist ihre erste Akquisition für die Gruppe.

Die Meldung folgt, nachdem Adolf Riedl im November Insolvenz anmelden musste. Davor soll das Unternehmen Medienberichten zufolge bereits drei Jahren Verluste von insgesamt rund vier Millionen Euro erlitten haben.

Die italienische OTB Group, Muttergesellschaft von Marken wie Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni und Viktor&Rolf, kooperiert mit Google Cloud. Ziel ist die Einführung eines neuen, von Künstlicher Intelligenz (KI) gestützten und ‘hyper-personalisierten’ Einkaufserlebnisses, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Dafür wird die Virtual-Try-On-API des Technologiekonzerns genutzt.

Die Initiative soll die physischen und digitalen Einkaufserlebnisse verbinden. Dafür wird die generative KI von Google Cloud genutzt, um Kundenberater:innen mit digitalen Styling-Tools auszustatten. Diese bieten Kund:innen eine hyperrealistische 360-Grad-Vorschau des Produkts, das sie virtuell anprobieren können. Anschließend werden sie ermutigt, einen Termin im Geschäft zu buchen, um die Produkte ‘hautnah zu erleben’.

Die Technologie wird zunächst bei Diesel und Jil Sander in den US-amerikanischen und europäischen Märkten eingeführt. In den kommenden Monaten wird sie auf Marni und Maison Margiela ausgeweitet, gefolgt von einer Einführung in weiteren Märkten.

Ich habe Technologie schon immer als strategischen Hebel zur Förderung menschlicher Talente im Dienste von Menschen und Kreativität gesehen", so Renzo Rosso, Vorsitzender und Gründer der OTB Group. „In diesem Zusammenhang stellt künstliche Intelligenz eine außergewöhnliche Gelegenheit dar, das Kundenerlebnis fortschrittlicher, ansprechender und personalisierter zu gestalten.“

Die Technologie nutzt die Gemini Enterprise Agent Platform und die Gemini-Modelle von Google.

Zusätzlich zur virtuellen Anprobe wird die Modegruppe ihre Kund:innen dazu ermutigen, eine KI-Bildbearbeitung zu nutzen, die mit Googles Nano Banana entwickelt wurde. Damit können sich die Kund:innen in die neuesten Kampagnen oder Mode-Events von Diesel und Jil Sander einfügen. Anschließend können sie diese Bilder mit Videos zum Leben erwecken, die von Googles Videoerstellungs-LLM Veo generiert werden.

Matt Renner, President und Chief Revenue Officer bei Google Cloud, fügte hinzu: „Technologie ist dann am besten, wenn sie reale Herausforderungen für die Kund:innen löst. Diese Zusammenarbeit zeigt, wie die KI von Google Cloud die Rolle des Einzelhandelsteams über die Automatisierung von Aufgaben hinaus aufwerten kann. Durch die Integration der virtuellen Anprobe von Google Cloud geht die OTB Group über Standardtransaktionen hinaus. Sie stellt den Kundenberater:innen die KI-Tools zur Verfügung, die für ein zutiefst persönliches und sicheres Einkaufserlebnis auf globaler Ebene erforderlich sind.“

Der österreichische Faserhersteller Lenzing AG musste im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erhebliche Einbußen beim Umsatz und Ergebnis hinnehmen. Angesichts der „anhaltend hohen Unsicherheit sowie geopolitischer und handelspolitischer Entwicklungen“ sei eine verlässliche Prognose für das Gesamtjahr weiterhin „nicht möglich“, erklärte das Unternehmen am Donnerstag in einer Mitteilung.

Im Zeitraum von Januar bis März belief sich der Konzernumsatz auf 615,7 Millionen Euro. Damit sank er im Vergleich zum Vorjahresquartal um 10,8 Prozent. Hauptgründe für den deutlichen Rückgang seien „niedrigere Faserverkaufsmengen und -preise sowie niedrigere Zellstoffpreise“ gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Die geringeren Faserverkaufsmengen spiegelten nach Angaben des Unternehmens „auch eine bewusste Steuerung der Produktionsvolumina wider, einschließlich des temporären Herunterfahrens weniger profitabler Produktionslinien“.

Der Konzern setzt seinen Reformkurs fort

Auch das Ergebnis lag erheblich unter dem entsprechenden Vorjahresniveau. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) schrumpfte um 25,5 Prozent auf 116,3 Millionen Euro. Der Konzern verbuchte nach eigenen Angaben im Berichtszeitraum positive Sondereffekte in Höhe von insgesamt 25,7 Millionen Euro „aus dem Verkauf überschüssiger EU-Emissionszertifikate sowie aus einem Einmaleffekt aus dem im Zuge der Erstkonsolidierung der im Februar 2026 erworbenen Mehrheitsbeteiligung an TreeToTextile AB erfassten negativen Firmenwert“.

Der Nettogewinn lag bei 24,0 Millionen Euro, was einem Rückgang um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprach. Das Unternehmen hob allerdings hervor, dass das Ergebnis nach Steuern damit „nach drei negativen Quartalen im Jahr 2025 erstmals wieder positiv“ gewesen sei.

Chief Financial Officer (CFO) Mathias Breuer unterstrich die jüngsten Fortschritte beim Ergebnis und bekräftigte die Fortsetzung des Reformkurses. „Im ersten Quartal 2026 haben wir unsere operative Entwicklung weiter stabilisiert und, nach wirtschaftlich schwierigen Vorquartalen, wieder ein positives Ergebnis nach Steuern erzielt. Besonders erfreulich ist die deutliche Verbesserung des Free Cashflow, die zeigt, dass unsere Maßnahmen greifen“, erklärte er in einem Statement. „Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld sehr volatil. Deshalb setzen wir unsere Transformation mit hoher Disziplin fort, um Lenzing strukturell profitabler und widerstandsfähiger aufzustellen.“

Der britische Handelskonzern JD Sports Fashion Plc hat im Geschäftsjahr 2025/26 trotz eines schwierigen globalen Branchenumfelds ein solides Umsatzplus erzielt.

Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung erreichte der Konzernumsatz im Ende Januar abgeschlossenen Geschäftsjahr eine Höhe von knapp 12,7 Milliarden Britische Pfund (14,7 Milliarden Euro). Damit übertraf er das Vorjahresniveau um 10,5 Prozent. Bereinigt um Wechselkursveränderungen stiegen die Erlöse um 11,7 Prozent, auf organischer Basis wuchsen sie um 2,1 Prozent. Auf vergleichbarer Fläche lag der Umsatz allerdings um 2,1 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Aufgrund der Übernahme der Handelskette Hibbett stieg Nordamerika zur wichtigsten Marktregion des Konzerns auf. Dort stiegen die Erlöse auf organischer Basis um 3,2 Prozent auf 4,78 Milliarden Britische Pfund. In Großbritannien lagen sie bei 3,11 Milliarden Britischen Pfund (organisch -2,5 Prozent), in den übrigen europäischen Märkten beliefen sie sich auf 4,25 Milliarden Britische Pfund (organisch +4,2 Prozent). Im asiatisch-pazifischen Raum stieg der Umsatz auf organischer Basis um 8,5 Prozent und erreichte eine Höhe von 527 Millionen Britischen Pfund.

Der Gewinn verfehlt das Vorjahresniveau

Höhere Kosten sorgten allerdings dafür, dass der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern um 7,7 Prozent auf 852 Millionen Britische Pfund zurückging. Der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn schrumpfte um elf Prozent auf 436 Millionen Britische Pfund.

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2026/27 zeigte sich das Management zurückhaltend. Angesichts der zahlreichen Unsicherheiten entschied es sich nach eigenen Angaben für eine unerwartet weit gefasste Ergebnisprognose. Demnach rechnet der Konzern für das laufende Jahr mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Steuern im Bereich von 750 bis 850 Millionen Britischen Pfund.

Strategische Schwerpunkte sind unter anderem das Onlinegeschäft und die verstärkte Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI). So plant der Konzern, die globale Neuausrichtung des eigenen E-Commerce abzuschließen. Nach der erfolgreichen Einführung in Nordamerika und Italien sind Upgrades für Großbritannien und den Rest Europas im Laufe des Jahres geplant.

Zudem beschleunigt der Einzelhändler den Einsatz von KI. Diese werde in das Betriebsmodell integriert, um „die Auffindbarkeit durch agentische KI-Plattformen zu verbessern und Merchandising-Entscheidungen wie den Zeitpunkt von Preisreduzierungen zu optimieren“, erklärte der Konzern.

500 Millionen Euro Einnahmen durch Recycling und Reparatur: Das entspricht zehn Millionen reparierten, nachgefüllten oder zurückgenommenen Produkten im Jahr 2025 bei den zum Luxusgüterkonzern LVMH gehörenden Marken. Dies ist die erste bezifferte Bilanz der Gewinne, die im Rahmen der gesellschaftlichen Verantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) des Konzerns und seines Programms „Life 360“ erzielt wurden.

Diese Zahlen wurden Ende April auf einer Konferenz im Hotel Cheval Blanc bekannt gegeben. Anwesend waren Hélène Valade, Direktorin für Umweltentwicklung bei LVMH, und Christelle Capdupuy, Direktorin für nachhaltige Entwicklung bei Louis Vuitton.

Die 500 Millionen Euro aus Reparaturen und Nachfüllungen sind im Vergleich zum Gesamtkonzern bescheiden. Sie machen 0,6 Prozent des Umsatzes aus. Symbolisch sind sie jedoch stark, denn sie verdeutlichen den Übergang zu einem zirkulären Modell und zeigen, dass kreative Kreislaufwirtschaft und Rentabilität sich nicht ausschließen.

Zusätzliche Einnahmen durch Reparatur-, Nachfüll- und Rücknahmeservices

LVMH beziffert nun genau, was er durch Reparaturen im Vergleich zum Verkauf von Neuware verdient. 2025 erwirtschafteten die Reparatur-, Nachfüll- und Rücknahmeservices allein 500 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen bei zehn Millionen bearbeiteten Produkten. Konkret wurden diese zehn Millionen Produkte entweder in Ateliers repariert, mit einem Nachfüllsystem ausgestattet oder von den Häusern zurückgenommen. Bei Louis Vuitton werden die Kundenberater:innen geschult, um aktiv über Reparaturen zu informieren. Informationen über die Herkunft der Rohstoffe sind auf der Website oder im Geschäft zugänglich.

Unter den Hebeln dieser profitablen Kreislaufwirtschaft nimmt das Nachfüllen eine besondere Stellung ein. Das Beispiel einer Creme mit patentiertem Design, das während der Konferenz vorgestellt wurde, veranschaulicht die Strategie: Der nachfüllbare Artikel kann genauso ästhetisch – oder sogar ästhetischer – sein als ein neues Produkt.

„Neu bedeutet nicht fabrikneu“, fasst Hélène Valade, Direktorin für Umweltentwicklung bei LVMH, zusammen. „Es kann eine wunderschöne Tasche sein, die komplett überarbeitet wurde, um ihr einen neuen Look zu verleihen. Ich denke, es gibt bei einigen Verbraucher:innen einen echten Bedarf für diesen neuen Service.“

Wenn die Finanzabteilung zur kreativen Kreislaufwirtschaft beiträgt: Eine schrittweise Umstellung des Geschäftsmodells

Valade erklärt, dass die Finanzabteilung zu einem wichtigen Verbündeten geworden ist. Die 75 Finanzdirektor:innen von LVMH arbeiten inzwischen eng mit den Verantwortlichen für nachhaltige Entwicklung zusammen. Bei Céline werden die Kosten für Kohlenstoffemissionen in Investitionsentscheidungen einbezogen. Bei Dior unterliegt der Übergangsplan einer finanziellen Planung. Diese Konvergenz ermöglicht die Erfassung von Umweltdaten, die 99,9 Prozent des finanziellen Bereichs des Konzerns abdecken.

LVMH lernt zudem, die Kosten des Nichthandelns zu beziffern. Ein geringerer Wasser- und Energieverbrauch führt unmittelbar zu Einsparungen.

Darüber hinaus gibt der Konzern an, dass inzwischen 41 Prozent der in Produkten und Verpackungen verwendeten Materialien aus dem Recycling stammen.

Artikel aus ungenutzten oder recycelten Materialien werden nicht günstiger, aber manchmal schneller verkauft. Eine Baumwolltasche aus ungenutzten Lagerbeständen von 3.000 laufenden Metern wurde als limitierte Auflage angeboten. Durch ihre Seltenheit wurde sie „extrem begehrenswert“. Ebenso zeigte eine Modenschau, bei der unverkäufliche Artikel recycelt wurden, dass Kreislaufwirtschaft eine profitable Quelle der Kreativität sein kann. Die Umsetzung erfolgte durch Kevin Germanier.

Kreative Kreislaufwirtschaft: Ein Werkzeug zur Kund:innenbindung und Sicherung des Markenwerts

Ein Vorteil, den LVMH noch nicht in Euro beziffert, bleibt die Stärkung des Vertrauens in seine Marken. „Das ist die Wette, die ich seit 20 Jahren eingehe“, erklärt Valade. „Dahinter stehen sehr starke gesellschaftliche Entwicklungen. Wenn ein Unternehmen diese nicht aufgreift, kann es diese Verantwortung auf Produktebene nicht verkörpern.“

„Die Kreislaufwirtschaft wird so zu einem Bestandteil der Kundenbindung. Ein:e Kund:in, der:die Vertrauen hat, wird für einen weiteren Kauf zurückkehren. Die Reparatur ist also keine Kostenstelle, sondern ein Hebel für die Markenpräferenz“, schließt Christelle Capdupuy, Direktorin für nachhaltige Entwicklung bei Louis Vuitton.

Marc Aurel scheint sich in einem Eigenverwaltungsverfahren zu befinden.

Die Insolvenz der Womenswear-Marke aus Gütersloh soll der zum Sachverwalter berufene Rechtsanwalt Frank Kebekus mit Sitz in Düsseldorf gegenüber dem Branchenmagazin Textilwirtschaft bestätigt haben. Demnach werde der Geschäftsbetrieb planmäßig fortgeführt und nach Investor:innen gesucht.

Mitte März soll bereits die bisherige Chefin Elena Weege die Marke verlassen haben, nachdem sie rund eineinhalb Jahre als CEO tätig war. In diesem Zusammenhang habe Marc Aurel auch bereits Restrukturierungsmaßnahmen angekündigt.

Aktuell wird das Unternehmen von Interim Geschäftsführer Jan Brandt geleitet, der die Rolle nach eigenen Angaben auf dem Karrierenetzwerk Linkedin bereits seit Februar innehat. Sein Ziel ist die operative leistungs- und finanzwirtschaftliche Sicherung sowie die strategische Zukunftsausrichtung des Unternehmens. Brandt ist Gesellschafter der Hamburger Beratungs- und Interim-Management Sozietät F&P Executive Solutions AG.

Der Live-Commerce-Spezialist HSE ist im Geschäftsjahr 2025 trotz schwieriger Rahmenbedingungen profitabel gewachsen.

Am Mittwoch teilte die Home Shopping Europe GmbH mit, dass der Umsatz im vergangenen Jahr um vier Prozent auf 641,6 Millionen Euro gesteigert wurde. Auch das Ergebnis habe sich erhöht, erklärte das Unternehmen, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Die um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge lag demnach bei 14,7 Prozent.

In einem von „Kaufzurückhaltung, erhöhter Sparneigung und geopolitischen Unsicherheiten“ geprägten Umfeld gelang es HSE nach eigenen Angaben, seine „stabile, loyalitätsgetriebene“ Stammkundschaft von 1,15 aktiven Kund:innen zu halten. Zudem konnte es „von einer erfolgreichen Neukundengewinnung im Zuge der digitalen Skalierung“ profitieren.

Das lineare Ferbsehen bleibe „bei stabiler Reichweite und konstanten Zuschauerzahlen ein wesentlicher Anker innerhalb des Gesamtmodells“, betonte das Unternehmen. Der Fokus liege nun aber „auf dem Ausbau skalierbarer digitaler Kanäle, insbesondere im Bereich Social Commerce“. HSE setzt dabei weiterhin auf „ein plattformbasiertes Live-Commerce-Modell, das TV, E-Commerce und Social Commerce integriert“.

Steht der Verkauf von Marc Jacobs bevor?

Nachdem bereits im Juli 2025 Medien über einen möglichen Verkauf der US-amerikanischen Luxusmarke berichteten, scheinen sich die Ambitionen des aktuellen Eigentümers LVMH zu verdichten. Laut einem aktuellen Bericht der Financial Times erwägt der französische Luxuskonzern den Verkauf der Modemarke. Im Rahmen einer umfassenden Restrukturierung sollen auch Kosmetik- und Alkoholmarken veräußert werden.

Neben der Marke Marc Jacobs könnte LVMH auch seine 50-prozentige Beteiligung an Fenty Beauty verkaufen. Fenty Beauty ist das von der Sängerin Rihanna gegründete Unternehmen. Diese Verkäufe könnten dem Luxusgiganten Milliarden von Euro einbringen.

„LVMH prüft eindeutig sein Portfolio, um zu sehen, was nicht funktioniert und was die Margen belastet. Das Unternehmen steht derzeit unter größerem Druck“, sagte Luca Solca, Analyst bei Bernstein, der Financial Times.

Das Medium berichtet außerdem, dass laut unternehmensnahen Quellen die Führungskräfte von Moët Hennessy potenzielle Käufer:innen für bestimmte Marken sondieren. Moët Hennessy ist die Getränkesparte von LVMH. Zu den Marken gehören der Rum Eminente und die Weinkellerei Joseph Phelps in Kalifornien. Der Verkauf dieser Unternehmen ist Teil einer Kostenmanagement-Strategie und erfolgt vor dem Hintergrund einer Verlangsamung im Luxussektor.

Der weltweit führende Luxuskonzern meldete im vergangenen April einen Umsatz von 19,1 Milliarden Euro für das erste Quartal 2026. Dies entspricht einem organischen Wachstum von einem Prozent. Die Sparte Mode & Lederwaren verzeichnete hingegen einen organischen Rückgang von zwei Prozent auf 9,2 Milliarden Euro.

Marc Jacobs: Bereits gescheiterte Verhandlungen

Marc Jacobs: war bereits Gegenstand von Verhandlungen zwischen dem LVMH-Konzern und der Authentic Brands Group, zu der Reebok, Guess und Forever 21 gehören. Laut mehreren Medienberichten sind die Gespräche jedoch gescheitert. Die Transaktion hätte dem Luxuskonglomerat rund eine Milliarde US-Dollar einbringen können.

Die 1984 gegründete, gleichnamige Marke Marc Jacobs betreibt heute weltweit 280 Boutiquen und beschäftigt 1.300 Mitarbeitende. Kürzlich sorgte die Marke mit einer Modenschau für Frühjahr/Sommer 2026 für Aufsehen, die Anspielungen auf ihre Archive enthielt. Darüber hinaus stellte die Regisseurin und Muse des Gründers, Sofia Coppola, im September 2025 bei den Filmfestspielen von Venedig einen Dokumentarfilm vor. Der Film widmet sich dem kreativen Prozess ihres Freundes Marc Jacobs.

Es ist einiges los beim deutschen Bekleidungsanbieter Clinton. Das in Hoppegarten bei Berlin ansässige Unternehmen hat gerade die niederländische Marke Gaastra wieder gelauncht. Nun fiebert es auf das bevorstehende Jubiläum der Flagship-Marke Camp David hin, die kurz vor dem 30. Geburtstag eine Verjüngungskur verpasst bekommt. Währenddessen entwickelt sich die Streetwear-Marke Harlem Soul zum Problemfall.

Clinton bringt Gaastra zurück

Vor wenigen Wochen ist der niederländische Outerwear-Spezialist Gaastra wieder mit einem eigenen Onlineshop und einer Herrenkollektion für Frühjahr/Sommer 2026 an den Start gegangen, nachdem sich Clinton im Oktober die Lizenzrechte gesichert hat. Man habe die Kollektion recht kurzfristig auf die Beine gestellt und konnte dennoch die Liefertermine zuverlässig einhalten, erklärte Geschäftsführerin Alexandra Krüger-Simon im Interview. In der kommenden Frühjahr/Sommer 2027-Kollektion soll dann das Sortiment um Womenswear erweitert werden.

„Wir sind mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden“, resümierte Krüger-Simon, die bei Clinton Design, Produktion und Warenmanagement verantwortet. „Dafür, dass wir für den Endverbraucher wieder neu starten und der Webshop bisher kaum beworben wurde, war der Auftakt wirklich gut.“

Bei Gaastra hat Wholesale aktuell klare Priorität, sodass das Ziel lautet die Anzahl der Handelspartner:innen moderat zu steigern und die Präsenz in den Kernmärkten – Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) sowie Belgien, Niederlande und Luxemburg (BeNeLux) – zu vertiefen, ohne dabei an Exklusivität zu verlieren, heißt es vom Unternehmen. Aktuell ist die 1897 gegründete Marke, die in den vergangenen Jahren nach mehreren Insolvenzen wiederholt vom Markt verschwand, bei insgesamt 70 Points-of-Sales erhältlich.

„Die Marke hat in der Vergangenheit Vertrauen eingebüßt, weil bestellte Ware nicht geliefert wurde“, so Krüger-Simon. „Dieses Vertrauen müssen wir uns jetzt zurückerarbeiten. Die aktuelle Frühjahrskollektion beweist dem Handel, dass wir die Qualität liefern und unsere Termine halten. Sobald diese Beständigkeit zurückkehrt, können wir darauf aufbauen.“

Gaastra soll in Zukunft neben dem Wholesale-Geschäft und Onlineshop auch über Marktplätze vertrieben werden. Ein eigenes Filialnetz, wie es bei den Marken Camp David und Soccx besteht, ist allerdings nicht geplant.

Auf Konzernebene macht das Großhandelsgeschäft, auf das nicht nur die neue integrierte Marke Gaastra, sondern auch das Womenswear-Label Senses ausgelegt ist, gerade einmal zehn Prozent aus. Der Großteil des Umsatzes wird derweil mit dem Direktvertrieb der Flagship-Marken generiert.

Camp David expandiert über digitale Kanäle

Camp David und Soccx teilen sich nicht nur einen gemeinsamen Onlineshop, sondern auch rund 250 eigenbetriebene Stores, von denen sich 230 im Heimatmarkt befinden. Die übrigen Läden sind derweil in Österreich (zwölf), der Schweiz (zwei), Spanien (drei) und Tschechien (acht).

Dazu kommen noch rund 100 Betreiber:innen-Stores in Deutschland, wobei die Partner:innen sich auf Personal und Verkauf konzentrieren. Clinton kümmert sich derweil um den Rest. Dadurch soll eine flexible Warensteuerung sowie eine effiziente Arbeitsteilung zwischen den Partner:innen gewährleistet werden.

Aktuell hat Clinton keine konkreten Pläne, das Standortnetz der beiden Marken weiter auszubauen. Das Unternehmen konzentriere sich darauf, die starken Standorte zu halten, erklärt Krüger-Simon. Gegebenenfalls würde man schwächere Filialen schließen und dafür „neue, gute Flächen“ eröffnen. „Eine allumfassende Expansion planen wir nicht; wir versuchen, uns auf diesem Level zu stabilisieren.“

Neue Märkte sollen derweil über die digitalen Kanälen erschlossen werden. Dafür setzt das Unternehmen für die Marken in den Niederlanden und Frankreich auf das Marktplatz-Geschäft. Außerdem ist für den polnischen Markt gerade ein eigener Webshop online gegangen.

Insgesamt habe sich Clinton – unter anderem auch durch die Einführung der neuen Konzepte – 2025 stabil positionieren und an das Vorjahresniveau anknüpfen können, berichtet Vertriebschef Mathias Voigt. „Für 2026 zielen wir angesichts der aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen auf eine stabile Entwicklung. Aktuell liegt der Fokus deshalb weniger auf starkem Wachstum als vielmehr auf Konsolidierung und nachhaltiger Weiterentwicklung.“

Steht Harlem Soul vor dem Aus?

Während die anderen Marken Clinton auf Kurs halten, hat sich Harlem Soul zum Sorgenkind im Portfolio entwickelt. Das 2019 gelaunchte Streetwear-Label wird aktuell neu bewertet, da sich in der vergangenen Saison gezeigt habe, dass sich die wirtschaftliche Dynamik im Vergleich zu anderen Marken im Portfolio verlangsamt hat. Daher habe man sich als kleines mittelständisches Unternehmen entschieden, die Prioritäten zu schärfen und die Kapazitäten gezielt auf diejenigen Marken zu legen, die aktuell das größere Wachstums- und Ertragspotenzial bieten.

Dementsprechend gibt es derzeit auch kein eigenes Design-Team mehr, das für Harlem Soul neue Kollektionen entwirft. Die bestehende Ware wird weiter über Marktplätze wie Zalando und About You sowie über den eigenen Onlineshop reduziert vertrieben.

Das soll aber nicht unbedingt bedeuten, dass Harlem Soul eingestellt wird, betont Krüger-Simon. Eine finale Entscheidung über das weitere Vorgehen soll erst in den nächsten eineinhalb bis zwei Jahren fallen.

Hype um Camp David – Clinton modernisiert seine Marken

Clinton überarbeitet aber nicht nur sein Portfolio, sondern auch die Ausrichtung der einzelnen Marken. So soll Gaastra zwar seine ehemalige Kundschaft ansprechen, aber auch ein neues Publikum begeistern. „Wir lassen die Kollektion nicht auf dem alten Stand, sondern integrieren moderne Elemente, um gezielt neue Zielgruppen zu gewinnen“, erklärt Designchefin Krüger-Simon.

Auch Camp David und Soccx sollen zukünftig ein breiteres Publikum ansprechen, ohne die bestehende Kundschaft zu verschrecken. Dafür hat Krüger-Simon mit ihrem Team die Ausrichtung der Artworks für Camp David überarbeitet und jüngere Designs in die Kollektion aufgenommen. Sportive Themen, die etwas schlichter in der Ausrichtung sind, wurden ebenfalls integriert. „Es steht zwar Camp David drauf, aber die Umsetzung ist toniger, mit neuen Druckarten und Qualitäten. Die Optik bleibt zwar laut, ist aber nicht mehr so bunt.“

Dieser Ansatz soll durch verschiedene Marketing-Aktionen untermauert werden. Dazu gehört Kleinfeld-Fußballturnier, das Mitte Juni auf dem Berliner Uber Platz mit sechs Influencer:innen-Teams stattfinden soll. Mit dabei sind Youtuber Aaron Troschke, Musiker und Extremsportler Joey Kelly sowie der Verein Eintracht Spandau, der in Verbindung mit dem deutschen Webvideoproduzenten HandOfBlood steht.

Damit scheinen die Verantwortlichen auch auf einen Hype bei einer jüngeren Zielgruppe zu reagieren. So zeigte sich unter anderem der Berliner Rapper Ski Aggu, der mit bürgerlichem Namen August Jean Diederich heißt, im vergangenen Sommer mehrfach im Poloshirt der Marke und widmete diesem im Song Palermo (2025) sogar eine eigene Zeile. Zuvor hat aber auch schon der schwedische Künstler Yung Lean ein weißes Longsleeve der Marke angehabt, als er die Musikerin Charli XCX bei ihrem ‘Brat’-Tourstop in London besuchte.

Diese Strömung wird bei der Gen Z mit der Y2K-“Ugly Fashion” in Verbindung gebracht, bei dem eine Mischung aus Nostalgie und vermeintlich “unmodischen” Pieces im Stil der 00er und 10er Jahre einen zeitgenössischen Twist bekommen. Das Phänomen war unter anderem beim Comeback der US-Marke Ed Hardy zu beobachten.

Ob die Neuausrichtung von Camp David an diesen Hype allerdings anknüpfen und die junge Zielgruppe wirklich längerfristig für sich begeistern kann, bleibt dahingestellt.

Eine tieferen Einblick in diesen Hype um Camp David, gibt das Youtube-Format Hypeculture von Funk, dem Content-Netzwerk des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ARD und ZDF)

Obwohl Nachhaltigkeit die Wirtschaftlichkeit der Modebranche zunehmend beeinflusst, lässt ihre Einbeziehung von Führungskräften paradoxerweise nach. Ein neuer Bericht mit dem Titel „Fashion CFO Agenda 2026“ argumentiert, dass Nachhaltigkeit nicht länger nur ein Thema mit hoher Sichtbarkeit sei, sondern eine zentrale Finanzdisziplin, die für die langfristige Widerstandsfähigkeit von Unternehmen unerlässlich sei. Der Bericht wurde von der Global Fashion Agenda (GFA) gemeinsam mit der Boston Consulting Group (BCG) verfasst und heute im Rahmen des laufenden Global Fashion Summits vorgestellt.

Die Praxis in den Vorstandsetagen sieht jedoch anders aus. Der Bericht hebt eine entscheidende Diskrepanz in der Branche hervor: Wie Untersuchungen gezeigt haben, ist die Erwähnungen von Nachhaltigkeit in Geschäftsergebnissen seit 2022 um etwa ein Drittel zurückgegangen. Führungskräfte verlagern ihren Fokus auf unmittelbare Herausforderungen wie die Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) und geopolitische Instabilität. Der Bericht zeigt, warum die Verankerung von Nachhaltigkeit im Finanzwesen für CFOs zur Pflicht werden sollte.

Nachhaltigkeitsprioritäten und Budgetdruck

Nachhaltigkeit ist mittlerweile ein wesentlicher Faktor, der die Kostenstrukturen von Modeunternehmen durch zunehmende finanzielle Auswirkungen neu gestaltet. Klimabedingte Störungen haben bereits zu Preissteigerungen von bis zum Zweifachen bei Rohstoffen wie Baumwolle und Wolle geführt. Margarita Salvans, Chief Financial Officer (CFO) von Mango, stellt fest, dass sich der Fokus vom „Ob“ zum „Wie“ verschoben habe. Konkret gehe es darum, „wie wir Nachhaltigkeitsprioritäten im Rahmen des Budgetdrucks ausbalancieren“. Die Integration dieser Faktoren in die Unternehmensfinanzen wird als Voraussetzung für die Risikobewältigung und die Erschließung neuer Werte dargestellt.

Ein großer bevorstehender finanzieller Druck ist die Einführung der Erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) für Textilien. Diese verlagert die Kosten für das Lebensende von Produkten auf die Herstellenden. In der EU müssen die Mitgliedstaaten diese Systeme bis April 2028 einrichten. Für einen großen Moekonzern könnten die EPR-Gebühren bis 2030 zu einem Anstieg der Herstellungskosten (COGS) um 1,1 Prozent führen. Gleichzeitig könnte der Nettogewinn um vier Prozent sinken, so der Bericht. Um dies abzumildern, schlägt er eine „Öko-Modulation“ vor, bei der die Gebühren angepasst werden, um zirkuläre oder umweltfreundlichere Designs zu belohnen.

Erschließung von Wert und Effizienz

Trotz der Kosten identifiziert der Bericht erhebliche wirtschaftliche Vorteile nachhaltiger Praktiken. Etwa 70 Prozent der Treibhausgasemissionen im Modesektor könnten kostengünstig oder sogar mit Kosteneinsparungen reduziert werden, beispielsweise durch den Umstieg auf erneuerbare Energien.

Darüber hinaus übertreffen zirkuläre Geschäftsmodelle wie Wiederverkauf und Vermietung den Gesamtmarkt. Für Secondhand-Mode wird bis 2030 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von zehn Prozent prognostiziert. Dem Bericht zufolge bieten diese Modelle eine Möglichkeit, den Umsatz von der Ressourcennutzung zu entkoppeln und gleichzeitig die Einnahmequellen zu diversifizieren.

Die Rolle der CFOs entwickelt sich zur strategischen Hüter:innnen der finanziellen Widerstandsfähigkeit. Diese Rolle ist getrennt von der des Chief Sustainability Officer (CSO), ergänzt sie aber. Während CSOs die Richtung vorgeben, ermöglichen CFOs die Umsetzung. Dies geschieht durch die feste Verankerung von Nachhaltigkeit in der Finanzkontrolle, Planung und strategischen Kapitalallokation. „Wenn man anfängt, die Auswirkungen zu messen, entdeckt man Ineffizienzen“, bemerkt Adam Karlsson, CFO der H&M Group. Er betont, wie Nachhaltigkeitsdaten versteckte betriebliche Verschwendung aufdecken.

Vier Ansätze zur Priorisierung

Da kurzfristiger Budgetdruck das größte Investitionshindernis darstellt, skizziert der Bericht vier finanzielle Ansätze zur Priorisierung. Diese sind Risikominderung, Kostenoptimierung, kommerzieller Treiber und Transformationsförderer. Unternehmen sollten einen Ansatz basierend auf ihrem Reifegrad und ihren Zielen wählen. Sie sollten sich von einem reinen Fokus auf Compliance hin zur Integration von Nachhaltigkeit in die Kernstrategie bewegen. Dorte Rye Olsen, Head of Sustainability beim dänischen Modekonzern Bestseller, betonte, dass (doppelte) Materialitätsprüfungen „ein wesentliches Instrument bleiben, um sicherzustellen, dass wir Ressourcen und Kapital dort einsetzen, wo wir die größte Wirkung erzielen“.

Ein effektiver Kapitaleinsatz ist entscheidend für die Skalierung von Innovationen. Dazu gehören Next-Gen-Materialien und das Textil-zu-Textil-Recycling. Die H&M Group nutzte beispielsweise ihre Abteilung „New Growth & Ventures“, um Mehrheitseigentümerin der Wiederverkaufsplattform Sellpy zu werden. Deren Umsatz hat sich zwischen 2022 und 2025 mehr als verdoppelt. Der Bericht schlägt vor, fortschrittliche Mechanismen wie nachhaltigkeitsangepasste Mindestrenditen oder interne CO2-Preise zu nutzen. So können die langfristigen Vorteile dieser strategischen Investitionen besser abgebildet werden.

Letztendlich können CFOs nicht isoliert erfolgreich sein. Erfolg erfordert sowohl interne Abstimmung als auch externe Zusammenarbeit. Intern sind eine starke Abstimmung zwischen CFO und CSO sowie die Zustimmung des Vorstands entscheidend, um Kompromisse zu finden. Extern zeigen Initiativen wie die Future Supplier Initiative (FSI), wie Marken gemeinsam die Kapitalausgaben von Lieferant:innen durch gemischte Finanzierungsstrukturen absichern können.

„Für die meisten Unternehmen werden Investitionen in Nachhaltigkeit immer noch größtenteils von wirtschaftlichen Grundlagen angetrieben. Dazu gehören Kostenvorhersehbarkeit, Versorgungssicherheit und effektives Risikomanagement. Da Marktmechanismen und regulatorische Rahmenbedingungen diese Faktoren jedoch zunehmend verinnerlichen, entsteht eine stärkere Grundlage. Nachhaltigkeitsinvestitionen können so zu einem natürlichen und integralen Bestandteil der Kerngeschäftsstrategie werden“, schließt Engin Mete, Chief Growth Strategy Officer und CFO von Re&Up.

Schwächen

Trotz der überzeugenden finanziellen Logik des Berichts liegt eine potenzielle Schwäche in der Argumentation. Es besteht eine Spannung zwischen langfristiger Widerstandsfähigkeit und dem unmittelbaren Überleben von Anbieter:innen mit geringen Margen. Der Bericht legt nahe, dass 70 Prozent der Emissionen kostengünstig reduziert werden können. Die direkten Einsparungen kommen jedoch oft den Lieferant:innen zugute. Marken müssen sich daher auf „indirekte Vorteile“ verlassen, die sich möglicherweise nicht schnell genug einstellen, um den durch EPR-Gebühren prognostizierten Nettogewinnrückgang von vier Prozent auszugleichen.

Darüber hinaus setzt der Übergang von der Risikominderung zur Transformationsförderung eine Kapitalflexibilität voraus. Der Bericht selbst räumt ein, dass diese derzeit durch kurzfristigen Budgetdruck eingeschränkt ist, dem größten Investitionshindernis. Indem die Autor:innen den Rückgang der Aufmerksamkeit von Führungskräften als „fundamentale Diskrepanz“ bezeichnen, riskieren sie eine Unterschätzung. Es besteht die sehr reale Möglichkeit, dass für einige Unternehmen die unmittelbaren Kosten der Nachhaltigkeitsumsetzung die Wertschöpfung in einem schwächelnden Markt übersteigen könnten.

Der Bekleidungsanbieter Olymp hat im Geschäftsjahr 2025 die schwierigen Marktbedingungen zu spüren bekommen. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die das in Bietigheim-Bissingen ansässige Unternehmen am Mittwoch in seinem Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichte.

Demnach belief sich der Umsatz der Olymp-Gruppe, zu der die Gesellschaften Olymp Bezner KG, Olymp Retail KG and Marvelis KG gehören, im Jahr 2025 auf 191 Millionen Euro. Damit sank er im Vergleich zum Vorjahresniveau von 204 Millionen Euro um sechs Prozent.

Das jüngste Geschäftsjahr sei von „Herausforderungen durch globale Krisen mit Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft“ geprägt gewesen, erklärte das Unternehmen in einer Mitteilung. Der Hemdenspezialist hatte im März sein Portfolio durch den Erwerb der Markenrechte von Eterna ausgebaut.

Der Chef des Videospiele-Händlers Gamestop, Ryan Cohen, plant im Falle eines Erfolgs seines Kaufangebots für Ebay drastische Stellenkürzungen bei der Online-Handelsplattform. „Ich könnte dieses Geschäft von meinem Haus aus betreiben“, sagte Cohen in einem Interview des Podcasts „TBPN“. „Sie haben 11.500 Beschäftigte – und das ergibt keinen Sinn.“ Je mehr Mitarbeiter:innen ein Unternehmen habe, desto langsamer werde es. Kostensenkungen seien der einzige Weg, das Geschäft von Ebay effizienter zu machen.

Ebay hatte nach jüngsten Angaben zum Ende vergangenen Jahres 12.300 Mitarbeiter:innen, davon 7.200 in den USA.

Gamestop hatte am Wochenende ein rund 56 Milliarden Dollar schweres Übernahmeangebot für Ebay vorgelegt. Es soll laut Cohen zur Hälfte in bar und zur Hälfte in Aktien beglichen werden. Details der Finanzierung blieben jedoch zunächst unklar. Unter anderem müsste Gamestop sehr viele neue Aktien ausgeben, um zum aktuellen Kurs auf einen Wert von 28 Milliarden Dollar zu kommen. Cohen sprach nun bei „TBPN“ von einer Bündelung der Aktien beider Unternehmen.

Zugleich bekräftigte er seine Ambitionen: „Mein Ziel ist: Ich will Ebay besitzen. Ich will Ebay führen. Ich will, dass es mein Baby ist.“ Am Wochenende sagte er, er wolle mit der Kombination aus Gamestop und Ebay einen stärkeren Konkurrenten zum weltgrößten Online-Händler Amazon aufbauen. Gamestop ist deutlich kleiner als Ebay.

Cohen hatte vor seiner Zeit bei Gamestop als Mitgründer den auf Haustierartikel spezialisierten Online-Händler Chewy geführt. Er hatte 2020 eine hohe Beteiligung bei dem Spielehändler aufgebaut, dessen Management er als zu langsam beim Online-Geschäft kritisierte, und übernahm 2023 den Chefposten. Er ließ viele Läden schließen und setzte stattdessen auf das Geschäft etwa mit Sammelkarten und Retro-Konsolenspielen, die Nostalgie bei Gamern wecken.

Der Berliner Online-Modehändler Zalando SE hat das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 wie erwartet mit einem deutlichen Umsatzplus abgeschlossen und sein operativen Ergebnis gesteigert. Negative Sondereffekte sorgten allerdings für einen hohen Nettoverlust. Angesichts der aktuellen Resultate, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, hielt das Management an seinen Jahresprognosen fest.

Im Zeitraum von Januar bis März belief sich der Konzernumsatz auf knapp 3,0 Milliarden Euro. Das entsprach einer Steigerung um 23,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Großen Anteil am kräftigen Wachstum hatte die im vergangenen Sommer erfolgte Übernahme des E-Commerce-Unternehmens About You. Auf Pro-forma-Basis erhöhte sich der Umsatz nach Angaben des Konzerns um 3,4 Prozent. Außerdem sei „ein starkes Umsatzwachstum im B2B- und Retail-Media-Geschäft“ erzielt worden.

Das Bruttowarenvolumen (GMV) wuchs um 21,7 Prozent auf 4,29 Milliarden Euro. Auf Pro-forma-Basis stieg es um sechs Prozent. Die Zahl der aktiven Kund:innen erhöhte sich im Jahresvergleich um 18,8 Prozent auf 62,3 Millionen.

Der operative Gewinn übertrifft die Markterwartungen

Auch beim operativen Gewinn machte der Konzern im ersten Quartal Fortschritte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 38,7 Prozent auf 64,8 Millionen Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analyst:innen. Der Konzern führte dies nicht zuletzt auf Synergie-Effekte in Höhe von zehn Millionen Euro im Zuge der About-You-Übernahme zurück. Das Unternehmen sei damit „auf Kurs, das Synergie-Ziel von 40 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2026 zu erreichen“, heißt es in einer Mitteilung.

„Unsere Ergebnisse für das erste Quartal spiegeln die finanzielle Disziplin wider, die wir bereits im Vorjahr gezeigt haben“, betonte Chief Financial Officer Anna Dimitrova. „Wir haben profitables Wachstum versprochen und erneut geliefert.“

Sondereffekte drücken den Konzern in die Verlustzone

Der Konzern musste allerdings hohe Einmalbelastungen verbuchen. So fielen Restrukturierungskosten in Höhe von insgesamt 96,8 Millionen Euro an, die vor allem aus der geplanten Schließung des Logistikzentrums in Erfurt resultierten.

Der ausgewiesene Verlust vor Zinsen und Steuern lag daher bei 79,7 Millionen Euro, nachdem im Vorjahresquartal ein positives EBIT von 21,4 Millionen Euro erzielt worden war. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust in Höhe von 87,6 Millionen Euro. Im Auftaktquartal 2025 hatte Zalando noch einen Überschuss von 9,9 Millionen Euro verbucht.

Das Management bestätigt seine Jahresprognosen

Co-CEO Robert Gentz zog ein insgesamt positives Fazit der vergangenen Monate. „Unser starkes erstes Quartal belegt die Stärke unserer Strategie. Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir bei der Skalierung von KI-Innovationen und der Integration von About You machen“, erklärte er in einem Statement. „Unsere einzigartige Daten-und Infrastrukturplattform, die wir über 17 Jahre aufgebaut haben – darunter die umfangreichsten modespezifischen Daten in Europa sowie das führende europäische Logistiknetzwerk – ist in Verbindung mit KI ein enormer Vorteil.“

An seinen Prognosen für das gesamte Geschäftsjahr hielt das Management fest, zumal das Unternehmen nach eigenen Angaben im ersten Quartal „keine wesentlichen operativen oder finanziellen Auswirkungen des andauernden Konflikts im Nahen Osten“ beobachtet hatte. Beim Umsatz und GMV werden demnach weiterhin Steigerungen um zwölf bis 17 Prozent gegenüber 2025 erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte EBIT soll 660 bis 740 Millionen Euro erreichen.

Die Kopenhagener Herrenmodemarke NN.07 hat ein „starkes“ Jahr 2025 gemeldet. Die Dynamik der vergangenen Jahre habe sich in allen Märkten fortgesetzt, erklärte das Unternehmen.

Laut einer Mitteilung stieg der Umsatz im vergangenen Jahr um 18 Prozent gegenüber 2024. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich trotz eines „anspruchsvollen Kostenumfelds“ und fortgesetzter Investitionen in die internationale Expansion auf sieben Millionen Euro,.

CEO Anders Rahr zeigte sich zufrieden. „Was uns stolz macht, ist, dass dieses Ergebnis nicht auf eine einzige Sache zurückzuführen ist“, erklärte er in einem Statement. „Es spiegelt die Stärke des Teams, des Produkts und unserer Partner sowie die Markendynamik wider, die wir erleben.“

„Die Dynamik, die wir aufgebaut haben, beginnt sich zu zeigen. Wir stehen noch am Anfang unserer internationalen Reise, und der Fokus bleibt derselbe: eine globale Marke Stadt für Stadt aufzubauen und zukünftige Klassiker zu schaffen, zu denen die Menschen immer wieder zurückkehren.“

NN.07 steht für „No Nationality“. Die 2007 gegründete Marke ist für ihre hochwertigen, tragbaren Basics bekannt geworden. Dazu gehören die Chino „Simon 1000“, die zum erfolgreichen Start des Labels beitrug, sowie die „Theo“, eine strapazierfähige Chino aus Baumwoll-Twill. Auch die Jacke „Gael“, die Jeremy Allen White als Carmy in der Fernsehserie „The Bear“ trug, zählt dazu.

Die Marke hat den Hype um ihre sogenannten „zukünftigen Klassiker“ genutzt, um international in Schlüsselmärkten zu expandieren. Markenflächen und Flagship-Stores in Städten wie Kopenhagen, London und New York stärken inzwischen ihre globale Präsenz.

Außerhalb der eigenen Stores ist NN.07 auch bei mehr als 600 Premium-Händlern weltweit erhältlich, darunter Harrods, Harvey Nichols, Liberty, Nordstrom, Bloomingdale’s, Fred Segal, Printemps und Mr Porter.

Die Wirtschaftskrise hat für Unternehmen in Westeuropa schwerwiegende Folgen – und für viele auch existenzielle. Laut der Wirtschaftsauskunftei Creditreform stieg die Zahl der Firmenpleiten im vergangenen Jahr auf den höchsten Stand seit Beginn der Erhebung 2002. 2025 wurden demnach gut 197.610 Insolvenzen gezählt – ein Plus von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es war der vierte Anstieg in Folge.

„Die Krise ist nicht nur konjunkturell, sie ist strukturell. Ein schwacher Welthandel und geopolitische Risiken setzen Europas Unternehmen zu“, sagte der Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch. Zugleich lähmten hohe Energiepreise und Bürokratie die Wettbewerbsfähigkeit vieler Unternehmen vor allem im Vergleich mit den USA und China. „Diese doppelte Belastung frisst sich tief in die Substanz vieler Betriebe.“ Für dieses Jahr wird eine weitere Zunahme der Fälle erwartet.

Das Insolvenzniveau in Westeuropa liegt Hantzsch zufolge höher als nach der Finanzkrise 2008/2009. In den vergangenen Jahren stiegen die Zahlen deutlich. Zuletzt schwächte sich die Dynamik etwas ab, die Situation bleibt den Experten zufolge aber auf hohem Niveau.

„Europa entwickelt sich zunehmend auseinander“

Im vergangenen Jahr hat die Zahl der Firmenpleiten in den meisten westeuropäischen Ländern zugenommen. Besonders stark fiel der Zuwachs in der Schweiz aus (+35,3 Prozent). Laut Creditreform geht dies vor allem auf eine Gesetzesänderung zu Jahresbeginn 2025 zurück. Die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen sei verschärft worden, heißt es. Dadurch sinke die faktische Hürde für Konkurse.

Ein überdurchschnittlich hoher Anstieg der Insolvenzen wurde 2025 auch in Griechenland (+24,4 Prozent), Finnland (+12,1 Prozent) und Deutschland (+8,8 Prozent) verzeichnet. Hierzulande wurden gut 24.000 Fälle gezählt – der höchste Stand seit 2014.

In sechs Ländern wurde zuletzt hingegen ein Rückgang registriert – darunter die Niederlande, Irland und Norwegen. „Europa entwickelt sich zunehmend auseinander, und die wirtschaftliche Schwäche der zentralen Industrieländer wirkt als Belastungsfaktor für den gesamten Kontinent“, sagte Hantzsch.

Ein anderes Bild zeigt sich bei den Insolvenzquoten. Luxemburg führt die Rangliste an mit 243 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen, gefolgt von der Schweiz (197) und Dänemark (168). Am niedrigsten sind die Quoten in Griechenland (3) und den Niederlanden (13). Deutschland liegt mit 77 im Mittelfeld. Die Aussagekraft ist jedoch begrenzt.

Dienstleistungssektor am stärksten betroffen

Die Zahlen sind nach Angaben von Creditreform nur bedingt vergleichbar. Das Insolvenzrecht der Länder unterscheidet sich teils erheblich, Unternehmensaufgaben können nicht überall über formale Insolvenzverfahren abgewickelt werden. Zudem gebe es vielfach mehrere und voneinander abweichende Statistiken zum Unternehmensbestand.

Die Insolvenzen entwickelten sich in den Hauptwirtschaftsbereichen zuletzt unterschiedlich dynamisch. Bei Dienstleistern (+8,7 Prozent) und im verarbeitenden Gewerbe (+3,6 Prozent) fiel der Anstieg der Fälle stärker aus als im Handel und Gastgewerbe (+3 Prozent) und im Bau (+0,1 Prozent).

Die Krise beschränke sich längst nicht mehr auf die Industrie, sagte Experte Hantzsch. Eine schwache Konsumneigung und anhaltender Preisdruck träfen vor allem konsumnahe Branchen. Die meisten Firmenpleiten entfielen 2025 mit einem Anteil von gut 43 Prozent erneut auf den Dienstleistungssektor.

In Mittel- und Osteuropa ist die Zahl der Insolvenzen zuletzt gesunken. Die Expert:innen sehen darin Nachholeffekte infolge der Corona-Pandemie. In vielen Branchen sei das Insolvenzniveau weiterhin hoch.

Der insolvente US-amerikanische Handelskonzern Saks Global hat vom zuständigen Gericht die Genehmigung erhalten, seinen Reorganisationsplan den Gläubigern vorzustellen. Mit der Offenlegung kann nun die Abstimmung über das Konzept beginnen. Damit bleibt die Unternehmensgruppe auf Kurs, das laufende Chapter-11-Verfahren im Sommer abzuschließen.

Der Plan stützt sich auf eine Rahmenvereinbarung, die mit Finanzpartnern und dem Ausschuss der unbesicherten Gläubiger getroffen wurde, dem mehrere führende Luxusmarken angehören. Als Teil dieses Prozesses hat die US-Gruppe bereits eine Unterstützungsvereinbarung geschlossen. Darin haben sich Kapitalpartner verpflichtet, eine Finanzierung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar bereitzustellen.

Der Konzern legt seinen neuen Fünfjahresplan offen

Die beim Gericht eingereichten Unterlagen enthalten einen auf fünf Jahre angelegten Geschäftsplan, in dem die finanzielle Entwicklung bis zum Geschäftsjahr 2030 prognostiziert wird. Bei dem Bestreben, sich wieder als führender Einzelhändler im Luxussegment zu etablieren, setzt Saks Global setzt demnach auf eine Stabilisierung der Finanzen, Umsatzzuwächse und Effizienzsteigerungen.

Zum Zeitpunkt des Neustarts nach dem Abschluss des laufenden Insolvenzverfahrens rechnet die Gruppe mit einer Liquidität von fast 700 Millionen US-Dollar. Diese Zahl soll durch positiven Cashflow und operative Dynamik weiter wachsen.

Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Geschäftsjahr 2030 einen Bruttowarenwert (GMV) von insgesamt neun Milliarden US-Dollar zu erwirtschaften. Dieses Wachstum basiert auf einem integrierten Einzelhandelsmodell und vertieften Beziehungen zuden Kund:innen.

Gleichzeitig strebt der Einzelhändler bis zum Geschäftsjahr 2030 ein zweistelliges um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) an. Bereits eingeleitet wurden Maßnahmen zur Straffung der operativen Aktivitäten und der Ausstieg aus nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bereichen. Der Fokus soll künftig auf dem Verkauf von Luxusartikeln zum vollen Preis liegen.

CEO van Raemdonck lobt „bedeutenden Schritt“

CEO Geoffroy van Raemdonck begrüßte die jüngste Gerichtsentscheidung. „Dieser bedeutende Schritt nach vorn zeigt unsere anhaltende Dynamik auf dem Weg zum Neustart in diesem Sommer“, erklärte er in einem Statement. „Wir schaffen eine starke Grundlage für langfristiges Wachstum und bauen ein stärkeres, fokussierteres Unternehmen auf, das eine führende Position für die US-amerikanischen Luxuskund:innen einnehmen wird.“

Saks Global konnte nach eigenen Angaben zuletzt erhebliche Fortschritte bei der Stabilisierung der Geschäftstätigkeit machen. Mehr als 650 Marken hätten die Warenlieferungen wieder aufgenommen, wodurch Wareneingänge im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar freigegeben wurden, erklärte der Konzern. Dies entspricht demnach über 90 Prozent des für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 erwarteten Warenbestands.

Nach dem Neustart setzt Saks Global auf eine optimierte Ladenpräsenz. Diese wird sich auf Märkte mit einer hohen Dichte an Luxuskonsument:innen konzentrieren. Das Unternehmen will verstärkt auf die Analyse der Kundschaft bauen und so personalisierte Erlebnisse an seinen physischen Standorten und auf den digitalen Plattformen schaffen.

Van Raemdonck räumte, dass es einige Zeit dauern werde, bis die Effekte der Restrukturierung voll zum Tragen kommen. Die aktuellen Verkaufs- und Lagerbestandszahlen würden jedoch die internen Prognosen übertreffen. Das Unternehmen konzentriere sich weiterhin darauf, alle „erforderlichen Meilensteine im Chapter-11-Verfahren zu erreichen“, betonte der Konzernchef. Gleichzeitig bereite es sich darauf vor, seine neue Finanzstruktur zu etablieren und zum normalen Marktbetrieb zurückzukehren.

Der Metzinger Modekonzern Hugo Boss AG musste im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erhebliche Einbußen beim Umsatz und Gewinn hinnehmen. Das Management begründete dies mit den schwierigen Rahmenbedingungen sowie der „gezielten Refokussierung von Marken und Vertriebskanälen“ im Rahmen des laufenden Reformprogramms „Claim 5 Touchdown“. Insgesamt lagen die Resultate, die das Unternehmen am Dienstag veröffentlichte, aber über den Erwartungen der Analyst:innen.

„Nach unserem erfolgreichen Schlussquartal im Jahr 2025 sind wir mit einer klaren Roadmap in das neue Jahr gestartet“, erklärte CEO Daniel Grieder in einem Statement. „Allerdings ist das Marktumfeld im Laufe des ersten Quartals infolge der jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten herausfordernder geworden. Vor diesem Hintergrund haben wir uns konsequent auf das konzentriert, was wir beeinflussen können, und sind entschlossen in die Umsetzungsphase von ‚Claim 5 Touchdown‘ gestartet.“

Der Konzern habe „spürbare Fortschritte bei der gezielten Refokussierung unserer Marken und Vertriebskanäle erzielt, einschließlich der Straffung unserer Produktsortimente und der weiteren Schärfung unserer globalen Vertriebspräsenz“, so Grieder. Diese Maßnahmen hätten sich aber wie erwartet in der Umsatzentwicklung niedergeschlagen.

Der Konzernumsatz schrumpft um neun Prozent

Der Konzernumsatz erreichte im Zeitraum von Januar bis März eine Höhe von 905 Millionen Euro, was einem Rückgang um neun Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprach. Bereinigt um Wechselkursveränderungen schrumpften die Erlöse um sechs Prozent.

Bei der Hauptmarke Boss sank der Umsatz um sieben Prozent (währungsbereinigt -3 Prozent) auf 779 Millionen Euro. „Während wichtige Markeninitiativen die allgemeine Dynamik der Marke weiterhin unterstützten, wurde die Entwicklung maßgeblich von strategischen Maßnahmen zur Stärkung des langfristigen Markenwertes geprägt, insbesondere im Bereich Womenswear“, heißt es in einer Mitteilung. „Gleichzeitig zeigte sich die Menswear im Quartal widerstandsfähiger, angetrieben von auf Casualwear ausgerichteten Sortimenten.“

Das Label Hugo verzeichnete ein Minus von 23 Prozent (währungsbereinigt -21 Prozent) auf 125 Millionen Euro. Ein Grund dafür war nach Angaben des Unternehmens die „fortgesetzte strategische Neuausrichtung der Marke“ mit einem „klaren Fokus auf die Schärfung der Markenidentität rund um Contemporary Tailoring“.

In allen Marktregionen sinken die Erlöse

In allen Marktregionen musste der Konzern Umsatzeinbußen hinnehmen. In der Region EMEA, die Europa, den Nahen Osten und Afrika umfasst, sanken die Erlöse um zehn Prozent (währungsbereinigt -8 Prozent) auf 568 Millionen Euro. Dies lag nach Angaben des Unternehmens an Einbußen in wichtigen Märkten wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien aufgrund der „weiterhin verhaltenen Konsumentenstimmung“ sowie an den Auswirkungen „gezielter Maßnahmen zur Erhöhung der Vertriebsqualität“. Im Nahen Osten hätten sich nach einem „soliden Jahresstart“ ab dem März die Auswirkungen des Iran-Krieges bemerkbar gemacht, erklärte der Konzern.

In Amerika ging der Umsatz um elf Prozent (währungsbereinigt -5 Prozent) auf 188 Millionen Euro zurück. Im asiatisch-pazifischen Raum schrumpfte er um sechs Prozent auf 123 Millionen Euro, währungsbereinigt übertraf er das Niveau des Vorjahresquartals allerdings um ein Prozent. „Treiber waren die Rückkehr zu Wachstum in China sowie weitere Umsatzverbesserungen in Südostasien & Pazifik, die durch eine robuste Entwicklung in Japan gestützt wurden“, teilte das Unternehmen mit. Die weltweiten Lizenzeinnahmen blieben konstant und beliefen sich auf 26 Millionen Euro.

Das Management bestätigt die Jahresprognosen

Obwohl der Konzern seine Bruttomarge, die im Vorjahresquartal bei 61,4 Prozent gelegen hatte, auf 62,5 Prozent steigern konnte und gleichzeitig die operativen Aufwendungen senkte, ging das Ergebnis aufgrund der Umsatzeinbußen deutlich zurück. Der operative Gewinn (EBIT) schrumpfte um 42 Prozent auf 35 Millionen Euro, der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn sank sogar um 52 Prozent auf 17 Millionen Euro.

Angesichts der jüngsten Entwicklung bestätigte das Management seine Jahresprognosen. Erwartet wird somit weiterhin ein währungsbereinigter Umsatzrückgang um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz. Beim EBIT, das im vergangenen Jahr eine Höhe von 391 Millionen Euro erreicht hatte, liegt der Zielbereich zwischen 300 und 350 Millionen Euro.

Das italienische Unternehmen Elisabet und das Luxuslabel Elie Saab gehen gemeinsame Wege. Mit einer neuen Lizenzpartnerschaft wollen sie eine exklusive Schuhlinie für Mädchen entwickeln, produzieren und weltweit vertreiben. Ihr Debüt feiert die Kollektion in der Saison Frühjahr/Sommer 2027.

Für Elie Saab spiegele die Partnerschaft eine klare strategische Absicht wider, die Kategorie Kindermode zu entwickeln und zu erweitern, so Elie Saab Jr., stellvertretender Vorsitzender und Chief Executive Officer (CEO) von Elie Saab in einer Mitteilung. Damit wird Elie Saab Kids als umfassendes Lifestyle-Angebot auch durch Schuhe gestärkt. Die Erweiterung um Schuhe fügt sich nahtlos in die langfristige Strategie des Unternehmens ein und baue auf einer bereits erfolgreichen Zusammenarbeit auf.

Auch bei Lara Vallasciani steht die kreative Herausforderung im Mittelpunkt. Die unverwechselbare Handschrift von Elie Saab soll sensibel auf den Bereich der Kinderschuhe übertragen werden, mit einem feinen Gespür für Design, Qualität und Details. Gleichzeitig eröffnet das Projekt dem Unternehmen die Möglichkeit, seine handwerkliche Expertise in einem neuen, anspruchsvollen Kontext zu entfalten.

Die Kollektion wird künftig über ein internationales Netzwerk aus Boutiquen und ausgewählten Handelspartner:innen erhältlich sein.

Kürzlich wurde bekannt, dass die Clean Clothes Campaign (CCC) gemeinsam mit vier Verbraucher:innen eine Klage gegen die US-amerikanische Bekleidungsmarke Levi Strauss (Levi's) einreicht. Der Fall dreht sich um mutmaßlich irreführende Nachhaltigkeitsaussagen und die Verletzung von Arbeitsrechten in einer Fabrik in der Türkei, in der Levi's produzieren lässt. Mehr als 400 Mitarbeitende verloren dort ihren Arbeitsplatz. Sie hatten für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt und waren einer Gewerkschaft beigetreten. Hunderte von Arbeitnehmer:innen warten noch immer auf ihre Entschädigung.

Sowohl online als auch in seinen stationären Geschäften machte Levi's den Verbraucher:innen Versprechungen über eine verantwortungsvolle Produktion und die Achtung der Arbeitnehmer:innenrechte. Laut der CCC ist dies irreführend. Diese Versprechen verleiten die Verbraucher:innen zu der Annahme, dass sie von einer Marke kaufen, die diese Versprechen einhalten.

In diesem Zusammenhang wird oft von ‘Social Washing’ gesprochen. Beim Social Washing werden irreführende Aussagen über Menschenrechte, Arbeitsbedingungen in der Lieferkette und Diversitätsrichtlinien gemacht. Unternehmen, die Social Washing betreiben, präsentieren sich als sozial verantwortlich, obwohl hinter den Kulissen oft vieles im Argen liegt. Sie werben beispielsweise mit Kampagnen für faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Viele Marken behaupten, ihre Kleidung werde verantwortungsvoll hergestellt. Ihre Lieferanten haben in Wirklichkeit aber möglicherweise unsichere Arbeitsbedingungen, schlechte Beschäftigungsbedingungen oder es herrscht sogar Zwangsarbeit.

Viele Bekleidungsmarken nutzen kommerzielle Audits, um ihre Aussagen über Arbeitsbedingungen zu untermauern. Ein Audit überprüft, ob ein Lieferant oder Hersteller die Arbeitsnormen einhält. Das Problem bei diesen Audits ist, dass sie oft nicht unabhängig sind und vom Auftraggebenden bezahlt werden. Außerdem werden die Audits im Voraus angekündigt. Die Prüfer:innen sprechen oft nicht mit den Arbeiter:innen und die Prüfberichte sind nicht öffentlich, was zu geringer Transparenz führt. Kurzum, Audits können die Behauptung, dass Kleidung verantwortungsvoll produziert wird, oft nicht sachlich untermauern.

In den letzten Jahren hat das niederländische Register der Jurist:innen einen Anstieg der ESG-bezogenen Streitigkeiten um 215 Prozent festgestellt, wobei Greenwashing die häufigste Kategorie ist. Dieser Anstieg ist auf ein gestiegenes öffentliches Bewusstsein, strengere Vorschriften und die Möglichkeiten für Sammelklagen im Rahmen des WAMCA (Gesetz zur Abwicklung von Massenschäden in Sammelklagen) zurückzuführen.

Verbraucher:innen und Interessengruppen zögern nicht mehr, Verfahren vor dem RCC oder Zivilgerichten einzuleiten. Eine Untersuchung der Universität Amsterdam zeigt, dass sich 78 Prozent der ESG-Verfahren zwischen 2022 und 2024 auf Greenwashing-Vorwürfe bezogen. Nur 14 Prozent betrafen Social Washing und acht Prozent Governance-Themen. Es wird erwartet, dass sich diese Verteilung verschieben wird, da Gesetze wie die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) und die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) weiter umgesetzt werden. Während der derzeitige Schwerpunkt der Rechtsprechung auf Greenwashing liegt, wird erwartet, dass auch mehr Streitigkeiten über Social Washing entstehen werden.

Die Greenwashing-Richtlinie und die Green-Claims-Richtlinie werden ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der zukünftigen Durchsetzung spielen. Die Greenwashing-Richtlinie soll 2026 in nationales Recht umgesetzt werden. Die Green-Claims-Richtlinie ist noch nicht in Kraft und wird derzeit auf europäischer Ebene verhandelt. Diese Richtlinien stellen strenge Anforderungen an die Untermauerung und Überprüfung von Umweltaussagen. Unternehmen müssen bald wissenschaftlich fundierte Nachweise erbringen, bevor sie Nachhaltigkeitsaussagen machen können.

Greenwashing in der Mode

Greenwashing ist in der Modebranche weit verbreitet. Eine Studie der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2020 ergab, dass ein erheblicher Teil der untersuchten Nachhaltigkeits- und Umweltaussagen (53,3 Prozent) vage, irreführende oder unbegründete Informationen über die Umwelteigenschaften von Produkten enthielt. Dies ist problematisch, da es Verbraucher:innen davon abhalten kann, wirklich nachhaltige Konsumentscheidungen zu treffen.

Viele Marken verwenden Nachhaltigkeitsaussagen wie „Bio-Baumwolle“, „Öko“, „Conscious“ und „nachhaltig produziert“. In den Niederlanden überwacht die Behörde für Verbraucher:innen und Märkte (ACM) irreführende Nachhaltigkeitsaussagen und damit Greenwashing. Die ACM kann hohe Geldstrafen oder Zwangsgelder gegen Parteien verhängen, die irreführende Nachhaltigkeitsaussagen machen.

2022 rügte die ACM unter anderem die Einzelhändler H&M und Decathlon wegen Greenwashings. Die Unternehmen verkauften Produkte mit Behauptungen wie „Conscious“, „Ecodesign“ und „Bio-Baumwolle“ ohne jegliche sachliche Grundlage. 2025 wies die ACM das niederländische Kaufhaus De Bijenkorf auf die Verwendung unklarer Nachhaltigkeitsaussagen auf seiner Website hin. De Bijenkorf verwendete auf seiner Website allgemeine und vage Behauptungen wie „nachhaltige Produkte“ und „geringere Umweltbelastung“ sowie einen Filter für „nachhaltige Entscheidungen“, ohne ausreichende Belege. Dies betraf hauptsächlich Kleidung und Kosmetika. Nachdem die ACM darauf hingewiesen hatte, änderte und entfernte De Bijenkorf diese Behauptungen umgehend.

Diese Beispiele zeigen, wie selbst etablierte Marken rechtliche Probleme bekommen, wenn Behauptungen nicht durch konkrete Fakten und messbare Leistungen untermauert sind.

Die ACM hat bereits viele Unternehmen wegen Greenwashings belangt, aber kaum wegen Social Washings.

Leitlinien für Nachhaltigkeitsaussagen

Aussagen über Nachhaltigkeit müssen korrekt, klar und vollständig sein. Die ACM verlangt von Unternehmen, dass sie ihre Behauptungen mit Fakten untermauern und auf dem neuesten Stand halten. Spezifische Behauptungen erfordern eine Erklärung und nachprüfbare, unabhängige Beweise.

Die Leitlinien für Nachhaltigkeitsaussagen der ACM enthalten fünf Faustregeln und praktische Beispiele, die Unternehmen bei der Formulierung von Nachhaltigkeitsaussagen helfen sollen. Jede Nachhaltigkeitsaussage muss anhand dieser fünf Faustregeln überprüft werden:

• Verwenden Sie korrekte, klare, spezifische und vollständige Nachhaltigkeitsaussagen.
• Untermauern Sie Ihre Nachhaltigkeitsaussagen mit Fakten und halten Sie diese aktuell.
• Stellen Sie faire Vergleiche mit anderen Produkten oder Wettbewerber:innen an.
• Beschreiben Sie zukünftige Nachhaltigkeitsambitionen konkret und messbar.
• Stellen Sie sicher, dass visuelle Darstellungen und Gütesiegel für Verbraucher:innen hilfreich und nicht verwirrend sind.

Rechtlicher Rahmen: Selbstregulierung und zivilrechtliche Durchsetzung

Greenwashing kann von Verbraucher:innen oder Wettbewerber:innen durch Selbstregulierungsgremien wie den Ausschuss für Werberegeln (RCC) oder die ACM oder durch Zivilgerichte angegangen werden.

Der RCC ist ein Gremium, das auf der Grundlage des niederländischen Werbekodex über Beschwerden von Verbraucher:innen oder Interessengruppen entscheidet. Für Nachhaltigkeitsaussagen gibt es eine spezielle Regelung, nämlich den Kodex für Nachhaltigkeitswerbung. Die ACM und der RCC arbeiten bei Beschwerden über Nachhaltigkeitsaussagen zusammen. Verbraucher:innen müssen Beschwerden über Greenwashing zuerst beim RCC einreichen, bevor die ACM eine Untersuchung einleitet.

So wurde beispielsweise der irische Modehändler Primark 2023 vom RCC für seine Werbeaussagen gerügt. Die Bekleidungskette verwendete Plakate mit Texten wie: „Reduzieren Sie die CO2-Emissionen um 50 Prozent. Damit der Planet frei atmen kann“. Der RCC erachtete dieses Nachhaltigkeitsziel als unzureichend untermauert, um davon auszugehen, dass das Ziel erreicht wird. Primark verwendete auch Texte wie „Bio-, recycelte, nachhaltige und erschwingliche Baumwolle“. Laut RCC wurde nicht ausreichend deutlich gemacht, dass es sich dabei um die Ambitionen von Primark und nicht um bereits erzielte Ergebnisse handelte.

Vorsorge ist besser als Nachsorge

Ein Unternehmen, das sich des Greenwashings oder Social Washings schuldig macht, riskiert Verwaltungssanktionen, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche und einen Reputationsschaden.

Die ACM kann Bußgelder von bis zu 900.000 Euro pro Verstoß und in schweren Fällen zehn Prozent des relevanten Jahresumsatzes verhängen. Im Zivilrecht bergen Sammelklagen erhebliche Risiken. Der Schaden kann in die Millionen Euro gehen, wenn große Gruppen von Verbraucher:innen betroffen sind.

Der Reputationsschaden, der entsteht, wenn ein Gericht einen Greenwashing- oder Social-Washing-Vorwurf bestätigt, ist erheblich. Eine Untersuchung der Erasmus-Universität Rotterdam zeigt, dass Unternehmen nach begründeten Greenwashing-Vorwürfen über einen Zeitraum von zwei Jahren einen durchschnittlichen Markenwertverlust von 32 Prozent erleiden.

Trotz dieser Risiken sollte nicht vergessen werden, dass Nachhaltigkeitsaussagen erlaubt sind, sofern die geltenden Gesetze und Vorschriften eingehalten werden. Es war nicht die Absicht des Gesetzgebers, dass Unternehmen Aussagen über ihre Nachhaltigkeitsambitionen einschränken oder vermeiden (sogenanntes Greenhushing). Wenn die Herstellung eines Kleidungsstücks eine positivere Klima- oder Arbeitswirkung haben kann, ist es für Verbraucher:innen von Vorteil, korrekt, vollständig, klar und spezifisch informiert zu werden. Auf der Grundlage dieser Informationen können die Verbraucher:innen eine nachhaltigere Wahl treffen.

Vorsorge ist immer noch besser als Nachsorge. Formulieren Sie Nachhaltigkeits- und ESG-Aussagen sorgfältig. Sammeln Sie ausreichende Beweise für die Richtigkeit der Behauptungen. Konsultieren Sie die Leitlinien für Nachhaltigkeitsaussagen und die Leitlinien der Europäischen Kommission. Lassen Sie im Zweifelsfall Marketingkampagnen präventiv von Spezialist:innen auf die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften überprüfen.

Verfasst von Margot Span von Spargo Legal. Margot Span ist auf geistiges Eigentumsrecht und Handelsverträge spezialisiert und erörtert regelmäßig aktuelle rechtliche Fragen in der Kolumne ‘Case Law’. www.spargolegal.nl

Das österreichische Einkaufszentrum Fashion Outlet Parndorf ist von einem Insolvenzfall betroffen. Am Donnerstag teilte der Gläubigerschutzverband KSV 1870 mit, dass die FOP Immo­bi­li­en­be­sitz beta GmbH beim Landesgericht Eisenstadt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt habe.

Aufgabe der Firma ist demnach die Vermietung von Flächen im Bauabschnitt „Beta“ des Outlet-Centers. Dieser ist laut dem Unternehmen derzeit zu 71 Prozent vermietet. „Die schuldnerische Gesellschaft befindet sich aufgrund der derzeit schwierigen Projektsituation (Leerstand, Marktumfeld, schleppend verlaufender Vermietungsprozess hinsichtlich leerstehender Geschäftsflächen, usw.) in einem Liquiditätsengpass“, erklärte der KSV 1870 in einer Mitteilung. Verhandlungen mit den Gläubigern seien inzwischen gescheitert. Die Verbindlichkeiten der Firma belaufen sich laut einer Mitteilung auf rund 68 Millionen Euro.

Das Unternehmen beabsichtigt nach Angaben des KSV 1870, den Geschäftsbetrieb weiterzuführen. Geplant ist demnach die „Fortführung des bereits eingeleiteten Verkaufsprozesses in Abstimmung mit den grundbücherlich besicherten Gläubigern“. Die laufenden Kosten seien dabei „durch die Einnahmen aus den Vermietungen gedeckt“.

Der Online-Händler Zalando legt an diesem Mittwoch (6. Mai) Zahlen für das erste Quartal vor.

Das erwartet das Unternehmen:

Zalando hat sich für 2026 mehr Umsatz und Gewinn vorgenommen und setzt dabei auch auf Künstliche Intelligenz (KI). Im laufenden Jahr peilt das Management ein Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) und der Erlöse um 12 bis 17 Prozent an. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird ein Anstieg auf 660 bis 740 Millionen Euro erwartet. Im vergangenen Jahr verbuchte Zalando einen Umsatz von 12,3 Milliarden Euro. Das Bruttowarenvolumen lag bei 17,6 Milliarden Euro. Operativ wurden bereinigt 591 Millionen Euro verdient.

Zalando bestätigte zudem zuletzt seine mittelfristigen Ziele für 2028. So strebt der Konzern weiter eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8 bis 13 Prozent für Bruttowarenvolumen und Umsatz sowie eine operative Marge (bereinigte EBIT-Marge) von 6 bis 8 Prozent an.

Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung hat Zalando ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Bis spätestens 14. Juli sollen bis zu 20 Millionen Aktien für bis zu 300 Millionen Euro zurückgekauft werden. Die Aktien sollen eingezogen werden.

Fortschritte erzielte Zalando bei der Integration des zugekauften Online-Modehändlers About You, dessen Übernahme im vergangenen Sommer abgeschlossen wurde. Synergien von 100 Millionen Euro pro Jahr sollen nun bereits 2028 erreicht werden – und damit ein Jahr früher als geplant.

Anfang Januar hatte Zalando die Schließung seines Logistikzentrums in Erfurt mit 2.700 Beschäftigten angekündigt. Es ist eines von vier Logistikzentren in Europa, die im Zuge der Übernahme von About You geschlossen werden sollen. Die Schließung in Erfurt wurde von der Thüringer Landespolitik kritisiert.

Das erwarten Analyst:innen:

Analystin Georgina Johanan von der US-Bank JPMorgan rechnet bei den anstehenden Quartalszahlen des Online-Modehändlers nicht mit Überraschungen. Die Jahresziele dürften unverändert bleiben.

Mit Blick auf KI geht William Woods vom US-Analysehaus Bernstein davon aus, dass sie im europäischen Einzelhandel eher eine Evolution statt eine Revolution mit sich bringt. Entscheidend seien die Produktkategorien. Mehrmarkenhändler wie Zalando dürften dies im Bekleidungsmarkt deutlicher zu spüren bekommen.

Von Bloomberg erfasste Analyst:innen erwarten für das erste Quartal einen Umsatz von gut drei Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis dürfte sich auf rund 63,8 Millionen Euro verbessert haben. Im Vorjahr wurden Erlöse von 2,4 Milliarden und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 46,7 Millionen verbucht.

Für 2026 erwarten die Branchenexpert:innen im Mittel einen Umsatzanstieg auf rund 14 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis wird mit 699 Millionen prognostiziert.

Die italienische Marke Gas gibt die Ernennung von Romolo D’Orazio zum General Manager bekannt. Dies geschieht in einem strategisch entscheidenden Moment in der Entwicklung der Marke, die für ihre starke Denim-Tradition bekannt ist.

Als Manager mit über 25 Jahren internationaler Erfahrung in der Mode- und Lifestyle-Branche bringt D’Orazio eine solide und funktionsübergreifende Vision bei Gas ein. Diese entwickelte er durch das Wachstum, die Neupositionierung und das Management von Marken in den Bereichen Mode, Denim und Accessoires. Er hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der Universität La Sapienza in Rom, ergänzt durch einen MBA der LUISS Guido Carli und einen Master in Fashion Management der SDA Bocconi. Diese Ausbildung prägt seinen integrierten Ansatz, der Strategie, Management und die industrielle Dynamik des Modesystems verbindet.

Während seiner Karriere hatte er leitende Führungspositionen bei einigen der führenden Modeunternehmen Italiens inne. Dabei zeichnete er sich durch seine Expertise in Markenpositionierung, internationaler Entwicklung und Omnichannel-Einzelhandelsstrategien aus. Bei Itierre S.p.A. leitete er international bekannte Marken wie Just Cavalli, Versace Jeans Couture und D&G. Danach setzte er seine Karriere bei Unternehmen wie Swinger International und Miriade S.p.A. fort, wo er zum Wachstum wichtiger Marken in den Segmenten Accessoires und Schuhe beitrug. Zudem war er als Generaldirektor bei Itierre S.p.A. tätig und betreute Marken wie Galliano, Balmain, Fiorucci, Aquascutum und Costume National.

Im Jahr 2016 gründete er Modaimpresa Srl, ein strategisches Beratungsunternehmen für aufstrebende und etablierte Marken. Nach einer Phase der Unternehmensberatung für internationale Firmen zwischen 2021 und 2024 kam er 2024 als Business Development Manager zu Gas Milano 1984 S.p.A. Im Jahr 2025 übernahm er schließlich die Rolle des General Managers. Sein Ziel ist es, die internationale Expansion der Marke zu beschleunigen und ihr strategisches Wachstum zu leiten.

Diese Erfahrungen bilden nun die Grundlage für seine neue Rolle bei Gas. Seine Aufgabe wird es sein, die Marke nach einem bedeutenden Konsolidierungs- und Relaunch-Prozess in eine neue Wachstumsphase zu führen.

D’Orazios Mandat wird sich auf mehrere strategische Schlüsselbereiche konzentrieren. Dazu gehören die Stärkung des Einzelhandelsnetzes durch neue Ladeneröffnungen und die Renovierung bestehender Standorte. Zudem soll der Ausbau der Vertriebskanäle die Sichtbarkeit der Marke erhöhen. Gleichzeitig ist eine bedeutende Erweiterung der Produktkategorien bereits im Gange: Neben den aktuellen Bekleidungs- und Schuhlinien entwickelt Gas neue Partnerschaften für Reisebekleidung, Gepäck, Accessoires, Kleinlederwaren, Unterwäsche, Bademode, Kindermode und Brillen.

„Wir wollen weiterhin Produkte entwickeln, die ein starkes Gleichgewicht zwischen Qualität und Preis bieten. Dabei bleibt Denim der Kern der Marke – ein Bereich, in dem wir unsere Expertise weiter stärken wollen. Gleichzeitig wollen wir für ein breites Publikum zugänglich und relevant bleiben“, so D’Orazio.

Die Kommunikations- und Produktphilosophie wird der Markenidentität treu bleiben und Authentizität, Erbe sowie zeitgenössische Anziehungskraft stärken. Denim bleibt dabei das unverwechselbare und wettbewerbsfähige Kernelement.

Die US-amerikanische Videospiel-Einzelhandelskette GameStop hat am Sonntag dem Online-Marktplatz Ebay ein unaufgefordertes Übernahmeangebot in Höhe von rund 55,5 Milliarden US-Dollar unterbreitet. Ziel sei es, Ebay zu einem „echten Konkurrenten“ für den Giganten Amazon zu machen.

Der Konzern, ein weltweit führender Anbieter von Videospielen, gab in einer Mitteilung bekannt, seit dem 4. Februar schrittweise Aktien der Verkaufsplattform erworben zu haben. Die Marktkapitalisierung von Ebay ist viermal so hoch. GameStop hält derzeit einen Anteil von etwa fünf Prozent am Kapital.

GameStop bietet 125 US-Dollar pro Aktie. Die Finanzierung erfolgt je zur Hälfte in Aktien und in bar. Dies entspricht einem Aufschlag von 46 Prozent auf den Durchschnittskurs, seit das Unternehmen mit dem Kauf begonnen hat.

„ Ebay sollte mehr wert sein und wird auch mehr wert sein“, sagte Ryan Cohen, der Chef des Konzerns, in einem Interview mit dem Wall Street Journal. Das Interview wurde am Sonntag kurz vor der offiziellen Ankündigung veröffentlicht. „Ich denke daran, Ebay in etwas zu verwandeln, das mehrere hundert Milliarden US-Dollar wert ist“, fügte er hinzu.

Er warnte jedoch auch, dass er sich direkt an die Aktionär:innen wenden werde, sollte die Geschäftsführung von Ebay auf sein Angebot nicht eingehen. Die nächste Hauptversammlung der Verkaufsplattform ist für Juni geplant. Die Frist für die Einreichung von Anträgen sei jedoch bereits abgelaufen, so das WSJ.

Cohen versicherte, dass er eine verbindliche Zusage der TD Bank, einer Tochtergesellschaft der kanadischen TD Bank Group, für eine Finanzierung von rund 20 Milliarden US-Dollar durch die Ausgabe von Schuldtiteln habe.

In der Mitteilung gibt das Unternehmen an, zum 31. Januar über eigene Barmittel in Höhe von rund 9,4 Milliarden US-Dollar verfügt zu haben. Es sei zuversichtlich, innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss der Transaktion jährliche Kosteneinsparungen von zwei Milliarden US-Dollar erzielen zu können.

Großer Appetit

Bei Börsenschluss am Freitag belief sich die Marktkapitalisierung von GameStop auf 11,89 Milliarden US-Dollar und die von Ebay auf 46,21 Milliarden US-Dollar. Ebay wurde 1995 im Silicon Valley gegründet und entwickelte sich in den 2000er Jahren zu einer festen Größe im Online-Handel. Das Unternehmen litt jedoch unter dem Aufstieg des Giganten Amazon.

2025 erzielte die Plattform einen Umsatz von 11,10 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 2,03 Milliarden US-Dollar. GameStop erwirtschaftete in seinem Geschäftsjahr 2025, das Ende März endete, einen Umsatz von 3,69 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 418 Millionen US-Dollar.

Cohen, seit Januar 2021 Chef von GameStop, würde die Leitung des neuen Unternehmens übernehmen. In der Mitteilung wird betont, dass der Konzern seit seinem Eintritt von einem Nettoverlust von 381 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 zu einem Nettogewinn von 418 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 übergegangen ist.

Er ist mit rund neun Prozent an GameStop beteiligt. Laut der Mitteilung erhält er weder Gehalt noch Boni und hat keinen ‘goldenen Fallschirm’ in seinem Vertrag für den Fall seines Ausscheidens vorgesehen.

GameStop erschütterte 2021 die Wall Street. Ein einflussreicher Börsenspekulant mit dem Spitznamen „Roaring Kitty“ hatte die Aktie auf YouTube und Reddit verteidigt. Er warf spekulativen Investmentfonds vor, das Ende der Videospielgeschäfte herbeiführen zu wollen.

Zahlreiche Kleinanleger:innen folgten online Keith Gill, so sein bürgerlicher Name. Der ehemalige, mittellose Finanzanalyst verursachte bei Investmentgesellschaften erhebliche finanzielle Verluste. Der Fonds Melvin Capital musste von anderen Investmentgesellschaften mit 2,75 Milliarden US-Dollar gerettet werden und ist seitdem verschwunden.

Der Analyst trat am 13. Mai 2024 erneut in Erscheinung, woraufhin die GameStop-Aktie an diesem Tag um mehr als 70 Prozent anstieg. Im Mai 2025 sorgte der Konzern erneut für Aufsehen, nachdem er fast 5.000 Bitcoin im damaligen Wert von rund 500 Millionen US-Dollar gekauft hatte.

Einige Monate zuvor, im Februar, hatte das Unternehmen seine Absicht bekannt gegeben, die auf den Vertrieb von Videospielen in Frankreich spezialisierten Geschäfte Micromania-Zing zu verkaufen. Bis heute ist dies noch nicht geschehen. Der Aufstieg des Videospiel-Streamings, das direkt über das Internet zugänglich ist, hat den Sektor des physischen Verkaufs von Videospielen gefährdet.

Interview

Yoox hat die Mailänder Designwoche gewählt, um eine immersive Installation zu präsentieren. Diese wurde in Zusammenarbeit mit der Wiener Digitalkünstlerin Keta Bart geschaffen. Das Projekt verbindet erlebbares Design, digitale Kunst und künstliche Intelligenz. Es interpretiert eines der intimsten Rituale der Mode neu: das Betreten und Verweilen in der Umkleidekabine. Dies wird zu einer Gelegenheit, die persönliche Identität und den Selbstausdruck zu erforschen. Das Projekt mit dem Namen ‘Yoox camerino, unveiled by Keta Bart’ wurde in der Galleria Romero Paprocki im Herzen des Designviertels Porta Venezia veranstaltet.

Durch eine Abfolge von drei sich entwickelnden Umgebungen – Überraschung, Zugehörigkeit und Erhöhung – werden die Besucher:innen eingeladen, in einen liminalen Raum einzutauchen. Dieser Raum schwebt zwischen dem, was wir sind, und dem, was wir sein und anderen zeigen wollen. Es ist ein erzählerischer Bogen, in dem sich die Umkleidekabine von einem Ort des Experimentierens zu einer Dimension des Bewusstseins entwickelt.

FashionUnited nutzte die Gelegenheit, um Mirko Nobili, den Chief Executive Officer (CEO) von Yoox, zu fragen, wie sich die Verbindung des Unternehmens zum Design entwickelt hat. Die Plattform wurde im Jahr 2000 von Federico Marchetti gegründet und gehört heute zur deutschen LuxExperience. Wir sprachen auch über die aktuelle Beziehung zu Mailand und Italien, die Hebel, in die das Unternehmen investiert, und seine mittel- bis langfristigen Geschäftsstrategien.

Wie hat sich die Verbindung zwischen Mode und Design bei Yoox in den letzten Jahren entwickelt?

Die Beziehung zwischen Mode und Design war schon immer das Herzstück der Identität von Yoox. Von Anfang an war Yoox nicht nur eine Handelsplattform, sondern ein kultureller Katalysator, ein Ort, an dem Mode, Kunst und Design aufeinandertreffen, sich gegenseitig beeinflussen und neue Bedeutungen schaffen.

Was sich heute verändert hat, ist die Zielgerichtetheit und der Umfang dieser Vision. Wir entwickeln uns von einem reinen Modeziel hin zu einer Gemeinschaft, der man angehören möchte. Mode wird zu einem Mittel, um sich zu verbinden, sich auszudrücken und Teil von etwas Größerem zu sein. Initiativen wie „Yoox Camerino“ sind eine natürliche Erweiterung dieser Entwicklung. Sie erwecken unsere DNA auf immersivere Weise zum Leben. Der Fokus verschiebt sich von der Entdeckung zur Teilnahme, vom Produkt zum Erlebnis und vom Publikum zur Gemeinschaft.

Zeugt die Teilnahme an der Mailänder Designwoche auch von der engen Verbindung des Unternehmens zu Italien und Mailand?

Absolut. Dies ist nicht nur eine Markenpräsenz, sondern eine Zugehörigkeitserklärung. Italien ist unsere Heimat, und Mailand ist einer der wenigen Orte weltweit, an denen Mode, Design und Kultur mit einer solchen Intensität und Relevanz koexistieren.

Für Yoox ist die Teilnahme an der Mailänder Designwoche ein natürlicher Ausdruck dessen, was wir werden. Sie ermöglicht es uns, einen Raum zu betreten, in dem Kultur nicht nur kommuniziert, sondern erlebt wird. Insbesondere der Fuorisalone ist eine Plattform, auf der Ideen zu Bewegungen werden. Hier gehen Marken über reine Sichtbarkeit hinaus und bauen emotionale sowie kulturelle Relevanz auf. Genau das schafft langfristigen Wert.

In welche Hebel investieren Sie?

Seit 25 Jahren nimmt Yoox eine markante Position im Luxus-Ökosystem ein. Die Plattform bietet Zugang zu Designerstücken aus vergangenen Saisons und geht dabei über ein reines Kauferlebnis hinaus. Von Beginn an bewegte sich die Marke bewusst außerhalb von Trends und Saisons, mit tiefen Wurzeln in Kunst, Kultur und Individualität.

Heute entwickeln wir dieses Versprechen weiter. Yoox richtet sich verstärkt an eine neue Generation von Liebhaber:innen langlebiger Mode. Wir ermöglichen nicht nur den Zugang zu begehrten Stücken, sondern schaffen auch bedeutungsvolle Erlebnisse rund um diese Produkte. Es geht darum, Luxus vom bloßen Wunsch zu einem Erlebnis zu transformieren.

Um diesen Wandel voranzutreiben, haben wir zentrale Schritte unternommen. Wir haben Yoox als eigenständige Marke mit eigener Führung positioniert, um Fokus, Geschwindigkeit und Kund:innennähe zu erhöhen. Gleichzeitig vereinfachen wir unsere operativen Prozesse und konzentrieren uns auf unsere Schlüsselmärkte. Unser Ziel ist qualitatives Wachstum durch ein schlankeres und effizienteres Modell, das der Dynamik des Off-Price-Luxus entspricht.

Parallel dazu stärken wir die kulturelle Energie der Marke. Yoox ist nicht nur eine Plattform, sondern eine Gemeinschaft. Erstmals seit Jahren investieren wir wieder verstärkt in Marketing, in storytellinggetriebene Kampagnen und in kuratierte physische Erlebnisse in Städten wie Mailand und Berlin. Ziel ist es, die emotionale Bindung zu stärken und unsere kulturelle Relevanz zu erneuern.

Letztlich handelt es sich nicht um eine oberflächliche Neupositionierung, sondern um eine strukturelle Transformation, eine echte Wiedergeburt von Yoox. Nach 25 Jahren, in denen wir das Off-Price-Luxussegment geprägt haben, beginnt ein neues Kapitel, in dem die Kund:innen im Mittelpunkt stehen. Yoox entwickelt sich von einem transaktionalen Ziel zu einer kulturell relevanten Gemeinschaft, die auf Entdeckung, Individualität und persönlichem Ausdruck basiert.

Der Nettoumsatz im zweiten Quartal sank dennoch um mehr als sieben Prozent auf 125 Millionen. Was sind die Hauptursachen für diesen Rückgang?

Das zweite Quartal muss im Kontext einer fortschreitenden Verbesserung nach unserer strategischen Neuausrichtung betrachtet werden. Der Nettoumsatz sank im zweiten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 Prozent, ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem Rückgang von 16,5 Prozent im ersten Quartal.

Diese Entwicklung spiegelt bewusste Entscheidungen wider. Wir fokussieren uns wieder stärker auf unseren gesunden Kern und reduzieren unsere Präsenz in internationalen Märkten mit hohen Servicekosten.

Gleichzeitig sehen wir ermutigende Signale. In Europa – einschließlich Deutschland, einer Region, auf die wir uns künftig verstärkt konzentrieren – stieg der Nettoumsatz im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 um 13,9 Prozent. Das bestätigt die Stärke und Relevanz unseres Angebots in den Schlüsselmärkten.

Auch die Qualität unserer Kund:innenbasis verbessert sich. Der durchschnittliche Bestellwert stieg um 11,4 Prozent, das Bruttowarenvolumen pro Top-Kund:in um 4,1 Prozent, ein Zeichen für stärkeres Engagement. Zudem verzeichnen wir Fortschritte bei der Kund:innenzufriedenheit. Unser Net Promoter Score erreichte im zweiten Quartal 50 Prozent – eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorquartal und dem Vorjahr. Das zeigt konkrete Fortschritte im Serviceerlebnis.

Insgesamt ist die Richtung klar, wir bauen ein schlankeres, fokussierteres Yoox mit einer stärkeren Kund:innenbasis, gesünderen regionalen Strukturen und wachsendem Vertrauen in die zukünftige Entwicklung.

Wer sind die„typischen“ Kund:innen der Plattform?

Heute lassen sich die „typischen“ Yoox-Kund:innen kaum noch anhand klassischer demografischer Kategorien definieren. Stattdessen sehen wir eine vielfältige Gemeinschaft, die eher durch eine gemeinsame Haltung als durch äußere Merkmale verbunden ist.

Unsere Kund:innen sind neugierig, kulturell interessiert und stilbewusst. Sie folgen Trends nicht einfach, sondern interpretieren sie individuell. Sie kombinieren Einflüsse, Stile und Referenzen zu etwas Eigenem. Sie sind digital versiert und treffen bewusste Kaufentscheidungen – nicht allein getrieben von Preis oder Schnelllebigkeit.

Was sie schätzen, ist der Zugang zu außergewöhnlichen Designerstücken jenseits des klassischen Modezyklus: nicht saisonal gebunden, aber dennoch relevant. Ebenso wichtig ist ihnen die kuratierte, bewusste und kulturell aufgeladene Art der Entdeckung.

Für uns bedeutet das: Produkt, Inhalte und Erlebnisse müssen konsequent auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Kund:innen ausgerichtet sein. Entscheidend ist heute nicht mehr, wer unsere Kund:innen auf dem Papier sind – sondern wie sie sich ausdrücken.

Das Interview wurde schriftlich geführt.

Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hält eine Schließung des Erfurter Zalando-Logistikzentrums mit rund 2.700 Arbeitnehmer:innen für wirtschaftlich nicht vertretbar. „Es ist eine verantwortungslose Art und Weise, mit dem eigenen Betriebskapital so umzugehen“, sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Nach seinen Angaben hat der Vorstand des Internet-Modehändlers 80 Millionen Euro als Schließungskosten für den Thüringer Standort veranschlagt.

Ramelow vertritt mit Verweis auf Expertenschätzungen die Ansicht, dass das große Logistikzentrum mit Investitionen von etwa 120 Millionen Euro auf den modernsten Stand gebracht werden könnte. „Die Differenz ist viel zu klein, um den Standort wegzuschmeißen“, meint Ramelow, der seit vergangenem Jahr Vizepräsident des Bundestages ist. Außerdem seien flankierende Hilfen wie Kurzarbeitergeld möglich.

Betriebsrat will Zalando-Vorstand treffen

Der Betriebsrat des Zalando-Logistikzentrums will an diesem Montag mit Belegschafts- und Gewerkschaftsvertreter:innen nach Berlin fahren, um dem Vorstand des Dax-Konzerns hunderte Postkarten zu übergeben und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Beschäftigte sowie ihre Familienangehörigen hätten auf den Karten ihre Sorgen, Forderungen und Gedanken zur Situation des Standorts notiert.

Die Postkarten seien „die gesammelten Stimmen der Menschen, die diesen Standort über Jahre getragen haben. Wir erwarten, dass der Vorstand diese Stimmen hört und sich seiner sozialen Verantwortung stellt“, erklärte der Betriebsrat. Verlangt werde von der Belegschaft eine klare Perspektive, so die Arbeitnehmervertretung. Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hatte bei einer Kundgebung am 1. Mai den Zalando-Vorstand aufgefordert, „das als Chance zum Dialog zu nutzen“. Es sollte nicht gegeneinander gearbeitet werden.

Gespräche im Bundestag geplant

Von Ramelow sei die Delegation am Montagnachmittag in den Bundestag eingeladen worden, berichtete der Betriebsrat. Die Arbeitnehmervertreter:innen wollten mit Abgeordneten ins Gespräch kommen und ihre Positionen in der Auseinandersetzung um die Arbeitsplätze in Erfurt deutlich machen.

Zalando will das Logistikzentrum, mit dem der Online-Modehändler groß geworden ist, im September schließen. Damit würden alle Arbeitnehmer:innen ihren Job in Erfurt verlieren. Der Konflikt schwelt seit Jahresbeginn, inzwischen hat es zwei Betriebsversammlungen, zuletzt ohne Managementvertreter:innen, sowie eine Demonstration von Arbeitnehmer:innen und Unterstützer:innen in Erfurt gegeben. Außerdem läuft ein Arbeitsgerichtsverfahren um die Einrichtung einer Einigungsstelle.

Der deutsche Textil- und Bekleidungsdiscounter NKD mit Sitz in Bindlach (Bayern) startet mit seiner App nun auch in Deutschland. Bereits im letzten Jahr launchte NKD die App in Österreich. Damit setzt das Unternehmen seinen digitalen Kurs fort und bietet seinen Kund:innen in der App nun digitale Services wie eBon, eine digitale NKD-Karte, Informationen zum Bestellstatus sowie Angebote und Sonderaktionen.

„Im Zuge unserer Omnichannel-Strategie stellt die verstärkte digitale Ansprache unserer Kund:innen einen konsequenten nächsten Schritt dar. Dank der neuen App erhalten sie jederzeit Zugriff auf aktuelle Informationen zu Produkten und Angeboten – kompakt, unmittelbar verfügbar und stets auf dem neuesten Stand“, erläutert Alexander Schmökel, CEO der NKD-Gruppe.

Mit 2.178 Filialen (Stand 31.12.2025) in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Tschechien und Polen, einem eigenen Onlineshop sowie über 10.000 Mitarbeitenden international zählt die NKD-Firmengruppe zu den größten Unternehmen im Textileinzelhandel in Europa.

Gerade erst wurde zum 1. April 2026 die NKD Group von TDR Capital an die Mr Price Group aus Südafrika verkauft. Mittelfristig plant NKD, sein Filialnetz auf 3.000 Standorte auszubauen und damit ein deutliches Zeichen für organisches Wachstum in Europa zu setzen. Langfristig ist das Ziel europaweit auf 4.000 Filialen zu expandieren.

Die Modebranche zeigt sich in dieser Woche vielschichtig: Während Unternehmen von Adidas bis Prada mit unterschiedlichen Geschäftsentwicklungen ringen, prägen strukturelle Veränderungen und neue Strategien das Bild. Im Handel wird deutlich, dass Themen wie Künstliche Intelligenz, verändertes Konsumverhalten und emotionale Kundenbindung – wie auf dem World Retail Congress diskutiert – zunehmend an Bedeutung gewinnen. Parallel liefern kreative Trends, Personalwechsel und kulturelle Projekte neue Impulse.

Business

Geschäftszahlen und Konjunktur

Die Quartalsberichte zeichnen ein uneinheitliches Bild: Während Adidas, Prada Group, Crocs und Björn Borg zulegen, verzeichnen Lanvin Group und Armani Group Rückgänge. Puma verbessert trotz sinkender Erlöse das Ergebnis, während Puig unter Währungseffekten leidet und SMCP stabil bleibt.

Auch Plattformen entwickeln sich dynamisch: Amazon und Ebay wachsen deutlich. Makroökonomisch sorgt ein überraschend starkes Wachstum der deutschen Wirtschaft für Rückenwind, der jedoch durch steigende Inflation infolge geopolitischer Spannungen relativiert wird.

Strategie und Strukturwandel

Unternehmen setzen verstärkt auf Neuausrichtung: Chanel verfolgt eine langfristige Markenstrategie, während Armedangels in den USA auf Direct-to-Consumer setzt. Gleichzeitig treibt Fenix Outdoor seine Expansion durch Übernahmen voran.

Restrukturierungen bleiben präsent: Saks Global baut Stellen ab, während das Verfahren rund um LuisaViaRoma beschleunigt wird. Gleichzeitig melden Gildan und Basicnet Wachstum nach strategischen Maßnahmen.

Neue Player und Perspektiven

Neue Initiativen und Herausforderungen ergänzen das Bild: Ein ehemaliger LVMH-Führungskraft gründet Irlands ersten Luxuskonzern, während Mikuta ambitionierte Wachstumsziele verfolgt. Gleichzeitig kämpft Richemont mit strukturellen Problemen im Soft-Luxury-Segment, während Columbia Sportswear trotz Zollbelastungen positiv überrascht.

Mode

Accessoires und Markenpositionierung stehen im Fokus: Die Handtaschentrends für Herbst/Winter 2026 reichen von Hobo-Bags bis zu Querformaten. Im Lyst Index übernimmt Chanel die Spitzenposition, während die Finalisten des LVMH Prize neue Talente ins Rampenlicht rücken. Gleichzeitig setzt Heidi Klum als Testimonial für S.Oliver auf mediale Strahlkraft.

Personalien

Die Branche bleibt in Bewegung: Bei Puma übernimmt ein neuer Finanzchef, während bei Ganni und Woolworth Führungswechsel stattfinden. Auch Casablanca und Études Studio besetzen Schlüsselpositionen neu.

Parallel werden Führungsstrukturen erweitert: Closed stärkt den Vertrieb, während The Lycra Company Nachhaltigkeit strategisch verankert. Weitere Wechsel betreffen unter anderem Hoff, ANWR Schuh sowie Celine und Aeffe.

Einzelhandel

Der Handel steht unter Anpassungsdruck: Neben den Diskussionen auf dem World Retail Congress zeigen Studien, dass insbesondere die Gen Z neue Anforderungen an Flächen und Konzepte stellt. Gleichzeitig belastet ein schwaches Konsumklima infolge geopolitischer Spannungen die Kauflaune.

Im stationären Handel bleibt Bewegung: Neue und modernisierte Flächen entstehen unter anderem durch Sport 2000 Meppen, Loeb Bern und Panos Gotsis. Marken wie Wolford und Joop setzen auf Expansion.

Digitale und emotionale Konzepte gewinnen an Bedeutung: Mytheresa erweitert seine Services, während Diskussionen über emotionale Kundenbindung und innovative Store-Konzepte – etwa im Kontext der „coolsten Stores“ – die Zukunft des Handels prägen.

Messen

Die Techtextil und Techprocess zeigen die Innovationskraft technischer Textilien, machen jedoch auch deutlich, dass die Umsetzung neuer Technologien zur zentralen Herausforderung wird.

Kultur

Ausstellungen und Design-Events liefern kreative Impulse: Das Design Museum in London widmet sich erstmals umfassend dem Werk von Nigo, während Demna die Geschichte von Gucci neu interpretiert. In Augsburg steht die Couture von Talbot Runhof im Fokus.

Auch der Fuorisalone in Mailand verbindet Mode und Design: Projekte von Stone Island bis H&M Home zeigen, wie stark sich die Disziplinen zunehmend verzahnen.

Dieser Beitrag wurde mithilfe von KI erstellt.

Vielleicht steht der Konflikt um Luisa Via Roma an einem Wendepunkt. Das am Donnerstag in der Region Toskana zur Prüfung des Konflikts um das Florentiner Modeunternehmen Luisa Via Roma verlief zufriedenstellend.

Neue Eigentümer:innen verpflichten sich zur Übernahme der gesamten Belegschaft von Luisa Via Roma

„Die wichtigste Neuigkeit ist, dass zum ersten Mal Vertreter:innen der Investor:innen am Verhandlungstisch saßen. Es handelt sich um das neue Unternehmen, das ein Angebot zur Übernahme der Firma abgeben wird, die sich in einem vereinfachten Vergleichsverfahren befindet“, betonte Valerio Fabiani, Berater des Präsidenten Eugenio Giani für Arbeitskonflikte und Unternehmenskrisen, laut Toscana Notizia, der Nachrichtenagentur der Regionalregierung der Toskana. „Positiv ist, dass dieser erste Austausch mit den Institutionen und den Gewerkschaftsorganisationen stattgefunden hat.“

Entgegen den Befürchtungen haben sich die neuen Eigentümer:innen verpflichtet, die gesamte Belegschaft von Luisa Via Roma zu übernehmen. Sie kommen damit einer Forderung der Region Toskana und der Gewerkschaften nach.

Maximale Beschäftigungsgarantie erreicht: Es wird keine Mitarbeitenden erster und zweiter Klasse geben

„Was wir erreicht haben, ist die maximale Beschäftigungsgarantie. Es wird keine Mitarbeitenden erster und zweiter Klasse geben, sondern alle werden in die neue Produktionsgesellschaft übergehen“, erklärte Fabiani.

„Wahrscheinlich wird es notwendig sein, auf soziale Abfederungsmaßnahmen wie einen Sozialplan und Kurzarbeit zurückzugreifen. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass das Übernahmeverfahren so kurz wie möglich sein wird, da bereits an die Produktion für die Wintersaison gedacht wird.“

Insgesamt sind dies positive Signale für die rund 200 Mitarbeitenden des Unternehmens. Ende März waren die Schutzmaßnahmen des Gerichts für das Verhandlungsverfahren zur Krisenbewältigung ohne eine außergerichtliche Einigung ausgelaufen. Daraufhin hatte das Unternehmen angekündigt, ein Vergleichsverfahren beantragt zu haben, um die „Geschäftsfortführung zu unterstützen“.

Am 7. April wurde der Laden von Luisa Via Roma in der Via Tosinghi 52r in Florenz geschlossen. Der Laden in der Via Roma bleibt also bestehen. Die Gewerkschaft Filcams Cgil kommentierte in einer Mitteilung: „Das Management macht sich über den Krisentisch lustig. Wir fordern ein dringendes Eingreifen der Institutionen.“

Der US-amerikanische Luxuseinzelhändler Saks Global baut im Zuge eines laufenden Restrukturierungsplans 16 Prozent seiner Stellen in der Unternehmenszentrale ab. Der Plan zielt darauf ab, die Präsenz des Unternehmens zu optimieren.

Unternehmensvertreter:innen bestätigten die Nachricht gegenüber WWD. Dem Bericht zufolge sind rund 640 Mitarbeiter:innen betroffen. Dies entspricht vier Prozent der Gesamtbelegschaft von Saks Global. Die Entlassungen betreffen nicht die Mitarbeitenden in den Geschäften, Vertriebszentren und anderen Einrichtungen.

Das Unternehmen gab jedoch an, dass auch einige Mitglieder der oberen Führungsebene betroffen sind. Es werde jedoch keine Änderungen im globalen Führungsteam geben.

„Wir positionieren Saks Global für zukünftiges Wachstum als führender Multimarken-Einzelhändler im Luxussegment. Daher konzentrieren wir unsere Ressourcen darauf, ein profitables Geschäft im Dienste unserer Kund:innen, Markenpartner:innen und anderer Interessengruppen zu gewährleisten“, sagte Goeffroy van Raemdonck, Chief Executive Officer (CEO), in einer Erklärung.

Er fügte hinzu, die Entscheidung für die Entlassungen sei schwierig gewesen. Die Änderungen seien jedoch unerlässlich, um die zukünftigen Anforderungen des Geschäfts zu unterstützen, das operativ schlanker aufgestellt sein wird.

Der Schritt steht im Zusammenhang mit dem Chapter-11-Verfahren von Saks Global. Dieses wurde am 13. Januar mit einer zugesagten Debitoren-Besitz-Finanzierung in Höhe von 1,75 Milliarden US-Dollar eingeleitet.

Seitdem habe das Team, so Van Raemdonck, „eine Reihe strategischer Maßnahmen erfolgreich umgesetzt, um Saks Global auf langfristigen Erfolg vorzubereiten“. Zudem würden die „Umsatz- und Lagerbestands-Ergebnisse weiterhin die internen Pläne übertreffen“.

Darüber hinaus habe das Unternehmen zugesagtes Kapital gesichert, um die Liquidität bis zum Abschluss des Restrukturierungsprozesses zu gewährleisten. Dieser wird voraussichtlich in diesem Sommer abgeschlossen sein.

Der US-amerikanische Outdoor- und Lifestyle-Konzern Columbia Sportswear Company hat am Freitag seine Finanzergebnisse für das erste Quartal bekannt gegeben. Dabei übertraf das Unternehmen die internen Prognosen für Nettoumsatz und Rentabilität. Die Leistung wurde durch frühe Großhandelslieferungen für die Frühjahr/Sommer-Saison 2026 und eine starke Nachfrage in den USA und Europa gestützt.

Der Nettoumsatz blieb mit 779 Millionen US-Dollar (663 Millionen Euro) im Vergleich zu 778,50 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum 2025 relativ stabil. Während die internationalen Märkte ein Wachstum verzeichneten, musste der Konzern auf dem US-Markt einen Rückgang hinnehmen. Dies wurde auf einen geringeren Auftragseingang im Großhandel für die SS26-Saison zurückgeführt. Zudem war es eine Folge der strategischen Entscheidung aus dem Jahr 2025, das Angebot an Winterprodukten nach der Ankündigung von US-Zöllen zu reduzieren.

Margendruck und operative Leistung

Die Bruttomarge verringerte sich leicht um 20 Basispunkte und erreichte 50,7 Prozent des Nettoumsatzes. Dieser Rückgang spiegelte hauptsächlich die Auswirkungen der nicht geminderten zusätzlichen US-Zölle wider, die sich auf 310 Basispunkte beliefen. Das Unternehmen versuchte, diesen Kosten durch Gegenmaßnahmen wie gezielte Preiserhöhungen entgegenzuwirken.

Das Betriebsergebnis für das Quartal sank um zehn Prozent auf 42 Millionen US-Dollar. Dies entspricht 5,4 Prozent des Nettoumsatzes, verglichen mit sechs Prozent im Vorjahr. Der Nettogewinn erreichte 34,30 Millionen US-Dollar oder 0,65 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit 42,20 Millionen US-Dollar im Jahr 2025.

Strategische Dynamik und die ‘Accelerate Growth Strategy’

Der Konzern setzt seine ‘Accelerate Growth Strategy’ weiter um. Diese mehrjährige Initiative soll jüngere, aktivere Konsument:innen ansprechen. Im Mittelpunkt steht die Markenplattform ‘Engineered for Whatever’, die kürzlich durch eine globale Kampagne in Print- und sozialen Medien eingeführt wurde.

„Ich bin ermutigt von den Anzeichen einer wachsenden Dynamik in den USA. Dazu gehört auch eine erwartete Trendwende hin zu einem Wachstum im Großhandel in der zweiten Jahreshälfte, basierend auf unserem Orderbuch für den Herbst 2026,“ so Tim Boyle, Vorsitzender und Chief Executive Officer (CEO) von Columbia Sportswear. Er merkte zudem an, dass die ‘Accelerate’-Strategie durch innovative Produkte, die bei der Zielgruppe Anklang finden, an Fahrt gewinnt.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2026

Nach der Leistung im ersten Quartal hat Columbia Sportswear seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 aktualisiert. Der Konzern erwartet nun einen verwässerten Gewinn pro Aktie zwischen 3,55 US-Dollar und vier US-Dollar. Dies ist eine Erhöhung gegenüber der vorherigen Schätzung von 3,20 US-Dollar bis 3,65 US-Dollar.

Der Nettoumsatz für das Gesamtjahr wird voraussichtlich um ein bis drei Prozent steigen und zwischen 3,43 Milliarden US-Dollar und 3,50 Milliarden US-Dollar liegen. Die operative Marge wird nun zwischen 6,7 Prozent und 7,5 Prozent prognostiziert.

Für das zweite Quartal 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Nettoumsatz zwischen 600 Millionen US-Dollar und 610 Millionen US-Dollar. Allerdings wird ein verwässerter Verlust pro Aktie zwischen 0,46 US-Dollar und 0,37 US-Dollar erwartet. Dies spiegelt den anhaltenden Druck durch US-Zölle und einen negativen Hebeleffekt bei den Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungskosten wider.

Der deutsche Wäschespezialist Mey aus Albstadt bringt für die Saison Spring/Summer 2027 erstmals eine Beach- und Resort-Kollektion für Damen auf den Markt. Die Capsule Collection „Coastal Bloom“ kombiniert Mix-&-Match-Styles, Easy Sizing und ein flankierendes NOOS-Sortiment für den Handel.

Alle Styles sind nach dem Mix-&-Match-Prinzip aufgebaut und ermöglichen eine flexible Sortiments- und Flächenplanung. Ein Easy-Sizing-Ansatz und optimierte Verarbeitungsdetails erweitern außerdem die Zielgruppenreichweite im Handel. Gleichzeitig setzt Mey auf eine zeitlose, reduzierte Ästhetik und übersetzt das Zusammenspiel von Eleganz und Leichtigkeit in ein kommerziell tragfähiges Sortiment. Mey positioniert die Kapsel im dezent luxuriösen Segment.

Die Einführung der neuen Beach- und Resort-Kollektion wird durch ein dauerhaft verfügbares NOOS-Sortiment flankiert, um die kontinuierliche Präsenz im Handel über die Saisons hinweg zu stärken.

Die BASF-Tochter Trinamix hat ihr Portfolio im Bereich Circular Economy um neue Anwendungen für die Schuh- und Textilbranche erweitert. Ziel ist es, die Materialidentifikation entlang zunehmend komplexer Wertschöpfungsketten zu vereinfachen und gleichzeitig Transparenz sowie Datensicherheit zu erhöhen.

Moderne Schuhe und Textilien bestehen häufig aus komplexen Materialmixen, die sich visuell kaum eindeutig bestimmen lassen. Gleichzeitig steigen regulatorische Anforderungen und Nachhaltigkeitsziele, wodurch belastbare Materialdaten immer wichtiger werden.

Die mobile NIR-Spektroskopie von Trinamix ermöglicht die Identifikation von Materialien in wenigen Sekunden – direkt am Produkt und ohne dieses zu zerstören. In der Schuhindustrie lassen sich beispielsweise Komponenten wie EVA, Polyester oder PU zuverlässig bestimmen, bei textilen Produkten können Mischgewebe wie Baumwolle/Polyester oder Viskose/Polyester nicht nur identifiziert, sondern bei Zweifaser-Mischungen auch quantitativ analysiert werden. Das verbessert die Wareneingangskontrolle, Produktionsprozesse sowie Sortier- und Recyclingabläufe und reduziert gleichzeitig Kontaminationsrisiken und manuellen Aufwand.

So funktioniert die Technologie: Die Lösung kombiniert ein mobiles NIR-Spektrometer mit einer App und cloudbasierter Datenanalyse. Bei der Messung wird Nahinfrarot (NIR)-Licht auf das Material gestrahlt. Die Moleküle im Stoff beginnen daraufhin zu schwingen, wobei ein Teil des Lichts absorbiert und ein anderer Teil reflektiert wird. Das reflektierte Licht wird erfasst und als Spektrum dargestellt, das als molekularer Fingerabdruck des Materials dient. Anschließend wird dieses Spektrum mit einer Datenbank abgeglichen, um den Materialtyp zu bestimmen.

Die Ergebnisse werden in Echtzeit bereitgestellt und können digital dokumentiert und exportiert werden. Dank API-Schnittstellen lässt sich das System in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren – etwa zur Unterstützung regulatorischer Anforderungen wie dem Digitalen Produktpass.

Im Sommer 2024 stand Bhavitha Mandava auf einem U-Bahnsteig in Brooklyn. Sie hatte gerade ihren Master an der NYU abgeschlossen und war nicht auf der Suche nach einer Modelkarriere. Doch genau dort wurde ein Model-Scout auf sie aufmerksam. Innerhalb von zwei Wochen engagierte Matthieu Blazy, damals bei Bottega Veneta, sie für eine Show. 18 Monate später ist sie die erste indische Markenbotschafterin des französischen Luxusmodehauses Chanel.

Die Modebranche nannte es ein Märchen – tatsächlich war es jedoch eine sorgfältig geplante Strategie.

Von Makro zu Mikro: Warum das unbekannte Gesicht der neue strategische Vorteil ist

Mandava wuchs in Hyderabad, Indien, in einer Telugu-Familie auf, in der akademische Leistungen als Schlüssel zum Erfolg galten. Sie erwarb einen Abschluss in Architektur und zog anschließend nach New York, um an der NYU einen Master in Integrated Design and Media zu machen. Modeln war nie Teil ihres Plans.

Genau diese Geschichte – und die Person dahinter – war der Grund, warum Blazy sie auswählte. Unter seiner Leitung hat sich Chanel vom polierten, unnahbaren Archetyp entfernt. Die Mode wirkt heute bodenständiger: Kleidung, die aussieht, als gehöre sie einer Frau mit einem echten Leben – mit Arbeitsweg, Schreibtisch und akademischem Hintergrund.

Mandava verkörpert diese Vision. Sie ist eine Architektin, die zum Model wurde und während der Fashion Weeks für ihre Abschlussprüfungen lernte. Ihre Lässigkeit auf dem Laufsteg, ihr akademischer Hintergrund und ihre Unkenntnis der Branchenhierarchien wirken authentisch – und genau diese Authentizität lässt sich nicht künstlich erzeugen.

Was Chanel mit ihr umgesetzt hat, ist eine schrittweise Markenstrategie, die auf Mikro-Entdeckungen basiert. Dabei werden unbekannte Talente identifiziert, bevor sie einen Marktwert haben. Jeder öffentliche Meilenstein dient anschließend dazu, die Reaktion des Publikums zu messen, bevor die nächste Investitionsstufe erfolgt.

Mandava debütierte bei der Bottega Veneta Frühjahr/Sommer 2025 Show. Als Blazy zu Chanel wechselte, folgte sie ihm und lief im Oktober 2025 bei seiner Debüt-Show für Frühjahr/Sommer 2026. Im Dezember eröffnete sie die Métiers d’Art Show in einer stillgelegten U-Bahn-Station in der Bowery. Dabei war sie das erste indische Model überhaupt, das eine Chanel-Show eröffnete.

Der Veranstaltungsort spiegelte zugleich ihre eigene Entdeckungsgeschichte wider. Ihr Durchbruch fand genau in der Umgebung statt, in der sie entdeckt worden war. Diese Symbolik war bewusst gewählt, und das Internet reagierte sofort.

Die Google-Trends-Daten für „Bhavitha Mandava“ zeigen in der ersten Hälfte des Jahres 2025 nahezu kein Suchinteresse. Erst der Métiers-d’Art-Moment führte zum ersten signifikanten Anstieg. In der Woche vom 7. Dezember erreichte das Interesse den Höchstwert von Index 100. Kurz darauf veröffentlichten ihre Eltern ein Video, das rund 26 Millionen Aufrufe erzielte. Die Geschichte ihrer Entdeckung begeisterte viele Menschen.

Ein zweiter Anstieg folgte im Januar 2026, als sie die Haute-Couture-Show von Chanel als Braut schloss – ein Look, der traditionell der ultimativen Muse des Designers oder der Designerin vorbehalten ist. Im März 2026 wurde sie schließlich zur Markenbotschafterin ernannt, genau zu dem Zeitpunkt, als das Suchinteresse über mehrere kulturelle Momente hinweg stabil hoch blieb.

Chanel bestätigte Mandava also schrittweise und nutzte die Stimmung des Publikums als strategisches Signal.

Was bedeutet das für andere Marken?

Der zugrunde liegende Mechanismus ist übertragbar – und die Einstiegskosten sind deutlich geringer als bei klassischen Botschafterverträgen.

Marken, die in Partnerschaften mit Makro-Influencer:innen investieren, zahlen für Zielgruppen, die bereits „eingepreist“ sind. Die Mikro-Entdeckung kehrt dieses Prinzip um: Talente werden gefunden, bevor der Markt sie bewertet. Die Beziehung entsteht aus echter Übereinstimmung mit der Markenidentität, und die Reaktion der Community entscheidet darüber, wie weit die Zusammenarbeit ausgebaut wird.

Der Fall Mandava zeigt, dass ein einzelner, prägnanter kultureller Moment mehr Earned Media erzeugen kann als eine bezahlte Kampagne – vorausgesetzt, die Geschichte ist authentisch und die Entwicklung erfolgt mit Geduld.

Für Marken in niedrigeren Marktsegmenten ergeben sich daraus konkrete Fragen:

Wo wird gescoutet? Wenn Casting-Briefings weiterhin bei Agenturen und bestehenden Talentpools beginnen, zahlen Marken einen Aufpreis für bereits bekannte Gesichter. Nicht-traditionelle Orte wie Universitäten, Nischen-Communitys oder fachliche Kontexte sind die eigentlichen Quellen für neue Talente.

Wird die Stimmung analysiert, bevor skaliert wird? Chanel verkündete die Botschafterrolle erst, nachdem mehrere organische Momente die Beziehung zum Publikum bestätigt hatten. Vor jeder Skalierung sollte daher die Frage stehen: Was sagen die Daten darüber, wie das Publikum bereits fühlt?

Ist die Markengeschichte selbsterklärend? Die U-Bahn-Kulisse der Métiers-d’Art-Show musste nicht erklärt werden. Marken, die eine solche narrative Kohärenz in ihre kreativen und strategischen Entscheidungen integrieren, können Aufmerksamkeit erzeugen, die sich nicht kaufen lässt.

Mandava steht heute in einer Reihe mit Botschafter:innen wie Schauspieler:innen Margot Robbie und Timothée Chalamet. Ihr Weg dorthin war jedoch deutlich kosteneffizienter und erzeugte mehr organische Aufmerksamkeit. Jahrzehntelang hat die Luxusbranche für kulturelle Relevanz bezahlt. Chanel hat nun gezeigt, dass man sie sich auch verdienen kann. Marken, die dieses Prinzip früh verstehen, werden einen entscheidenden Vorsprung gegenüber denen haben, die weiterhin primär auf Budgets setzen.

Quellen:
- WWD-Artikel 'Chanel Names Bhavitha Mandava as House Ambassador' von Joelle Diderich, 6. März 2026.
- NextShark-Artikel 'Model discovered at NYC subway station becomes 1st Indian to open Chanel show'. von Ryan General, 10. Dezember 2025.
- The Free Press Journal-Artikel 'Desi Model Bhavitha Mandava Takes Over Chanel's Latest Couture Show As First Indian House Ambassador' von Aanchal Chaudhary, aktualisiert am 10. März 2026.
- Bhavitha Mandava Wikipedia-Seite, besucht im April 2026.
- Hypebae-Artikel 'Bhavitha Mandava is Chanel's newest ambassador' von Navi Ahluwalia, 7. März 2026.

In einem schwierigen Konsumumfeld und trotz des jahrelangen Abbaus von Personal und Geschäften bereitet der im Januar übernommene Schuhhersteller André eine „zukünftige Expansionsphase“ vor. Dies geht aus einer Gerichtsentscheidung hervor, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt.

Im April 2025 wurde für André ein Insolvenzverfahren eröffnet. Laut Übernahmeangebot waren die Gründe eine „flaue“ Konjunktur und „steigende Mietkosten“. Es fanden sich zwei Kaufinteressenten.

Zum einen war dies die französische Modegruppe Beaumanoir aus der Bretagne. Sie ist Eigentümerin von Sarenza und hatte bereits Naf Naf, Jennyfer sowie La Halle übernommen. Zum anderen war es der belgische Geschäftsmann Karim Redjal, dem André bereits gehörte.

Ende Januar entschied das Pariser Handelsgericht (TAE) zugunsten von Redjal. Er verpflichtete sich zur Übernahme von 43 Mitarbeitenden, davon 33 mit unbefristeten Verträgen, sowie sieben Boutiquen und zwei ‚Corners‘. Dies geht aus der Entscheidung hervor, die der AFP am Donnerstag vorlag.

Das Gericht war der Ansicht, dass Redjal eine „kühne und ehrgeizige industrielle Herausforderung“ vorgelegt habe. Es lobte seine Branchenkenntnis sowie seine Verbundenheit mit der „Marke, die er modernisieren will“.

Redjal „plant, sich auf die rentabelsten Verkaufsflächen zu konzentrieren, um deren Leistung zu steigern und eine zukünftige Expansionsphase vorzubereiten“, erklärten die Richter:innen.

Zudem schlug der Geschäftsmann vor, „die Tätigkeit aus eigenen Mitteln zu finanzieren“. Das TAE erkannte an, dass dies „ein neues Risiko darstellt, das auf bereits sehr hohe Investitionen von Redjal folgt“.

André gehörte einst zum ehemaligen Aushängeschild der französischen Textilindustrie, Vivarte. 2018 wurde das Unternehmen zunächst von der Online-Verkaufsplattform Spartoo übernommen. Darauf folgte 2020, während eines Insolvenzverfahrens, die Übernahme durch das Unternehmen 1Monde9 von François Feijoo. Feijoo war selbst ehemaliger Chief Executive Officer (CEO) der Marke.

Dieser hatte die Anzahl der Geschäfte mehr als halbiert. Von den damals 180 Verkaufsstellen behielt er nur etwa 50 Geschäfte und 13 Partnergeschäfte.

2023 wurde der „Schuhmacher, der weiß, wie man Schuhe macht“ nach einem zweiten Insolvenzverfahren erneut übernommen. Das belgische Unternehmen Optakare unter der Leitung des Geschäftsmanns Karim Redjal hatte auf die Marke gesetzt. Dabei wurden 119 von 250 Arbeitsverträgen und 21 von 50 Boutiquen gerettet.

Die Parfümeriekette Douglas hat das zweite Geschäftsquartal tief in den roten Zahlen abgeschlossen.

Der Nettoverlust für die drei Monate per Ende März dürfte sich auf einen hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbetrag belaufen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Analyst:innen haben Douglas zufolge bislang ein Minus von lediglich neun Millionen Euro auf dem Zettel. Verantwortlich dafür sind Abschreibungen auf französische Geschäftsaktivitäten, den Onlineshop Parfumdreams sowie die Luxus-Tochter Niche Beauty im mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dazu kämen weitere Wertberichtigungen in einem niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

Die Aktie geriet nachbörslich unter Druck und verlor auf der Handelsplattform Tradegate zwischenzeitlich mehr als drei Prozent. Zuletzt lag das Minus noch bei knapp zwei Prozent.

Vor allem in Europa zeigten sich die Verbraucher vorsichtig. Im zweiten Quartal hätten sich die Wachstumsraten in den reifen europäischen Märkten verlangsamt, so Douglas. Zugleich legten die Konsumenten einen stärkeren Fokus auf Preis und Aktionen. Der Umsatz stieg vorläufigen Zahlen zufolge um 1,1 Prozent auf 949,7 Millionen Euro. Dagegen sank das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 5,1 Prozent auf 116,1 Millionen Euro, was einer Marge von 12,2 Prozent entspricht, nach 13 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Für das Geschäftsjahr 2025/26 zeigte sich Douglas daher pessimistischer. So soll der Umsatz am unteren Ende der Spanne von 4,65 bis 4,8 Milliarden Euro liegen. Die bereinigte Ebitda-Marge sieht das Unternehmen nun bei rund 16,0 Prozent. Zuvor hatte das Management rund 16,5 Prozent in Aussicht gestellt.

„Der Markt, in dem wir aktiv sind, hat sich fundamental verändert und stabilisiert sich nun auf einem neuen Niveau“, sagte Konzernchef Sander van der Laan laut Mitteilung. Zugleich leidet das Konsumklima weiterhin unter der geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheit. „In diesem Umfeld liegt unser Fokus kurz- und mittelfristig klar auf unserem Omnichannel-Modell, auf Differenzierung, und auf profitablem Wachstum.“

Douglas will daher seine Strategie „nachschärfen“ und die Umsetzung der dazugehörigen Initiativen beschleunigen. „Diese Maßnahmen sind keine kurzfristigen Reaktionen auf das Umfeld, sondern bewusste Investitionen in unser Geschäftsmodell, mit dem wir nachhaltig profitabel wachsen werden“, so van der Laan. Zudem achte das Unternehmen auf strikte Kostendisziplin.

Douglas will die ausführlichen Zahlen zum zweiten Quartal am 12. Mai vorlegen.

Unternehmer Wolfgang Grupp hat sich für eine automatische Kopplung von Renteneintritt und Lebenserwartung ausgesprochen. „Wenn wir älter werden, dann müssen wir auch länger arbeiten“, sagte der frühere Trigema-Chef im dpa-Interview.

Sein Vorschlag: Wer später geboren ist und statistisch länger lebt, sollte entsprechend länger arbeiten. Steige die Lebenserwartung müsse auch die Arbeitszeit entsprechend steigen, sagte der 84-Jährige.

Politische Diskussion fehlt

Grupp kritisierte, dass diese „Logik“ politisch kaum diskutiert werde. Es könne nicht sein, dass man einfach immer länger Rente bekomme. Als Berater sei er auch mit 84 Jahren noch täglich im Büro.

Er habe in 55 Jahren nie Kurzarbeit eingeführt und keine:n Mitarbeiter:in aus wirtschaftlichen Gründen entlassen. Auch in Krisen wie der Pandemie habe er an garantierten Arbeitsplätzen und Löhnen festgehalten. Probleme habe es immer gegeben – entscheidend sei, sie schnell zu lösen.

Entscheidungen treffe er immer schnell, quasi aus dem Bauch heraus und korrigiere, wenn nötig. Bereut habe er noch keine davon. „Das Schlimmste ist, nicht zu entscheiden.“

Grupp senior gilt als einer der profiliertesten und schillerndsten Kaufleute in Deutschland. Er wurde durch kultige Fernsehspots bekannt. Darin warb ein Schimpanse im weißen Hemd und mit schwarzer Krawatte - verkleidet als Nachrichtensprecher – für T-Shirts und Sweatshirts des Mittelständlers.

Trigema stellt Wäsche, Freizeit- und Sportbekleidung her und wirbt damit, zu 100 Prozent 'Made in Germany' anzubieten. Anfang 2024 räumte Grupp den Chefposten und gab die Geschäftsführung an seinen Sohn und seine Tochter ab. Beide Kinder waren schon zuvor in der Firma tätig.

Das spanische Modeunternehmen Adolfo Domínguez hat am Donnerstag die Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Das Geschäftsjahr endete am 28. Februar 2026. Das Unternehmen, das derzeit sein 50-jähriges Bestehen feiert, konnte das Jahr sowohl beim Umsatz als auch bei den Einnahmen positiv abschließen.

Laut den Daten, die die Unternehmensleitung bei der spanischen Börsenaufsicht Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) eingereicht hat, schloss Adolfo Domínguez das Geschäftsjahr 2025 mit einem Gesamtumsatz von 139,02 Millionen Euro ab und damit ein Plus von 1,84 Prozent im Vorjahresvergleich. Auf vergleichbarer Basis und bei konstanten Wechselkursen gibt Adolfo Domínguez das Wachstum mit 3,5 Prozent an.

Hinsichtlich der Rentabilität verzeichnete Adolfo Domínguez einen Nettogewinn von 1,64 Millionen Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 80,58 Prozent gegenüber dem Gewinn von 908.000 Euro im Vorjahreszeitraum. Die Unternehmensleitung hebt diese besonders positive Entwicklung hervor. Zudem wuchs das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 24 Prozent auf 21 Millionen Euro. Die Bruttomarge stieg um sieben Prozent auf 82 Millionen Euro. Dies entspricht 56 Prozent des Umsatzes und ist laut Unternehmen „die höchste der letzten 14 Jahre und drei Prozentpunkte über dem Vorjahr“.

Angesichts dieser Daten „setzt sich der Fortschritt in Richtung höherer Rentabilität fort“, betonte Rubén Martín, Finanzvorstand von Adolfo Domínguez, in einer vom Unternehmen veröffentlichten Erklärung. Er fügte hinzu, dass dies nach einem Geschäftsjahr geschieht, in dem „wir eine gute Resonanz von unseren Kund:innen hatten, sowohl bei den Herren- und Damenkollektionen als auch bei den Accessoires, und ein gutes Ergebnis bei der Neupositionierung der Geschäfte erzielt haben“.

Stagnation der Einnahmen in Europa und Rückgang in Japan

Betrachtet man die Leistung im Jahr 2025 nach Vertriebskanälen, so schloss Adolfo Domínguez das Jahr mit 379 Verkaufsstellen ab. Dies ist netto nur ein Geschäft mehr als im Vorjahr, obwohl insgesamt 13 neue Filialen eröffnet wurden, alle außerhalb Spaniens. Mit 182 Standorten befindet sich die meisten Geschäfte der Marke in Europa, gefolgt von Mexiko mit 145 und Japan mit 16. In kleineren Märkten betreibt das Unternehmen 36 Geschäfte.

Das physische Filialnetz ist somit stabil und wächst international. Es erwirtschaftete 84,8 Prozent des Gesamtumsatzes 2025, was 117,87 Millionen Euro entspricht. Im Gegensatz dazu machte der Online-Kanal 15,2 Prozent des Jahresumsatzes aus, was einem Wert von 21,13 Millionen Euro und einem Wachstum von 6,20 Prozent entspricht.

Hinsichtlich der Entwicklung nach Märkten meldet Adolfo Domínguez einen Umsatzrückgang in Europa auf 99,8 Millionen Euro, ein Minus von 0,65 Prozent. In Mexiko stieg der Umsatz auf 26,13 Millionen Euro, ein Plus von 4,6 Prozent. In Japan sanken die Verkäufe auf 4,7 Millionen Euro, ein Rückgang von einem Prozent. Die übrigen Märkte verzeichneten ein hervorragendes Wachstum von 32,8 Prozent auf 8,3 Millionen Euro im Jahr 2025. Das Unternehmen betont jedoch, dass auf vergleichbarer Basis und bei konstanten Wechselkursen ein allgemeines Wachstum zu verzeichnen gewesen wäre. Dieses hätte in Mexiko 9,4 Prozent, in Japan 5,6 Prozent, in Europa 1,1 Prozent und in der Summe der kleineren Märkte 17,5 Prozent betragen.

Prognosen für 2026

Mit Blick auf das neue Geschäftsjahr 2026 hat Adolfo Domínguez, das für den zweiten Juni eine Hauptversammlung einberufen hat, eine Prognose veröffentlicht. Das Unternehmen erwartet, „dass sich das progressive Wachstum bei Umsatz und Rentabilität im kommenden Geschäftsjahr 2026/27 fortsetzen wird, basierend auf der Entwicklung der wichtigsten Geschäftsindikatoren“. Als Hauptprioritäten zur Erreichung dieser Ziele nennt das Unternehmen, „den Kund:innen ein Omnichannel-Einkaufserlebnis zu bieten“. Zudem sollen „die bereits in früheren Geschäftsjahren eingeleiteten Prozessoptimierungen und -verbesserungen vertieft werden, die zur Verbesserung des Betriebsergebnisses des Unternehmens beitragen würden“.